Ventilación en una casa privada: ¿natural o forzada? Ventilación en la casa: natural y artificial: requisitos, tipos y características Cómo montar correctamente la ventilación en una casa privada.

Los residentes de edificios de gran altura que deciden mudarse al sector privado esperan que la cercanía a la naturaleza y el deseo de privacidad aparezcan inmediatamente en todo su esplendor. No habrá paisajes urbanos aburridos en la ventana, no habrá ruido de una gran ciudad proveniente de las ventanas, no habrá olores que inevitablemente surgen del transporte y los frutos de la actividad vital de muchas personas que viven de forma compacta. Podrás respirar aire limpio y natural y disfrutar de la vida. Pero imagínense la sorpresa de los nuevos hogares cuando las ventanas de su casa de campo se empañan, el aire resulta muy húmedo, muy difícil de respirar, y al mismo tiempo puede llevar consigo los “aromas” del sótano. . Y en este caso, los hermosos paisajes no agradarán tanto a la vista. Y este fenómeno está lejos de ser infrecuente. El diagnóstico aquí es claro: problemas con la ventilación.

¿Qué haría cualquier persona normal si se encontrara en una situación similar? Naturalmente, intentará ponerse en contacto con organizaciones especializadas que se ocupen profesionalmente de la ventilación. Y la probabilidad de que el problema se solucione es muy alta, ya que ahora hay suficientes especialistas y tampoco hay problemas con el equipo. Pero le animamos a que primero estudie un poco este tema por su cuenta y luego decida si presentar la solicitud o no. ¿Es posible que el problema sea trivial y pueda resolverse por sí solo? En nuestro artículo: “Ventilación en una casa particular: esquema e instalación”, intentaremos contarte todo lo que sabemos sobre estos temas. Y lo vamos a hacer de forma comprensible para todos, y no sólo para aquellos que no están familiarizados con la ingeniería.

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¿Cómo hacer una campana en una casa privada con tus propias manos?

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Para que una casa privada reciba una entrada de aire fresco y también elimine el aire ya contaminado, es necesario instalar un sistema de ventilación: una campana extractora, que puede ser natural, forzada o combinada. Pero independientemente de la elección, la ventilación cumplirá su función sólo si se realizan cálculos preliminares que tengan en cuenta el tamaño de la habitación y las características del futuro sistema.

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Ventilación natural

En la etapa de diseño de una casa, se debe elaborar un esquema de ventilación natural. El principio de su funcionamiento es ventilar la casa gracias a la circulación natural de la masa de aire. Para que el sistema funcione correctamente, la entrada de aire fresco y la salida del aire ya húmedo deben realizarse a través de diferentes estancias. Normalmente, el espacio por donde entra el aire se llama seco y el espacio de salida, húmedo.

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Puedes ventilar tu casa de cuatro formas:

• canal, cuando la casa está equipada con canales ubicados verticalmente.
• sin ductos. Este método se puede utilizar para edificios residenciales, pero es más adecuado para edificios industriales.
• permanente. En este caso, el local cuenta con un importante flujo de aire, que ingresa a través de conductos de aire.
• periódico, cuando entra aire “nuevo” a ciertos intervalos.

Para aumentar el nivel de intercambio de aire en la casa, se instalan ventiladores especiales en los conductos de escape, que pueden funcionar de forma continua o en horarios establecidos. En consecuencia, dicho equipo requiere una conexión a la red eléctrica.

Ventajas

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No requiere la instalación de equipos costosos y las averías del sistema se eliminan automáticamente. Pero incluso con ventiladores instalados en los conductos de escape, el sistema de circulación naturalmente consume electricidad en pequeñas cantidades. En consecuencia, se ahorra dinero. Otra ventaja del sistema es su compatibilidad con otros tipos de intercambio de aire.

Defectos

Este tipo de ventilación en una casa de madera depende directamente de las condiciones climáticas, lo que incide directamente en la ventilación del edificio. Como regla general, un suministro insuficiente de aire fresco se manifiesta en forma de hongos, así como en la acumulación de sustancias tóxicas que pueden provenir de los materiales de construcción. Por lo tanto, si no se combina con otros sistemas, no siempre podrá garantizar un intercambio de aire adecuado en la casa.

escape forzado

Dado que la dependencia de la ventilación natural de las condiciones climáticas externas no permite que las instalaciones estén completamente ventiladas, es necesaria la instalación de equipos adicionales para garantizar la circulación del aire en una casa privada. El intercambio de aire que se lleva a cabo mediante dispositivos instalados especiales, así como sus componentes, se denomina ventilación forzada.

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Según el principio de funcionamiento, se divide en:

• Suministro y escape, realizado con equipos especiales. Otra variación de este método es la instalación de equipos de reciclaje. En este caso, el aire de escape pasa a través de filtros, se mezcla parcialmente con el aire de la calle y luego, ya purificado, se devuelve a la habitación;
• Suministro de aire con posibilidad de calefacción. Para operar el sistema de acuerdo con este principio, se requiere un recuperador, que utiliza aire de escape pero ya calentado;
• Suministro de aire con refrigeración. Aquí se requiere aire acondicionado;
• suministro y escape. El sistema más común para viviendas particulares. La circulación de masas de aire está garantizada por los equipos instalados en combinación con elementos de circulación natural. Este esquema de intercambio de aire es relativamente fácil de instalar y bastante efectivo.

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Sin embargo, el funcionamiento del sistema forzado se realiza conectando sus dispositivos a la red eléctrica. Además, el diseño y cálculo del sistema se llevan a cabo en la etapa de elaboración del plan de construcción de la casa. Todos los componentes de la ventilación forzada realizan diferentes funciones, pero la principal y única tarea de todos los elementos es suministrar aire fresco a las instalaciones y sacar el aire ya consumido a la calle.

El sistema obligatorio incluye los siguientes elementos y equipamientos:

• rejillas para proteger los conductos de ventilación de roedores, insectos y escombros;
• filtros que evitan la entrada de polvo y polen a la casa;
• Válvulas de aire que regulan el flujo de aire suministrado a la casa. En invierno, proteja el sistema de ráfagas de viento heladas;
• ventiladores utilizados para crear un flujo continuo en los conductos de ventilación;
• absorbentes de sonido que garantizan el funcionamiento silencioso del sistema;
• calentadores que calientan el aire entrante;
• Conductos de ventilación que permiten el movimiento del aire.

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Cómo instalar correctamente una campana en la cocina de una casa privada

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El trabajo preparatorio para instalar una campana en la cocina comienza con las medidas de la habitación (la instalación se analizó con más detalle en y cómo elegir la correcta, en). Después de todo, los valores obtenidos afectarán la elección del modelo de dispositivo.

En primer lugar, el volumen cúbico de la habitación se calcula multiplicando el largo, el ancho y el alto de la cocina. Luego el resultado se multiplica por un factor de diez. Este valor determina el número de cambios de aire por hora que establece la normativa vigente. El resultado obtenido será la potencia mínima necesaria para la cocina medida.

Dado que todos los dispositivos de escape requieren electricidad, los lugares de instalación de los dispositivos están equipados con enchufes.

La preparación de un nicho para una campana de cocina también es un factor importante. Después de todo, una tubería de gas centralizada se puede instalar de tal manera que en el futuro interferirá con la instalación del equipo en la pared. La salida a esta situación es instalar soportes que permitan dejar el espacio necesario entre la pared y la campana. Además, la pared no debe tener defectos evidentes y debe ser lo suficientemente resistente como para soportar el sistema de escape de la cocina.

Para instalar el equipo necesitará:

• nivel del edificio;
• ruleta;
• perforador;
• Juego de destornilladores;
• rompecabezas;
• sierra para metales;
• sellador de silicona.

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Los fabricantes de campanas ofrecen a los consumidores tres modificaciones principales de dispositivos:

• colgante;
• incorporado;
• cúpula o chimenea.

Además, según el método de purificación del aire, se dividen en dispositivos que eliminan el aire de escape a la calle y modelos que funcionan en modo recirculación.

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Cuando el dispositivo funciona en modo de recirculación, la campana no emite contaminantes a la calle, sino que hace pasar aire a través del filtro y lo devuelve a la habitación.

Dado que los modelos suspendidos funcionan en modo de recirculación (), son más adecuados para cocinas pequeñas. Esto se debe al hecho de que la filtración convencional no es capaz de purificar el aire en habitaciones grandes.

Campanas colgantes equipado con filtros que deben cambiarse periódicamente. La frecuencia de las sustituciones está indicada en la documentación técnica del dispositivo.

Entre las cualidades positivas de los dispositivos se encuentran su bajo precio, la posibilidad de colocarlos en un mueble de cocina y la ausencia de componentes adicionales, ya que los equipos colgantes no requieren un sistema de extracción de aire.

Tecnología incorporada prácticamente oculto a la vista y sirve como suministro de aire. El cuerpo de dicho dispositivo se monta directamente en el mueble de la cocina, y del exterior solo queda la entrada de aire, que básicamente tiene un panel retráctil.

El conducto de aire de un dispositivo de escape incorporado se puede conducir al exterior a través del sistema de ventilación ya existente en la casa o a través de una pared o un techo.

La gama de modelos más cara, pero al mismo tiempo la más potente, se considera la clase de chimenea o cúpula. Las campanas de esta serie no sólo proporcionan una purificación del aire estable, sino que también se convierten en elementos llamativos del diseño de la habitación. Además de la producción en fábrica, los modelos de cúpula se pueden diseñar individualmente.

Instalar una campana de cocina sobre una estufa de gas.

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Cómo hacer correctamente una campana de cocina sobre una estufa con sus propias manos en una casa privada depende de la forma y el tamaño del dispositivo. Al mismo tiempo, la ubicación y las dimensiones de los módulos del mueble de cocina también influyen en la instalación de un electrodoméstico.

Hay tres opciones de instalación:

• incorporado;
• con fijación al fondo del mueble;
• con montaje en pared.

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Para instalar el aparato en un armario, primero se debe retirar el estante inferior del módulo de cocina. Posteriormente, es posible que no se instale en absoluto o que se le haga un agujero con una sierra de calar del tamaño adecuado con capota.

En el estante ubicado en el medio del gabinete, se hacen orificios para el cable eléctrico y el conducto de aire. Luego se aplica el cuerpo del dispositivo al estante a fijar y se marcan los puntos de fijación con un lápiz. A continuación, se fija la campana mediante tornillos autorroscantes.

El dispositivo montado debajo de un mueble de cocina se diferencia de la versión empotrada solo en que el cuerpo de la campana permanece afuera. Si se desea, se cubre con un panel falso o cualquier otro material de acabado utilizando cinta adhesiva de doble cara o pegamento.

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Al fijar la campana a la pared, en primer lugar, marque los puntos de montaje a través del panel posterior del dispositivo. Se perforan agujeros a lo largo de las marcas, se insertan en ellos tacos de al menos 5 cm de largo y luego se atornillan tornillos autorroscantes en los dos orificios superiores para que la campana pueda colgarse libremente de ellos. Después de comprobar la fiabilidad de la estructura, sin quitar el dispositivo, atornille los tornillos restantes y apriete los superiores.

