Лимонник китайский посадка и уход на урале. Лимонник китайский: посадка и уход, выращивание в открытом грунте

Лимонник китайский - многолетнее вьющееся растение, являющееся не только оригинальным украшением сада, но и культурой, приносящей огромную пользу человеческому здоровью. Содержащиеся в составе плодов, корней, листьев, семян витамины, минеральные соли, органические кислоты и полезные микроэлементы положительно отражаются на работе нервной системы, стимулируют сердечно-сосудистую деятельность, снимают усталость, уменьшают содержание сахара в крови и помогают в лечении большого числа болезней.

Гипертоникам для повышения работоспособности рекомендуется ежедневно съедать 25-50 граммов плодов вместе с кожурой. Не следует употреблять лимонник на ночь, так как это грозит проблемами с нарушением сна. Чай, настой, варенье из такого продукта нужно пить только в утренние часы.

Территория распространения лимонника

Маньчжурский лимонник (другое название представителя семейства лимонниковых) в диком виде распространен в Японии, Китае, Корее, Приморском и Хабаровском краях, а также на Сахалине. Родиной растения является Дальний Восток. Целебная морозостойкая лиана встречается в широколиственных, смешанных лесах, возле речных долин, около кустарников, на опушках. Предпочитает расти на хорошо дренированных, богатых органикой почвах. Для лекарственных целей под выращивание лимонника выделяются специальные территории.

В домашнем садоводстве является оригинальным украшением веранд, беседок и стен домов и нуждается в прочной опоре: арках, решетках, шпалере. При отсутствии таковой растение будет плохо развиваться, а плодоношения можно просто не дождаться.

Описание и внешние характеристики

Лимонник китайский, выращивание и уход за которым под силу даже садоводам с небольшим опытом, характеризуется морщинистым, ветвящимся стеблем толщиной 1,5-2 см. В высоту способен достигать 15 метров, предпочитает расти под деревьями, крепко обвивая их стволы. У молодых растений окраска коры желтоватая, у взрослых - темно-коричневая. Листья эллиптической формы, очередные, слабомясистые. Листовая пластина сверху темно-зеленая, с нижней стороны имеет бледный окрас. Цветкам растения присущ белый или розовый цвет и тонкий приятный аромат с нотками лимона. Период цветения приходится на начало мая - середину июня, после чего увядший цветок превращается в колосовидную кисть с двумя десятками красных сочных ягод шаровидной формы.

Плоды характеризуются специфическим вкусом: несколько соленым, немного хвойным, чуть с кислинкой и небольшой жгучей горчинкой. Созревают в августе-сентябре.

и уход в Сибири

Вырастить на дачном участке или в собственном саду совершенно не сложно. Важно правильно определиться с местоположением растения. Это должна быть полутень, хорошо защищенная от пронизывающих ветров. К избытку солнечных лучей лимонник, уход и выращивание которого доставляют массу эстетического удовольствия, относится негативно и останавливается в росте и развитии. На одном участке для лучшего плодоношения рекомендуется размещать от двух и более деревьев. Расстояние между ними должно составлять 1,0-1,5 метра; при посадке рядами следует соблюдать ширину междурядий 2,5-3,0 метра.

Предварительно требуется подготовить посадочную яму диаметром около 70 см, глубиной 40 см, уложив на дно хороший дренажный слой из битого кирпича, щебня или керамзита. Затем следует соединить в одинаковых частях дерновую землю, перегной, листовой компост, добавить 0,5 кг древесной золы и 200 граммов суперфосфата. Такой землесмесью нужно заполнить посадочную яму и производить высадку молодого лимонника. Самым оптимальным для проведения данного мероприятия является пасмурный апрельский день.

Наиболее жизнеспособными считаются 2-3-летние саженцы лимонника, характеризующиеся небольшими размерами и прекрасно развитой корневой системой. При посадке корневую шейку следует располагать на одном уровне с почвенной поверхностью. Молодой лимонник, уход и выращивание которого не составляют особой сложности благодаря нетребовательности растения, требуется обильно полить. Прикорневую лунку с целью сохранения влаги в почке и недопущения роста сорняков рекомендуется замульчировать перегноем или торфом.

Саженцы лимонника очень легко приживаются. Важно только своевременно притенять их от солнечных лучей, периодически рыхлить почву с целью обеспечения доступа кислорода к корням, удалять сорняки и в сухую погоду опрыскивать водой.

Как вырастить лимонник из семян?

Более трудоемким и длительным процессом является выращивание лимонника из семян, которые предварительно следует замочить в воде на 7-10 дней. Требуется это для отбраковки непригодных экземпляров, которые через пару дней всплывут на поверхность воды. Также метод замачивания необходим для скорейшего проклевывания семенного материала.

На следующем этапе подготовки к посеву семена следует закалить, поместив их в обеззараженный песок из расчета 1:3. Смесь нужно высыпать в специальные деревянные емкости и поставить в помещение с температурным режимом +18...+20 °С. На протяжении месяца через день увлажнять.

Высевание семян производится в подготовленные бороздки, ориентировочная глубина которых составляет около 1,5 см. Посевной материал сверху требуется присыпать землей из парника и слегка увлажнить, а грядки замульчировать торфом. В этих грядках до пересадки на постоянное место роста китайский лимонник будет выращиваться от 1,5 до 2 лет.

Мероприятия по подкормке растения

Выращивание и уход за которым направлены на получение высококачественных полезных плодов, как и любое растение, нуждается в подкормках. Проводить мероприятия, стимулирующие рост и развитие садовой культуры, можно, начиная с 3-го года посадки.

В апреле приствольный круг нужно обсыпать селитрой в количестве 20-30 граммов и замульчировать ее перегноем или компостом из листьев. В летний период каждые 2-3 недели рекомендуется проводить подкормку жидкой органикой. Это может быть перебродивший коровий навоз, разведенный с водой в пропорции 1:10, либо куриный помет - 1:20. В конце осени под каждое растение рекомендуется внести 100 граммов древесной золы и 20 граммов суперфосфата с дальнейшей заделкой на 10-сантиметровую глубину.

Лимонник, выращивание и уход в Сибири за которым большей частью производится в лекарственных целях, в фазу плодоношения вступает через 3 года после высадки на постоянное место роста. Самый урожайный период обычно фиксируется через 2-4 года с начала плодоношения. Для увеличения и повышения качества урожая плодоносящие деревья также нуждаются в дополнительном питании. Весной их рекомендуется подкормить нитрофоской из расчета 40-50 грамм/кв. метр. После цветения нужно внести коровий или птичий помет, разведенный с водой из расчета 1 ведро на 1 растение. Осенью следует провести очередную подкормку сернокислым калием (30-40 г/кв. метр) и суперфосфатом (60 г/кв. метр).

Особенности полива

В жаркую погоду лимонник, уход и выращивание которого не требует применения особенных знаний, рекомендуется опрыскивать теплой водой, особенно это относится к молодым экземплярам. Для взрослых деревьев подачу влаги требуется производить при засушливой погоде, расходуя 6 ведер воды на одно растение. Поливать также нужно после каждой подкормки, обеспечивая таким образом оптимальный доступ минеральных и органических препаратов к корням растения. С началом плодоношения все подкормки требуется прекратить. Осенью рекомендуется замульчировать почву вокруг растения опавшей листвой или компостом.

Лимонник китайский: выращивание и уход

Фото красочно передает внешнюю привлекательность жителя сибирских земель, оптимальное выращивание которого рекомендуется производить с помощью хорошей опоры.

Соорудить ее можно из 3-метровых столбов и шпалеры. Столбы следует закопать в землю на глубину 50-60 см, а шпалеру натянуть между ними в три ряда, нижний из которых должен располагаться на высоте полуметра от уровня почвы, следующие два ряда - через 0,7-1,0 м.

Поначалу молодые побеги следует подвязывать к нижней проволоке, а последующие (по мере их роста) к среднему и верхнему рядам.

Мероприятия по подготовке к зимнему периоду заключаются в укрытии растения в первые два года толстым слоем листьев, поверх которых кладется лапник, предназначенный для отпугивания грызунов. Взрослые растения характеризуются высокой морозостойкостью и в утеплении не нуждаются.

Особенности обрезки

Для формирования красивой кроны и удаления старых и больных побегов в уходе за лимонником требуется применять такой важный фактор, как обрезка. Спустя 2-3 года с момента посадки, когда активный рост корней сменится усиленным развитием надземной части, на уровне почвы требуется удалить молодые побеги, оставив 3-6 штук самых сильных. У взрослых растений необходимо вырезать малопродуктивные ветви и оставить вместо них молодые. Обрезку желательно проводить после осеннего листопада. При сильной загущенности растения данную операцию можно провести летом.

Лимонник, уход и выращивание которого не доставляют садоводам особых хлопот, нельзя обрезать зимой и ранней весной. В этот период происходит обильное соковыделение, поэтому прореживание обязательно вызовет засыхание ветвей и возможную последующую гибель растения. Весной можно удалять прикорневую поросль.

Сбор урожая

Когда поспевает лимонник? Выращивание и уход (фото цветков растения можно увидеть в статье) направлены на получение спелых и полезных плодов, которые можно собирать по мере приобретения ими яркой карминово-красной окраски.

