Чем отгородить котел в бане от стены. Защита стен бани от жара печи: правила устройства защитных экранов и обшивок

Воздух, насыщенный кислородом, жизненно необходим людям. Особенно, если человек находится в закрытом пространстве. Поэтому вентиляция в сауне, бане, ванной комнате и других помещениях с повышенной температурой и уровнем влажности должна быть обустроена правильно.

В противном случае можно столкнуться с массой неприятных сюрпризов и их негативными последствиями. Среди последствий числится не только нанесение вреда здоровью, но и порча строительных конструкций, развитие грибка, постепенное разрушение постройки.

Все о методах и особенностях организации вентилирования финских и русских парных, оборудованных электрическими и дровяными печками, вы узнаете на нашем сайте. Мы расскажем о специфике устройства систем подачи и отвода воздуха. Перечислим типичные ошибки, происходящие при неграмотном сооружении.

О том, что для сауны наличие вентиляционной системы не обязательно, можно частенько услышать на форумах и в беседах с более опытными знакомыми, которые уже второй год парятся в собственноручно построенной баньке/сауне.

Основным их доводом служит свой пример эксплуатации помещения. Ведь для устройства вентиляции потребуются средства и время.

Вентиляцию легче предусмотреть сразу, еще до строительства, чем потом бороться с проблемами, возникающими из-за ее отсутствия

Мнение, что все и так отлично работает, в корне ошибочно. Первый год-два будет работать, но впоследствии владелец такой парилки столкнется с массой неприятностей. Да и о качестве банных процедур в не проветриваемом помещении можно поспорить.

Именно в парилке со свежим воздухом можно получить качественные процедуры, благотворно влияющие на организм в целом

Основные проблемы, с которыми предстоит встретиться при неправильно обустроенной или вовсе отсутствующей системе вентиляции в домашней сауне с электрокаменкой, следующие:

недостаток кислорода;
неприятный запах;
гниение конструкций;
сокращенный срок службы помещения;
сквозняки;
повышенный расход топлива для нагрева.

Все эти признаки или только часть из них один за другим начнут появляться в сауне/бане, имеющей неработающую вентиляцию. Если нету притока свежего уличного воздуха, а в парилке находится сразу несколько человек, то существует опасность угореть. Особенно, если отдыхающие находятся в состоянии алкогольного опьянения, что, к сожалению, нередко можно встретить.

Относительно неприятного запаха, то он появляется из-за скопления пота и недостаточного удаления влаги в помещении. Ведь при отсутствии вентиляции просушить парилку после использования проблематично – нужно открывать двери и следить, чтобы все хорошенько проветрилось и высохло.

Причем это касается всех комнат – для отдыха, купания, раздевалок и прочих, построенных предусмотрительным хозяином.

Удобно использовать специальные решетки и задвижки – так никакая живность не залетит, да и приток/отток можно контролировать

Неприятный запах еще появляется в результате гниения дерева, не успевающего высыхать. Это происходит уже через два-три года с начала использования сауны. Так, некоторые умельцы советуют даже особую технологию внутренней отделки парилки – чтобы удобно было подгнившие доски снизу снять и заменить их новыми.

Многие умельцы даже не задумываются, что в сауне с правильно обустроенной вентиляцией ничего гнить не будет

Поэтому важно еще перед началом строения предусмотреть систему вентилирования, чтобы в будущем избежать гнилостных ароматов и проблем с заменой сгнивших досок.

Помимо этой проблемы можно наблюдать активное по стенам и потолку, образование конденсата и набухание деревянных конструкций. Все эти неприятности начинают, как снежный ком, обрушиваться на голову владельцу сауны.

Как результат – существенное сокращение срока службы. Вместо 20-30 лет парилка сможет продержаться всего 5-6 лет. Причем неприятный запах будет сопровождать гостей, наслаждающихся банными процедурами, все эти годы.

Если же вентсистема есть, но устроена неправильно, то возникнет проблема сквозняков, гуляющих по ногам парящихся. А это отнюдь не добавит радости от приема гигиенических процедур.

Еще одна неприятность – повышение расходов топлива для нагрева парилки. Такое часто встречается при слишком активно работающей вытяжке, удаляющей из помещения излишнее тепло.

Правильно спланированная в сауне система вентиляции способна уберечь владельца от лишних трат и сохранить не только деньги, но и здоровье

Чтобы подобные проблемы не возникали, нужно заранее спланировать и , подобрав оптимальную схему ее обустройства. Причем нет единого правильного решения этого вопроса – все будет зависеть от конкретного помещения и места его расположения.

Галерея изображений

Печное отопление считается пожароопасным, а поэтому допускается по СНиП 41-01-2003 только в одноэтажных банях при числе мест (людей) не более 25. Печь представляет опасность прежде всего потому, что в ней горят дрова. При небрежной эксплуатации печи возможна вывалка горящих поленьев, выброс искр и пламени из дверки топливника, выброс огня при аварийных разрушениях стенок печи.

Образование трещин в кирпичных и металлических печах хоть и относится к аварийным случаям, но представляется в быту обычным явлением. Эти трещины особенно опасны в недоступных для повседневного визуального контроля местах, например, в зонах, примыкающих к деревянным стенам и потолкам. Опасными могут быть даже небольшие трещины толщиной всего 2-3 мм, причём в кирпичных печах из-за того, что в них может накапливаться пушистая сажа: либо смолистая вначале протопки в дымоходах, либо сухая в дымовой трубе. Более опасна сухая сажа, но свежая. Слой сажи толщиной более 2-3 мм уже способен воспламеняться от искр в дымовых газах. В дымоходах внезапно возникает ровный глухой гул, в щелях прочисточных отверстий и задвижек появляется ровное без всполохов жёлтое свечение, из трубы на крыше выходит широкий размытый шлейф дыма с возможным появлением искр и даже пламени. Горение сажи происходит в режиме тления примерно так же, как тлеет папиросная бумага - медленным фронтом, беспрепятственно проникающим во все закоулки дымовой системы, включая аварийные трещины, прогары и технологические отверстия (дверки, задвижки), также обычно забитые сажей.

Опасность могут представлять и нагретые поверхности печей. В соответствии со СНиП 41-01-2003 максимальная температура поверхности печи «не должна превышать 120°С на площади печи не более 5% общей площади поверхности печи» (а на площадях более 5% превышать 120°С может?!). Эта невнятность живёт в СНиПах с 1975 года! В помещениях с временным пребыванием людей при установке защитных экранов допускается применять печи с температурой поверхности выше 120°С. Такие нормы очень неконкретны и воспринимаются дачниками просто как меры для предупреждения ожогов при касаниях. В частности, не поясняется, что такое экран, какие конструкции экранов допустимы и разрешены ли печи с температурой стенок выше 120°С в помещениях, где людей вообще нет. В то же время СНиП 41-01-2003 не ограничивает температуру чугунного настила, дверок и других печных приборов.