Conexión de conducto

Antes de conectar el conducto de aire a la campana, debe decidir la elección del material. Hay dos tipos de tuberías para eliminar el aire de escape de la habitación (más detalles):

• corrugado, que están hechos de aluminio. Aunque la instalación de este tipo de tubería no requiere adaptadores adicionales, las propiedades de aislamiento acústico de los productos corrugados son muy bajas. Sin embargo, el ruido durante el funcionamiento de la campana se puede reducir tensando el tubo.
• Plástico, que tiene una sección transversal tanto rectangular como redonda. En este último, se acumula mucha menos contaminación durante el funcionamiento y la resistencia es menor que en las tuberías rectangulares. Para instalar esta clase necesitará adaptadores en forma de L.

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Pero independientemente del material de fabricación y la sección transversal, el diámetro del conducto de aire debe coincidir con la entrada de la campana. Con un tamaño de tubería más pequeño, la campana de la cocina funcionará en modo aumentado, lo que provocará una rápida falla del motor.

El conducto de aire instalado no debe bloquear completamente la abertura del conducto de ventilación natural. Para hacer esto, se compra e instala una rejilla especial, cuya válvula se cierra cuando se enciende la campana y se abre una vez que el dispositivo ha terminado de funcionar. Este modo de operación permite que el sistema de circulación natural de aire funcione completamente.

Ventilación en el baño y aseo.

La tarea de la ventilación instalada en el baño es limpiar la habitación de diversos olores y eliminar la alta humedad.

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Dado que el funcionamiento de una campana natural depende completamente de factores climáticos externos, no siempre podrá realizar su tarea. Además, la ausencia de rejillas especiales en el exterior de los conductos de ventilación permite la entrada de pequeños roedores e insectos a la casa. Sin embargo, el sistema de circulación de aire natural tiene sus ventajas, que incluyen la simplicidad de diseño y un precio relativamente bajo. La ausencia de elementos mecánicos complejos en una campana natural predice un funcionamiento prolongado e ininterrumpido.

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Se seleccionan conductos de ventilación para el baño con un diámetro de al menos 50 metros cúbicos por hora, y para el inodoro es adecuado un conducto de aire con un ancho de 30 metros cúbicos por hora. La capacidad de eliminar los olores y el aire húmedo del baño la proporciona un sistema de ventilación forzada. Su funcionamiento se realiza mediante ventiladores instalados, que pueden ser con cojinetes o casquillos. Los dispositivos con casquillos son mucho más baratos que los ventiladores con rodamientos.

Los extractores de aire forzados instalados en el baño pueden funcionar desde un interruptor de luz o tener un toma de corriente independiente. Los fabricantes de dispositivos también ofrecen ventiladores con sensores de humedad integrados. En este caso, el sistema comienza a funcionar cuando la humedad en la habitación alcanza un cierto nivel. También hay modelos que están equipados con sensores de movimiento que permiten activar la circulación del aire cuando una persona ingresa a la habitación. Este método de ventilación es bastante simple en su organización, pero como todo sistema de ventilación natural, depende directamente de las condiciones climáticas. .

Un método más eficaz es un sistema que utiliza dos tubos de 8 a 15 cm de ancho, en este caso el canal de suministro se monta de modo que la parte inferior de la tubería quede a una altura de 20 a 40 cm del suelo. El extremo superior debe fijarse en la calle de modo que la distancia al suelo sea de 40 a 60 cm.

El extremo inferior del tubo de escape se monta directamente debajo del techo, y la parte exterior pasa a través del techo hasta el techo y se fija a 30-60 cm de él.

Cómo hacer una caja de conductos

Algunos modelos de conductos de aire no encajan en el diseño general de la habitación. La salida a esta situación es ocultar el canal en un cuadro especial.

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Dependiendo del material utilizado, los diseños decorativos son:

• el plastico;
• de madera;
• acero;
• de MDF, aglomerado o cartón-yeso.

Sin embargo, al instalar la caja, se tiene en cuenta que estará constantemente expuesta a quemaduras, grasas y otros subproductos que surgen durante la cocción. De ello se deduce que la estructura debe lavarse y limpiarse bien. Sólo en este caso la caja decorativa encajará en el diseño general de la habitación.

Video: cómo instalar una campana y ventilación a través de una pared en una casa privada (incluida la de madera) con sus propias manos

La ventilación, tanto forzada como natural, realizará su función sólo si todo el sistema está organizado correctamente. Y para ello es necesario tener en cuenta el tamaño de la habitación y las condiciones climáticas en las que funcionará el sistema.

Los sistemas de ventilación vienen en una variedad de diseños, por lo que elegir la opción adecuada para una casa privada es bastante difícil. Es necesario comprender muchas sutilezas y matices antes de tomar una decisión.

¿Para qué sirve?

La ventilación del hogar en una casa de campo o casa de campo se necesita principalmente para la ventilación, es decir, para reemplazar las masas de aire de escape por otras frescas. Sin embargo, esta respuesta aparentemente sencilla esconde muchas sutilezas y matices. No siempre es suficiente bombear una cierta cantidad de aire del exterior y tirar una parte al exterior. Una tarea muy importante es liberar el ambiente hogareño de suciedad, microorganismos nocivos y partículas de polvo.

Incluso en las aldeas rurales la pureza de las masas de aire es cuestionable. Aún así, cada minuto hay fábricas funcionando en algún lugar, trenes y aviones corren, sale humo de las centrales eléctricas y de los tubos de escape de los automóviles. Una estufa de gas convencional contamina la atmósfera de la habitación con aditivos humectantes. Las ventanas de plástico interrumpen el proceso normal de eliminación de suciedad. Los dispositivos de ventilación modernos resuelven con éxito todos estos problemas.

Las ventanas con malla pueden evitar que entren abejorros, moscas, mosquitos y hojas. Pero no protegerán contra las partículas de polvo y los alérgenos de las plantas. El aire que pasa a través de la malla permanece tan excesivamente húmedo o seco como en el exterior. No tiene calefacción en invierno y hace un calor sofocante en verano. La ventilación de alta calidad elimina de forma fiable todos estos factores negativos y no permite que el moho y otros hongos se instalen en la casa.

Diseño del sistema de ventilación.

Los sistemas de ventilación pueden resolver estos problemas sólo si se organizan adecuadamente mediante un método especial. Los conductos de aire de plástico se utilizan ampliamente para organizar minas. Gracias a las conexiones universales, puedes montarlo todo tú mismo. Las estructuras metálicas son más confiables, pero ensamblar un conducto de aire a partir de ellas es mucho más difícil. Este tipo de trabajos los realizan mayoritariamente artesanos.

Las rejillas se utilizan para distribuir el aire; a veces, una casa puede tener más de 10 rejillas. Se dividen en dispositivos de formato de suministro y escape. Pero un requisito previo es que la rejilla (junto con otros componentes) debe bloquear la abertura para el paso del aire en un máximo del 40%. Los sistemas de ventilación forzada suelen estar equipados con difusores y ventiladores.

Los complejos de ventilación equipados con calentadores son capaces de calentar el aire entrante. La eficiencia de esta opción es mayor que la de utilizar incluso los mejores dispositivos de calefacción para calentar el aire ya suministrado. Un componente muy importante en muchos casos es el filtro. No pueden usarse en hogares suburbanos, pero la proximidad a una carretera federal o ferrocarril requiere el uso de un dispositivo adecuado. En este caso, sólo hay que ocuparse de liberar el aire del polvo.

Independientemente de las sutilezas del llenado, del equipo utilizado y del impulso natural o artificial del aire, este se toma desde abajo y se libera en el punto superior. De los dispositivos adicionales en el esquema de ventilación natural, solo hay una válvula de suministro. Las campanas para calderas, así como para estufas de gas y eléctricas, son de tipo autónomo. Es importante comprender que no pueden reemplazar un sistema de ventilación completo. Después de todo, todavía no se produce entrada de aire cerca del techo y a una distancia considerable de los dispositivos de calefacción y, por lo tanto, la atmósfera de la habitación inevitablemente permanecerá obstruida.

tipos

Ya en el momento de la construcción, cualquier edificio, incluida una casa privada, debe estar equipado con dispositivos de ventilación natural. Se trata de un mínimo básico, sin el cual no se puede garantizar un ambiente interior normal. Es para tales componentes que generalmente se realiza el cálculo primero y de la demanda se resta la porción de aire proporcionada por la ventilación natural para determinar la potencia requerida de los dispositivos mecánicos. Pero la desventaja de un sistema de este tipo es que sólo funciona de forma estable dentro de límites muy estrictos. Basta con cambiar las condiciones climáticas, simplemente cambiar la dirección del viento, y la eficiencia tiende a cero.

Los sistemas de ventilación por suministro proporcionan un control racional de las características de calidad del aire en el hogar. La forma más sencilla de garantizar el flujo de masa de aire es colocar un ventilador en la abertura de la ventana. La desventaja de esta opción es que sólo funciona bien durante los períodos cálidos. Si la temperatura es muy baja, generará malestar.

El tipo de ventilación exterior que se puede encontrar en edificios públicos e industriales es excesivo para una vivienda privada. Y la cuestión no está sólo en el exceso de potencia, sino también en la gran superficie ocupada. Deberá realizar el trabajo con la mayor precisión posible y desarrollar el proyecto hasta el más mínimo detalle. Los sistemas monobloque que funcionan con flujo entrante se han generalizado. Estos sistemas se ensamblan dentro de un único edificio equipado con aislamiento acústico.

Los sistemas de suministro de aire personales solo funcionan para una habitación. La mayoría de estos dispositivos son de bajo consumo y no generan mucho ruido. Los costos de adquirirlos son bajos. No es necesario utilizar conductos de aire ni involucrar a especialistas. Es posible equipar dichos sistemas con unidades recuperadoras, pero su efectividad solo está garantizada a temperaturas del aire positivas.

El tipo de conducto de ventilación adjunto debe tener unas dimensiones de 10x10 o 15x15 cm, es aconsejable utilizar tuberías prefabricadas en lugar de construir comunicaciones con placas de yeso. Esto es más confiable y ahorra tiempo durante la instalación. Las tuberías descargan por encima del tejado, la altura de elevación está determinada por el lugar de instalación. Está prohibido utilizar ventilación combinada con chimenea; El suministro y el escape de la cocina deben ser independientes entre sí.

Los conductos de ventilación separados conducen a las habitaciones necesarias para resolver los problemas domésticos. Se trata de vestidores, lavaderos y trasteros. Estos canales no se pueden colocar en muros de carga. Tampoco es aconsejable instalarlos en paredes exteriores, ya que esto provocaría una formación continua de condensación. El tendido de rutas de ventilación de gas también tiene sus propias características. No importa si están instalados calentadores de agua (calentadores de agua), calderas de calefacción o estufas de cocina.

La combustión de gas natural conduce inevitablemente a una reducción de la concentración de oxígeno en el aire. Además, esto provoca un aumento en la concentración de dióxido de carbono, la chimenea se obstruye cada vez más con hollín y el aire de la habitación se llena rápidamente de agua y polvo. Y todo esto es peligroso no sólo por inconvenientes subjetivos: supone una amenaza para la salud e incluso la vida de las personas. Dado que en las casas particulares, a excepción de las grandes cabañas, no se instalan calderas con una potencia superior a 30 kW, es a partir de este nivel que debemos partir. La ventilación natural de las salas de calderas se crea marcando un canal, cuyo margen es de aproximadamente 1 cm.