Прозрачность и мягкость укажут на полную спелость ягод. Сбор производится вместе с плодоножками, которые, как и остальные части растения, обладают лекарственными свойствами. Их можно измельчить, высушить и использовать в горячем чае в качестве ароматной добавки.

Собранные плоды следует тут же или на следующий день после сбора пускать в переработку, так как они плохо хранятся и начинают бродить.

Высушить ягоды можно, если в течение 3-4 дней помещать их в духовку, разогретую до 60 °С. Лекарственные свойства растения сохраняются около 2 лет.

Как вырастить лимонник в комнатных условиях?

Лимонник китайский можно вырастить в комнатных условиях. Для этого зеленый черенок растения следует посадить в емкость, на 2/3 наполненную плодородной почвой и на 1/3 стерильным крупнозернистым песком. Надземную часть саженца следует накрыть стеклянной банкой или пленкой. Поливать водой комнатной температуры малыми дозами, но часто, не снимая при этом укрытие. Спустя 2-3 недели, когда черенок лимонника даст корешки, укрытие можно снимать на ночь с постепенным увеличением времени нахождения растения в естественных условиях. Через 4-5 недель пленку можно снять совсем. Поливы в этот период сократить, так как избыток воды может губительно отразиться на корневой системе растения.

Комнатный лимонник, выращивание и уход за которым не представляют особой сложности, на лето рекомендуется высаживать в открытый грунт, дав растению возможность активно развиваться в естественных условиях.

Лимонник китайский – лиана длиной до 15 м. Это один из 14 видов лимонника, который в природе произрастает на Дальнем Востоке России.

Знаете ли вы? Еще древние китайские и тибетские врачи знали все о целебных свойствах лимонника китайского и применяли его наряду с женьшенем.

Все части этого растения содержат биологически активные вещества, обладают тонизирующими, стимулирующими качествами и используются для приготовления целебных напитков, отваров, настоек, имеющих приятный аромат лимона. Благодаря полезным свойствам и декоративности лимонника китайского многим интересны правила выращивания и ухода за ним.

Как правильно ухаживать за китайским лимонником, правила полива растения

Поговорим о том, как вырастить лимонник китайский у себя на даче. Основой успеха при выращивании лимонника китайского является выбор участка для посадки. Лимонник не выносит сквозняков, теневынослив, но хорошо плодоносит при хорошем освещении. Поэтому высаживать лиану необходимо с восточной или западной стороны здания, но нижнюю часть растения необходимо притенить низкими кустарниками или цветами.

Этому растению необходима питательная и водопроницаемая почва. Он не переносит застоя воды, но требователен к влажности, поэтому в жаркие дни необходимо опрыскивать растение и регулярно поливать, мульчируя почву сухой землей или листвой после каждого полива. На один полив взрослого растения используют около 60 л теплой воды. Также почву под лимонником нужно вспушить на глубину 2-3 см.

Важно! Лимонник китайский может быть как двудомным, так и однодомным. У двудомных растений соотношение женских и мужских цветов может меняться в зависимости от природных условий, поэтому для гарантированного урожая необходимо рядом высаживать разнополые однодомные растения .

Как выполнить подкормку лимонника китайского

Уход за китайским лимонником заключается также в правильной подкормке. Вносить удобрения следует в виде мульчи, при этом поливая и пропаливая почву.

Когда нужна подкормка растения

В первые годы жизни лимонник можно удобрить листовым компостом или перегноем. Минеральные удобрения можно вносить только на третий год после посадки.

Чем подкормить растение

Из минеральных удобрений для лимонника подходят селитра, нитрофоска, сернокислый калий, суперфосфат. Из органических – перегной, сухой птичий помет, компост, древесная зола.

Схема подкормки

Удобрять лимонник минеральными удобрениями можно трижды за период вегетации. Первый раз следует удобрять в апреле до распускания почек из расчета по 40 г калия, фосфора и азота на 1 кв.м. Второй раз - в период роста завязи по 15 г калия и фосфора и 20 г азота. И последний раз – осенью после сбора урожая фосфорно-калийным удобрением по 30 г. Но лучше в период вегетации каждые 3 недели вносить органические удобрения.

Как выполняется обрезка лимонника

Обрезка лимонника необходима не только для формирования кроны, но и для увеличения урожая. Летом, в период сильного ветвления, следует прореживать лимонник, обрезая побеги на 10-12 почек. Осенью, когда опадет листва, нужно также удалить лишние побеги, срезать все засохшие ветки и старые малопродуктивные лианы. Оптимально, если в кусте останется 5-6 молодых лиан. Весной не рекомендуется обрезать лимонник, чтобы не вызвать чрезмерной потери сока. Необходимо также удалить до половины корневых отпрысков, расположенных наиболее отдаленно от растения. Корневые отпрыски срезаются ниже уровня грунта, и делать это можно и осенью, и весной.

Важно! Во избежание сильного нарушения корневой системы и гибели лимонника, нельзя удалять все корневые отпрыски

Пересадка лимонника

Поговорим теперь о том, как пересаживать лимонник. Если лимонник выращивается из семян, и был посеян густо, то сеянцы необходимо рассадить при появлении третьего листа. На месте посева сеянцы могут расти 2-3 года, потом пересадите их на постоянное место. Выращенные из черенков растения оптимально готовы к пересадке также на третий год, когда корневая система становится хорошо развитой. Лучше проводить пересадку саженцев лимонника осенью - с середины сентября по октябрь, когда спадет жара. До зимы саженцы приживутся и ранней весной начнут интенсивно расти. Но ранней весной, в апреле, лимонник также можно пересаживать.

Для посадки лимонника предварительно подготовьте яму глубиной 40 см и шириной 50-60 см, на дно которой обязательно уложите дренаж - керамзит, щебень или битый кирпич. Заполнить яму лучше смесью дерновой земли, листового компоста и перегноя, взятых в равных частях. Чтобы грунт был более питательным, можно добавить немного древесной золы и суперфосфата.

При посадке обратите внимание, чтобы корневая шейка саженца осталась на уровне земли. Молодые саженцы приживаются легко, а перед тем, как пересадить взрослый лимонник, взвесьте все "за" и "против" и, кроме подготовки нового места, постарайтесь выкопать его с комом земли, потому что лимонник не выносит подсушивания корней. После пересадки растения обильно поливают и притеняют в течение 2-3 недель.

Как соорудить опоры для лимонника

Опора для лимонника китайского – это необходимое условие для получения хорошего урожая и красивого вида. Без опоры такая лиана будет расти кустом, ветки будут лишены хорошего освещения, и на них не сформируются женские цветы.

Важно! Лучшей опорой для лимонника является шпалера, которую нужно установить сразу после посадки.

Шпалеру необходимо углубить в землю не менее 0,5 м, чтобы она выдержала вес растения. Рекомендуется устанавливать шпалеру высотой 2,5 м и шириной 3 м, проволока натягивается на расстоянии около 30 см, первый уровень 0,5 м от земли. В первые два года после посадки лимонник необходимо подвязывать, далее он будет сам виться вокруг опоры.Очень красиво лимонник может обвить беседку или стену здания, для этого вместо шпалеры установите наклонные лесенки с упором об строение. Также лимонник используют как живую изгородь.

Лимонник китайский: как собирать и хранить урожай

Собирают урожай лимонника осенью в конце сентября – октябре, срезая гроздья целыми острым ножом, чтобы не повредить лианы. Не собирайте ягоды в металлическую или оцинкованную посуду, потому что они в ней окислятся – лучше использовать корзины, ящики или эмалированные емкости. Собранный урожай нужно в течение суток обработать, потому что ягоды очень быстро портятся.

Лимонник китайский

Поскольку лимонник китайский является очень интересной ягодной и лечебной культурой, а я обладаю почти 51-летним опытом его практического успешного выращивания в наших условиях. Для этого мне пришлось детально изучить основные особенности этого растения, вырастить из семян разного происхождения несколько сотен его сеянцев и несколько десятков их довести до плодоношения с отбором лучших из них. Наблюдения за ростом указанных сеянцев позволили разработать и предложить технологию успешного выращивания для условий Среднего Урала. По моему мнению, предложенная технология или отдельные её части являются вполне пригодными и для других регионов с суровыми климатическими условиями.

Поскольку объем накопленных материалов о лимоннике китайском за время его выращивания оказался очень значительным, я решил опять изложить его в виде цикла из 5 статей:

1. Лечебные свойства и особенности использования.

2. Биологические особенности.

3. Мой опыт.

4. Способы размножения.

5. Технология выращивания.

