Присадка мебельных петель. Как сделать отверстия под мебельные петли, про сверла форстнера Размер сверления под петли в шкафу

Или, как их еще называют, чашечные, петли являются на сегодняшний день наиболее распространенной фурнитурой для навешивания распашных фасадов. Благодаря разнообразию их форм и модификаций можно установить любой фасад именно так, как вам хочется.

В данной статье мы разберем процесс монтажа простой чашечной петли (сложные с доводчиками и пр. устанавливаются практически так же).

Из инструмента для работы нам понадобится отвертка, карандаш с линейкой или угольником и дрель с диаметром 35 мм. Стоит оговориться, что встречаются и петли с посадочным диаметром 26 мм. Фрез такого диаметра я не видел, поэтому сверление под такие петли провожу простой 25 мм фрезой, покачивая ее по окружности, таким образом, выбирается недостающий миллиметр.

Не следует делать слишком широких и тяжелых дверей, ширина не должна превышать 500 мм, в противном случае, нагрузка на петли будет слишком большой. Приведенная схема позволит сориентироваться, сколько петель ставить на один фасад в зависимости от его размера. Лучше же делать высокиедвери шириной 300 мм

Размечаем отверстие под чашку на фасаде. Для этого на нужной высоте, отступив от края 21-22 мм
(в разметке поможет наш ) сверлим фрезой Форстнера глухое отверстие.От верхнего и нижнего краев нужно отступить не менее 70 мм, в противном случае, можно прикрутить петлю напротив нижнего или верхнего горизонтов короба, что недопустимо. Оно должно быть строго перпендикулярно плоскости фасада и иметь глубину 11-12 мм. После чего высверливаем слепое отверстие.

Сверлить надо на твердой ровной подложке, чтобы шип фрезы не продавил фасад с лица. Дрелью необходимо совершать небольшие качательно-круговые движения (так сверлится гораздо легче).

Так же обращу ваше внимание, что большинство бюджетных фрез производится с центрирующим шипом длиной 3 мм, поэтому высок риск просверлить деталь насквозь. Для профилактики следует либо укоротить шип на наждаке или болгарке (соблюдая центровку), либо просто набить руку, тренируясь на обрезках.

Обратите внимание на черную трубу, лежащую около фрезы - это пылесос. Собирает мелкую пыль и часть крупных опилок, что благостно сказывается на чистоте рабочего места.

В полученное отверстие вставляем петлю, выравнивания ее перпендикулярно кромке, отмечаем карандашом отверстия под саморезы,
тонким сверлом или шилом заглубляем разметку.

Вкладываем петли на места и фиксируем каждую петлю двумя саморезами с потайной головкой.

Прикладываем фасад к стойке, выравниваем относительно вертикальных размеров

Отмечаем карандашом места крепления.Для того, чтобы все петли стояли ровно можно использовать такой способ: подпереть их длинной линейкой, ровным бруском или же таким же фасадом.

Теперь же прикладываем готовую дверь к корпусу в открытом виде и карандашом отмечаем отверстия под крепеж.

Делать это желательно, когда короб лежит на полу "на спине" - так значительно проще.

Рассверливаем их тонким сверлом. Если же шкаф уже стоит, а фасад слишком велик и его неудобно прикладывать вертикально, тогда размечаем и рассверливаем отверстия на корпусе под накладную планку, согласно карте сверления. В нашем случае используется планка без евровинтов. Отмечаем ось петли, по ней вглубь отмечаем 37 мм (в случае накладного фасада) и 37+16 мм (в случае вкладного и в обе стороны от оси по 16 мм.

Фиксируем ответную планку саморезами.

Устанавливаем сам фасад, для этого вставляем паз плеча под фиксирующий винт планки, при этом следя за тем, чтобы выемка на регулирующем винте заняла свое место в пазу на ответной планке.

Затягиваем все винты.

Можно приступать к регулировке фасада.