Los diámetros de los conductos de aire son de al menos 150 mm. Se deben colocar en huecos con ligera inclinación hacia la calle. Para cubrir áreas vacías, use espuma. La parte de la espuma que sobresale del contorno debe cortarse después del endurecimiento. No es posible eliminar la obstrucción de polvo con este esquema, la solución al problema es utilizar rejillas con filtros.

En la salida de la tubería a la calle se monta otra rejilla para evitar la entrada de pequeños animales y escombros. La salida debe estar situada al menos a 1 m de la caldera. Este requisito tiene como objetivo evitar la influencia del aire frío en el funcionamiento de la caldera de gas. No confíe demasiado en la automatización: sí, puede compensar tal impacto, pero esto solo acortará significativamente la vida útil del producto. El formato natural de ventilación de la sala de calderas, en función de las condiciones exteriores, permite ahorrar energía.

Las unidades mixtas de suministro y escape contienen filtros, ventiladores y calentadores de aire. En las salas de calderas proporcionan un microclima completo. Teniendo en cuenta las capacidades de las calderas automatizadas modernas, dichos sistemas ayudan a reducir el consumo de combustible y estabilizar el funcionamiento de los equipos de calefacción. Las salas de calderas pueden utilizar sistemas de suministro de aire con o sin conductos. En el primer caso, sus flujos se recogen y luego se vierten al exterior de forma natural o forzada.

Para mover el aire generado por los equipos de gas, se utilizan con mayor frecuencia canales rectangulares a base de acero galvanizado. Estos sistemas son fáciles y sencillos de instalar. El kit siempre incluye las piezas necesarias. Casi siempre no hay necesidad de accesorios auxiliares. Dado que el tamaño y el peso de los conductos de aire son pequeños, puedes crearlos con tus propias manos.

Requisitos estándar y reglas de diseño.

Según los requisitos reglamentarios, todas las soluciones técnicas en edificios y estructuras deben estar orientadas a garantizar y mantener un microclima que cumpla con las instrucciones de GOST 30494. También debe guiarse por las instrucciones contenidas en las normas sanitarias de 2002. Incluso los equipos de ventilación de emergencia y protección contra humos no pueden generar un ruido general superior a 110 dB ni un ruido impulsivo superior a 125 dB. El revestimiento anticorrosión de los conductos de aire se puede realizar con pinturas fácilmente inflamables, pero su espesor no puede exceder los 0,02 cm.

Según las normas vigentes en Rusia, es necesario forzar el movimiento del aire si las características meteorológicas de la zona no proporcionan los parámetros necesarios para su movimiento. Esto también puede deberse a la necesidad de purificar las masas de aire entrantes. La ventilación mecánica es obligatoria en todas las zonas donde la ventilación natural es completamente imposible. Otro caso en el que no se puede prescindir del estímulo artificial es en zonas donde la temperatura del aire desciende a -40 grados o menos. En tales situaciones, es necesario complementar los sistemas de bombeo con medios de calefacción.

Según SNiP, la purificación del aire del polvo debe realizarse hasta la concentración máxima permitida para un asentamiento específico o inferior. Todos los sistemas deben diseñarse de modo que la temperatura ambiente no baje de los 12 grados. Lo ideal es mantenerlo dentro de los límites normales. El punto más bajo de la parte que recibe aire del exterior debe estar situado al menos a 1 m por encima de la capa de nieve estable y a 2 m por encima del nivel del suelo. Si el territorio puede estar expuesto a tormentas de arena, la elevación debería ser ya de 3 m, pero la necesidad de proteger los receptores de aire del polen, hojas, ramitas, pétalos y similares se determina individualmente, según las especificaciones técnicas.

Todos los puntos donde se colocan conductos de aire de tránsito a través de paredes deben sellarse mediante tabiques utilizando materiales no combustibles. Está prohibido combinar conductos de aire con tuberías de gas, cableado eléctrico, cables de comunicación y sistemas de alcantarillado. También queda prohibido el acercamiento de todas estas comunicaciones a tuberías y su simple intersección. Si hay varios sistemas de ventilación (generalmente suministro y escape), los instrumentos para medir temperaturas y presiones se hacen comunes para todos los circuitos.

Según GOST actual, está permitido utilizar únicamente aquellos métodos para sujetar dispositivos de distribución de aire a conductos de aire o estructuras permanentes de edificios que se proporcionan en la documentación técnica de los productos.

Materiales y componentes

La disposición de la ventilación en casas de paneles SIP tiene sus propias características. En este caso, dado que los edificios son ligeros al límite, se suelen utilizar los sistemas de ventilación más sencillos. La excepción son las casas con una altura de dos o más pisos. Incluso si una casa hecha de tales paneles se construye con tecnología de fachada ventilada, aún se necesitará un flujo de aire adicional. La opción más sencilla para asegurar su caudal sin alterar las propiedades climáticas del local es utilizar válvulas especiales.

Generalmente se instalan directamente en las estructuras de las casas. Estas estructuras son invisibles desde el exterior y no restan valor a la apariencia de los edificios. Para conectar las válvulas de suministro al marco y al techo, puede utilizar tuberías de plástico o fibrocemento. Es estrictamente inaceptable fabricar conductos de aire metálicos. Aumentarán significativamente el ruido y debilitarán el aislamiento térmico. Según los profesionales, las losas de fibrocemento como base para la ventilación de una casa SIP son mucho mejores que sus contrapartes de plástico.

Los sistemas de ventilación mecánica en las casas SIP pueden proporcionar limpieza y calefacción del aire simultáneamente con el bombeo. El problema es que puede resultar bastante difícil construir este tipo de autopistas sin la ayuda de profesionales. Sólo personas muy capacitadas y hábiles podrán resolver estos problemas con éxito. El eslabón clave es la campana extractora, que garantiza la rarefacción del aire en las salas de estar. Dado que la entrada de masas de aire se realiza a la fuerza, se forma una mayor presión, lo que asegura la liberación (desplazamiento) de la parte de escape de la atmósfera hacia la calle.

En muchos edificios de estructura intentan fabricar sistemas de ventilación combinados. Ayudan a mantener un movimiento de aire óptimo con poco consumo de energía. Para una cabaña grande (180-200 m2), es necesario crear 6, 7 u 8 conductos de ventilación. Si el área total de la casa es menor o mayor, también es necesario cambiar su número. Los tubos forman una especie de colector, que está equipado con un extractor de aire.

Es mejor utilizar no solo ventiladores mecánicos, sino también totalmente automatizados. Deberán estar conectados a sensores de humedad instalados en cada habitación. Entonces se garantizarán las condiciones óptimas de temperatura y humedad en cualquier habitación. No se recomienda el uso de instrumentos de medición por infrarrojos porque su costo es prohibitivo. Sólo los profesionales calculan la potencia del ventilador, porque nadie podrá hacerlo correctamente sin una formación especial.

Para formar conductos de ventilación en casas particulares se suelen utilizar tuberías de alcantarillado de PVC con una sección de 11 cm, que son casi 3 veces más rentables que las galvanizadas y el aire que circula por ellas hace menos ruido. Lo importante es que dichas estructuras se pueden instalar con relativa facilidad y las juntas tendrán un alto grado de estanqueidad. Estas tuberías pueden equiparse con accesorios de varios tipos, lo que permite realizar giros suaves y cerrados de las tuberías en cualquier ángulo.

La suavidad de la pared interior prácticamente elimina los obstáculos al movimiento de los flujos de aire. Esto significa no sólo un “sonido” mínimo, sino también una alta eficiencia de ventilación. Comprar estas pipas no será difícil en ninguna ciudad. Pero hay que tener en cuenta que todas las tuberías de alcantarillado son redondas; Ocupan más espacio que estructuras rectangulares de capacidad similar. Pero la preocupación por la acumulación de electricidad estática en las tuberías de plástico, como lo demuestra la práctica, no tiene ningún motivo.

En cuanto a la liberación de sustancias tóxicas, nada se puede decir sin estudiar una muestra concreta. Sólo después de realizar pruebas en el laboratorio queda claro si un determinado tipo de plástico es peligroso o no. Al consumidor sólo le queda confiar en los certificados de calidad proporcionados por fabricantes y vendedores. Antes de elaborar un diagrama de cableado para tuberías de ventilación, es necesario tener en cuenta la naturaleza natural o forzada de la ventilación. Sólo entonces será posible utilizar las fórmulas correctas para calcular las secciones en función de los niveles de rendimiento.

Las chimeneas, o más bien los sistemas de escape forzado, merecen una atención especial. Aunque no se cruzan con la ventilación y no pueden formar un solo circuito, las tareas a resolver aún están bastante cerca. Un tiro débil en una casa privada es malo no solo por la amenaza de envenenamiento por humo y monóxido de carbono, no solo por el hollín y el hollín en la casa. Incluso un ligero debilitamiento del mismo, que puede ser difícil de notar, provoca un consumo excesivo de combustible, una disminución de la eficiencia de su combustión y un enfriamiento acelerado de las habitaciones.

Otro matiz es que el funcionamiento inestable de la capota amenaza con provocar un incendio. Si se acumula hollín, algún día puede arder de tal manera que ni siquiera un tipo de ladrillo resistente al calor pueda resistirlo. Al reemplazar las habituales ventanas de madera con grietas por ventanas de plástico e instalar puertas de acero, el tiro inevitablemente se debilitará. Al fin y al cabo, todos los diseños de chimeneas también están pensados ​​para este canal de entrada de aire fresco. Por tanto, será necesario compensar la potencia perdida de la ventilación natural mediante técnicas especiales.

Para hacer frente a los efectos del viento o los cambios en la dirección del movimiento del aire, se pueden utilizar veletas y veletas. Dichos elementos, al girar en la dirección del flujo, bloquean la cabeza de la tubería y mantienen un modo estable de movimiento del aire en ella. Cuando fluye alrededor de tales partes, el viento contribuye a la formación de áreas enrarecidas sobre el final de la chimenea. El resultado es una mayor tracción sin consumir electricidad. La mayoría de las veces, las veletas están hechas de acero inoxidable; el espesor de la hoja debe ser de al menos 0,05 cm.

Para garantizar el movimiento alrededor de su eje, las veletas están equipadas con cojinetes de soporte cerrados. Dichos dispositivos no requieren mantenimiento adicional durante todo el período de funcionamiento. Si el producto cumple con los estándares estándar, la carcasa no acumula condensación ni hollín. Lo único que tendrán que hacer los propietarios es luchar contra la formación de costras de hielo. Además, hay que tener en cuenta que los ventiladores de veleta funcionan de forma deficiente e inestable si el viento es muy fuerte.

Una alternativa a ellos son las turbinas rotativas. Estos dispositivos también utilizan la energía de las corrientes atmosféricas. Pero el giro se produce en una dirección, independientemente de en qué dirección sople el viento. La bola, montada mediante un sistema especial de “pétalos”, evita que la tubería se obstruya con todo tipo de suciedad y evita que se instalen pájaros e insectos. Sin embargo, cuando no hay viento, este costoso producto es casi inútil.