Государственный стандарт ГОСТ 9817-95 более конкретен, без всяких оговорок устанавливается, что температура наружных поверхностей аппарата (бытового, работающего на твёрдом топливе) не должна превышать 120°С на передней и задней стенках и 80°С на боковых стенках, а температура пола под аппаратом не должна быть более 50°С. В то же время стандарт, предусматривая наличие варочной поверхности, никак не оговаривает температурные требования к ней.

Нормы пожарной безопасности НПБ 252-98, также признавая температуру 120°С как максимальную для внешних поверхностей печей, допускают тем не менее в помещениях с временным пребыванием людей (до 2 часов в сутки) температуру внешних поверхностей печей до 320°С. Температура же чугунных настилов и подобных им деталей аппаратов не ограничивается. Температура дверцы топки должна быть не более 320°С. Температура мест контакта нагретых элементов печей с горючими материалами должна быть не более 50°С.

Типичная температура самовозгорания (самовоспламенения) древесины, основного источника пожарной опасности в банях, составляет 330-470°С. Поэтому вышеуказанные нормативные требования являются попыткой обеспечить, якобы, пожарную безопасность печи при её нормальной эксплуатации, хотя все прекрасно понимают, что пожаробезопасных печей вообще не бывает, тем более, если сохраняется опасность воспламенений на раскалённых чугунных (варочных, отопительных, технологических) настилах.

Пожаробезопасность - это многоуровневое понятие. Первый уровень - это, конечно, отмеченная выше безопасность при нормальной эксплуатации. В качестве второго уровня можно принять подстраховку от возможных аварийных ситуаций, причём пожароопасных. Например, если прогорит топливник металлической печи, то безопасность должен обеспечить металлический внешний кожух (защитный экран) печи. А если разрушится кладка печи и начнут вываливаться кирпичи из стенок топливника, то до ремонта должен спасти металлический чехол (футляр) печи. И такие футляры издавна с XVII века широко использовались в Западной Европе, а затем и в городских усадьбах России. В советских условиях запрещалось переводить на газ печи, выложенные в четверть кирпича, не имеющие металлического чехла. Если вывалятся из топливника горящие дрова или головешки, то спасти от пожара может металлический лист на полу, хотя его, скорее всего, следует отнести к следующему третьему уровню безопасности - к предупреждению пожара в помещении при развитии возможной пожароопасной аварии печи, а также при небрежной или неумелой эксплуатации печи, в том числе и неисправной или неправильно смонтированной. Предупреждение пожара достигается защитой ограждающих конструкций помещения (полов, стен, потолков) негорючими, малотеплопроводными и термостойкими материалами (пожаробезопасными). Четвёртый уровень - это обеспечение возможности эвакуации и спасения людей при пожаре, ограничения материального ущерба. Наконец, последний, пятый уровень - обеспечение возможности эффективного тушения пожара и сохранения здания. Указанная градация условна. Каждый дачник вправе по своему расставлять приоритеты перечня требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» применительно к своей бане. Во всяком случае в действиях дачника должна присутствовать осмысленность нормативных правил, раз уж они столь декларативно составлены.

Ясно, что рассмотренное в предыдущем разделе понятие огнестойкости конструкций, относится в первую очередь именно к четвёртому и пятому уровню пожаробезопасности. Что касается первых трёх уровней безопасности, то они представляются наиболее сложными для инженерного анализа и должны в первую очередь обеспечиваться разработчиком (изготовителем) печи в соответствии с государственными нормативными требованиями, причём нормы разрешают разработчику заводской продукции устанавливать собственные правила монтажа печи в помещении в соответствии с техническим качеством продукции. Однако реальная действительность сельского и дачного быта такова, что основная масса печей построена самостоятельно, зачастую по собственному разумению, и порой находится в столь удручающем состоянии, что основную тревогу вызывает сама целостность печи и трубы. В этих условиях удаленность печи от горючих стен представляется первоочередным пожеланием. Поэтому вполне естественно, что в методическом плане основной упор СНиП 41-01-2003 делает на третьем уровне безопасности - на предупреждении возникновения пожара при аварийных разрушениях печи. Это решается с помощью отступок и разделок печей, а также противопожарной защитой стен.

Отступка (отступ, зазор, воздушный промежуток) от огня до посторонних горючих объектов является древнейшим методом защиты среды обитания от воспламеняющего действия костров. Нормировать величину отступки для костров можно только очень условно, поскольку всё зависит от вида топлива, его количества в костре, наличия ветра и т. п. Так, в банном быту считалось, что расстояние от открытого пламени до бревенчатых стен, равное одной сажени (1 сажень = 2 аршинам =2,13 м), вполне достаточно в условиях курных бань, в противном случае огонь следовало бы «посадить» в яму в земле или в углубление в куче булыжников. В складском деле условнобезопасное расстояние между штабелями пиломатериалов составляет 12 метров. В лесных массивах с целью предотвращения распространения пожаров ширину просек доводят до 20 и более метров.

Наибольшую пожарную опасность из всех банных печей представляют неэкранированные металлические печи («буржуйки»), которые могут раскаляться «докрасна», а то и «добела» (до белого каления). Стандарт национальной ассоциации противопожарной защиты США NFPA №211-1984 предусматривает отступку неэкранированных твердотопливных печных аппаратов от горючих поверхностей в размере 1 ярд = 0,91 м. Реальные замеры температур, развиваемых на поверхности деревянной стены, обращенной в сторону неэкранированной металлической печи, дают такие типичные значения: на расстоянии 100 см от раскалённой печи 80°С, на расстоянии 50 см - 110°С, а при расстоянии 25 см - 150°С (СИ. Таубкин. Пожары и взрывы, особенности их экспертизы, М.: ВНИИПО, 1999 г.). В наставлении по военно-инженерному делу в СССР (1966 г.) давалось указание: в целях пожарной безопасности печи и дымоходы (табельные или устраиваемые из подручных материалов, в том числе и металлические) размещать не ближе 25 см от возгораемых частей землянок или иных полевых жилых или хозяйственных построек. В дачных условиях отступка 25 см слишком мала (хотя такая рекомендация, к сожалению без пояснений, встречается в популярной литературе). В соответствии со СНиП III-Б.3-55 отступка от металлических печей (без футеровки) до примыкающих (этот неудачный, но сохранившийся в СНиП 41-01-2003 термин означает «рядом расположенных») сгораемых конструкций была определена равной 100 см до стен, не защищенных от возгорания, и равной 70 см до стен, защищенных от возгорания (рис. 165). Для металлических труб отступка была определена размером 50 см от защищенных от возгорания сгораемых стен и размером 70 см от незащищённых сгораемых стен (напомним, что термины «возгораемые» и «сгораемые» были впоследствии в СНиП 21-01-97 заменены на термины «воспламеняющиеся» и «горючие»).