В настоящее время очень широкую известность у садоводов получил лимонник китайский. Большой интерес к этому растению вызван его лечебными свойствами. Славе лимонника китайского могли бы позавидовать многие его зеленые собратья. Жителям Дальнего Востока он был известен с глубокой старины. В сводной китайской фармакопее, составленной в 1596 году, говорится: «У-вэй-цзы - плод китайского лимонника - имеет пять вкусов, отнесён к первой категории лекарственных веществ. Мякоть у-вэй-цзы кислая и сладкая, семена горько-вяжущие, а в целом вкус плода солоноватый. Таким образом в нем все пять вкусов налицо...». Коренным дальневосточникам - русским, нанайцам, удэгейцам - хорошо известно, что лимонник устраняет усталость, возвращает силы, придает бодрость. Отправляясь на охоту и в таежные походы, они часто берут с собой сушеные плоды или семена лимонника, а на привалах вместо чая заваривают его листья или кусочки лианы. "Гольды (старое название нанайцев - прим. автора) видят в них подкрепляющее средство и зимой берут на охоту ягоды схизандры (латинское название лимонника), как индейцы Чили или Перу - листья колы», - писал в 1903 году академик В. Л. Комаров.

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ: БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ И ТОНИЗИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Большая популярность лимонника китайского как лекарственного растения в древней и современной восточной медицине побудила советских ученых начать более детальное изучение лимонника и возможности его применения в качестве лекарственного средства. В результате многолетних тщательных химических анализов в плодах и других частях лимонника китайского обнаружены разнообразные очень ценные компоненты, обладающие разными важными пищевыми и лекарственными свойствами.

Вещества, вызывающие стимулирующие действие, семян лимонника китайского были идентифицированы впервые советским учёным Д. А. Баландиным, который назвал одно из содержащихся веществ схизандрином (производный термин от латинского названия лимонника). Позднее получили свои названия другие вещества, вызывающие стимулирующее действие. Например, одно из них получило название схизандрон. Многочисленными исследованиями на животных и на человеке доказано стимулирующее, возбуждающее и тонизирующее действия лимонника на сердечнососудистую и нервную систему. Схизандрин, схизандрон и их производные являются углеводами секвитерпенового ряда и их кетонами. Кроме того, стимулирующими свойствами в плодах лимонника обладают и водорастворимые двух- и трёхосновные свободные карбоновые оксикислоты.

По результатам исследований лаборатории биологически активных веществ (БАВ) УЛТА под руководством Л. И. Вигорова и московских ученых-биохимиков выявлено, что наибольшее количество тонизирующих веществ содержится в семенах лимонниках - 250 мг/%. Содержание этих веществ в мякоти плодов колеблется от 6 до 10 мг/% (в пересчёте на сырую массу), в листьях, стеблях и корнях - 26-60 мг/%, в водных отварах сухих листьев - 0,3 мг/%, в сухих целых плодах - 1,1 мг/%. Из приведенных данных видно, что тонизирующие вещества содержатся во всех частях растения. Причём наиболее целесообразно для лечебных целей заготавливать семена, плоды, листья. Листья можно собирать с неплодоносящих растений (в незначительном количестве) в течение всего вегетационного периода. В конце его можно собрать весь осенний опад листьев, в нём содержится до 45 мг/% действующего вещества.

Плоды лимонника содержат сахара, органические кислоты, витамины, микроэлементы и др. Белорусскими учёными-биохимиками и лабораторией БАВ УЛТА установлено, что в плодовом соке с мякотью имеется 12% сухих веществ, до 10% органических кислот, 0,15% пектинов, до 2% сахаров, до 20-25 мг/% витамина C , 100 мг/% витамина P , 0,02% витамина E и ряд других соединений. В сухих плодах имеется до 16% сахаров, 30-70 мг/% витамина C , до 10% лимонной кислоты, до 9% яблочной кислоты и до 2% винной, имеются биофлавоноиды, каратиноиды, пектин, эфирные масла и некоторые другие вещества. В семенах содержание жирного масла достигает 46%, в состав него входит до 3 мг/% витамина Е. Наибольшее количество витамина С (130 мг/%) сосредоточено в листьях. Листья, кора, мякоть плодов также содержат большое количество эфирных масел.

В золе плодов обнаружены следующие микроэлементы: цинк, медь, марганец, никель, титан, молибден, серебро, свинец, а в золе семян - 50-61% окиси калия, 8-9% окиси натрия, 9% окиси магния, 10-11% окиси кальция, 10% трехокиси серы, 1,8-2% окиси железа, 7-7,5% фосфорного ангидрида, 2,5% окиси кремня и 0,5% хлоридов. Интересно отметить, что в плодах лимонника обнаружены молибден и серебро в количестве 0,001-0,002% (в то время как в верхних, так и в нижних слоях почвы под растением эти микроэлементы содержатся в ничтожно малой концентрации), что свидетельствует о способности растения накапливать эти вещества.

Потребление плодов лимонника и продуктов его переработки, по исследованиям учёных, улучшают общее состояние, физическую и умственную работоспособность человека, сон, повышает аппетит укрепляет нервную систему, стимулирует сердечнососудистую систему и дыхание. Лимонник не является специфическим лекарством, в то же время он повышает их действие и благотворно сказывается на самочувствии человека. Многие считают, что по своему действию препараты лимонника близки к женьшеню. Установлено стимулирующее действие лимонника на повышение работоспособности людей умственного труда, спортсменов, летчиков и представителей других профессий. Потребление препаратов лимонника во всех случаях должно согласовываться с врачом. Он противопоказан, например, при гипертонии, эпилепсии и ряда других заболеваний. В настоящее время препараты лимонника введены в научную медицину и очень широко по-прежнему используются в народной медицине.

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ: СБОР, ПЕРЕРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОДОВ И ЛИСТЬЕВ

Как указывалось выше, плоды лимонника, по свидетельствам древних китайских книг, имеют 5 вкусовых оттенков: кислый, горький, солоноватый, едкий и сладкий. По указанной причине его употребление в свежем виде является не очень приятной процедурой. Кроме того, свежие плоды можно есть лишь ограниченный промежуток времени, только когда они созреют. В основном в лечебных, профилактических и других целях их используют в переработанном виде. Следует отметить, что для переработки подходят только полностью созревшие плоды, которые появляются в наших условиях обычно с 1 по 25 сентября. Начавшие краснеть плоды неплохо дозревают, будучи снятыми, и в комнатных условиях. Но полностью созревшие плоды хранятся в комнатных условиях очень недолго и быстро плесневеют. Недопустим сбор плодов в металлическую посуду, т.к. выделяющийся сок вызывает окисление металла и появление различных вредных, а нередко и ядовитых химических соединений. Недопустимо по указанной причине и использование при переработке плодов металлических соковыжималок, соковарок, сит с металлической сеткой и т.д. При переработке следует также избегать раздавливания семян, т.к. они придают горький вкус. Используйте самые простые способы переработки: это могут быть свежие плоды в сахаре, сушёные плоды, консервированный сок (сироп), компот.

При засахаривании свежих ягод необходимо использовать сахара в два раза больше, чем ягод, а при приготовлении сока - в полтора раза (сок должен отжиматься через несколько слоев марли в эмалированную посуду). Сироп для компота готовят из сахара и воды в соотношении 1:1. Указанные продукты переработки желательно хранить в стеклянных банках объемом 0,5-1,0 л в прохладном месте и ни в коем случае не закрывать железными крышками.

Сушка - наиболее простой и эффективный способ консервирования плодов лимонника. Сушить слегка подвяленные плоды следует в духовом шкафу в электрической или газовой плите или в обычной печи при температуре 60°C в течение 3-4 дней. Высушенные они имеют тёмно-красный цвет и крупные «морщинки». Следует предупредить, что при температуре 70°C плоды лимонника чернеют, а при сушке в комнате - покрываются плесенью (из-за высокого содержания сока). Свежие плоды в сахаре, консервированный сок, компот могут храниться более года, сушёные плоды - в течение нескольких лет. Очень удобны для длительного хранения в лечебных целях высушенные при комнатной температуре семена лимонника. Листья и сломанные побеги для лечебных целей тоже можно сушить и долго хранить. Их измельчают, раскладывают тонким слоем (под навесом при естественной вентиляции) и неоднократно перемешивают.

Продукты переработки плодов и свежие плоды в сахаре могут быть использованы как приправа к чаю, для приготовления кондитерских и кулинарных изделий и тонизирующих напитков - морсов, квасов и т.д. Сушеные плоды используются для приготовления кондитерских и кулинарных изделий, прохладительных напитков, киселей, оказывающих слабый тонизирующий эффект, и в лечебных целях. Сушёные листья также годятся для приготовления тонизирующих напитков и чая (10 г листьев заваривают в 1 л кипятка). Чай из лимонника считается одним из лучших заменителей натурального, обладает ароматом и вкусом лимона, бодрит и освежает.

Все продукты, приготовленные из лимонника в домашних условиях, повышают работоспособность, снимают усталость при сильном физическом и умственном напряжении, побеждают сонливость, депрессивные состояния. Например, медициной установлено, что прием 25-50 г сырой мякоти с кожицей или 0,5-1,0 г порошка семян достаточен для того, чтобы восстановить суточный расход энергии человеком. Коренное население Дальнего Востока с успехом использует все части лимонника для лечения простуд, обморожений, одышки, желудочно-кишечных заболеваний и во многих других случаях. Конечно, о лечебном применении препаратов из плодов и других частей лимонника я рассказал очень кратко, т.к. это не являлось темой данной статьи. Тем, кто интересуется данным вопросом, могу в последующем рассказать о нём более подробно или дать перечень соответствующей литературы.