El extractor de aire no depende del clima. Es fundamentalmente diferente de un dispositivo de ventilación de chimenea diseñado para forzar el tiro. La base del dispositivo es un motor eléctrico diseñado para ser alimentado por una red eléctrica doméstica normal. Debe utilizar un extractor de humos si necesita crear un mayor tiro en el conducto de humos de una chimenea pequeña. Los diseños de alta calidad garantizan una ventilación normal del hogar incluso cuando el conducto de la chimenea se calienta a 600 grados.

¿Cómo hacerlo tú mismo?

Puede comenzar a instalar comunicaciones de ventilación en una casa privada solo después de que se haya elaborado un diagrama de acuerdo con todas las reglas. Pero el plan en sí sólo puede elaborarse sobre la base de información y estimaciones precisas:

parámetros de intercambio de aire requeridos;

microclima creado;

normas para la instalación de equipos de ventilación;

características y modos de su uso.

Los estándares rusos establecen que por 1 metro cuadrado. m de espacio cerrado se requiere suministrar 3 metros cúbicos. m de aire en 60 minutos. Pero al mismo tiempo, no debemos olvidarnos de las normas "humanas": 30 metros cúbicos. m por inquilino. Vale la pena recordar todo esto a la hora de calcular las secciones y diámetros internos de los canales, su longitud y la velocidad del movimiento del aire. Si la cocina está equipada con una estufa eléctrica, se deben suministrar allí 60 metros cúbicos. m de aire, y si es gas, otro 50% más. Cuando sea posible, conviene elaborar especificaciones técnicas y confiar el desarrollo del proyecto a especialistas cualificados.

Como ocurre con otros sistemas técnicos, debemos esforzarnos en reducir el número de piezas instaladas. Es importante considerar puntos como:

la capacidad de reparar y configurar todo usted mismo;

disponibilidad de nodos de respaldo;

facilidad de operación;

confiabilidad en una amplia gama de condiciones;

integración armoniosa del complejo de ventilación en el interior;

rentabilidad durante la instalación y el uso.

Todas las costuras longitudinales de los conductos de aire y otros elementos deben mirar hacia arriba. Cada sujetador se aprieta hasta que se detenga para que los pernos no se puedan girar más. Las partes individuales de las comunicaciones se pueden colocar en los soportes provistos para ellas solo después de la instalación. Al seleccionar y utilizar sujetadores, preste atención al peso de los conductos de aire. La carga de ellos no debe ir a los dispositivos.

Todos los sujetadores deben estar equipados con medios que inhiban la propagación de vibraciones. Los ventiladores radiales deben colocarse sobre soportes rígidos y fijarse con pernos de anclaje. Los bloques filtrantes deben tensarse uniformemente para que no se comben. Se prohíbe la instalación suelta de motores eléctricos (en los que estén mal acoplados a los ventiladores). Se recomienda comprobar si las aspas del ventilador giran libremente.

Todas las aberturas utilizadas para el paso del aire están cubiertas con rejillas protectoras con un tamaño de malla no superior a 70 mm. También es requisito obligatorio reducir al mínimo el número de curvas y giros, así como las intersecciones y tramos duplicados. En cualquier caso, la secuencia de los trabajos de instalación es la siguiente:

marcar posiciones para usar sujetadores;

montaje de estructuras de contención;

preparación de conductos de aire y recepción de componentes;

formación de secciones individuales del sistema de ventilación;

fusionándolos en un complejo monolítico con consolidación de acuerdo con planos y diagramas que cumplan con los requisitos reglamentarios.

En los edificios residenciales, a diferencia de las instalaciones industriales, los conductos de ventilación suelen ocultarse de la vista exterior mediante elementos de acabado. La selección de un sistema de ventilación para una vivienda particular viene determinada por consideraciones como:

materiales de construcción del edificio y sus techos;

área total;

intensidad del uso doméstico;

número de residentes;

características ambientales y sanitarias del aire de la calle;

régimen climático de la zona;

Rosa de los Vientos;

características de los factores contaminantes en el ambiente del hogar;

viabilidad económica de utilizar determinadas soluciones;

garantizar el confort y un entorno interno sanitario seguro;

minimizar los riesgos de incendio y el ruido;

sin impactos negativos en las casas y solares vecinos, ni en el medio ambiente.

En viviendas particulares se pueden utilizar sistemas tanto forzados como naturales. La segunda opción es preferible para edificios de ladrillo, madera y bloques de hormigón de arcilla expandida. Si la vivienda está equipada con balcón o logia, estas habitaciones deben estar equipadas con dispositivos de microventilación. Pero mucho más a menudo se utilizan campanas para eliminar el condensado. Los dispositivos de suministro y escape deben utilizarse en habitaciones que no tengan ventanas.

Se recomienda la ventilación forzada y de extracción para ventilar garajes empotrados y salas de calderas domésticas. En un sistema mixto, un convector es responsable del influjo, cuyas funciones adicionales son calentar, filtrar y desinfectar el aire entrante. Los emisores ultravioleta se utilizan ampliamente para combatir microorganismos dañinos.

El uso de recuperadores ayuda a prevenir el enfriamiento excesivo de las instalaciones atendidas en invierno.

La instalación por fases implica la instalación:

sistemas de filtrado;

calentador;

admirador;

recuperador;

sistemas de aire acondicionado.

Si no es necesario colocar un bloque, simplemente se omite. Pero no es necesario cambiar el orden general. Las unidades de aire acondicionado se instalan al final, justo antes del orificio de descarga. Los conductos de ventilación doméstica que atraviesen tejados sin calefacción deben estar cubiertos con aislamiento térmico. Cuando se planifica combinar entrada y salida, se debe tener cuidado de instalar extractores. Las líneas eléctricas se tienden al final, justo antes de su conexión; Deben estar conectados a tierra.

Cuando los sistemas de ventilación se dividen en secciones, las redes para cada una de ellas se ensamblan por separado. Es obligatorio realizar pruebas previas al lanzamiento de todas las unidades.

Es necesario perforar entradas y salidas con ligera pendiente en dirección a la calle. Esto es importante para el drenaje completo del condensado. El diámetro del agujero es de al menos 120-130 mm.

Es recomendable instalar válvulas de pared en el espacio desde el alféizar de la ventana hasta el radiador de calefacción. Es necesario cortar un pasaje en la pared, cuya sección transversal oscila entre 50 y 60 mm. La tubería entra en el agujero. Luego necesitas asegurar los distribuidores externos e internos. La limpieza posterior de la válvula debe realizarse cada 6 meses o incluso con mayor frecuencia.

Los productos que activan la extracción de aire en una casa privada se instalan principalmente en cocinas (sobre estufas) y baños. El consumo actual de estos sistemas es pequeño, es posible alimentarlos con electricidad extraída de los reguladores de las bombillas. La mezcla y el bloqueo mutuo de los flujos que fluyen desde inodoros y bañeras se pueden evitar mediante el uso de una válvula de retorno. El aire puede atravesarlo fácilmente, pero el movimiento inverso es imposible. Se fijan pequeñas modificaciones en:

• Fijaciones originales ofrecidas por el fabricante.

Al elegir un producto, no solo debe tener en cuenta el cumplimiento del proyecto. Un punto muy importante para el funcionamiento de calidad de la válvula es el aislamiento del agua. Los expertos señalan que los sistemas silenciosos consumen más electricidad durante el funcionamiento. La experiencia en el uso de varias versiones nos llevó a la conclusión de que el cuerpo de acrílico y poliisopropileno se caracteriza por una mayor resistencia. La salida a través de la pared no es la única forma de garantizar el flujo de aire, también existe la posibilidad de instalar productos (o preparar pasillos) en bloques de ventanas o por separado.

Después de abrir el marco, corte el sello exterior desde la parte inferior, cuya longitud no exceda los 50 mm. La parte retirada del material se deja almacenada porque puede ser necesario devolverla repentinamente. Una parte similar del sello interno se corta en la parte superior. El principio es extremadamente simple:

el aire de la calle pasa al canal inferior;

al pasar a través de la cavidad interna del marco, el flujo se calienta;

Se libera una porción mejorada de aire desde arriba a la habitación.

Pero tal medida, a pesar de su simplicidad y facilidad de implementación, sólo es aceptable en las regiones del sur. Dondequiera que se produzcan heladas severas, el orificio exterior se congelará y dejará de funcionar. Además, no es posible filtrar ni calentar intensamente el aire. Las válvulas son más avanzadas en este sentido, pero tienen sus inconvenientes:

muchas paredes sólo se pueden romper con herramientas especiales;

la perforación irá acompañada de la liberación de una masa de polvo fino;

evaluar la calidad de la protección térmica de una pared de madera o piedra en un lugar perforado solo es posible en invierno, cuando es casi imposible eliminar rápidamente las deficiencias;

El calentamiento, la filtración, el secado y la humidificación del aire sólo son posibles mediante sistemas eléctricos.

En una casa residencial donde está instalada una caldera de calefacción, se utiliza con mayor frecuencia un sistema de conductos de aire distribuido. La razón es que cualquier caldera de calefacción absorbe mucho aire durante su funcionamiento. Ni la circulación natural ni las válvulas podrán compensar la pérdida resultante. La ubicación preferida de la afluencia es en la entrada de la vivienda o en el pasillo. Después de todo, son estos puntos los que garantizan la comunicación con todos los demás, y las corrientes de aire deberán recorrer la distancia más corta posible.

Los conductos de aire pueden estar hechos no solo de acero y plástico; En algunos casos, el aluminio ondulado da buenos resultados. Para hacer impenetrables las intersecciones de elementos, se pueden utilizar tanto selladores (hay muchos) como cinta aislante. Las tuberías se fijan al techo mediante perchas, eligiendo cuidadosamente su diseño. El montaje en pared se realiza mediante abrazaderas especiales. Para frenar el ruido y las vibraciones, se permite utilizar espuma o gomaespuma.

Durante la prueba previa al lanzamiento deberás comprobar:

sin vibración;

asegurar el diseño y/o el desempeño estándar;

funcionamiento normal de todas las piezas instaladas y dispositivos de control;

correcta distribución del aire de acuerdo con los cálculos planificados;

integridad de la eliminación de humo en la cocina;

la integridad de la liberación de baños y aseos de humedad, malos y fuertes olores;

ausencia de defectos en todas las fijaciones y uniones;

ausencia de cortocircuitos y funcionamiento inadecuado de los circuitos eléctricos;

ajuste uniforme de la temperatura durante el funcionamiento de los dispositivos de calefacción.

Un error común es creer que en una casa de madera las propias paredes proporcionan un paso de aire adecuado. Incluso en las construcciones de troncos construidas según las exigencias modernas, esto ya no es así. El problema es aún más grave en las viviendas de estructura con elementos básicos de madera. Si esta consideración no es suficiente, es importante fijarse en algo más:

la madera se satura fácilmente de humedad y se pudre;

sin un bombeo completo, la capacidad natural de la madera para dejar pasar el aire aún no permitirá su cambio correcto;

la circulación natural no permite que el aire se caliente;

El dióxido de carbono, el exceso de calor y la humedad del aire no escapan a través de las estructuras de madera.