В последующих редакциях норм проектирования печного отопления (СНиП II-33-75, СНиП 2.04.05-86, СНиП 2.04.05-91 и СНиП 41-01-2003) вышеуказанные требования к размерам отступок бесследно исчезли, видимо, на том основании, что СНиП II-33-75 определил, что для печного отопления следует предусматривать только такие печи, температура поверхности которых не должна превышать 120°С (кроме чугунного настила, дверок и других печных приборов). Это означает, что неэкранированные печи стали запрещёнными для проектирования, но вся беда в том, что заодно и абсолютно все металлические печи остались без норм для проектирования и поныне. Единственно, что нормирует СНиП 41-01-2003 для металлических печей - это расстояние между верхом металлической печи с нетеплоизолированным перекрытием (каменкой, варочной плитой) и незащищённым потолком 1200 мм (ранее в СНиП II-33-75 это расстояние составляло 1000 мм). Чтобы разъяснить ситуацию, в СНиП 2.04.05-91 и СНиП 41-01-2003 определено, что величины отступок должны устанавливаться заводом-изготовителем металлических печей. Однако ясно, что в условиях рыночных отношений редко какой завод захочет взять на себя ответственность и затраты на определение своих собственных норм (тем более в условиях, когда Госстрой РФ и Пожарный надзор самоустранились от нормирования). Поэтому, как правило, в технической заводской документации ограничиваются требованиями типа того, что «печь должна быть установлена на расстоянии не менее 500 мм до сгораемых конструкций в соответствии с ГОСТ 9817-95 с соблюдением действующих норм пожарной безопасности НПБ 252-98» (хотя ГОСТ 9817-95 относится только к аппаратам с водяным контуром, а нормы пожарной безопасности НПБ 252-98 вовсе не содержат требований к отступкам). В этих условиях индивидуальные изготовители металлических печей имеют по существу единственный юридически безупречный вариант монтажа любой печи - вплотную к пожаростойкой стене (см. выше). К сожалению, в большинстве случаев дачник не имеет в бане таких пожаростойких стен, а отступка печи от негорючих пожаробезопасных (но не огнестойких) стен нормами также не определена. Так что, дачнику приходится полагаться вовсе не на официальные нормы и правила, а на инженерные соображения.

: 1 - неэкранированная стена топливника, 2 - экранированная стена топливника, 3 - горючая стена, 4 - защита стены или потолка (стальной лист 0,55 мм по слою асбестового картона 10 мм), 5 - горючий потолок, 6 - металлическая листовая разделка без защиты торца проёма потолка, 7 - металлическая листовая разделка с защитой торца проёма потолка по методике поз. 4, 8 - нижняя часть сварной стальной разделки, 9 - верхняя часть сварной стальной разделки, 10 - утеплитель. Размеры без звёздочек соответствуют действующим нормам СНиП 41-01-2003. Размеры со звёздочками соответствуют отменённым нормам СНиП III-Б. 3-55 и СНиП II-33-75.

: 1 - печь экранированная, 2 - дымовая труба неэкранированная, переходящая у потолка в экранированную и утеплённую, 3 - стальные экраны печи, 4 - горючая стена, 5 - стальные экраны стены, 6 - горючий потолок, 7 - экран трубы, 8 - утеплительный слой из базальтовой ваты, 9 - негорючий уплотнитель (утеплитель), 10 - воздушный зазор технологический, играющий роль калориферного промежутка (отступки), 11 - вентиляционные отверстия (для паровых бань нежелательны).

В качестве примера приведём рекомендации финских фирм по установке экранированных металлических печей (рис. 166). Суть решения состоит в том, что в целях снижения температуры поверхности печи и уменьшения тем самым потоков лучистого тепла печь экранируют обычным образом с помощью металлических или кирпичных экранов. Эти экраны играют одновременно и роль огнепреграждающих поверхностей, предотвращающих создание пожароопасных ситуаций при аварийном разрушении (прогаре, растрескивании) топливника. Установка этих экранов позволяет снизить размер отступки с 1000 мм до 500 мм (даже по российским нормам). Далее, для предотвращения возникновения пожара (воспламенения горючей стены в случае создания пожароопасной ситуации при разрушении топливника и экранов) поверхность горючей стены экранируют стальными листами, причём один экран, отстоящий на расстояние не менее 30 мм от стены, сокращает размер отступки до 250 мм а два экрана - до 125 мм. Такой размер отступки уже беспрецедентен для российских условий: даже заводские металлические газовые котлы с холодными водоохлаждаемыми стенками обычно располагают по заводской техдокументации на расстоянии не ближе 100 мм от несгораемых стен (но не огнестойких). Для объяснения своих норм финны утверждают, что экранная защита стен не позволяет им нагреваться свыше 50°С в условиях нормальной эксплуатации. Но понятие нормальной эксплуатации в российских условиях очень расплывчато: из-за небрежности монтажа и халатного обращения листы экранной защиты могут быть деформированны, сдвинуты и т. п. (например, при шатаниях каркаса строения, в том числе сезонных, при усадках, при попытках хранить в металлических, якобы, совсем холодных, сухих зазорах дрова, щепу, бумагу), а сами экраны могут использоваться для сушки белья или одежды. Узкие (труднодоступные для щетки) зазоры к тому же сами по себе могут стать источником пожарной опасности из-за естественного накопления пыли, древесной муки, опилок. Поэтому финны, двигаясь в общем-то очень перспективном направлении экранной защиты, совершенно разумно внедряют заводские специализированные пустотелые воздухопродуваемые металлические двойные панели («защитные кожухи лёгкой изоляции») устойчивые к температурным колебаниям, механическим нагрузкам на сжатие и защищенные от излишнего проникновения горючих аэровзвесей. Ясно, что в плане теплозащиты (но не в плане теплоизоляции) такие пустотелые панели более эффективны, чем привычные панели типа «сандвич», заполненные термостойкой базальтовой ватой. В то же время принцип «сандвича» незаменим при утеплении 8 (именно утеплении, а не защиты от перегрева) дымовых труб 2, хотя принцип пустотелой панели иногда скрытно присутствует и в экранированных дымовых трубах финского производства в виде воздушного промежутка 10, может быть, даже продуваемого 11 (рис. 166).