Для крепления и дальнейшей эксплуатации дверей в мебельном производстве используют различные типы петель. Если вы купили шкаф и решили самостоятельно его собрать, то вам не избежать процесса установки дверей на мебельные петли.

Рисунок 1. Устройство мебельной петли

На современном рынке мебели представлены различные виды дверных петель, к которым можно отнести как четырехшарнирные петли, так и просто шарнирные, которые были очень популярными еще в советские времена. Сегодня огромной популярностью пользуются четырехшарнирные навески, которые отличаются простой и надежной конструкцией, а также легким монтажом. Они обладают высоким уровнем прочности, что обеспечивает неограниченное количество рабочих циклов открывания-закрывания. Еще одним весомым преимуществом такого механизма является возможность его регулировки в 3 плоскостях, что позволит вам выровнять дверцы шкафа без особых проблем.

Четырехшарнирная петля состоит из следующих элементов (рис. 1):

• чашка;
• плечо;
• монтажная (ответная) планка.

Петля фиксируется к мебельному коробу монтажной планкой, а чашкой — к дверке. В качестве крепежных элементов применяются саморезы. Плечо играет роль рычага и соединяет чашку с ответной планкой с помощью четырехшарнирного устройства. В крышке планки размещен регулировочный винт, с помощью которого можно производить корректировку положения дверцы относительно основания.

По способу наложения створки на корпус навески делятся на:

1. Накладные. Они применяются тогда, когда дверца закрывает боковины той ниши, в которой она размещена. Такой способ крепления дверей является самым популярным, поэтому его можно встретить практически на любом мебельном гарнитуре.
2. Полунакладные. Используются в том случае, когда на одну и ту же боковину мебельного изделия заходят 2 дверцы. Петли данного вида отличаются от остальных небольшим изгибом основания, который обеспечивает небольшое расстояние между двумя фасадами.
3. Внутренние. Применяются в случае внутреннего крепления фасада, то есть дверца не закрывает боковины ниши, в которой она размещена, а находится внутри нее. Основание таких навесок имеет ярко выраженный изгиб.
4. Угловые. С помощью таких механизмов можно закреплять дверцы под определенным углом.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Чтобы установить мебельную петлю на шкаф своими руками, необходимо приготовить такие инструменты, как:

Рисунок 2. Разметка петли

• шуруповерт;
• торцевая фреза диаметром в 35 мм;
• линейка;
• строительный уровень;
• шило;
• карандаш;
• саморезы — 3,5х16 или 4х16 мм по 2 шт. на 1 петлю.

После подготовки инструмента производится разметка, которая заключается в отметке центра каждого отверстия под петли. В зависимости от высоты дверцы, а также от размещения по высоте полок от края фасада отступают около 7-12 см. Если дверь имеет большие габариты, то необходимо использовать не 2 петли, а 3 или больше. При этом шаг между навесами должен быть равен не менее 50 см. Зависимость количества петель от высоты и массы фасада представлена в таблице.

После разметки по высоте отмечаются центры отверстий от краев по ширине. Для стандартной дверной петли отступ от края должен составлять приблизительно 21-22 мм (рис. 2). Осуществляя разметку, необходимо следить, чтобы после монтажа петель не происходило их соприкосновение с полками шкафа, потому что это будет мешать нормальному функционированию двери.

Обычно центр отверстия (35мм) размечается таким образом, чтобы от чашечки до крайней грани фасада было расстояние 4-5 мм (или, от края фасада до центра отверстия – 22-23мм).

Когда все размечено – сверлится отверстие.

Это – самый ответственный момент.

Дело в том, что, как было сказано выше, отверстие должно быть такой глубины, чтобы в него полностью «села» посадочная чашечка. И если, при врезке отверстия увлечься – можно фасад «продырявить» насквозь.