La ventilación natural en una casa de madera generalmente se instala inmediatamente durante la construcción. Los canales verticales se hacen primero en los sótanos y luego en otras partes de la casa. Se preparan respiraderos en los sótanos y el canal de suministro se monta en el nivel de la base. Recomendación: es recomendable instalarlo desde el norte, ya que allí la diferencia de temperatura es mayor, así como el tiro que crea. Si la casa ocupa un área grande, es necesario formar varios canales a la vez.

La organización de la ventilación en casas de ladrillo difiere notablemente del esquema que acabamos de describir. Las campanas deben fabricarse cumpliendo plenamente con los requisitos de seguridad contra incendios. Todas las campanas también están equipadas con rejillas aislantes; si además son de ladrillo, deberás crear bolsillos especiales que te permitirán eliminar el hollín y el polvo acumulados. El suministro de aire al interior del edificio de ladrillo está garantizado por un ventilador colocado cerca de la ventana. Pero para descargar la masa de aire de escape, se coloca en un canal opuesto a la abertura de la ventana.

En cualquier caso, los canales se colocan según plantillas. Para su fabricación se utilizan tableros de dimensiones 140x2500x25 mm. Estas piezas están provistas de cortes, cada uno de los cuales tiene el mismo diámetro que el conducto de ventilación. Si el área de la habitación es de 30 m2. mo menos, un hueco de 14x14 cm es suficiente para ello, pero la elevación de la mampostería del canal sobre la superficie del techo debe ser de al menos 7 ladrillos.

Al trabajar, es necesario asegurarse de que cada costura esté perfectamente cerrada con mortero. Solo así se evitará la fuga de humo, vapores, hollín y hollín al espacio reparado. Es tres veces más importante dotar de suministro de aire artificial a todas las habitaciones de una casa de ladrillo donde no hay circulación natural. También tendrás que quitarlo mecánicamente. La presencia de grietas y agujeros extraños o grietas en la pared por la que entra el aire frío es inaceptable.

Los edificios con estructura de madera, utilizados únicamente en los meses de verano, no pueden estar equipados con sistemas de ventilación. Pero si aún así se crean, el recuperador debe complementarse con un bypass. Luego, en los días calurosos, se puede cancelar el calentamiento excesivo del aire de la calle sin interferir en el diseño de los conductos de aire. Puede utilizar complejos tanto convencionales como monobloque. La segunda opción tiene una mayor protección contra el ruido y, por lo tanto, es ideal para viviendas privadas.

Muchos proyectos de casas de madera se complementan inicialmente con aberturas especiales, que inicialmente están diseñadas para llevar a cabo las comunicaciones requeridas. No debes rechazar esta oportunidad. Las tuberías de plástico para suministro y extracción de aire son ideales en edificios con estructura porque:

más baratos que los de acero;

no sujeto a los efectos destructivos del condensado;

No os convirtáis en puentes fríos.

El tamaño mínimo de los canales horizontales es de 10x10 cm, para las tuberías horizontales esta cifra comienza en 12x12 cm, es imprescindible utilizar marcos de ventanas (junto con las paredes) para colocar válvulas de entrada. Se recomienda instalar conductos de ventilación cerca de los conductos de aire que dan servicio a calderas de gas. Si la casa está equipada con una estufa convencional, el canal de descarga está lo más cerca posible de este dispositivo.

La campana de una casa de un piso a menudo se mejora agregando un ventilador doméstico. Este enfoque es bastante conveniente y le permite evitar la propagación de malos olores por toda la casa. Pero es imposible garantizar el funcionamiento normal del sistema sin dejar espacios que separe el suelo de las puertas. El aire acondicionado central suele ser una mejora adicional. Sin embargo, su uso resulta complicado debido a que será necesario estirar tubos muy gruesos.

Ocupan mucho espacio y no siempre tienen un aspecto práctico o cómodo. El coste de un dispositivo de este tipo no es asequible para todas las personas. Pero independientemente de la temporada, proporcionará el mismo nivel de calefacción en cualquier habitación. En un edificio residencial de dos pisos, los problemas son algo diferentes. En este caso, lo más importante es favorecer la circulación normal del aire en sanitarios y cocinas de diferentes niveles.

Tenga en cuenta: las soluciones técnicas convencionales utilizadas en edificios de dos pisos a menudo generan un aumento del ruido. Debemos prepararnos inmediatamente para esto y amortiguar activamente los sonidos extraños. Al mismo tiempo, es imposible reducir la potencia de ventilación de las áreas problemáticas: el aire que contienen debe cambiarse 10 veces en 60 minutos. Los profesionales consideran que la mejor solución al problema es el uso de una configuración de suministro y escape natural y un recuperador.

La unidad de ventilación principal en una casa con un segundo piso completo y un ático debe bombear al menos 400 metros cúbicos por hora. m de aire.

Pero cuanto mayor sea el área ventilada, más resistente debe ser la instalación. Se recomienda utilizar recuperadores de tipo descentralizado. Dichos dispositivos se instalan en habitaciones separadas, lo que elimina la necesidad de sistemas de conductos de aire. Los resultados positivos se reflejan incluso en las habitaciones contiguas.

El movimiento correcto del aire se garantiza colocando las aberturas de recepción y salida en paredes opuestas. Pero su área debe ser estrictamente idéntica, sólo así el paso de los flujos de aire será normal. Recomendación: es mejor sustituir la rejilla superior por un tubo que se eleve por encima del techo. En este caso, la eficiencia general sólo aumentará aún más. Es aconsejable equipar el sistema de alcantarillado con un sistema de ventilación independiente.

Los tubos del ventilador están fabricados del mismo material que el tubo ascendente de descarga de residuos. Para realizarlos se utiliza el canal que proporciona el diseño de la casa. Importante: si los arquitectos no se preocuparon inicialmente por este punto, se debe utilizar una salida horizontal a la pared. Dado que el desagüe en una casa particular es pequeño, el paso de los olores del tanque séptico también es muy limitado. Los lados interiores se aíslan con tela asfáltica o betún y los lados exteriores se recubren con 350 mm de arcilla o un poco más.

También hay sutilezas a la hora de organizar la ventilación en casas de hormigón celular. A menudo, los canales centrales están hechos de acero galvanizado de calidad confiable. Aislar los conductos ayuda a prevenir la aparición de condensación. Las alternativas a estas medidas incluyen la colocación de una ruta de aire de ladrillos o el revestimiento con una junta de plástico cuidadosamente diseñada. La ventilación de las instalaciones de hormigón celular se realiza al menos 5 veces en una hora.

Los conductos de aire pueden ser de material galvanizado, fibrocemento o plástico con las características adecuadas. Es necesario colocar canales en todas las habitaciones sin excepción. Los conductos para la evacuación del aire de escape confluyen en el ático o al nivel del techo. En este caso, el aislamiento de alta calidad de las salidas del tejado es de suma importancia. Para la ventilación forzada de edificios de hormigón celular, se utilizan tuberías con una sección de 130 mm; Los canales naturales están hechos de tubos de 150 mm.

Los constructores experimentados creen que no es práctico colocar canales dentro de las paredes. En este caso, podemos encontrarnos con la aparición de condensaciones y una disminución de las características térmicas de la vivienda. En las casas de hormigón celular, se utilizan pozos o tabiques especiales para colocar canales de drenaje y submarinos que separan las paredes internas. La mejor solución es revestirlo con una pieza de plástico y cortar agujeros del tamaño requerido.

Organizar la circulación del aire en habitaciones integradas.

Pero no basta con suministrar una pequeña cantidad de aire fresco desde el exterior; tanto en una casa de madera como en una estructura de hormigón celular esto se aplica en la misma medida. Después de todo, si la frescura toca sólo la conclusión inmediata y no va más allá, se perderá todo significado. La ventilación también debe garantizar la circulación de masas de aire. Para un ático frío en el esquema clásico, se requiere un sistema ajustable en el que las vigas y el revestimiento no estén cerrados. Si este enfoque no es satisfactorio, es necesario utilizar un revestimiento con espacios a través de los cuales el gas pueda circular libre y sin restricciones.

La ondulina y la pizarra deben colocarse sin el uso de películas que obstaculicen el movimiento del aire o del vapor de agua. También atravesarán bien las baldosas metálicas, pero es posible que se produzca condensación. En los frontones se hacen canales para el acceso del aire en un techo a dos aguas. Para uniones estrechas y revestimientos, así como para la fabricación de frontones de piedra, será necesario preparar agujeros en las paredes. El área total de conductos de ventilación en cualquier piso, incluido el ático, debe ser al menos el 0,2% del área total.

Para ahorrar dinero, instalan rejillas estándar (una con ajuste y la otra con los agujeros hacia abajo). Es imprescindible cubrir las rejas con mosquiteros para que no entren insectos. Este no es el enfoque requerido para la ventilación de techos a cuatro aguas. Allí se prepara la entrada de aire en la parte inferior (en la lima), y para su salida se prepara un orificio en la misma cumbrera. Cuando se utiliza un techo flexible, recomendamos una válvula tipo tortuga o una cumbrera con función de ventilación.

Existe una opinión bastante extendida de que la ventilación del ático provoca una pérdida de aire caliente. En realidad, estos casos ocurren sólo por culpa de constructores o diseñadores no profesionales. Comienzan a crear ese mito para justificar sus propios errores y deficiencias en su trabajo. Los sistemas de ventilación deben ser más resistentes, porque de lo contrario no resistirán las cargas resultantes. Se recomienda acercar los agujeros lo más posible a la cresta.

Está permitido instalar plafones continuos debajo de los aleros. Pero si se instalan dichos productos, deben estar equipados con una malla fina (plástico o aluminio para evitar la corrosión). Los componentes del suministro deben instalarse en el lugar más limpio posible. La distancia desde el equipo de succión hasta el extractor debe ser de al menos 8 m, siendo muy útil instalar un recuperador.

Cuando el diseño de una casa privada prevé la organización de la planta baja (sótano), es necesario considerar equipar sus paredes con aberturas para el intercambio de aire natural. Esto tiene en cuenta:

composición y estructura mecánica del suelo;

relieve del territorio;

direcciones del viento predominante;

profundidad de cimentación y su tipo;

modo de uso;

altura del agua subterránea.

Según los profesionales, debería haber 1 agujero por cada 2-3 m de pared. Se fabrican varios más cuando la construcción se lleva a cabo en tierras bajas. Si hay una clara falta de ventilación, se utiliza un sistema de suministro y escape adicional. La ventilación del suelo es muy importante, a veces incluso más importante que la ventilación del sótano. Si no se proporciona, incluso las tablas más resistentes y bonitas serán rápidamente destruidas por el moho y otros hongos.

El aire se impulsa a través del espacio subterráneo a través de agujeros hechos en los cimientos. Allí se colocan tuberías que sirven para la entrada. Intentan acercarlos lo más posible al capó; si esto no es posible, aumente simultáneamente el diámetro del orificio de entrada. Si durante los primeros meses de uso de la vivienda la ventilación resulta insuficiente, será necesario perforar agujeros adicionales. Pero es mucho más fácil y mejor hacer todo correctamente al verter una base de hormigón.

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Sistemas de ventilación residencial: descripción detallada

Principios básicos de la organización del intercambio aéreo.