Действующие российские нормы СНиП 41-01-2003 не используют пока принципа экранной защиты стен от возгораний. Для защиты горючих стен предписывается использовать штукатурку толщиной 25 мм по металлической сетке или металлический лист по асбестовому картону толщиной 8-10 мм (ранее СНиП II-33-75 разрешал кроме того использовать при отсутствии асбестового картона строительный (натуральный шерстяной) войлок в один, а на потолке в два слоя, пропитанный глиняным раствором с последующей штукатуркой по металлической сетке). Защита металлическим листом по асбесту является очень надёжной механически даже в российских условиях, однако огнезащитная эффективность не столь уж высока: теплопроводность асбеста находится на уровне теплопроводности древесины, а предел огнестойкости штукатурки и стали по асбесту не превышает EI15. Повышение эффективности металлоасбестовой защиты может быть достигнуто устройством дополнительного металлического экрана, отстоящего от металлического листа, прижимающего асбест к стене, на расстояние 20-50 мм. В качестве экрана в банях очень удачно выглядят волнистые кровельные листы или профнастил, хорошо сочетающийся с вагонкой. Отметим также, что сокращение отступок до размеров менее 250 мм в банях неудобно, нежелательно также закрывать эти отступки даже с одной из сторон. Пол в отступках, даже открытых, желательно изолировать хотя бы металлическим листом. Отметим в связи с этим, что во все времена в закрытых (загороженных с торцов) отступках пол всегда защищали сталью или кирпичом, причём по нынешним нормам негорючий пол в закрытой отступке должен располагаться на 70 мм выше пола помещения.

Помимо стен в печном узле необходимо защищать не только стены, но и полы, и потолки. Причём в банях особую опасность представляет высокая температура потолка, достаточно высокая даже в режиме нормальной эксплуатации. В случае мощных металлических печей отступка незащищённого потолка от верха печи в 1200 мм, предусматриваемая в СНиП 41-01-2003, представляется недостаточной. Потолок над металлической печью всегда необходимо защищать в том числе металлическими экранами, которые на потолке могут иметь самые различные формы, обеспечивающие и защиту от лучистых потоков, и отклоняющие горячие воздушные потоки в стороны (поз. 11 на рис. 165).

Что касается пола, то он всегда непосредственно примыкает к печи, и казалось бы, противопожарные правила должны категорировать полы по степени огнестойкости. Однако СНиП 41-01-2003 не накладывает никаких ограничений на конструкцию полов и предусматривает лишь отступку от огня в печи (в топливнике, в зольнике, в дымооборотах, в дымовом канале) от пола (рис. 167):

Минимальные расстояния от уровня пола из горючих материалов до дна зольника 140 мм, до дна газооборота - 210 мм,

В случае каркасных печей, в том числе на ножках, пол из горючих материалов следует защищать от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм,

При конструкции перекрытия или пола из негорючего материала дно зольника и газооборота можно располагать на уровне пола,

Пол из горючих материалов перед печью под топочной дверкой следует защищать металлическим листом размером 700x500 мм, располагаемым длинной стороной вдоль печи, а пол вокруг печи «на расстоянии, не менее чем на 150 мм превышающем габариты печи» (в редакции СНиП 41-01-2003), защищают стальным листом по асбестовому картону толщиной 8 мм.

Таким образом, можно ориентироваться на два размера отступки от огня до горючего пола: 210 мм воздуха или кирпича при отсутствии защиты пола и 100 мм при наличии защиты. Часто пол под металлической печью защищают кирпичной кладкой, однако в малотеплоёмких банях желательно применять низкотеплопроводные и малотеплоемкие материалы типа пенобетона, керамзитобетона, жёстких плит из базальтовой ваты и даже финские пустотелые воздухопродуваемые металлические панели 10 вместо бетонных плит 9 (рис. 167). Отметим попутно, что воздухопродуваемые зазоры 11, повышающие теплозащитные свойства плит, допустимы лишь в сухих высокотемпературных саунах, где конденсация паров между плитой и полом не наблюдается.

: а - слоем несгораемого материала А от пола (или сгораемой конструкции) до дна зольника (топливника, газооборота); б - для каркасных (в том числе металлических) печей воздушным зазором В при одновременной защите пола листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм; в - бетонной плитой с щелью под ней (финская рекомендация); г - легкий поддон из двух параллельных металлических листов с щелью между поддоном и полом (финская рекомендация). 1 - топливник печи, 2 - внешний экран (кожух) печи, 3 - сгораемый пол, 4 - стальной лист по всему полу печного узла, 5 - кирпичная кладка в два слоя по черному полу до уровня чистого пола, затем продолжение кладки еще одного слоя по металлическому листу внутри печи для формирования глухого дна (пода) топливника, 6 - металлический лист по слою асбестового картона, 7 - слой асбестового картона толщиной 8 мм для стен и 10 мм для пола, 8 - металлический экран, 9 - бетонная плита, 10 - легкий поддон из двух параллельных сваренных по периметру стальных листов, 11 - воздушный зазор между плитой или поддоном и сгораемым полом. Нормируемые размеры, не менее: А =210 мм, В = 100 мм (СНиП 41.01-2003), С= 60 мм, D = 300 мм (рекомендация финских фирм для своих печей).

Что касается кирпичных печей, то правила их установки в СНиП 41-01-2003 разработаны более детально. В методическом плане безопасный характерный размер отступок от огня (в кирпичной печи) до незащищённых горючих стен составляет не менее 500 мм, а защищенных - 380 мм. Такие же размеры приняты для разделок у печей и дымовых каналов. Разделки родились исторически как местные утолщения стенок дымовых труб в местах прохода через перекрытия (потолки). Потом, когда печное дело развилось настолько, что печи начали ставить в проёмах стен, то промежутки между печью и стенами на всю высоту печи и выше стали закладывать кирпичом, и эта кирпичная кладка, обязательно не перевязанная с печью, тоже стала называться разделкой. Разделка печи - это негорючая часть печи, увеличивающая толщину стенки печи в месте контакта с горючими стенами. Можно сказать, что разделка - это заложенная кирпичом отступка. Поскольку современный размер разделки очень велик 500 мм, то часть разделки можно делать расширением трубы кирпичом, а часть металлом, причём так, чтобы возможные сезонные «гуляния» не приводили к её повреждению. Дачник должен предусмотреть, кроме того, и осадку бревенчатого (брусового) строения и делать толщину разделки трубы больше толщины перекрытия (или толщины стены, которая может перемещаться).