Лимонник: ботанические особенности

Лимонник китайский входит в род лимонник (Schisundra), который относится к семейству магнолиевых (Magnoliaceae). Современные учёные насчитывают в роде лимонник 7 видов, другие удваивают это число, а третьи даже утраивают и описывают 25 видов лимонника, в основном восточноазиатского происхождения. Род лимонник был впервые открыт в Северной Америке в 1803 году ученым французского происхождения Андрю Мишо. К этому роду он отнёс единственный североамериканский вид лимонника. Лимонник китайский (Schisundra chinensis) был впервые описан русским учёным-ботаником Н.С. Турчаниновым в 1867 году. Лимонник китайский имеет несколько народных названий - лимонное дерево, красный виноград, коцельта (нанайское), госбанку (удэгейское), омидза (корейское), гомиши (японское), у-вэй-цзы (китайское).

Как природный дикорастущий вид лимонник китайский встречается только на Дальнем Востоке. Здесь он растёт в Северо-восточном Китае, на полуострове Корея и в Японии, а в пределах России - в Приморском и Хабаровском краях и в Сахалинской и Амурской областях - от южной государственной границы с КНДР на север до озера Кизи, среднего течения реки Борин, нижнего течения Зеи и далее на запад несколько севернее Благовещенска; на Сахалине идет на север до широты Александровска-Сахалинского; растет также на Курильских островах (Кунашир, Шикотан, Итуруп). Растёт в кедрово-широколиственных и других смешанных хвойно-лиственных, реже - в смешанных лиственных лесах, главным образом в узких долинах небольших горных рек и ручьев, в прогалинах и на опушках, на старых вырубках и гарях. В поймах рек с длительным затоплением и продолжительным переувлажнением почвы не встречается. В горы поднимается до 600, редко до 800-1000 м над уровнем моря. Растет группами, часто образуя большие заросли.

Растение лимонника китайского представляет собой деревянистую лиану. По своему строению и особенно по плодам лиана лимонника китайского отличается от лианы актинидий и амурского винограда. Она значительно тоньше - не превышает 2 см - и при наличии опоры имеет спиральное строение. Обвивая растение-опору, лиана лимонника с первых лет жизни препятствует утолщению опоры, что нередко ведет к ее отмиранию. Опорой для нее в основном служат растения нижнего или среднего яруса. В средней части нашей территории и на северо-восток по Амуру естественное распространение лимонника встречается в основном вдоль берегов горных рек, где он находит лучшее освещение. Высота лиан в тайге достигает 12 м, в северных районах - не более 3-5 м. На самой северной границе распространения лимонник из-за частых подмерзаний приобретает кустовидную и даже стелющуюся форму. Здесь он произрастает в сообществе с брусникой, багульником, рододендроном, лиственницей даурской и другими северными растениями. В этих условиях его зимней защитой служит снежный покров.

Характерная особенность лианы - её прочность, даже при скручивании она не ломается. Окраска многолетней части лианы густо-коричневая, кора шелушащаяся, на двух-трехлетних побегах - желтовато-коричневая с многочисленными чечевичками. Однолетний побег светло-коричневый, тонкий, гибкий, с закручивающимся тонким концом. Соприкасаясь с опорой, тонкий гибкий конец закручивается около опоры спиралеобразно и продолжает расти. Без опоры побеги прямые. Плодоносные побеги формируются на двухлетних ветвях, они различной длины. Почки средней величины или мелкие, они хорошо сформированы, остроконечной формы, темно-коричневые, несут зачатки побегов и листьев.

Лист крупный или средней величины округло-эллиптический или яйцевидный, уширенный к вершине и клиновидный к черешку. Пластинка листа слегка гофрированная или гладкая с углублениями по жилкам. С верхней стороны лист густо-зеленый, с нижней - белесоватый с легким паутинистым опушением. Черешок короткий, красноватый, переходит в главную жилку, имеющую светло-зеленую окраску. Жилкование перистое. Листья почти цельно-крайние. Облиственность лимонника сильная, хорошо сохраняющаяся до осени, листья не опадают даже в сухую погоду. Цветки средней величины на длинных цветоножках, сгруппированы по два-три, реже - по четыре. Чашелистики занимают кроющее положение и по цвету не отличаются от лепестков. Лепестков пять, они примыкают непосредственно к завязи, у основания красноватые, этим отличаются от чашелистиков.

Цветки однополые. У женских цветков семяпочки собраны вместе на длинном стерженьке, каждая в отдельности заканчивается небольшим выступом - пестиком (рис. 1). Женские цветки не имеют тычинок, мужские несут до 10 тычинок, сросшихся в нижней части, без завязи (рис. 2). По этим признакам женские цветки легко отличить от мужских. Цветение наступает в середине июня. Опыление производится насекомыми, которых привлекает обилие ароматных цветков. Не исключено также механическое попадание пыльцы с мужских на женские цветки или перемещение пыльцы потоками воздуха.

Плоды лимонника многоягодные, собраны в гроздь, выросшую из одного цветка (рис. 3). Грозди имеют различную форму - от цилиндрической до округлой. Средняя масса грозди рядовых форм лимонника колеблется от 3 до 15 г, в среднем - 5-7 г. Расположение ягод в грозди напоминает виноград. Черешок грозди длинный, до 5 см, красновато-зеленоватый. Гребень толще черешка в два раза, красновато-бордовый. Ягоды мелкие (около 0,2-0,7 г), неправильно-округлой формы, в грозди насчитывается до 20 и более ягод. Окраска ягод тёмно-красная, блестящая. Мякоть сочная, сок светло-розовый. Вкус сока кислый, с характерным лимонным ароматом. Кожица плотная, горьковато-кислая. В ягоде одно, реже - два семечка характерной почковидной формы, желтовато-коричневой окраски. Семена хорошо отделяются от мякоти. Масса 1000 семян составляет в среднем 17-20 г.

Созревают плоды лимонника в сентябре, покраснение ягод и побурение семян начинается со средины августа. Вкус зрелых плодов острокислый, с горчинкой и резким лимонным ароматом, семян - кисло-горьковатый, острый. Профессор А. П. Нечаев определил вкус ягод как горько-кисло-сладко-терпко-солёный, что ближе подходит к китайскому определению «плод пяти вкусов». Кисти удерживаются на лианах до зимы и эффектно выглядят на фоне снега и зимней тайги без листьев. Урожай лимонника в природных условиях нерегулярный. Многие отмечают хорошие урожаи через год. По данным Н. В. Усенко, средний урожай дикорастущих зарослей изменяется от 50 до 1500 кг с гектара, с одной лианы - до 2,5 кг. По данным З. И. Гутниковой, урожайность плодов слаборазвитых лиан в тайге составляет 0,2 кг, среднеразвитых - до 1 кг и сильноразвитых - до 3 кг, лишь на отдельных наиболее мощных лианах он достигает 8 кг.

Лимонника: особенности строения и требования к условиям произрастания

Строение растений лимонника имеет определённые особенности. Корни его в естественных условиях развиваются, как правило, в поверхностном слое почвы и выходят далеко за пределы кроны. На высокоплодородных почвах корневая система сильно разветвленная, с богатой мочкой, на маломощных тяжелосуглинистых - преобладают скелетные шнуровидные корни со слабым ветвлением и мочкой. У сеянцев первородный корень из зародыша сначала растет вертикально, но быстро теряет свое лидирующее положение и уже к третьему году сеянца приобретает горизонтальное положение ближе к поверхности и образует многочисленные разветвления.

Вблизи от корневой шейки образуются воздушные корни. Их можно отнести к органам дополнительного питания и размножения растения. На маломощных слабоплодородных почвах с неустойчивым водным режимом воздушные корни, соприкасаясь с землей, дают мочку и тем самым увеличивают мощность корневой системы, а следовательно, обеспечивают дополнительное питание лианы. В благоприятных условиях произрастания идет быстрое наращивание вегетативной массы надземной части лианы, и воздушные корни превращаются в дополнительные побеги. За счёт отпрысков, воздушных корней и укоренения лиан в основном происходит размножение и образуются своеобразные клоны лимонника, связанные общей корневой системой и многочисленными лианами. Часто такие клоны от одного маточного растения лимонника распространяются на значительной площади, а число лиан на всех растениях клона может достигать 100 и более лиан. От одного семенного растения в благоприятных условиях за 3-4 года образуется большая группа лоз, опутывающих опору, или стелющаяся заросль, если опора отсутствует.

Одна из отличительных особенностей лимонника - способность давать многочисленную поросль из спящих почек, расположенных у корневой шейки, в подземной части стебля - от придаточных корней в случае гибели главного стебля. Благодаря этому свойству лимонник выживает среди травянистой и кустарниковой растительности. Под затенением листьями лимонника трава не растёт. Данное свойство позволяет лимоннику быстро восстанавливаться в случае гибели основного стебля от механических повреждений, морозов, подопревания. Отсутствие опоры в процессе роста лимонника очень нежелательно, так как ведёт к сильной задержке роста главного стебля лианы и начала её плодоношения, а после начала плодоношения к очень низким урожаям ягод.

