Как понизить обороты на болгарке. Инструкция по изготовлению регулятора оборотов для болгарки своими руками

Болгаркой называют угловую шлифовальную машину, которая в домашних условиях позволяет зачищать поверхности, шлифовать, резать плитку и пилить дерево. Каждому мастеру хочется владеть надежным и функциональным инструментом, без сбоев и поломок. Заводские версии УШМ для этого можно слегка доработать - собрать регулятор оборотов для болгарки своими руками. Это повысит рабочий ресурс машинки и позволит работать без неприятных сюрпризов.

Зачем в болгарке плавный пуск и регулятор оборотов

Самый частый сюрприз в работе - выход из строя обмотки электродвигателя. Это может случиться всего через несколько запусков нового инструмента. Проблема образуется из-за очень высокой скорости вращения. В момент включения машинки происходит сразу несколько последовательных действий:

резко увеличивается величина тока:
запускается электродвигатель;
набираются обороты до рабочих величин.

Все это происходит в очень короткий промежуток времени, что дает огромную нагрузку на каждый узел УШМ, особенно на электрическую обмотку. Как следствие - она обрывается.

Многие модели изначально оснащаются устройствами плавного запуска и регуляторами оборотов, но они не имеют большой популярности из-за высокой стоимости. На более бюджетных вполне реально собрать регулятор оборотов для болгарки собственноручно, причем плавный запуск собирается на той же микросхеме. Одним действием решаются две основных проблемы столь нужного инструмента.

Те, кто работал болгаркой с кафелем, камнем и подобными материалами, знают, что качество резки и внешний вид края сильно страдают от высоких скоростей, а сам инструмент буквально «убивается» от таких работ. Та же проблема и с металлическими деталями: алюминий и прочие мягкие сплавы нужно резать на минимальных оборотах, а толстое и твердое полотно - на максимальных скоростях. Процессы шлифовки и полировки поверхностей на высоких скоростях испортят материал.

Установка регулятора скорости существенно расширит имеющийся функционал и позволит не беспокоится о работоспособности. А предотвращение поломок никогда никому не мешало.

Простейшая схема регулятора

Электрическая схема регулятора оборотов для болгарки собирается на печатной плате или навесным монтажом. Причем печатную плату тоже можно сделать самостоятельно с помощью текстолита и хлорного железа для протравки. Вместо железа можно использовать смесь перекиси водорода, соли и лимонной кислоты.

Конфигурация электрической схемы

Для изготовления схемы понадобятся:

резистор R1 (4,7 кОм);
симметричный тиристор DIAC (DB3);
симметричный тиристор TRIAC (ВТ-136/138);
подстроечный резистор VR1 (500кОм);
конденсатор С1 (0,1 мкФ*400В).

Принцип работы

Принцип работы схемы построен следующим образом. За отсчет времени зарядки С1 отвечает VR1. При подаче напряжения на цепь тиристоры закрыты, на выходе - 0. По мере зарядки конденсатора напряжение в нем увеличивается и открывает DIAC, что дает подачу напряжения на TRIAC. Он также открывается и пропускает ток. Затем оба тиристора закрываются и находятся в таком положении до полной обратной перезарядки C1. В итоге на выходе образуется сложный волновой сигнал с амплитудой, напрямую зависящей от рабочего времени цепи C1-VR1-R1.

Окончательная сборка и тестирование регулятора

На печатной плате или радиаторе из меди (алюминия) собирается схема. При навесной сборке особенно важно место установки тиристоров (строго на радиаторе, он играет роль теплоотвода). Затем проводится обязательная проверка работоспособности схемы с помощью обычной электрической лампочки. Плавность изменения накала будет той же, что и в готовом регуляторе оборотов для болгарки после окончательной сборки.

В заводских моделях предусмотрено пластиковое регулировочное колесо, при желании его также можно купить отдельно и включить в комплект самодельного регулятора. Если тестирование прошло успешно, регулятор крепится на болгарку и врезается в схему питания инструмента.

Установка регулятора на болгарку

Регулятор оборотов для болгарки своими руками может монтироваться в четырех вариантах:

в ручку;
во внешнюю коробку, которая крепится в удобном месте на корпусе инструмента;
в полость для охлаждения (производители используют именно этот вариант);
на сетевой кабель.