NORMAS DE VENTILACIÓN

De acuerdo con las normas sanitarias, los sistemas de ventilación deben tener un cierto rendimiento:

• para locales residenciales: desde 3 m 3 / h por 1 m 2;
• para zonas sanitarias combinadas: 50 m 3 / h por 1 m 2;
• para zonas sanitarias separadas: 25 m 3 / h por 1 m 2.

UBICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE VENTILACIÓN

Los dispositivos de escape se instalan en lugares donde se generan emisiones nocivas para localizarlas y evitar una mayor propagación.

La ventilación de suministro se instala donde los residentes pasan mucho tiempo, por ejemplo, en el dormitorio o la sala de estar. La temperatura y pureza del aire suministrado deben cumplir con las normas sanitarias.

FUNCIONALIDAD

Un sistema de ventilación correctamente instalado evita la mezcla del aire suministrado y contaminado. Al mismo tiempo, no permite que el aire contaminado pase de una habitación a otra.

RECUPERACIÓN

En la estación fría, el suministro de aire debe organizarse de tal manera que el aire de escape lo caliente. Esta solución ayudará no sólo a mantener un ambiente confortable, sino también a ahorrar en costes de calefacción.

Tipos de sistemas de ventilación.

VENTILACIÓN NATURAL Y FORZADA

La ventilación se considera natural si funciona sin la ayuda de ningún dispositivo eléctrico. En este caso, el transporte aéreo se produce debido a factores externos: presión del viento, diferencias de altitud y temperatura. El aire ingresa a la habitación a través de las estructuras de cerramiento y sale a través del conducto de escape previsto por el diseño del edificio.

La ventilación forzada requiere la instalación de equipos especiales: ventiladores, filtros, calentadores y otros dispositivos que crean condiciones confortables. Los tipos mixtos incluyen sistemas en los que el flujo de aire se produce de forma natural y la eliminación se realiza mediante el mismo equipo eléctrico.

VENTILACIÓN DE SUMINISTRO Y ESCAPE

El aire fresco de la calle se suministra gracias a un sistema de suministro. Puede ser natural o forzado. En esta última opción, se pueden utilizar varias unidades para enfriar, calentar y purificar los flujos de aire. El aire de escape y contaminado se elimina a través de canales de ventilación por extracción. La acción equilibrada de ambos sistemas asegura que la habitación siempre tenga aire limpio.

VENTILACIÓN LOCAL Y GENERAL

La ventilación de escape para uso local se instala en caso de acumulación local de emisiones nocivas y contaminantes, y la ventilación de suministro se instala si es necesario el suministro de aire fresco en un punto específico. Un ejemplo de conducto de escape local sería una campana en un área de preparación de alimentos. Para una ventilación eficaz de toda la casa se utiliza un sistema de intercambio general. El suministro de ventilación general, por regla general, incluye equipos de tratamiento de aire; de ​​hecho, es forzado.

Cálculo del rendimiento de la ventilación.

POR CANTIDAD DE AIRE

Para determinar el volumen de intercambio de aire en una habitación, utilice la fórmula: L = L norma x N,

donde L norma es la cantidad de aire consumida por una persona (norma - 60 m 3 / hora); N es el número de personas que están constantemente en la casa o apartamento. En consecuencia, L es el volumen de aire que debe renovar la ventilación (m 3 / h).

POR TASA DE ACTUALIZACIÓN

La renovación del aire debe realizarse al menos una vez por hora. Sin embargo, a veces esto no es suficiente. En este caso, el volumen de intercambio de aire debe calcularse mediante otra fórmula:

L = nxSxH

(donde n es el número actualizaciones que debe cumplir con las normas (1-2 veces por hora para locales residenciales); S - área total de la vivienda; H - altura del techo. Está claro que L es el rendimiento del sistema de ventilación necesario para una situación determinada (m 3 / h). Es recomendable utilizar ambos métodos de cálculo. En este caso, es necesario comparar los resultados obtenidos y elegir el que sea más importante.

Ventilación en una casa particular de campo.

¿QUÉ ELEGIR?

La elección de un tipo particular de sistema de ventilación depende de varios factores.

Ubicación.

Si la casa está ubicada lejos de las carreteras principales, en un área respetuosa con el medio ambiente, entonces la opción adecuada sería el suministro natural y la ventilación por extracción. Si las condiciones ambientales no son lo suficientemente buenas, es mejor forzar el intercambio de aire.

Material de construcción.

En casas construidas con madera, ladrillo u hormigón poroso, se puede instalar ventilación natural de forma segura. Para casas de estructura hechas de paneles sándwich, un sistema de ventilación forzada es muy adecuado.

Estacionalidad de residencia. En viviendas suburbanas para residencia permanente, especialmente si tiene una gran superficie, es recomendable utilizar sistemas de intercambio de aire mediante intercambiadores de calor (recuperadores).

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

El esquema de ventilación de una casa de campo puede incluir los siguientes elementos.

Ventilación por suelo radiante.

Es necesario si el edificio tiene piso de madera sobre vigas. Para hacer esto, es necesario instalar aberturas especiales (respiraderos) en las estructuras de cerramiento debajo del nivel del piso, cubiertas con una rejilla de acero para proteger contra los roedores.

Válvulas de suministro en las paredes. Se colocan entre ventanas y radiadores de calefacción para un intercambio de aire más eficiente en zonas residenciales. El diseño de estos dispositivos incluye la capacidad de ajustar el volumen de aire entrante.

Rejas en puertas y mamparas interiores. Sirven para hacer circular masas de aire fresco entre las estancias del edificio, lo que permite ventilar toda la casa.

Ventilación en el apartamento.

¿Qué elegir?

Inicialmente, el diseño de cualquier edificio de apartamentos incluye un sistema de ventilación por extracción natural. Sin embargo, debido a la mala ecología de las ciudades modernas, el intercambio natural de aire no favorece la creación de un microclima confortable. La ventilación de suministro y extracción de tipo forzado o mixto se adaptará mucho mejor a esto.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Dependiendo del costo total del proyecto, el sistema puede contener el siguiente equipo.

Válvulas de suministro.

Proporcionan una entrada de aire fresco y se instalan, como en las casas de campo, junto a las ventanas.

Unidad mecánica de suministro de aire.

Una opción más cara para la ventilación de aire fresco. Consiste en una unidad de succión, que generalmente se encuentra en el balcón, y conductos de aire de plástico ocultos detrás de falsos techos. Puedes agregar filtros humectantes y limpiadores.

Extractores de aire- para eliminar el aire de escape, así como el humo y los olores en la cocina y el baño.

Recuperador.

Se trata de un intercambiador de calor que calienta el aire entrante en invierno a partir del aire extraído y lo enfría de la misma forma en verano.

Ventilación en el baño.

¿QUÉ ELEGIR?

Una casa de baños es una habitación húmeda donde la prioridad es crear un microclima confortable. La ventilación natural también puede hacer frente a esto, pero se considera que la mejor solución es un esquema combinado con un sistema de escape forzado.

REGLAS BÁSICAS PARA INSTALAR VENTILACIÓN CON LAS MANOS

1. Se instalan al menos dos orificios de ventilación en la habitación: para el suministro de aire y para la extracción de aire. La dirección de las masas de aire calentadas por el horno dependerá de su ubicación. Para poder ajustar esta dirección, a veces se construyen no una, sino dos ventanas de suministro y una ventana de escape.

2. Las aberturas de entrada y salida pueden ubicarse en una pared o en dos opuestas, pero en cualquier caso a diferentes alturas. La producción suele ser mayor.

3. Se instala un ventilador en la ventana de escape, con el que se puede regular el intercambio de aire. Para el mismo fin, las ventanas de suministro están equipadas con una válvula.

4. El tamaño de los orificios de ventilación debe ser el mismo (100-200 cm2). Se permite que el tamaño de la ventana de salida sea un poco mayor que el de la ventana de entrada, pero lo principal no es menor.

5. El suelo de la casa de baños también necesita ventilación. Para ello, las tablas del suelo se colocan de modo que entre ellas quede un espacio de 0,5 cm.

Ventilación en la casa de baños con sus propias manos: preguntas y respuestas.

No tenemos ventanas en nuestra sala de vapor, así que la ventilamos abriendo la puerta durante unos minutos...

Desafortunadamente, este método es ineficaz. Especialmente si no hay ventanas en la habitación contigua. Además, el vapor y la humedad de la sala de vapor con este método de ventilación ingresan a la habitación adyacente y se condensan allí en forma de humedad. Ambas habitaciones no están ventiladas, sino que están llenas de aire de escape de la sala de vapor o, peor aún, de vapor.

Si hay una ventana en la habitación adyacente a la sala de vapor, entonces se debe abrir de par en par y, al mismo tiempo, la puerta de la sala de vapor se abre y cierra rápidamente varias veces, "bombeando" aire. Así que la sala de vapor está realmente ventilada, aunque no tan bien como con una ventilación adecuada. A menudo, con este método, se forman las llamadas zonas estancadas en la sala de vapor, en las que no hay intercambio de aire.

Queremos hacer una entrada de aire para una ventilación fresca desde el espacio subterráneo de la casa de baños...

¡Realmente no lo recomiendo! Siempre hay olores desagradables en el espacio subterráneo. En invierno, las rejillas de ventilación subterráneas suelen estar cerradas. Es decir, el flujo de aire hacia el espacio subterráneo está bloqueado, por lo que no hay ningún lugar por donde pueda salir el aire.

La excepción son los edificios sobre pilotes o cimientos de columnas. Pero debemos recordar que este tipo de cimientos (debido a problemas posteriores con la construcción del piso) son extremadamente indeseables para un baño ruso.

Tengo un agujero hecho en el techo a modo de campana que va al ático...

¡Esto también es un gran error! Al secar o ventilar la sala de vapor, por este orificio sale aire muy húmedo y cálido y, en el caso de los baños rusos, una gran cantidad de vapor. Toda esta humedad acaba en el ático. En verano, todo esto se condensa en forma de humedad en las superficies de madera del ático. En invierno, todo esto se convierte en escarcha o incluso carámbanos en el ático.

No tengo ventana en mi baño de vapor, pero hay un agujero en la pared con un diámetro de unos 100 mm. Lo abro entre visitas - para ventilación...

Ahora intente calcular cuánto aire se puede "bombear" en un orificio tan pequeño en un tiempo razonable y evalúe los resultados obtenidos comparándolos con el volumen de la sala de vapor. Este método no se puede llamar ventilación completa. Un agujero de este tipo ayudará a secar la sala de vapor después de los procedimientos, pero no a una ventilación de alta calidad.

Para una ventilación de alta calidad de la sala de vapor, quiero instalar conductos de ventilación con motores eléctricos que succionen el aire...

¿Por qué, si es posible realizar ventilación sin motores eléctricos? El cálculo de la ventilación forzada y la selección de la potencia del motor para la ventilación del baño es muy complicado, esto debe ser realizado por profesionales. Por cierto, la presencia de un motor eléctrico no significa que la ventilación funcionará mejor. Además, basándome en mi experiencia, diré que resulta más bien todo lo contrario.

Ventilación en la casa: lo que necesitas saber

La ventilación de la habitación garantiza que el aire se reemplace con aire limpio y favorable para la respiración humana. Si la campana no puede hacer frente, vale la pena tomar medidas para establecer un intercambio de aire normal, especialmente porque existen diferentes opciones para resolver el problema.