Лимонник относится к светолюбивым растениям, но в молодом возрасте он способен выносить и продолжительное затенение. С вступлением в массовое плодоношение для него нужен обязательно свет. Лимонник требователен к атмосферной и почвенной влаге. В таежных условиях оптимальное увлажнение обеспечивается сообществом растений и обильной листовой подстилкой почвы. В особо засушливые годы у лимонника даже в таежных условиях наблюдается частичное увядание, нередко и усыхание лоз лимонника на южных склонах с маломощным корнеобитаемым слоем. Лимонник не переносит затопления и длительного переувлажнения почвы в период муссонных дождей. На островах и в затопляемых речных долинах он в природе не встречается. На тяжелых сильнопереувлажненных почвах, если отсутствует отвод лишней воды, он прекращает рост, листья преждевременно желтеют и опадают. В природных условиях наиболее сильнорослые плодоносящие заросли лимонника приурачиваются к распадкам, подножиям склонов, берегам рек и склонам сопок, где преобладают хорошо дренируемые плодородные почвы. Лимонник предъявляет высокие требования к плодородию почвы.

Лимонник: особенности плодоношения

Плодоносные побеги лимонника формируются на двухлетней древесине. Они вырастают различной длины - от очень коротких (1-5 см) до длинных (70 см и более). На побегах плодоношения формируются сложные почки в виде узлов через каждые 2-5 см, у основания они расположены чаще, к середине и концу реже, это связано с условиями роста, складывающимся в период вегетации. В год плодоношения из почки начинает расти побег, на котором у самого основания сближенно вырастает чаще четыре цветка на очень длинных и тонких цветоножках. Цветки могут быть только функционально женского или мужского типа. По наблюдениям А. А. Титлянова, на длинных плодоносных побегах преобладают женские цветки, на коротких - мужские. Большинство ученых сходится на том, что лимонник в природной среде - однодомное двуполое растение, реже встречаются особи с чисто мужскими цветками и совсем редко - с женскими. Женские цветки легко отличить от мужских. Они несут многоягодную завязь в виде клубочка, который можно расчленить на отдельные семяпочки. Их количество примерно соответствует числу ягод в грозди или превышает его.

Опыление лимонника осуществляется жуками при неполно раскрывшемся цветке. Если опыление и оплодотворение произошло, то завязь-клубочек постепенно увеличивается в размерах. Могут оплодотвориться не все семяпочки, а только их часть, в этом случае развивается не вся гроздь, а только некоторое количество ягод. Обычно такие случаи образования неполной грозди, как и в случае с гроздьями винограда, называют горошением ягод грозди. В моей практике была выявлена одна форма лимонника, у которой горошение во всех гроздьях наблюдалось ежегодно и было заложено генетически. При сборе ягод осенью обнаруживают самые разнообразные грозди с разным количеством ягод. Неоплодотворенные цветки еще некоторое время сохраняются после опадения лепестков, но затем постепенно желтеют у основания цветоножки и опадают. Цветоножки засыхают и остаются на побегах до осени. Мужские цветки не несут завязи, они крупнее женских, с окрашенными пыльниками и зацветают раньше. В конце цветения мужские цветки вместе с цветоножкой опадают полностью. Пол лианы устанавливается по строению цветка, а также по плодоношению.

ЛИМОННИК: ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАЦИИ

Так же как актинидия и виноград, лимонник в период вегетации проходить шесть фенологических фаз, после чего переходит в состояние покоя. Признаком пробуждения лианы лимонника является начало сокодвижения (первая фаза), которое наступает в третьей декаде апреля или первой декаде мая. Сокодвижение у лимонника не сопровождается «плачем», как это бывает у актинидий и винограда. Раздвигание чешуй, а затем появление зеленого конуса (вторая фаза - начало распускания побегов) в зависимости от хода весны приходится на 5-15 мая. Во время фазы распускание почек часто происходит понижение температуры, на Дальнем Востоке в местах естественного произрастания лимонника даже заморозки до 11°C и ниже. При этом почки могут подвергнуться подмерзанию, но при более высокой температуре без ущерба для себя переносят похолодание и снег. Рост растений подвергнувшихся подмерзанию почек, возобновляется за счет не тронувшихся в рост почек. Это способствует сохранению жизнеспособности лимонника. На случай повреждения морозами.

Третья фенофаза охватывает период от появления первых бутонов до конца цветения. С началом роста побегов у самого их основания появляются полностью сформировавшиеся бутоны на длинных цветоножках. Сначала они очень мелкие, но спустя 5-10 дней увеличиваются в размерах, появляются лепестки и бутоны раскрываются. Эта фаза наступает в первой декаде июня, в холодную дождливую погоду. В северных районах цветение наступает на 10-15 дней позднее. Фаза цветения в зависимости от количества тепла протекает 10-15 дней. В период цветения лимонника нередко выпадают дожди, устанавливается высокая влажность воздуха, что ухудшает условия опыления и оплодотворения цветков. Вследствие неустойчивой погоды цветки раскрываются недружно - на одних и тех же побегах присутствуют цветки в фазе бутонов, раскрывшиеся и с опавшими лепестками. Преобладание в отдельные годы дождливой и прохладной погоды в период цветения является одной из причин формирования неполноценных соплодий и снижения урожая.

Понижение температуры до нулевых отметок в период роста побегов и цветения (в конце мая - начале июня) может вызвать полную гибель растущих побегов и цветков. Побеги при этом полностью увядают, чернеют и засыхают. Предотвратить полную гибель растения в этом случае может только пробуждение спящих почек и последующее отрастание из них побегов, в значительно более позднее время по сравнению с нормальными сроками. Как правило, это происходит у более взрослых растений. Среди саженцев и сеянцев лимонника в возрасте 2 лет поздневесенние заморозки в период роста побегов вызывают их массовую гибель.

Четвёртая и пятая фенофазы охватывают период с начала формирования ягод до полного созревания плодов. В конце июня - начале июля уже видно, насколько успешно прошло опыление и оплодотворение цветков. В этот период завязи начинают заметно увеличиваться в размерах: на одних соплодиях формируется полная кисть, на других - лишь несколько или одна ягода. Полное оформление соплодий происходит в первой половине августа. Плоды на очень длинных плодоножках эффектно смотрятся на фоне изумрудно-зелёной густой листвы. Ягоды сначала бледно-зелёные, затем желтоватые, но с солнечной стороны уже приобретают размытый и точечный розовый румянец. Мякоть тоже розовеет, вкус её почти такой же, как и в зрелом состоянии. Семена становятся желтоватыми, отделяются от мякоти, оболочка твёрдая, ядро горькое. Величина и вид семян такой же, как у полностью созревших плодов. Период дозаривания плодов продолжается до середины сентября, внешне это проявляется в изменении окраски, консистенции мякоти и созревания семян. К периоду полной зрелости плоды приобретают тёмно-красную или красно-бордовую окраску, а семена - желтоватую.

Формирование плодов сопровождается усиленным нарастанием побегов, листьев и почек. Одни побеги достигают 50-70 см и продолжают расти, другие, достигнув небольшой длины (5-10 см), заканчивают рост. Для побегов и почек лимонника характерно изменение окраски по мере нарастания. К середине августа они принимают коричневую окраску. Зеленоватыми остаются лишь слегка закрученные растущие верхушки побегов, которые свободно раскачиваются в поисках опоры. Свойство побегов лимонника быстро одревесневать в самом начале роста способствует их хорошему вызреванию и закалке к концу вегетации, что в конечном итоге определяет их высокую зимостойкость. Плоды лимонника рекомендуется снимать после приобретения ими красной окраски. Они хорошо дозревают в лёжке до полной спелости, для этого грозди раскладывают в один слой.

Шестая, завершающаяся фенофаза - окончание вегетации - подготавливается в процессе предыдущей. Уже в сентябре побеги и почки по всей длине приобретают густо-коричневый цвет и плотную древесину. Листья лимонника во все фазы вегетации имеют здоровый вид и крепко удерживаются на растении. Небольшое пожелтение листьев наблюдается в середине сентября, а полностью они опадают после заморозков.

Продолжительность периода активной вегетации лимонника - от начала распускания листьев до физиологической спелости ягод, в зависимости от района произрастания, составляет 100-140 дней. Общий вегетационный период - от начала сокодвижения до полного листопада - 150-180 дней. У лимонника, как и у других восточноазиатских видов плодовых и ягодных растений, по мнению академика Г. Т. Казьмина, по-видимому, нет глубокого органического покоя, свойственного европейским видам. Его вегетация вынужденно обрывается с наступлением холодов, но она может возобновиться уже в начале зимы, если какую-либо часть его поместить в соответствующие температурные условия. Это обстоятельство надо иметь в виду при перенесении лимонника в культуру в Европейскую часть России, на Урал, в Западную Сибирь, где наблюдается резкая смена температуры от высокой положительной до отрицательной.