Чтобы этого не случилось, некоторые специалисты устанавливают дрель с на специальный шток с ограничителем, который ограничивает глубину погружения фрезы в фасад. Но я считаю это лишним (было много случаев, когда по той или иной причине настройки этого штока сбивались, и фасады портились).

Все это можно сделать аккуратно, вручную.

Затем, в сделанные отверстия вставляются петли, и выравниваются планкой (чтобы не смещались по оси, иначе в процессе работы они будут изнашиваться).

После этого, “накерняются” отверстия, через которые чашечки закрепляются саморезами в фасаде, и, собственно, после всего этого – закрепляются (отверткой или электродрелью со вставленным битодержателем и битой под саморезы).

Вот, таким нехитрым способом, все это можно сделать.

На этом я заканчиваю.

Сверла форстнера

Многие делают ремонт дома своими руками, в том числе собирают мебель, порой сделать это намного выгоднее, чем купить готовую в магазине. Так или иначе, вам придется делать отверстия под петли. И чтобы они были ровными, гладкими и «правильными», вам потребуется сверло форстнера.

Сверла эти предназначены для высверливания глухих отверстий в мягком и твердом дереве. Благодаря своей форме отверстие получается плоским на дне, не конусом, как при сверлении простыми сверлами по дереву, или металлу.
Размеры варьируются от 10мм до 50мм, подбираете в зависимости от ваших задач. К примеру, для мебельной петли, вам понадобится диаметр 35мм.

Для большего срока службы иногда режущая часть делается из твердого сплава, износостойкость его намного выше, чем у обычной стали, но и стоит такое намного дороже (примерно в два раза).

Максимальная глубина отверстия получается порядка 10см, если же вам этого не достаточно, можно воспользоваться удлинителем для сверл форстнера. Он позволит высверлить отверстие уже порядка 30см. Приобретается отдельно, вставляете в него сверло и затягиваете шестигранным винтом.

Сегодня я подробно освящу такой часто встречающийся вопрос, как присадка чашечных мебельных петель («петель-лягушек, как их иногда называют). Разберем этот процесс на примере установки фасада на кухонный короб под мойку. Используются в данном коробе недорогие петли быстрого монтажа с интегрированными доводчиками.

Сначала присаживаем монтажные планки. Для этого петля разбирается. Проводим разметку, откладываем от низа короба следующие размеры: 100 мм (центр нижней петли) и 600 мм (центр верхней пели). Ставим на этих уровнях карандашные отметки.

От них откладываем перпендикуляр 37 мм от которого в каждую сторону по 16 мм (16+16=32). Эти точки желательно засверлить тонким 1 мм сверлом. Прошу прощения за качество фото. Я сначала прикрутил планку, и лишь потом вспомнил о необходимости сфотографировать, поэтому отверстия имеют столь неприглядный вид.

Парой саморезов крепим монтажную планку к стойке короба. Саморезы желательно не затягивать, так как впоследствии потребуется регулировка.

Теперь переходим к более ответственному моменту – присадке фасадов.

На обратной стороне фасада (обязательно определитесь перед разметкой где низ-верх, и право-лево, чтобы потом не было обидно) так же откладываем от нижнего угла вышеупомянутые 100 и 600 мм.

С фасада я не снимаю защитную пленку, чтобы потом не повредить его при транспортировке – не обращайте на нее внимания.

Размечаем отверстие под чашку 21,5-22 мм от края. И отверстия под крепеж петли — по 24 мм в обе стороны от перпендикуляра и 27 мм от края (забыл отметить этот размер на фото). Накалываем эти точки шилом.

На инструменте для сверления таких отверстий остановлюсь чуть подробнее. Называется он сверлом (или фрезой) Форстнера. Нам потребуется диаметр 35 мм. Обратите внимание на центральный шип, который обеспечивает центрирование сверла относительно оси. Он может быть длинным (матовое сверло фирмы Globus) и коротким (желтое Энкор).