Nuestro sistema de ventilación más común es suministro y escape natural. El aire viene de la calle a través de las aberturas que encuentra (a través de respiraderos, válvulas, grietas en los marcos de las ventanas) y sale volando de la habitación hacia los orificios de ventilación debajo del techo y luego a lo largo de los conductos de aire hacia el conducto de ventilación que conduce al techo. ¿Por qué este proceso no siempre proporciona el resultado deseado?

En otras palabras, ¿por qué nos sentimos congestionados? Aquí debe comprender que la entrada de aire fresco y la eliminación del aire "escape" se produce debido a la diferencia de densidad (temperatura, presión) del aire dentro y fuera de la casa. Si esta diferencia es insuficiente, entonces el intercambio de aire resulta difícil. Por ejemplo, cuando hace más calor afuera que adentro, no hay corriente de aire natural. No sólo importa el clima fuera de la ventana, sino también el tamaño de los conductos de aire y las aberturas de ventilación y su ubicación.

Viento más electricidad

Si la ventilación natural es insuficiente, se puede reforzar mediante un deflector, un dispositivo aerodinámico colocado en la salida del tubo del conducto de ventilación. Los deflectores son diferentes. Estáticos: no volátiles, "encendidos" por el viento, pero en un estado de calma están inactivos.

También existen deflectores estático-dinámicos que ocasionalmente se alimentan de la red eléctrica. En presencia de viento, funcionan como deflectores estáticos, y el motor eléctrico se enciende solo cuando no hay movimiento de aire en el canal, es decir, no hay corriente natural ni viento. Según los expertos, el número de días calurosos y sin viento en el centro de Rusia no supera los 60 al año. Por tanto, la solución es beneficiosa: la ventilación funciona independientemente de la climatología, alimentando un motor de 25-50 W durante un máximo de 1/6 del año. Las interrupciones en el suministro eléctrico, que a menudo ocurren debido a condiciones climáticas extremas, no son un problema con dicha ventilación.

Voluntario-obligatorio

En ausencia de un sistema de ventilación natural en la casa, se puede organizar el llamado ventilación forzada. Esto requiere una cierta reorganización de las instalaciones, la colocación de canales, que, por regla general, se realizan con una bajada local del techo. La unidad de suministro y escape es grande y de funcionamiento ruidoso. Por lo tanto, se instala en locales no residenciales, a menudo en el ático o en el balcón.

Los conductos de aire (suministro y escape) se extraen debajo del techo o dentro de las paredes y techos de cada habitación. Estas instalaciones permiten no sólo ventilar las habitaciones, sino también preparar el aire: purificarlo, enfriarlo o calentarlo. En realidad, estas opciones son la ventaja de la ventilación forzada. Este sistema elimina la necesidad de abrir las ventanas y dejar entrar el frío invernal. Los borradores también desaparecen. Sin embargo, el consumo de electricidad aumenta porque el equipo está en constante funcionamiento.

Taller de clima en casa

Incluso el aire limpio del campo puede contener componentes indeseables: polen, que provoca reacciones alérgicas, o humos de incendios forestales. Los elementos filtrantes de una unidad de tratamiento de aire pueden eliminar impurezas e incluso mejorar el ambiente del hogar con partículas cargadas o aromas.

La ventilación forzada puede funcionar en conjunto con un aire acondicionado, suministrando aire frío suavemente.

Para ahorrar calor, estas instalaciones suelen estar equipadas con un sistema de recuperación. (Siempre es más barato purificar el aire caliente que tomar aire fresco del frío y calentarlo a la temperatura deseada). Por supuesto, el aire fresco se mezcla con aire purificado, pero entre un 15 y un 20%.

Ventilación en viviendas de temporada.

En las casas de campo de verano construidas sin ventilación, los problemas con el intercambio de aire, por regla general, no surgen. Cuando hace buen tiempo, siempre se puede ventilar bien la casa abriendo bien las ventanas y puertas, para que las habitaciones se llenen de agradables aromas de frescura natural. En las dachas no hay ruido de la ciudad ni gases de escape. No hay otros problemas de "apartamento", por ejemplo, cuando las ventanas dan a un lado y no hay ningún movimiento de aire en el calor.

Sin embargo, incluso en las casas de verano, los baños y las cocinas ahora están equipados que requieren un intercambio de aire forzado. Por cierto, en casas con un sistema de ventilación natural, el movimiento del aire en dichas habitaciones también requiere una solución adicional, a veces separada del conducto de ventilación general. Es posible implementarlo utilizando dispositivos especiales integrados en las paredes.

La calefacción de aire se puede instalar mediante un sistema de ventilación forzada. Este método de mantener un clima confortable sin radiadores y convectores tradicionales es bastante común en el extranjero, incluidos Canadá y Finlandia. Es cierto que en los países del norte la calefacción del aire a menudo se complementa con un sistema de "piso cálido": los pies aún se enfrían.

Y las paredes respiran

Las antiguas estructuras de ventanas, compuestas por marcos de madera y láminas de vidrio, permiten la entrada de aire a las habitaciones a través de pequeñas pero numerosas grietas. Con la llegada de las ventanas de doble acristalamiento, este canal natural de flujo de aire desapareció. Una ventana abierta no puede considerarse una alternativa, ya que se pierde demasiado calor, lo que en una casa privada genera costes adicionales de calefacción. Otro problema asociado con la necesidad de que el aire fluya y salga a través de las paredes es la mayor ventilación de baños y cocinas. Diferentes dispositivos integrados en las paredes están diseñados para resolver diferentes problemas.

Válvulas o ventiladores de pared y ventana. Proporcionar flujo de aire en el caso de ventanas estancas con cristales climalit con ventilación natural o híbrida. Suministran aire a temperatura exterior, por lo que a menudo se instalan encima de los radiadores en los alféizares de las ventanas o, para crear una mejor circulación del aire, en la parte superior de la pared. Reducen ligeramente o no afectan en absoluto el aislamiento acústico de la habitación.

Aficionados. Varían en potencia y permiten sacar el aire de escape de la habitación a la calle con la intensidad requerida, por ejemplo, de la cocina o del baño. Los dispositivos se montan en una pared exterior, se insertan en una de las hojas de la ventana, Pero más a menudo se instalan dentro de un canal que comunica con la calle a través del techo. En los baños se suele combinar el encendido del ventilador con el encendido de la iluminación; en la cocina, el encendido de la campana. Hay ventiladores con temporizadores incorporados o con sensores de presencia humana.

Recuperadores, ventiladores reversibles. Los dispositivos de ventilación descentralizados con recuperación de calor, montados en las paredes, bombean aire fresco caliente a la habitación y eliminan el aire de escape, naturalmente, funcionan desde la red eléctrica y se diferencian en los principios de su diseño. Existen, por ejemplo, dispositivos que utilizan el principio de la respiración humana a través de una bufanda. Cuando se extrae el aire, deja su calor al intercambiador de calor y, cuando se bombea, una nueva porción recibe ese mismo calor. Equipado con motores eléctricos reversibles.

En casa con y sin respiración

Las principales tecnologías de la construcción privada (bloques pequeños, madera y marcos) tienen sus propias características en relación con el diseño de los sistemas de ventilación. El mayor problema son las casas de madera. Incluso se les llama “casas termo” por su completo aislamiento con películas resistentes al agua y al vapor, ventanas de doble acristalamiento con modernas juntas, que eliminan grietas y entradas de aire del exterior.

Las paredes de madera, por el contrario, respiran gracias a la estructura natural de la madera: mantienen una humedad óptima y, gracias a numerosas microfisuras, también favorecen el intercambio de aire. Las paredes de piedra (ladrillo, hormigón) tienen una buena capacidad calorífica y las superficies cálidas comparten voluntariamente el calor con el aire fresco que entra durante la ventilación, proporcionando un microclima confortable. En las casas de madera no existe tal efecto y con la ventilación frecuente se pierde mucho calor.

Por lo tanto, en las casas de estructura, se deben preferir las válvulas de ventilación a las rejillas de ventilación, que se recomienda instalar al nivel del techo para que el aire frío fluya hacia abajo y proporcione circulación. Pero una casa de madera tiene un gran potencial en términos de colocación de conductos de aire dentro de paredes y techos, ya que son inherentemente huecos. No existen tales huecos en una casa de piedra o madera, y allí se requiere la construcción de conductos de ventilación separados.

Consejos de expertos

Es más fácil calcular un sistema de ventilación en la etapa de diseño que corregir sus defectos más adelante. Según SNiP, la extracción de aire en las viviendas debe ser de 3 m 2 /hora por 1 m 2, y la tasa de intercambio de aire (la relación entre el volumen de aire entrante por hora y el volumen interno de la habitación) debe ser de al menos 0,35 . Para cocinas y baños, estas cifras son mayores y varían según la presencia de calentador de agua a gas, estufa de gas o eléctrica y el número de quemadores.

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Es difícil decir que una cabaña sin un sistema de ventilación eficaz sea cómoda para vivir. El flujo de aire fresco desde el exterior debe ser constante y suficiente, de lo contrario el microclima en las habitaciones se volverá desfavorable.

La ventilación en una casa privada se realiza según uno de dos esquemas: con tiro natural o forzado. Además, es muy posible instalarlo usted mismo. Pero en algunos casos el proyecto deberá encargarse a profesionales.

Existen cálculos simplificados para dispositivos de intercambio de aire en edificios residenciales de poca altura, pero no siempre son adecuados. Aquí debes tener el mayor cuidado posible para hacer todo correctamente.

Tipos de sistemas de ventilación.

Todas las variaciones de los sistemas de ventilación se dividen en dos tipos:

1. Natural.
2. Forzado (controlado, mecánico).

El primero supone la ausencia de cualquier medio mecánico para hacer circular masas de aire por toda la casa. En este caso, todo sucede gracias al tiro natural que se forma debido a la diferencia de presión y temperatura en diferentes puntos del sistema de ventilación. El funcionamiento de estos últimos, por el contrario, se debe a la presencia en su composición de ventiladores de aire en la dirección de escape o impulsión.

¿Cuál es la diferencia entre ventilación natural y forzada?

Natural

Para crear ventilación natural en una casa privada, solo es necesario hacer rejillas de ventilación en sus paredes y crear un conducto de ventilación por extracción. Esta opción es la más sencilla y rápida de implementar. Es suficiente prever aberturas para la entrada y salida de aire incluso en la etapa de construcción de la cabaña. Y si el edificio ya está construido, hacerlo en estructuras de paredes tampoco es demasiado difícil.

Entre las ventajas de la ventilación natural cabe destacar:

• bajo costo de instalación;
• alta confiabilidad y total independencia energética del sistema;
• sin necesidad de mantenimiento complejo;
• funcionamiento silencioso.

La ventilación natural no dejará de funcionar durante los cortes de energía. No contiene mecanismos que puedan romperse en el momento equivocado o hacer ruido durante el funcionamiento.

Ventilación natural mediante conductos de ventilación.