Лимонник китайский: опыт выращивания

Впервые я узнал о лимоннике китайском и его необычных свойствах, прочитав статью академика В. Л. Комарова о дальневосточной растительности в одном из номеров журнала «Природа» в конце 40-х годов прошлого столетия. Чуть позднее в это же время мое знакомство с этим растением продолжилось при прочтении книг В. К. Арсеньева «В дебрях Уссурийского края» и «Дерсу Узала». Ну а дальше уже было предпринято знакомство с лимонником китайским более целенаправленно со всеми доступными литературными источниками, включая книги, журналы и газеты. К началу 1951 года я уже знал достаточно много об этом растении в медицинском плане, но почти совсем не обладал данными об его агротехнике. Тем не менее, у меня появилось очень большое желание заняться выращиванием лимонника китайского в своем саду. Из литературы я узнал адрес Горно-таёжной станции Дальневосточного филиала АН СССР, где велось искусственное выращивание лимонника и где были разработаны методики его размножения и культуры. Я списался с этой станцией и с большим трудом получил от неё весной 1951 года семена для посева и очень краткую и сложную инструкцию по подготовке семян к посеву, их посеву и выращиванию сеянцев. Всего было получено 50 семян. Сложную подготовку семян к посеву уже было поздно делать, поэтому все семена были посеяны без всякой подготовки. Всходы дали лишь 4 семечка, из которых было выращено в дальнейшем 3 саженца. Так началась моя эпопея с выращиванием лимонника. По наведенным мною в то время справкам, лимонник китайский в Свердловской области практически не выращивал никто. По крайней мере, такой ответ мною был получен в Свердловском городском обществе садоводов.

В последующем, ежегодно, вплоть до 1962 года мною приобретались семена, сеянцы, отпрыски лимонника китайского из разных мест Союза. Семена, сеянцы и отпрыски приобретались как в государственных учреждениях, так и у садоводов-любителей и опытников. В основном все это получалось по почте, но многое привозилось и лично. Здесь были задействованы адреса в городах Владивосток, Уссурийск, Артём, Хабаровск, Зея, Москва, Ленинград и в ряде более мелких пунктов Дальнего Востока и Украины. Всего из полученных семян, сеянцев и отпрысков в те годы мною было выращено несколько сотен взрослых растений, из которых более 50 были доведены до плодоношения. Доводившиеся до плодоношения взрослые растения выращивались уплотнённо, по 3-5 в одной посадочной яме. Опыт выращивания плодоносящих растений, полученных от посева семян, посадки приобретенных сеянцев и отпрысков, показал, что далеко не все эти растения дают хорошие урожаи плодов требуемого качества. Большинство из начавших плодоносить сеянцев имели низкую и отдельные - очень низкую урожайность. Одно растение оказалось с чисто мужскими цветками и не плодоносило вообще. Поэтому по мере вступления сеянцев в плодоношение и их плодоношения в течение нескольких лет пришлось делать очень жёсткий отбор, в результате которого к 1970 году было отобрано и оставлено для выращивания всего лишь 7 растений, а все остальные удалены из сада.

В 1972 год приусадебный участок с садом попали под снос. Отпрыски от всех 7 отобранных растений были перенесены в сады знакомых и родственников, где к моменту создания мною нового сада сохранилось лишь одно растение. Остальные растения из-за неумелого ухода за ними погибли. Сохранившееся растение было выращено в свое время из сеянца, полученного осенью 1956 года из Приморского края из Иннокентьевского совхоза. Таким образом, эпопею с выращиванием лимонника китайского в новом саду пришлось начинать, по сути дела, заново. Прежде всего снова пришлось позаботиться о приобретении семян. С этой целью были рассмотрены разные пункты приобретения семян - опять как научно-исследовательские учреждения, так и отдельные садоводы-любители и опытники. С большим трудом удалось получить семена от отборных растений лимонника из Дальневосточной опытной станции ВИР (г. Владивосток), Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства (г. Хабаровск) и Центрального республиканского ботанического сада АН Украины (г. Киев), а также от ряда садоводов-опытников Москвы и Ленинграда. Кроме того, был еще приобретён и отпрыск от отборной формы лимонника, произраставшей в Саду лечебных культур им. Л. И. Вигорова в Свердловске. Указанная отборная форма лимонника была получена большим любителем лиан, днепропетровским садоводом-опытником З. Б. Душинским, который в свое время её отпрыски и отправил Л. И. Вигорову.

Из полученных семян было выращено до 3-летнего возраста порядка 240 сеянцев. До плодоношения было доведено 44 сеянца. Указанные сеянцы, как и сеянцы в старом саду, выращивались уплотненно, по 4-5 растений в одной посадочной яме. К середине 80-х годов прошлого века среди плодоносивших сеянцев был проведен отбор на раннее начало плодоношения, урожайность, размеры грозди и отдельных ягод. Всего было отобрано 8 растений. Данные 8 растений, а также формы от З. Б. Душинского и из Иннокентьевского совхоза были высажены на постоянное место и сейчас представляют очень мощные лианы 26-31-летнего возраста. Конечно, разумнее было бы достать сами отборные растения из научно-исследовательских учреждений и от отдельных садоводов-опытников, вернее отпрыски или саженцы, выращенные из зелёных черенков от этих растений. Но все мои попытки в то время сделать это не увенчались успехом. Поэтому и пришлось выращивать большое количество сеянцев из семян и делать среди них отбор.

Лимонник китайский - высокозимостойкое растение, полностью укладывающееся в климатические условия Свердловской области. Первоначально я все растения лимонника выращивал в открытой форме без снятия их с опоры на зиму. До зимы 1966-1967 годов все сеянцы и взрослые лианы очень хорошо зимовали, а начавшие цвести растения хорошо плодоносили. Но после этой зимы у многих растений лимонника наблюдалось подмерзание и гибель концов однолетних побегов, а также, скорее всего, и вымерзание плодовых почек, поскольку урожай ягод в сезон 1967 года был очень мизерным. На отдельных растениях ягод не было вообще или были единичные, сильно деформированные грозди ягод. Это заставило меня задуматься о том, в какой же форме выращивать лимонник у нас, чтобы ежегодно получать хороший урожай.

Ещё в середине 50-х годов прошлого столетия при переписке с директором Станции юных натуралистов из г. Зеи Амурской области В. П. Эповым я узнал у него, что на самой северной границе своего произрастания в экстремальных условиях в долине реки Зеи лимонник растёт в виде куста или в стланцевой форме, обвивая стволы и ветви лежащих на берегах реки мертвых деревьев и кустарников. А условия там действительно очень экстремальные - зимние температуры опускаются до -56°C , очень короткий период вегетации. Правда, зимой никогда не бывает оттепелей. И я решил после указанной зимы выращивать 3 растения лимонника без снятия с опоры, остальные выращивать в полустланцевой форме со снятием на зиму с опоры и укрытием снегом. Данный эксперимент позволил убедиться в преимуществах полустланцевой культуры уже через год после завершения самой суровой зимы 1968-1969 годов 20 столетия. Поскольку, по данным многих учёных, лимонник китайский имеет очень короткий период органического покоя, то в зимы с длительными оттепелями он быстро выходит из состояния покоя и после наступления морозов подмерзает. А зима 1968-1969 годов началась с оттепели в конце ноября с последующими очень сильными и длительными морозами в декабре, январе и феврале. У оставленных на опорах растений лимонника после этой зимы сильно подмёрзли однолетние побеги, подмерзла даже и многолетняя древесина, были выпады отдельных лоз, полностью вымерзли плодовые почки. Снятые осенью с опор и укрытые на зиму снегом растения лимонника великолепно перезимовали и дали хороший урожай. С тех пор я стал выращивать все растения лимонника только исключительно в полустланцевой форме с применением специальной съёмной опоры.

С момента начала выращивания лимонника в своем саду я пытался всячески удовлетворить его требования, предлагаемые к условиям выращивания. Прежде всего я изучил экологию произрастания лимонника в местах его естественного произрастания. Дальше попытался изучить и накопленный к тому времени опыт по его искусственному выращиванию. Здесь много дала переписка с научным работником Горно-таёжной станции Дальневосточного филиала АН СССР А. А. Титляновым. В соответствии с полученными сведениями я начал выращивать лимонник на плодородной дренированной почве, в условиях хорошей почвенной влажности и хорошего солнечного освещения в течение всего дня. Пришлось опробовать и разные способы ухода за почвой с учетом внесения в неё удобрений и удобрительных подкормок. При этом выявилось, что вследствие очень мелкого, поверхностного расположения корневой системы для лимонника противопоказана любая глубокая обработка почвы, а любое внесение удобрений допустимо либо поверхностно, либо в пробитые ломом скважины. Очень требовательными оказались растения лимонника и к воздушной влажности. При длительной сухой и жаркой погоде листва и зелёные части побегов у лиан начинали очень заметно завядать и для восстановления в них тургора растения приходилось опрыскивать дождеванием из шланга.