Разделки, конечно же, делают и у металлических труб, но не из кирпича, а из металла, материала гибкого, а потому более надёжного в условиях подвижки ограждающих конструкций относительно трубы. Разделки металлических труб делают в банном быту зачастую как придётся, конкретных технических решений десятки. Самая простая разделка - это целый лист металла в проёме потолка с отверстием для трубы в середине. При этом надо выдержать расстояние от трубы до сгораемых конструкций (скорее всего до обшивки потолка) в размере 500 мм. Сверху можно уложить на лист металла несгораемую термостойкую засыпку (утеплитель), а сверху по верхней поверхности перекрытия уложить второй лист металла (можно разрезной) с отверстиями для прохода дымовой трубы. Такая разделка 6 (рис. 165) может быть дополнена защитой перекрытия металлом 7. Более удобны сварные разделки 8 и 9, образующие герметичный проход (канал) для многократного перемонтажа трубы, не затрагивая утеплителя 10. Отметим, что по российским нормам экранирование и утепление металлической трубы (рис. 166) не дают права уменьшать размер разделки трубы меньше 380 мм, тогда как финские рекомендации дают такую возможность для тонких деревянных перекрытий с толщиной менее 30 мм. Более того, дымовые трубы раньше запрещалось примыкать к негорючим металлическим несущим элементам здания, поскольку механическая прочность металла снижается при высоких температурах. Действительно, при прогаре трубы или аварийном завале оголовка трубы (например, мертвой птицей) дымовые газы вынуждены будут истекать через аварийные трещины в кладке или неплотности трубы с нагревом примыкающих конструкций (в том числе с искрами).

У дачника, впервые устанавливающего печь в свою маленькую тесную баню, может возникнуть масса вопросов по обеспечению действенной защиты от возможных возгораний. Ещё раз подчеркнём, правила безопасности разрабатываются не для нормального функционирования объекта, а именно для случаев непредвиденных аварий зданий или аппарата. Поэтому в рядовых случаях лучше просто-напросто перестраховаться и выбирать размеры разделок и отступок по максимуму (даже во вред комфорту) с надёжной защитой стен. За досадными умалчиваниями официальных правил кроется традиционная российская небрежность, которая ещё ярче проявляется в реальных постройках бань, изобилующих несметным количеством нарушений: практически в любой бане можно найти факты несоблюдения нормируемых размеров разделок и отступок. Наиболее опасные (и, к сожалению, наиболее частые) нарушения наблюдаются при врезке металлических печей в сгораемые стены, особенно в части соблюдения высотных норм. Поэтому совершенно ясно, что если российские нормы по-фински либерализовать, то не исключено, что дачники порой будут ставить металлические экранированные печи вплотную к деревянным стенам хотя бы на том простом основании, что наружные стенки иной экранированной печи совсем холодные (с температурой не выше 50°С).

Установка металлической печи в бане требует предварительного выбора подходящего места, ведь нельзя просто установить баню в центре помещения без соответствующей защиты и возможности обогрева обоих помещений сооружения (баня и предбанник). Нужно руководствоваться требованиями пожарной безопасности, а также учитывать размеры бани и материалы ее изготовления.

Свернуть

Требования ППБ

Уже многие годы на монтаж металлической банной печи действуют определенные ограничения, выражающиеся в нескольких правилах:

в процессе приобретения печи заводского образца обязательно требуется получить к ней инструкцию и проводить установку конструкции в строгом соответствии с тем, как это указывает производитель;
если стенки печи не имеют защиты, то расстояние от них до стен помещения должно быть не менее полуметра;
толщина негорючей стены, проводящий через себя топливный канал, должна превышать 13 см;
если у потолка есть собственная защита от возгорания при помощи металлической сетки или аналогичного способа, то расстояние от него до верхушки печи должно превышать 0,8 м;
если потолок не был защищен огнеупорными материалами, то расстояние должно быть не менее 1,2 м до верхушки конструкции;
топочная дверца, через которую внутрь конструкции поставляется топливо, должна быть на расстоянии 125 см от противоположной стены;
между стеной и передней стенкой печи обязательно должно быть не менее 3 см.

Выбор места для обычной печки:

Оптимальное расположение печки с выносной топкой:

Алгоритм установки

Можно ли обойтись без фундамента?

Если в бане изначально бетонный пол, то сооружение отдельного фундамента не требуется. Для удобства уборки можно установить сверху плитку или керамогранит, а на пространстве непосредственно под печкой и вовсе можно оставить только базовый материал пола.
Если пол имеет основание из дерева и на него нужно поставить железную печь в баню, то перед этим обязательно необходимо обеспечить негорючую поверхность под конструкцию. Тем не менее в этой ситуации наличие фундамента также необязательно.

Для конструкций, которые весят более 700 кг, установка фундамента обязательна, так что придется рассчитать его размеры исходя из того, какие габариты самой конструкции и добавить по 10-15 см с каждой стороны.

Изготовление фундамента

У будущего пользователя печной конструкции есть всего 2 доступных варианта фундамента, на который она может быть установлена:

Бетон. Это наиболее распространенный вариант, который используется в печах. Стоит учитывать, что потребуется время для его остывания, и чем больше глубина и размер требуемого фундамента, тем больше этого времени потребуется.
Шамотный кирпич. Установка такого материала позволяет быстро провести все установочные процессы и даже использовать его на видимой поверхности под печью в качестве декоративного материала.

Какой вариант выбрать стоит определять по собственным потребностям, размеру печи и ее весу, так что правильно установить железную печь в бане своими руками можно только после выбора конкретной модели.

Используйте следующую схему:

Чтобы правильно провести установку металлической печи необходимо следовать выбранному алгоритму, который состоит из нескольких последовательных действий:

демонтаж пола на выбранном участке по размеру конструкции + 10-15 см с каждой стороны;
углубление получившегося отверстия на 50 см и его дальнейшая засыпка щебнем;
укладка двойного слоя полиэтиленовой пленки для гидроизоляции. Этот шаг необязательный, но его очень желательно провести для того, чтобы получить качественный итоговый результат работы;
сделать каркас из сетки по размерам, которые на 5 см меньше с каждой стороны ямы;
залить конструкцию бетоном и потом выровнять его при помощи виброрейки;
проверить уровнем ровность распределения смеси, если обнаружены дефекты нужно их исправить;
на затвердевший бетон устанавливается двухслойный рубероид, причем его слой иногда делают таким, чтобы поднять конструкцию на 5-10 см выше пола;
после окончательного застывания бетона следует установить печь так, как это предусмотрел ее производитель и приварить внешнюю часть трубы к внутренней, если это не предусмотрено изначальным планом инструкции, ведь это заключительный этап работ.

Подготовка стен

Подготовка стен заключается в том, что необходимо поставить защитные экраны в местах контакта печи со стеной и еще на 1,5 м в каждую сторону от нее. Это будет самое надежное решение, которое не будет требовать высоких затрат от владельца бани.

Для дополнительной защиты можно обработать древесину на этой территории специальным раствором, который препятствует возникновению возгорания.

Подготовка потолка

Этот процесс немного более сложный, чем со стенами, ведь он подразумевает обеспечение доступа для трубы на той части потолка, которая с ней стыкуется. Именно поэтому потолок также желательно обработать специальной пропиткой и отверстие для трубы по бокам закрыть защитным экраном или слоем металла, чтобы избежать возможности возгорания.