Las desventajas de un sistema de ventilación con tiro natural incluyen:

• falta de filtración y purificación de masas de aire del polvo, olores y polen;
• aumento de ruido en la casa debido a la presencia de agujeros adicionales en las paredes;
• la dificultad de ajustar la ventilación según el volumen de intercambio de aire;
• un aumento del consumo de calor para calentar locales en invierno debido a la entrada de grandes volúmenes de aire frío desde la calle;
• Dependencia del empuje de factores atmosféricos externos.

Se recomienda utilizar este esquema de ventilación cuando la cabaña esté ubicada lejos de las carreteras y en un área limpia. Es decir, donde no hay necesidad de una purificación adicional del aire de la calle suministrado y no hay ruido fuerte. En la mayoría de los demás casos, vale la pena considerar más de cerca la opción con ventilador.

Ventilación natural en una casa con ático.

Forzado

A diferencia de la ventilación natural, la ventilación forzada en una casa particular es más eficaz y capaz de controlar no sólo la temperatura sino también la humedad de la habitación. Sin embargo, cuesta mucho más y requiere un suministro de energía constante. El elemento principal de dicho sistema es un ventilador de una forma u otra.

Entre las ventajas de la ventilación con tiro forzado se encuentran:

• la capacidad de ajustar con precisión la energía y configurar otras características del sistema por separado para cada habitación;
• la capacidad de controlar automáticamente, además de la temperatura, la humedad y la pureza del aire ambiente;
• funcionamiento autónomo del equipo sin necesidad de ajuste manual constante;
• estabilidad del intercambio de aire en toda la casa y en cada habitación por separado;
• la presencia de una opción para calentar el aire de la calle mediante recuperación o un elemento calefactor eléctrico.

La opción forzada le permite controlar con mayor precisión todos los parámetros del microclima en las habitaciones. Sin embargo, esto tendrá que pagar no sólo con mayores costes durante la fase de construcción, sino también con costes posteriores durante la operación.

Ventilación forzada en una casa particular.

Las desventajas de la ventilación forzada en casa incluyen:

• la necesidad de suministro de energía y sus costos;
• alto precio del equipo;
• costos financieros adicionales para el mantenimiento obligatorio de equipos eléctricos;
• mayores requisitos para la calidad de los cálculos y el diseño.

El principal matiz de esta opción es la dependencia de la electricidad. Si se corta la fuente de alimentación, el ventilador dejará de funcionar y todo el sistema quedará inservible. Si el voltaje en la red desaparece regularmente en el pueblo, al instalar ventilación de este tipo, es necesario cuidar de antemano un suministro de energía ininterrumpida.

Esquemas de ventilación

El esquema para organizar la ventilación forzada en una casa privada puede ser:

• suministro de aire (el ventilador funciona para suministrar aire a las habitaciones);
• escape (el ventilador extrae aire del exterior);
• suministro y escape combinados.

En los dos primeros casos, el sistema consta de un conducto de ventilación (para extracción o impulsión) con ventilador y filtros, que se complementa con respiraderos o conductos de aire para el flujo natural del aire. Y en el tercero, la ventilación se construye a partir de dos conductos de ventilación, cada uno con su propio ventilador.

El aire fluye en una casa particular.

Suministrar

Con la ventilación de suministro, el aire se toma de la calle, se limpia y se calienta o enfría según sea necesario, y solo luego se suministra a las instalaciones. Sale al exterior de la cabaña a través de conductos de aire de escape regulares y a través de las rejillas de ventilación del alféizar de las ventanas. Es decir, se bombea mecánicamente al interior y sale por sí solo al exterior de forma natural a través de orificios de ventilación, puertas y ventanas.

En el esquema más simple, un sistema de este tipo consta de un ventilador en un cuarto de servicio y varios conductos de ventilación desde este cuarto de servicio a cada sala de estar. Esta opción le permite minimizar el ruido del equipo en funcionamiento y simplifica enormemente los cálculos.

Intercambio de aire en la casa en la ventilación de suministro.

Si la ventilación se instala en una pequeña casa privada, entonces el método de organización descrito anteriormente es el más óptimo. Basta con calcular correctamente el intercambio de aire y la potencia del ventilador necesarios.

Es poco probable que la instalación posterior de ventilación cause dificultades. Los conductos de aire suelen estar hechos de tubos corrugados flexibles del diámetro adecuado. Y equipos de ventilación con todos los filtros, ionizadores, etc. comprado como una instalación lista para usar. Sólo será necesario fijarlo en el lugar elegido y conectarlo a los conductos de ventilación.

Válvula de suministro en una casa particular.

Escape

En la ventilación por extracción todo sucede al revés. El flujo de aire fresco hacia la casa se produce de forma natural. Para ello, se instalan respiraderos y conductos de ventilación con orificios en las paredes. Pero las masas de aire usadas se extraen a la fuerza de las habitaciones mediante una campana mecánica con ventilador.

La principal desventaja de esta opción es que durante el invierno el frío de la calle entra en la casa junto con el aire fresco del exterior. Si la cabaña está construida en una zona con un clima frío y bajas temperaturas invernales, este momento deberá compensarse con una gran cantidad de calor de los calentadores. Y esto significa costes de calefacción adicionales.

Sin embargo, si el flujo de aire frío de la calle no se permite a través de las rejillas de ventilación directamente en las paredes exteriores, sino a través del subsuelo, se calentará un poco en el camino a las salas de estar. Y el problema no será tan grave. Pero a la hora de diseñar, es extremadamente importante calcular este problema y preverlo todo con antelación.

Características de diseño de la ventilación por extracción.

Suministro y escape

La versión combinada consta de dos subsistemas forzados. Uno se utiliza para el suministro de aire y el segundo para el escape. Se pueden separar, cada uno por separado, y cruzarse en el recuperador.

Ésta es la ventilación más difícil de diseñar e instalar. Requiere cálculos complejos y una gran cantidad de conductos de aire. Sin embargo, al utilizarlo, el propietario de la cabaña se garantiza el microclima más confortable en su hogar. Este sistema le permite controlar automáticamente todos los parámetros del aire ambiente. No en vano se suele elegir como uno de los elementos de una “casa inteligente”.

Para reducir el costo de calentar el aire aspirado de la calle en invierno, la ventilación de suministro y extracción generalmente se complementa con un recuperador. Toma parte del calor de las masas extraídas de la cabaña y lo devuelve a las que vienen del exterior. Esto reduce enormemente los costes de calefacción, ya que casi toda la energía térmica permanece en la vivienda y no sale de ella.

Cómo equipar ventilación de suministro y extracción en una casa privada.

Preparación para la instalación de ventilación en una casa privada.

Una ventilación adecuada es aquella que está correctamente diseñada desde el principio. Los errores cometidos en los cálculos serán luego prácticamente imposibles o demasiado costosos de corregir. Es mejor hacer todo según todas las reglas desde el principio.

Puede utilizar una variedad de materiales para revestir la base. Aquí no existen códigos de construcción especiales. Pero el diseño de un sistema de ventilación o una base de pilotes debe calcularse de acuerdo con la masa de SNiP y GOST. De lo contrario, la cabaña no durará mucho tiempo o vivir en ella simplemente será incómodo.

Al diseñar la ventilación del hogar, se debe considerar:

1. La presencia de una estufa o chimenea en la habitación.
2. La cilindrada de cada habitación y de la cabaña en su conjunto.
3. Número de residentes.
4. La necesidad de integrar filtros de aire en el sistema y su tipo.
5. Características arquitectónicas individuales del edificio y mucho más.

Según las normas, en las viviendas de una cabaña, todo el volumen de aire debe cambiarse al menos una vez por hora (la tasa de cambio de aire es "1"). Para cuartos de servicio, sótanos y pasillos, este coeficiente se reduce a “0,2”.

En la cocina, el aire debe cambiarse a una velocidad de 60 a 100 m3/hora, según el tipo de estufa. Además, si este último es de gas, la sustitución debe realizarse con una frecuencia de al menos tres veces por hora, según el volumen del espacio de la cocina. En baños y aseos, el intercambio de aire debe ser de 25 a 50 m3/hora.

Ventilación por extracción forzada en la cocina.

Para las aguas residuales internas, la ventilación se organiza por separado quitando el tubo de ventilación de un tubo ascendente común. También se recomienda instalar por separado un conducto de ventilación para la campana encima de la estufa de la cocina. Además, es imposible conectar el conducto de aire del mismo y del baño en el mismo conducto. Esto puede provocar que el olor a cloaca se escape a la cocina.

Al preparar el proyecto, también es necesario tener en cuenta el tamaño de los conductos de ventilación y su rendimiento, la potencia del sistema de calefacción y las dimensiones de los ventiladores. Habrá muchos parámetros para calcular. Y todos ellos deben ser precisos y estar libres de errores, de lo contrario la eficiencia de la ventilación no será la deseable.

Para una casa pequeña de un piso con varias habitaciones, usted mismo puede hacer un cálculo similar. Es necesario tomar la capacidad cúbica de las habitaciones y multiplicarla por los coeficientes correspondientes, además de sumar los volúmenes de intercambio de aire para la cocina y el baño.

Sin embargo, es mejor solicitar un proyecto de ventilación para una casa grande a especialistas en este campo con conocimientos de ingeniería relevantes. Aquí el coste de un error puede ser demasiado alto.

Ventilación de bricolaje

Tener un proyecto listo para usar, instalar usted mismo ventilación en una casa privada no es tan difícil. Los conductos de ventilación se ensamblan a partir de tubos corrugados o elementos individuales de metal o PVC de sección rectangular. Todo esto sólo hay que armarlo como constructor.

Para simplificar la instalación de conductos de aire, ahora están disponibles los siguientes:

• canales de diferentes longitudes y secciones;
• una variedad de conectores con y sin válvulas integradas;
• rodillas con diferentes ángulos de rotación;
• tees y transiciones;
• rejillas de ventilación;
• soportes y perchas.

Todo ello debe estar conectado entre sí y a una unidad de ventilación, ventilador de conducto o recuperador. Debería haber un mínimo de dificultades.

Diagrama de ventilación en una casa particular.

La instalación se realiza paso a paso en el siguiente orden:

1. Se marcan los huecos en las paredes y tabiques, por donde discurrirán los conductos de ventilación según plano.
2. Las líneas centrales de los futuros conductos de aire están dibujadas en las paredes y el techo, indicando giros y bifurcaciones.
3. El lugar de instalación de la unidad de ventilación está marcado (para un sistema forzado).
4. Se realizan perforaciones en las paredes, así como fijación de suspensiones y ménsulas.
5. Se cortan los canales y se conectan entre sí, se fijan las juntas con tornillos autorroscantes y posteriormente se fija toda la estructura a los soportes.
6. Las líneas de ventilación están conectadas al equipo.
7. Se instalan difusores y rejillas.
8. Se conecta el equipo de ventilación a la red eléctrica y se prueba el sistema.

Para proteger las salidas de los conductos de aire de la basura y la precipitación en la calle, se les montan tapas, redes y deflectores. Al mismo tiempo, las secciones exteriores de conductos, pozos y tuberías de ventilación están sujetas a aislamiento. Si no se hace esto, se formará condensación en ellos, lo que inevitablemente provocará problemas.

No es difícil hacer usted mismo la ventilación de su cabaña. Si tiene un proyecto con una especificación de los materiales necesarios y un plano, entonces no debería haber ninguna dificultad especial.

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