Установка дополнительной коробки не требует резки корпуса для вывода регулятора, но место стоит выбирать очень придирчиво, чтобы новшество не мешало удобно держать инструмент. Монтаж в ручку или полость для охлаждения потребует прорезать дыру для выхода регулировочного колеса, здесь главное - не потерять жесткость защитного кожуха и хорошо зачистить края, чтобы при работе не ранить руки.

Часто оптимальным вариантом служит крепление на провод. В этом случае регулятор легко протестировать, не нужно задумываться о месте и способе крепления (изолента и пластиковый корпус вполне подойдут). При желании его всегда можно снять и переделать.

Тонкости работы болгарки с самодельным регулятором

Ограничением в эксплуатации модифицированного инструмента будет строгое соблюдение режима «работа/отдых». Это необходимо для сохранения обмотки коллектора. При работе на пониженных оборотах коллекторный двигатель сильно греется и может доставить неприятности.

Следующий фактор - момент включения. Обороты нужно понижать на работающем инструменте. При включении на минимальных оборотах напряжения может не хватить для раскрутки ротора, ламели коллектора останутся замкнутыми, а обмотка начнет перегреваться и может сгореть.

Следует понимать, что установка регулятора никак не повысит мощность инструмента. Если в спецификации указано максимальное число 3000 об/мин, то болгарка будет выдавать диапазон от 0 до 3000 об/мин.

Потребность в регуляторе возникла в связи с необходимостью зачистки разного рода ржавых железяк на даче перед их покраской. Это удобно делать при помощи кордщетки по металлу, устанавливаемой вместо отрезного круга. Однако, поскольку болгарка при этом работает на максимальных оборотах в районе 10000 об./мин., корпус довольно сильно вибрирует, быстро устают руки.

Сама щетка пытается зацепиться за разные неровности и вырвать болгарку из рук, что весьма опасно. Также имеется электроточило, которое перегревает на максимальных оборотах затачиваемые стамески и тонкие сверла. И еще электроплитка, несмотря на то, что имеет терморегулятор, так и норовит превратить в уголь подогреваемую пищу.
Для решения вопроса на Али была приобретена собранная плата сетевого регулятора мощности на 2000ВТ за 100 рублей.
После удачного тестирования регулятора «на соплях» встал вопрос оформления устройства.
Эти платы уже неоднократно описывались на mysku, однако выкладываемый на общее обозрение вид собранных устройств вынудил искать более красивое решение. Хотелось иметь готовую конструкцию максимально компактной. В Леруа Мерлен была куплена с предварительной прикидкой рублей за 30 распределительная коробка TDM 65х65х50 мм.

В настоящий момент в Леруа именно эти распредкоробки отсутствуют, поясню почему выбор пал именно на нее:

откидывающаяся несъемная крышка
одна глухая боковая стенка
подходящий размер основания
высота достаточная для размещения радиатора.

Наиболее компактной розеткой из предлагаемых оказалась турецкая Makel Siva Ustu, стоящая сегодня 93 руб. В качестве сетевого использован отрезок ненужного компьютерного кабеля.

Для размещения платы были подрезаны выступающие из дна бобышки и просверлено в боковой стенке отверстие под движок регулятора. Фактически крепление платы в коробке осуществляется только за корпус регулятора и штатный усиливающий уголок платы. Розетка крепится на крышке коробки двумя винтами M4.

Сетевой кабель пропушен через отверстие в изолирующей муфте, вставленной в корпус коробки «наоборот». Такая установка муфты исключает ее выдергивание вместе с силовым кабелем при неосторожных движениях. Поскольку проводники силового кабеля касаются радиатора, на него был дополнительно одет кусок разрезанной и стянутой изолентой ПВХ трубки.

На корпусе сделал отметки крайних положений регулятора.

Как показала эпизодическая эксплуатация в течение более чем года с разными потребителями, радиатор особо не нагревается и остается теплым в закрытой коробке в течение долгой работы с мощными потребителями.

Что касается зачистки ржавых железок кордщеткой для болгарки, то такая работа на пониженных оборотах стала однозначно более комфортной и менее опасной. Заметно снижается эффект гироскопа. Пару раз кордщетку закусывало в углу, благодаря пониженной мощности на валу болгарку удается удержать в руках без травм. Да и сама болгарка при этом существенно меньше греется.
PS Модель болгарки BLACK&DECKER (B&D) CD 115, она у меня уже лет 7. Планирую купить +118 Добавить в избранное Обзор понравился +65 +138

(УШМ), в простонародье болгарок, имеют регулятор оборотов.