Важно установить большую металлическую пластину в месте соединения трубы с потолком, чтобы от этой точки во все стороны было по 20-30 см металла.

Установки самой печи

Существует очень много вариантов для установки, так что как установить металлическую печь в бане будет зависеть только от того, какая модель конструкции была выбрана для монтажа. Есть конструкции из закаленного металла, чугуна, а также целого ряда сплавов, которые имеют высокую термоустойчивость.

Чтобы получить качественный готовый результат стоит руководствоваться требованиями пожарной безопасности, общими принципами установки печных конструкций и требованиями самого производителя. Тогда результат не разочарует.

Установка навесного бака и теплообменника

Если это конструкции, созданные самостоятельно, то обязательно следует придерживаться правил безопасности и принципов работы установок, ведь из-за разницы в давлении можно спровоцировать взрыв конструкции или деформацию металлического листа, из которой ее производят.

Также стоит учитывать расположение конструкции. Она может быть установлена как внутри, так и снаружи печи:

Установка и вывод дымохода

Сначала выберите нужную схему вывода печной трубы:

Далее необходимо определить место установки самой бани и сделать отверстие в потолке на месте, где производитель указывает наличие дымохода у печи.

Далее готовое отверстие получает защиту от возгорания.

Следующие работы проходят в 3 этапа: монтаж защитного кожуха; установка самой трубы и обеспечение ее плотного прилегания к месту стыковки; финишная обработка места стыковки.

Более конкретный алгоритм разрабатывается на месте и зависит от габаритов печи, а также материалов изготовления стен/потолка.

Вывод

Одной из главных ошибок является самостоятельная установка печи без обращения к инструкции, которую прилагает производитель. Если даже печь была куплена без инструкции, то запросить ее можно через официальный сайт или связавшись при помощи контактных данных с производителем.

Установить в бане металлическую печь реально при самостоятельных усилиях. Этот процесс потребует внимательности и точного следования инструкциям производителя. Важно обеспечить пожарную безопасность. От нее этого зависит не только комфорт использования банных помещений, но и жизнь их посетителей.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Печь в бане – элемент важный и опасный, поэтому лучше заранее разобраться с вопросами ее установки и защиты от ее жара, чтобы после пользоваться баней как можно дольше, обезопасив себя от пожаров.

Какие виды печей можно использовать в бане?

На сегодняшний день выбор парильщика чрезвычайно разнообразен: печь можно купить и сделать самостоятельно, или купить и доработать, при этом вариантов очень много. Сведем их к нескольким основным типам. Печи бывают:

кирпичные;
металлические (в том числе );
электрические.

Кирпичные печи

Традиционными «по-белому» являются кирпичные . Они обладают целым рядом преимуществ, так как есть прямая связь между такой печью и требованиями русской бани.

В частности, кирпичная печь обеспечивает равномерный нагрев , а самое главное – легкий пар , то есть образованный при высокой температуре, от которого у парильщика не возникает проблем с дыханием, как от тяжелого низкотемпературного пара.

Но есть у кирпичной печи и свои недостатки . Целиком выстроенная из кирпича, она будет тяжелой, дорогой и потребует определенной сноровки в обслуживании (!недорогие варианты печей представлены в ). Решаться нужно еще на стадии проектирования, потому что будут затраты на .

Каменки в кирпичных печах бывают всех видов:

проточные , где омываются огнем;
глухие , где камень отделен сплошным листом металла от огня;
открытые – с камнями на поверхности;
– с дверцей, закрывающей отсек каменки;
колпаковые – разновидность закрытой глухой с более эффективным нагревом.

Металлические печи

Очень распространенный вариант, потому что он более бюджетный по сравнению с цельной кирпичной печкой. , либо сталь – то и другое различных марок.

ВАЖНО! Металлическая печка без обклада будет перегревать помещение. Это хорошо для сауны, но не для русской бани.

Дело в том, что металл нагревается быстро, а камни – медленно. И всегда во время протопки большая часть тепла выделяется в помещение . Голый металл отдаст слишком много теплоты помещению, которое не должно нагреваться выше 40-60 градусов. А камень должен разогреться градусов до 400, чтобы давать легкий пар. Вот и получается большое противоречие: чтобы нагреть камень для получения хорошего пара, придется сильно перегреть баню .

Решением этой проблемы обычно становится установка кирпичного обклада вокруг . Это перераспределяет выделяющееся при горении тепло, кирпич аккумулирует его и отдает более мягко и долго, чем металл.

С другой стороны, они подходят для саун , где температура воздуха выше, а пара в разы меньше.

К недостаткам этого вида печей относится и то, что они не только быстро нагреваются, но и быстро остывают . Поэтому банные процедура приходится прерывать для того, чтобы подтопить печку еще раз.

Стоимость металлической печки будет ниже кирпичной еще и потому, что для нее не нужно такого прочного основания . Фундамент бывает нужен, но он может быть мелкозаглубленным, а в некоторых случаях вообще ограничиваются слоем огнеупоров под печкой и все.

Разновидностей металлических печей очень много – и самодельных, и заводских. Об одной из них стоит упомянуть отдельно.

Электрокаменки

Электрические печи изначально были . Но потом появились модели, которые способны работать в режиме русской бани. Тем, кто решил остановить свой выбор на , стоит узнавать, имеет ли выбранная модель один или два режима . Впрочем, есть простой критерий:

ВАЖНО! Модели с загрузкой камней в 20-40 килограмм предназначены исключительно для саун, лить на них много воды просто нельзя. Модели для русской бани начинаются с загрузки камней в 60 килограмм.

Электрокаменки покупают обычно те, кто рассчитывает на получение быстрого результата при минимуме усилий . Готовить дрова, ждать, пока протопится печь, здесь не надо (!дровяным печам посвящен ). Все сводится исключительно к расходам на электричество (ну, и сами электрокаменки стоят немало). Второй плюс этих печек – то, что они довольно компактны , а до определенного веса еще и могут крепиться на стенку, высвобождая пространство в парилке. Напольные модели допускают свободную перестановку – они не связаны с дымоходами и фундаментами .

Где в бане поставить печку?

Расположение печи зависит от многих факторов, в частности, от ее типа, а также от расположения топки (в том же или в соседнем помещении). Помимо этого имеет значение пожарная безопасность – до всего горючего должно быть не менее полуметра .

Итак, те, кто решился ставить , делают под нее фундамент, поэтому место определено уже на стадии эскиза. А вот с металлической печью, бывают, тянут до последнего, не зная, какую модель купить. Поэтому случается, что и стены уже готовые приходится резать , и другую лишнюю работу делать.

ВАЖНО! От расположения печи зависит расположение приточной , поэтому думать лучше все-таки заранее.