Очень много времени пришлось потратить на создание съёмной опоры и способа формирования кроны растений лимонника. Как известно, начиная с 3-го года роста растения лимонника требуется его выведения на опору и закрепление на ней. Растения, не выведенные на опору, вырастают в виде куста, начинают очень поздно плодоносить, давая мизерные урожаи. В качестве опоры мною были опробованы разные материала. В конечном счёте я остановился на медном многожильном проводе со стальными отдельными жилами в полихлорвиниловой изоляции, служащим много десятков лет. Такой провод не вытягивается от действия тяжести лоз и ветровой нагрузки и обладает необходимой жесткостью. Поскольку полихлорвиниловая изоляция обладает большой скользкостью, то обвивающие такую опору лозы могут сползать постоянно вниз, нарушая крону растения. Чтобы такое не случалось, на проводе через 0,5 м делают узлы, в которые вставляют металлические или пластмассовые штыри. Нижний конец провода закрепляется жёстко у основания растения, а верхний с помощью крючков и петель из одножильного стального провода диаметром 2 мм съемно крепится к размещенной над растениями лимонника продольной трубе П-образного сооружения из труб. Съём опоры при такой её конструкции занимает очень мало времени и показывает достоинства такой съёмной опоры.

Известно, что при искусственном выращивании лимонника в саду длина его лианы может достигать 5 м и больше. Однако для садовода-любителя растения с такой длиной лианы мало приемлемы, так как непонятно: как сделать опоры такой высоты, а главное - как их обслуживать? Поэтому высоту опоры, определяющую в основном длину лианы, делают разумной с точки зрения её сооружения, и обслуживания, и высокой продуктивности лианы. Хотя наибольшая продуктивность лианы наблюдается при её наибольшей длине, так как на ней ежегодно образуется наибольшее количество обрастающих ветвей, По моему мнению, для садовода-любителя целесообразна высота опоры 3-4 м, которая и использовалась у меня в саду. При меньшей высоте опоры длина лианы, а следовательно, и количество отрастающих на ней ежегодных ветвей уменьшается, что снижает продуктивность лианы. Но для создания высокопродуктивного целого растения лимонника создания только одной высокопродуктивной лозы недостаточно. Требуется выведение на одну опору нескольких лоз, образованных из отрастающих от основания растения в районе корневой шейки новых побегов или формирующихся около растения отпрысков. Для ещё большей продуктивности целого растения лимонника следует создавать его крону из нескольких съёмных опор, формируя на каждой опоре кроны из нескольких лоз. Сформированные таким образом кроны лимонника обладают наибольшим количеством ежегодно обрастающих ветвей и являются наиболее продуктивными.

Я кроны такой конструкции начал формировать в новом саду 31 год тому назад. В настоящее время размер лоз со всеми обрастающими ветвями на одной опоре по диаметру достигает около 1 м. Толщина отдельных лоз в нижней части опоры достигает толщины большого человеческого пальца, а толщина всего жгута из лоз - толщины человеческой руки. При такой формировке кроны растения лимонника у меня посажены на расстоянии 1 м друг от друга. В настоящее время кроны растений уже давно смыкаются друг с другом, и лучше бы было их выращивать на расстоянии 1,5 м растение от растения, так как растения при этом испытывают недостаток солнечного освещения.

Очень важное значение при выращивании растений лимонника имеет подбор растений, одновременно несущих мужские и женские цветки на одном растении. Причем очень желателен подбор растений с более ранним появлением на них женских цветков, так как обычно первыми появляются мужские цветки, а женские только через несколько лет. У меня среди сеянцев лимонника в 50-x годах прошлого века было одно растение только с мужскими цветками, которое пришлось выбраковать. Необходимо обращать внимание и на большую одновременность зацветания мужских и женских цветков на одном и разных растениях. Мужские цветки у лимонника начинают цвести раньше женских, и при значительном опережении начала зацветания у них может закончиться пыльца или она потеряет оплодотворяющие свойства. Встречаются растения и с дефектами женского цветка и с абортивностью и нежизнеспособностью пыльцы мужского цветка. Такие растения, выросшие из сеянцев, должны браковаться, Я при отборе сеянцев учитывал указанные качества цветения растений лимонника. У меня среди сеянцев лимонника уже в новом саду было одно растение, которое имело какой-то дефект женских цветков и в течение ряда лет при хорошем цветении не завязало ни разу ни одного плода. Поэтому садоводам следует в саду выращивать достаточное количество сеянцев лимонника, чтобы среди них происходило гарантированное опыление цветущих женскими цветками растений.

При выращивании растений лимонника со снятием их с опоры на зиму и укрытием снегом при выпадении снега на талую почву при значительной его толщине может наблюдаться подопревание коры в районе корневой шейки, оснований лоз и на всем протяжении лоз.

Вообще-то, такое подопревание может случаться и у растений, растущих без снятия лоз на зиму с опоры. Поэтому следует искусственно ограничивать толщину снега в указанных местах до 40-50 см в течение всей зимы. Растения лимонника повреждаются весенними заморозками при снижении температуры воздуха ниже 0°C. При этом повреждаются листья, зеленые части побегов, цветки и завязи. Слабые весенние заморозки вызывают без защиты гибель распустившихся цветов, завязей и концов побегов с молодыми листьями.

Сильные весенние заморозки убивают полностью нераспустившиеся цветки, все завязи и практически полностью новые зелёные побеги со всеми листьями. Вторичный рост побегов из спящих почек на растениях, лимонника после этого начинается с отставанием от первого часто на месяц или больше. Лимонник тратит много пластических веществ на их рост, вызревают же они только к концу вегетационного периода или в плохие годы у них не успевают вызреть концы этих побегов. Растения в этом случае плохо зимуют. У них ослаблена закладка плодовых почек.

Для защиты растений лимонника от заморозков мною практиковались следующие меры:

1. Более ранний подъём растений на опору сразу после схода снега, что позволяло замедлить начало их вегетации.

2. Поскольку величина заморозков наибольшая на уровне поверхности почвы, то выращивание лиан на высокой шпалере (опо-ре) высотой 3-4 м с формированием основной массы кроны со всеми зелеными частями и цветками выше 1-1,5 м во многих случаях спасало растения лимонника от заморозков.

3. Укрытие растений плёнкой или нетканым материалом на опоре или со снятием с опоры на земле защищало растения лимонника в большинстве случаев.

Хотел бы отметить очень интересное свойство зарослей лимонника в моём саду. Со второй половины лета по какой-то причине они привлекают на ночёвку большие стаи воробьёв (в 50-100 единиц и более, старых и молодых). Вечером воробьи едва умещаются на ночлег в несколько этажей на шпалере и на побегах и ветвях лимонника. Это начало наблюдаться, когда растения лимонника достигли высоты 2-2,5 м (примерно в 5-8 лет). То же самое практически наблюдалось при выращивании лимонника в старом саду.

Присутствие больших стай воробьёв в течение 1,5-2 месяцев и более ежегодно способствует накоплению под растениями значительного количества птичьего помёта и, вообще-то, исключает необходимость внесения под них ещё какого-нибудь дополнительного удобрения, может быть, за исключением жидких подкормок. Таким образом в моем саду растения лимонника как бы удобряют себя сами, привлекая для этой цели птиц. Почему растения лимонника привлекают воробьев? Я ничего сказать не могу. По крайней мере, в литературе о подобном свойстве растений лимонника, привлекать на ночёв-ку воробьёв, каких-либо сведений я не встречал.

Используя описанную выше технологию выращивания растений лимонника, я в подавляющем большинстве лет получал высокие, а иногда и очень высокие урожаи ягод. Нередко урожай с одного растения достигал 8 кг ягод в гроздях. В 1988 году в журнале «Приусадебное хозяйство» была опубликована моя небольшая заметка о получении таких урожаев ягод и на меня хлынул громадный поток писем (порядка нескольких сотен). Садоводы-любители просили рассказать о технологии получения такого урожая ягод лимонника, а также просили о высылке семян, отпрысков, саженцев. Ответы на эти письма вызвали такие затраты личного времени, что я после этого зарёкся писать о чём-либо в центральных печатных изданиях.

Лимонник китайский: способы размножения

РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ

Лимонник китайский, как и многие другие плодовые и ягодные растения, может успешно размножаться в культуре посредством посева семян. Сбор и хранение семян лимонника, предназначенных для посева, отличаются от общепринятых способов, при меняемых для сдачи в аптеки, где нет необходимости сохранить их всхожесть. Здесь следует отметить, что характерной особенностью семян лимонника является пустозёрность, при которой нормальные по внешнему виду семена имеют недоразвитый эндосперм или часто бывают без него. В естественных условиях у дикорастущих растений лимонника китайского пустозерность - обычное, ежегодное явление в пределах от 10 до 90%. Как правило, среди выполненных семян дикорастущего лимонника при этом имеется много семян, содержащих ненормальный эндосперм с рыхлой мучнистой консистенцией. Поэтому для размножения лимонника посредством посева семян и получения из них сеянцев очень нежелательно использовать семена, полученные с его дикорастущих растений. Плоды для заготовки семян собирают в полной физиологической спелости, желательно с культурных высокоурожайных здоровых лиан с хорошо выполненными соплодиями (рис. 1). Их расстилают в один слой, так как насыпанные навалом они быстро портятся. Отделяют семена от мякоти спустя два-три дня после сбора ягод. Семена из забродивших плодов имеют пониженную всхожесть и для посева малопригодны, у них оболочка и верхняя часть эндосперма окрашены в розовый цвет. Свежесобранные жизнеспособные семена имеют блестящую светло-оранжевую оболочку и белый, хорошо выполненный эндосперм. При сдавливании пальцами здоровые семена упруги, а пустые - мягко раздавливаются.