• В первом случае он лучше держится на заготовке, то есть, риск смещения фрезы при первичном засверливании ниже, но выше риск продавить этим шипом лицевую сторону.
• Во втором же наклон при первичном засверливании (это актуально для людей, которые будут сверлить простой дрелью) может привести к срыву сверла и царапинам на внутренней поверхности фасада, но риск продавить насквозь меньше.

Лично я бы советовал вам искать второй вариант и ОБЯЗАТЕЛЬНО потренироваться на ненужных детальках.

Теперь сам процесс сверления. Вариант первый – сверление с помощью сверлильного станка (надо сказать, что это идеальный вариант). Выставляем направляющую, устанавливаем центра заготовки под центром сверла, примериваемся.

После чего сверлим на глубину, которая лимитируется упором-ограничителем. Риск порчи фасада при этом стремится к нулю. И на выходе получаются вот такие аккуратные отверстия одинаковой глубины. Причем с минимальным количеством пыли (обратите внимание на пылесосный патрубок за сверлом).

Теперь рассмотрим более распространенный (бытовой) вариант сверления – с помощью простой дрели. Тут требуется большая аккуратность, но, в общем то, тоже нет ничего сложного. При первичном засверливании дрель следует держать строго вертикально, контролируя этот процесс по окружности, которая вырезается подрезными ножами фрезы.

Как только фреза заглубилась в материал на 2-3 мм, она уже не уйдет в сторону, и можно немного расслабиться, но угол желательно все таки держать. Как правило, надо остановиться когда фреза уйдет в материал по уровню верхней ее площадки, но все равно сначала потренируйтесь на обрезках. Можно сверлить в несколько приемов, проверяя глубину чашкой петли, пока не достигнете нужной.

В итоге должно получиться вот такое отверстие под чашку петли и еще пара 1 мм под крепежные саморезы.

Вставляем петли в отверстия. Чтобы их выровнять относительно края фасада, применяем длинный прямой предмет (у меня обрезок ЛДСП, можно второй такой же фасад или линейка), который подпирает спереди петли.

Такая хитрость позволяет точно позиционировать петлю строго перпендикулярно краю фасада (это хорошо видно по положению крепежных отверстий, которые мы размечали ранее).

Крепим петли еще парой саморезов.

Теперь этап навешивания петель на монтажные планки.

Тут я намучался пытаясь одной рукой удержать фасад и еще сфотографировать процесс)).

Прикладываем фасад к месту установки (снизу под него можно что то подложить или придержать ногой, как делал я) и заведя петлю на планку спереди, защелкнуть замок. Если у вас простые дешевые петли, то они так же заводятся спереди, но корпус петли заводится под винт, который имеется на планке. Затягиванием последнего и производится фиксация.

Эти же манипуляции повторяются и с остальными петлями. В принципе, фасад уже закреплен.

Остается выставить его по сторонам короба, то есть провести регулировку. Чашечные петли имеют возможность регулировки во всех трех плоскостях.

Ослабив винты, крепящие монтажную планку к стойке короба, мы получаем возможность переместить фасад вверх/вниз на 1-2 мм. Потом саморезы затягиваем обратно.

Закручивая и выкручивая регулировочный винт, расположенный в передней части петли, мы перемещаем фасад влево-вправо. Этим способом можно наклонять фасад в ту или иную сторону (изменяя положение только одной петли или крутя их в разные стороны).

И наконец, ослабляя и затягивая задний винт, мы перемещаем фасад вперед-назад.

В итоге у нас должно получиться нечто подобное. Фото финала с раскрытым фасадом.

И с закрытым. Видно, что край дверки параллелен грани короба (то есть, регулировка проведена правильно).

Ну и напоследок, разберем, сколько же петель надо вешать на фасад. Ведь понятно, что для больших дверей пары петель будет просто недостаточно. Количество зависит от размеров и массы фасадов. Для наглядности приведу вот такую схему.

Обратите внимание, что масса может сильно варьироваться от используемых материалов.