Помимо вентиляции стоит подумать и о пожарной безопасности, особенно в бане с горючими стенами. Часто с целью ее обеспечения часть стены делается из кирпича. Что снова говорит о необходимости планирования.

Расположение печи в бане с отдельной парной

Вариантов может быть два:

либо печь вместе с топкой целиком находится в парилке, а значит, отапливает только ее;
либо топка выносится в соседнее помещение, что позволяет частично обогревать и его тоже.

Расположение печи в бане с отдельной парной: вариант с топкой из комнаты отдыха. Схема из

В первом случае в холодное время года придется думать о том, как и чем обогревать соседние помещения , во втором – та же проблема остается только частично.

Печь в бане с моечной и парилкой

Здесь тоже можно найти несколько вариантов решения. Топку можно выносить не в комнату отдыха или предбанник, а в моечную. Но это проблематично с точки зрения хранения дров. Поэтому есть другие варианты.

Печь в бане с моечной и парилкой

ВАЖНО! Отдельный фундамент для кирпичной печи делается для того, чтобы у него была своя усадка, не связанная с усадкой дома.

Такой фундамент делается основательно, заглубляется до несущего слоя. Если же печка весит больше 700 кг, но ненамного, то можно сделать мелкозаглубленный фундамент.

Обычно фундамент для печи не доводят до высоты чернового пола, потому что потом кладутся кирпичи, и высота сравнивается. Площадь печного фундамента должна быть больше площади основания печки на 15-20 см с каждой стороны .

В ролике ниже наглядно демонстрируется процесс самостоятельной заливки фундамента под баню. Видео темновато, но представление о процессе дает.

Отделка перед установкой печи

Установка печи – это завершающих этап, которому предшествуют многочисленные подготовительные работы, особенно в бане с горючими стенами. Есть общие правила, согласно которым можно безопасно расположить печь в бане.

Противопожарные требования

От горящей печки нужно защищать и пол, и стены, и потолок.

ВАЖНО! Первое правило гласит, что минимальное расстояние от сильно нагретого предмета должно быть не менее полуметра.

Рассмотрим вариант, когда топка печи находится в смежном от парилки помещении. Если стена деревянная, то в ней или сразу, или после завершения строительства делается проем. Величина его существенно больше размеров топливного канала.

Правильно делают те, кто возводит специальную кирпичную стенку вокруг топливного канала. Размеры ее можно определить либо по требованиям, которые находятся в паспорте печи (если речь идет о приобретенной в магазине металлической печке), либо, если печь самодельная, то минимальное расстояние до дерева стены – 38 см, но безопаснее все же сделать 50 см. Если использовать теплоизоляторы стойкие к высоким температурам, то расстояние можно сократить немного – до 25-36 см .

ВАЖНО! Кирпич не должен касаться топливного канала, между металлом и кирпичом кладется слой теплоизолятора, способного переносить температуру в 800-1000 градусов. Стекловата не годится. Как и минвата со связующими, потому что последние – это органика, которая испарится при нагреве в воздух и будет отравлять людей.

Дымоход тоже нуждается в теплоизоляции, потому что металлический разогревается до высоких температур. Материал для изоляции тот же, способный вынести сильный нагрев.

Потолок над печкой часто становится причиной возгорания, поэтому рекомендуется отделать его огнеупором (минерит , базальтовый картон ). Площадь последнего должна быть на треть больше площади верха печи.

При использовании электрокаменок нельзя пренебрегать заземлением.

ВАЖНО! Сделайте отдельный контур заземления для парной.

Защита пола делается обычно так: независимо от того, есть фундамент или его нет, под печкой делается основание из кирпичей, на которые укладывается лист асбокартона толщиной 12 мм, а поверх него – стальной лист. В некоторых случаях первый кирпичный слой не делается.

ВАЖНО! Асбокартон и стальной лист перед топкой должны выступать на полметра, а с оставшихся трех сторон – могут быть шире основания на 3 см.

Кстати, некоторые ставят печи не на кирпичи и металл, а на керамогранит или другую прочную плитку из натурального или искусственного камня.

ВАЖНО! Тем, кто боится асбеста можно порекомендовать базальтовый картон . К тому же он держит до 700 градусов вместо предела в 500 для асбокартона. Еще есть огнезащитные плиты , выдерживающие до 1100 градусов.

Полезное видео

А вот видеоролик в тему: весело и споро ребята выложили кирпичную стенку для .

Притопочный лист

Сделать его можно самостоятельно из листа жести , а можно купить в магазине, где продаются неплохие притопочные листы из нержавейки.

Можно положить такой лист под всю печку, а можно – только перед топочной дверцей, чтобы защитить пол от искр и угольков. В продаже есть притопочные листы разных размеров: от небольших до метровых.

Вместо металла допустимо использовать любой другой термостойкий материал. Как уже говорилось, это может быть плитка из камня или другого материала.

Плитка для парилки в баню у печи

Рассмотрим плитку для парилки подробнее. Несмотря на то, что применять ее в бане можно шире, нас интересует только зона печи. Там подходит плитка, обладающая следующими свойствами:

жаропрочность;
толщина от 8 мм;
низкая пористость.

Так как мы говорим не о декоративной облицовке, но о простом огнеупорном основании, на котором будет стоять печь, то не стоит обращать внимание на глазурованные виды плиток. У них, конечно, двойной обжиг, но глазурь эта потрескается и выкрошится под действием температуры .

Плитка для парилки в баню у печи

Керамогранит не подошел бы, если бы вы решили положить его там, где будут ходить, но под печку – вполне годится.

Годятся и: метлахская , клинкерная , терракотовая плитки. При выборе ориентируйтесь на упомянутые выше характеристики.

Помимо керамической плитки вполне допустимо ставить печь на плитку из натурального камня – тут выбор за вами, годится любая не слишком тонкая плитка из камня, подходящего для бани. То есть не мрамор(!), а, скажем, змеевик , габбро и т.п.

Отделка деревянных стен у печи в парной

Если бы печка стояла не рядом со стеной, то никакой защиты для деревянной стенки вообще бы не понадобилось. Так что все дело в расстоянии – для кирпичной печи это 32 см , для металлической без футеровки – 1 м, с футеровкой – 70 см. Но места в парилке обычно мало, поэтому печь стоит почти впритык со стеной или вообще в уголке. Или у нее топка выведена в смежное помещение, а длина топливного канала 25 см – тут уж никак не отставить подальше.

Поэтому часто в деревянной бане ставят кирпичную стенку там, где будет располагаться печь. Выше уже описывалась схема – с расстояниями и теплоизоляцией.

Допустимо поверх дерева положить слой штукатурки толщиной более 25 мм на металлическую сетку.