Регулятор оборотов расположен на корпусе УШМ

Рассмотрение различных регулировок нужно начать с анализа электрической схемы болгарки.

простейшее представление электросхемы шлифовальной машины

Более продвинутые модели автоматически поддерживают скорость вращения вне зависимости от нагрузки, но чаще встречаются инструменты с ручной диска. Если на дрели или электрическом шуруповерте используется регулятор куркового типа, то на УШМ такой принцип регулирование невозможен. Во-первых – особенности инструмента предполагают другой хват при работе. Во-вторых – регулировка во время работы недопустима, поэтому значение оборотов выставляется при выключенном моторе.

Для чего вообще регулировать скорость вращения диска болгарки?

При резке металла разной толщины, качество работы сильно зависит от скорости вращения диска.
Если резать твердый и толстый материал – необходимо поддерживать максимальную скорость вращения. При обработке тонкой жести или мягкого металла (например, алюминия) высокие обороты приведут к оплавлению кромки или быстрому замыливанию рабочей поверхности диска;
Резка и раскрой камня и кафеля на высокой скорости может быть опасной.
К тому же диск, который крутится с высокими оборотами, выбивает из материала мелкие куски, делая поверхность реза щербатой. Причем для разных видов камня выбирается разная скорость. Некоторые минералы как раз обрабатываются на высоких оборотах;
Шлифовальные работы и полировка в принципе невозможны без регулирования скорости вращения.
Неправильно выставив обороты, можно испортить поверхность, особенно – если это лакокрасочное покрытие на автомобиле или материал с низкой температурой плавления;
Использование дисков разного диаметра автоматически подразумевает обязательное наличие регулятора.
Меняя диск Ø115 мм на Ø230 мм, скорость вращения необходимо уменьшить практически вдвое. Да и удержать в руках с 230 мм диском, вращающимся на скорости 10000 об/мин практически нереально;
Полировка каменных и бетонных поверхностей в зависимости от типа используемых коронок производится на разных скоростях. Причем при уменьшении скорости вращения крутящий момент не должен снижаться;
При использовании алмазных дисков необходимо уменьшать количество оборотов, так как от перегрева их поверхность быстро выходит из строя.
Разумеется, если ваша болгарка работает только в качестве резака для труб, уголка и профиля – регулятор оборотов не потребуется. А при универсальном и разностороннем применении УШМ он жизненно необходим.

Угловую шлифовальную машинку, получившую на постсоветском пространстве прозвище «болгарка», 3-4 десятка лет назад в своей домашней мастерской хотел иметь каждый хозяин. Тогда для большинства людей это действительно была мечта, поскольку производил этот электрический инструмент только один завод — «Элтос-Болгарка» в болгарском городе Пловдив (отсюда и народное название). И хотя за прошедшее время количество и ассортимент болгарок выросли неимоверно, главные узлы конструкции инструмента не изменились.

Болгарка используются не только для шлифовки и полировки поверхностей, но и для обработки металла, бетона (с помощью алмазных или абразивных кругов).

Устройство электрического оборудования болгарки

За 40 лет внешний вид болгарки практически не изменился: продолговатый корпус с вмонтированными внутрь двигателем и редуктором, сбоку прикрученная ручка и защитный кожух.

Болгарка, как и любой инструмент, рано или поздно отказывается работать. Но бывают ситуации, когда для устранения неисправности достаточно простейшего ремонта электрического оборудования. Чтобы выполнить этот мелкий ремонт, нужно иметь понятие, как такое оборудование работает внутри, и уметь читать его электрическую схему.

Электрическая схема шлифовальной машинки состоит из таких элементов:

якорь;
коллектор;
электрощетки;
редуктор;
статор;
ручки-держатели;
силовой кабель с вилкой.

Каждый из этих элементов выполняет в электрической цепи свои функции, неисправность каждого ведет к остановке работы инструмента. Например, якорь, являясь вращающимся элементом цепи, отвечает за вращения шлифовального диска. Чтобы заставить диск вращаться, якорь должен крутиться с еще большей скоростью. Поэтому чем больше скорость вращения якоря, тем больше мощность инструмента.

Коллектор — это площадка на якоре, на которую выходят все силовые и управляющие кабели. Его задача — переводить проходящие по обмоткам сигналы на понятный двигателю и управляющему блоку язык. Если снять крышку корпуса, то его отполированные пластины сразу бросаются в глаза, тем более что имеют сравнительно большие размеры.

Предназначение электрощеток — обеспечивать подвод тока к коллектору от силового кабеля. Если они находятся в нормальном рабочем состоянии, то через вентиляционное отверстие будет видно их ровное свечение. Если же свечение незаметно или оно пульсирует, то это признак того, что со щетками есть проблемы.

Редуктор — очень важная деталь не только электрической схемы, но и всей конструкции болгарки. Его предназначение — подавать энергию от вращающегося якоря к шлифовальному диску, обеспечивая таким образом его вращение. Фактически именно редуктор отвечает за скорость и мощь вращения шлифовального диска болгарки.

Статор — наиболее технически сложный узел в электрической схеме болгарки. В нее впрессованы все обмотки якоря и ротора, определяющие их вращение. Находящиеся в статоре обмотки катушек рассчитаны до последнего витка. При выходе статора из строя удачно выполненная непрофессионалом его перемотка — очень редкий случай. Поэтому если в болгарке сломался статор, то лучше не рисковать и устранять его неисправность в мастерской.

Вернуться к оглавлению

Прочтение электрической схемы

Но знать предназначение основных элементов электросхемы инструмента мало, нужно еще уметь эту схему читать. И хотя электрическая схема у болгарки — не самое сложное, что может вам встретиться из электрических схем, но даже в ней человеку, далекому от электричества, разобраться без посторонней помощи бывает сложно.

Схема болгарки устроена так: две обмотки статора подключены последовательно через кабель к сети с напряжением 220 В и электрически не связаны между собой. Их включение/выключение осуществляется при помощи выключателя, механически связанного с кнопкой пуска болгарки. Каждая обмотка через контакт соединена с графитовой щеткой.

Дальше электрическая цепь путем двух параллельно подключенных к графитовым щеткам обмоток идет на ротор, где и замыкается на контактах его коллектора. Примечательно, что якорную обмотку составляет множество обмоток, но непосредственно к графитовым щеткам подключены только две. В 9 случаях из 10 выход из строя шлифовальной машинки, как и любого электроинструмента, случается из-за разрыва в электрической цепи.

Для диагностики цепи и обнаружения в ней неисправностей используют специальный прибор — мультиметр. Этот портативный тестер пригодится не только для диагностики болгарки, но и любого другого электроинструмента, вплоть до электропроводки в доме.

Тестирование всегда следует начинать на участке ввода электрического тока и последовательно прозванивать мультиметром все элементы электрической цепи. Для проверки проводимости электричества мультиметр следует выставить в положение минимального сопротивления.

Вернуться к оглавлению

Устранения мелких неисправностей

Если при нажатии на кнопку «Пуск» болгарка не запускается, вполне возможно, что причина поломки не слишком серьезная и машинку можно починить своими силами. Существует правило ремонта любого электроинструмента — двигаться от простого к сложному.

В приведенной ситуации в 9 случаях из 10 причиной неисправности будет разрыв электрической цепи на участке от источника питания к графитовым щеткам. Первым делом нужно снять кожух и проверить тестером, подводится ли электричество к кнопке «Пуск». Если электрический ток на клеммы кнопки не поступает, то достаточно поменять старый электрический провод на новый, чтобы отремонтировать инструмент.

Если ток поступает на пусковой механизм, но не идет дальше, то проблема в самой кнопке пуска. Ее нужно заменить, но делать это следует не спеша. Сначала требуется аккуратно разобрать пусковой механизм, при этом не поленитесь промаркировать снимаемые контакты. Для замены пришедшей в негодность кнопки подойдет любая, подходящая по размеру и с аналогичными параметрами. Особенно внимательными нужно быть при обратном подключении контактов, поскольку их неправильный монтаж наверняка обернется сгоревшей обмоткой или заклиненным якорем.

Если и электрический провод, и пусковая кнопка в полной исправности, но ток не поступает на графитовые щетки, нужно для начала зачистить прикрепленные к коллектору контактные пластины щеткодержателей. Если же и после выполнения этой процедуры болгарка не включается, то следует поменять сами щетки.