Также можно воспользоваться листами того или иного жаропрочного материала, но это называется «защитным экраном » и о его разновидностях речь пойдет ниже. В некоторых случаях поверх экранов клеится декоративная жаропрочная плитка, к примеру, терракотовая. Либо же крепятся листы металла на ту же основу из огнеупора.

В зависимости от вида отделки, ею приходится заниматься либо до , либо можно это делать после. Например, кирпичную стенку или экран нужно делать заранее.

Видео

Видео в тему: ролик о том, как учесть усадку сруба при монтаже огнеупоров.

Установка печи в парной

Монтаж покупной печки всегда подробно описан в прилагающейся к ней инструкции. Если же печь кирпичная, то ставится печником. Остаются самодельные варианты.

Тяжелые печи ставятся на фундамент, а легкие – только на кирпичное или другое жаропрочное основание.

Как защитить стену от перегрева в случае, если топка в смежном помещении, мы уже рассказали. Если же топка находится в парилке, нужно позаботиться о хорошей вентиляции помещения , потому что иначе будет быстро выгорать кислород.

Стены, пол и потолок защищаются огнеупорами. После установки печи на подготовленное основание, нужно еще подготовить систему для нагрева воды и поставить дымоход. Последний нуждается в особом внимании, потому что он тоже представляет пожарную опасность .

Короб для прохода дымохода через потолок для установки

Дымоход следует обвернуть теплоизоляционным материалом (базальтовым картоном, например) от точки выхода через потолок парилки и до оголовка крыши . На выходе через потолок дымоход проходит через металлический ящик для теплоизолятора, а на выходе из крыши (если крыша утепленная) – через еще один слой теплоизолятора, скрепленный с трубой жаропрочным герметиком или (если кровля холодная) – через специальную герметичную проходку.

Особенности установки печи на деревянный пол

Так тоже делают, если суммарный вес печи со всеми экранами и дымоходами будет меньше 700 кг. Однако если ваша печка имеет опору на 4 ножки, то они будут давить на основание в точках опоры сильнее, чем та же печка без ножек. Следовательно, нужно распределить нагрузку , поставив печь на твердое основание между нею и полом.

ВАЖНО! Еще одним условием установки печи на деревянный пол будет толстая половая доска и прочные лаги под полом.

Можно постелить на пол лист огнеупора – асбестовый или базальтовый картон, при этом толщина листа 12 мм. Поверх него – металлический лист. Как они должны выступать за пределы печи мы уже писали.

Вместо металла можно положить кирпич, керамику или натуральный камень .

Защита от печи людей и стен

Настало время поговорить о защитном экране, а также об ограждении, которое убережет парильщиков от случайных ожогов.

Видео

Посмотрите еще небольшой ролик о том, как это сделано в одной бане:

Защитный экран для печи в парной

Только металлические печи создают проблемы с перегревом в бане . Для борьбы с этим создано несколько разновидностей экранов, каждый из которых лучше или хуже приспособлен к решению следующих задач:

защита парилки от перегрева, жесткого инфракрасного излучения, преобразование его в более мягкое и аккумуляция тепла;
защита стены из воспламеняемого материала от перегрева и возгорания;
регуляция теплообмена в парилке.

На первом месте по популярности будет кирпичный экран . Это кладка из полнотельных кирпичей либо с 2, либо с 3, либо с 4 сторон вокруг печки. При этом между экраном и печью обязательно расстояние в 5-10 см.

ВАЖНО! Кладка производится чаще всего в полкирпича – это среднее положение между кладками в четверть кирпича и в целый кирпич. Самая тонкая плохо мешает перегреву, но зато топить баню приходится не так долго. Самая толстая кладка ближе всего к параметрам кирпичной печи – температура не будет высокой, топить придется долго, но тепло будет мягким и долгим.

Для теплообмена внизу кирпичного экрана делаются отверстия . Их можно закрывать дверцами, а можно просто вставлять в них кирпичи. Когда они открыты, горячий воздух от печи проникает в парную и ускоряет нагрев.

ВАЖНО! Внизу экрана отверстия обязательны. В прочих местах – по желанию владельца.

Высота кирпичного экрана не должна быть ниже высоты печи, но насколько она будет выше печки – решать хозяину. С одной оговоркой: до потолка делать не стоит, потому что иначе придется вложиться еще и в фундамент. Добавляйте массу кирпичей и раствора к массе печи и дымохода, чтобы посчитать суммарный вес и остаться в рамках допустимого для печи без фундамента.

Кстати, раствор для кладки – это смесь глины с песком, без цемента .

Посмотрите в ролике, какой должен быть раствор, как правильно класть кирпичи:

Другая разновидность экранов делается из металла. Металлические экраны бывают конвекционные и без конвекции.

Конвекционные – двуслойные, пустотелые внутри. Пустоты между ребрами заполнены воздухом, а он плохо проводит тепло, поэтому выступает в качестве теплоизолятора. Такого экрана достаточно, чтобы понизить температуру и не допустить возгорания стенки. Отверстия в экране созданы для того, чтобы воздух мог циркулировать.

Есть другие экраны, представляющие собой простой полированный лист металла. Полировка отражает часть ИК-излучения , сокращая его поглощение металлом. Такой экран предназначен для крепления на стену, но не прямо на дерево, а на слой огнеупора или на рейки из теплоизолятора. В последнем случае охлаждение происходит за счет воздушной прослойки, поэтому рейка должна быть толщиной в несколько сантиметров.

Такие огнеупоры, как базальтовый или асбестовый картон крепятся прямо на деревянную стену , а уже к ним – лист металла. Для крепления хорошо использовать керамические дюбели.

Нередко облицовка печи натуральным камнем сопровождается изоляцией печного уголка тем же материалом. Смотрится такое сочетание хорошо.

Дешевый вариант металлического экрана можно сделать самому из двух листов стали для кровли и металлических трубок 3/8 дюйма. Трубки крепятся к стене, потом на них – первый слой профиля. Затем еще слой трубок и второй лист профиля. Конструкция должна быть выше уровня пола на 10 см и ниже уровня потолка на ту же величину.

Разновидностью экрана может стать и гипсовая стенка между печкой и деревянной стеной.

Ограждение печи в парилке

Ограждение банной печи в парилке: вариант “кирпич + плитка + дерево”

Ради безопасности тех, кто находится в парилке, вокруг печки обычно делают ограждение, мешающее случайно коснуться раскаленного металла. Оно отличается от экрана тем, что обычно изготовляется из дерева и не предназначено препятствовать тепловому излучению.

Зная, кто в будущем будет посещать баню, стоит заранее сделать более плотное ограждение, которое помешает маленьким детям просунуть руку к печи. Если же баня только для взрослых , то достаточно простых перилец вокруг печи с опорами по углам.

Имеют значение породы дерева: смолистые не годятся . Лучше всего ольха или липа .

Теперь остается только применить полученные знания на практике. Удачи!