Отделяют семена от мякоти посредством перетирания и отмывки в воде. В процессе отделения семян от мякоти и многократного промывания в воде на ситечке пустые легковесные семена всплывают на поверхность, их удаляют. Отделенные от мякоти семена расстилают тонким слоем и подсушивают в тенистом месте на воздухе или в помещении до сыпучего состояния. Высушенные семена хранят до осеннего посева или начала зимней стратификации в ящиках, полиэтиленовых пакетах, бумажных пакетах в прохладном, умеренно влажном помещении. Многолетние опыты показали, что мелкая фракция семян лимонника отличается очень низкой всхожестью из-за недоразвития зародыша и эндосперма. Поэтому для осеннего и весеннего посева рекомендуется отбирать только самые крупные, морфологически полноценные семена.

При осеннем посеве приготовленные для посева подсушенные семена могут быть высеяны в посевные ящики или непосредственно в грунт в конце октября. Семена заделывают на глубину около 1 см. Почву в ящиках и на грядах мульчируют. Для посевных ящиков грунт готовят из смеси перегноя, песка и дерновой земли в равных количествах. Ящики на зиму выставляют на улицу, а после выпадения снега засыпают снегом. Всходы появляются в конце мая, всхожесть составляет около 30-40%. После очень морозных зим семена не успевают пройти полностью стратификацию и всхожесть их сильно понижается. Часть оставшихся в земле семян всходит на второй год.

Семена, предназначенные для весеннего посева или полученные садоводом поздно, когда осенний посев невозможен, необходимо стратифицировать. С этой целью их перемешивают с прокаленным и увлажненным речным песком в соотношении одна часть семян на две части песка. Можно в качестве субстрата использовать мох. Стратификацию проводят в ящиках, горшках или другой подходящей посуде. Сверху посуду закрывают крышкой или металлической сеткой, чтобы мыши не могли добраться до семян, и ставят в подвал или холодильник с температурой 2-5°C. В течение зимы стратифицирующиеся семена по мере подсыхания периодически увлажняют. Период послеуборочного дозаривания семян лимонника - 80-100 дней. Можно использовать и следующий способ хранения семян лимонника для весеннего посева. Посуду со стратифицирующимися семенами в начале октября устанавливают на почву и закрывают слоем земли в 30-40 см, а сверху навозом, опилками или торфом. Зимой дополнительно укрывают снегом. Под такой покрышкой создавались очень хорошие условия для послеуборочного дозаривания семян.

Однако наилучшим способом стратификации, дающим самый высший процент всхожести семян лимонника, является способ, предложенный дальневосточным учёным А. А. Титляновым. В результате большого количества опытов им было установлено, что практически во все годы зародыши в семенах лимонника не успевают полностью созревать к моменту съёма его плодов. И, естественно, такие семена с невызревшими зародышами дают низкую всхожесть. Для созревания зародышей семян и повышения тем самым их всхожести А. А. Титлянов предложил проводить им ступенчатую стратификацию: выдерживать месяц при температуре 15-20°C (время дозаривания зародышей) и ещё месяц при температуре 3-5°C (время непосредственной стратификации). Таким образом, если посев семян в грунт или посадочные ящики на рассаду предполагается в апреле, то к стратификации семян следует приступать не позднее второй половины января.

При приобретении небольшого количества сухих семян перед началом стратификации их сначала перебирают, удаляют пустые, мелкие, поврежденные и загнившие, после чего замачивают в воде в течение 3-5 дней. Воду ежедневно меняют. За это время семена впитывают воды от 50% своей массы и слегка набухают. Лучшим субстратом для стратификации малого количества семян является мох, который препятствует развитию плесневых грибов на семенах и хорошо удерживает влагу. Можно, конечно, использовать и промытый и прокаленный крупнозернистый песок, что менее желательно. В емкость, предназначенную для стратификации семян (это может быть небольшой ящик, цветочный горшочек, банка из-под консервов), закладывают влажной мох или песок слоем 4-6 см. Набухшие семена помещают во влажную капроновую тряпочку и ровным слоем укладывают на субстрат. Сверху семена укрывают слоем песка или мха. В течение месяца семена стратифицируют в комнате. Через каждые 7-10 дней их нужно проветривать, одновременно следят, чтобы не пересыхал субстрат. После тепловой обработка семена ставят в домашний холодильник в место, где температура поддерживается на уровне 3-5°C. Месяц спустя семена переносят в комнатные условия, где при температуре 12-15°C они через 20-25 дней начинают обычно наклевываться. Наклюнувшиеся семена высевают в посевные ящики, рассадники. Если семян мало, то высевают в горшочки, торфоперегнойные кубики, пакеты с почвой.

Под посев лимонника выбирают высокоплодородные почвы, хорошо заправленные органическими удобрениями. Почву обрабатывают на полную мощность корнеобитаемого слоя и хорошо разделывают до мелко-комковатого состояния. При посеве поперек гряды устраивают бороздки глубиной 2 см на расстоянии 30 см друг от друга. Семена раскладывают в бороздки на расстоянии 4-5 см. После посева бороздки присыпаются измельчённым перегноем, торфом или землей. Почва должна быть хорошо увлажнена.

При посеве сильно наклюнувшиеся семена распикировывают отдельно и принимают меры к их защите от заморозков и прямых солнечных лучей.

Всходы лимонника появляются под семядольным коленом в виде белесоватой петли. Выпрямляясь, они приобретают вид крючка, а затем раскрываются семядоли и образуются настоящие листочки. Всходы лимонника очень нежные, нуждаются в поливах, систематическом рыхлении корки между рядами и в рядке (рис. 2). При густых посевах их следует прореживать. Для предохранения от сильного перегрева и увядания всходов требуется притенять гряды и защищать всходы от ветра.

Садоводы-любители в посевы лимонника в рядки советуют добавлять немного семян укропа. Всходы укропа, появляясь раньше всходов лимонника, обозначают рядки лимонника, всходы которого появляются позднее. Отдельные растения укропа оставляются в рядках до осени и обеспечивают легкое затенения сеянцев. За вегетационный период при ранних всходах растения лимонника достигают высоты 12-15 см.

Для ускорения роста сеянцев проводят жидкие подкормки в сочетании с поливом, на которые они очень отзывчивы. В первую половину лета в качестве подкормок можно применять навозную жижу и коровяк. Для внесения подкормки вблизи рядка прокапывают канавки и в них вливают удобрения (1 л на погонный метр). После впитывания удобрений канавки закрывают.

В середине августа - начале сентября в рядки вносят суперфосфат и хлористый калий - по 50 г каждого удобрения на кв. м удобряемой площади. Если сеянцы выращивались в посадочных ящиках, то их высаживают в грунт на доращивание в июне-июле или весной следующего года, Для предупреждения выпирания сеянцев зимой, а также защиты их от подмерзания осенью гряды рекомендуется мульчировать опилками, торфом или перегноем, а также раскладывать на них ветки или щиты для накопления снега. Так же поступают и с посадочными ящиками с сеянцами. Здесь следует добавить, что непритененные сеянцы характеризуются слабым ростом в течение первых двух лет и рано переходят к образованию корневищной поросли. В условиях легкого притенения у них, наоборот, интенсивно идет формирование листьев и прирост в высоту. Выращенные таким образом двухлетние сеянцы обычно достигают высоты 30¬45 см и пригодны для посадки на постоянное место.

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

Лимонник китайский можно размножать зелёными черенками, отводками, корневищной порослью. Вообще-то, вегетативный способ размножения лимонника применяется в более ограниченных размерах, чем семенной, так как не позволяет получать большое количество саженцев. Но он имеет ряд преимуществ для закрепления и распространения наиболее ценных форм лимонника с заведомо установленным полом.

Наиболее эффективный способ вегетативного размножения - зелёное черенкование. Этот способ размножения лимонника зелёными черенками мало отличается от размножения таким способом других плодовых и ягодных растений. При этом размножении лимонника нужно соблюдать три условия: сроки черенкования, возраст маточных растений и обработка химическими стимуляторами роста. Побеги для черенков срезают незадолго до начала цветения, во время цветения или вскоре после завершения цветения (в конце мая - первой декаде июля), поскольку после цветения наступает быстрое их одревеснение и укореняемость черенков резко падает. Чем моложе маточное растение, тем лучше и быстрее укореняются черенки. Оптимальный возраст маточных растений - 2-3 года. Черенки нарезают с 3 почками, длиной около 7-8 см, из побегов, растущих в средней и верхней части кроны, с корневищных и порослевых побегов текущего года. Нижний срез делают на 4-6 мм ниже почки, верхний - на 2-4 мм выше. Около нижней и средней почки листья удаляют, а у верхней почки лист оставляют. Сразу же после срезки черенки опускают в сосуд с водой. Затем черенки обрабатывают раствором индолилмасляной кислоты (ИМК) или гетероауксина в принятых для таких целей концентрациях и в этот же день высаживают в холодные парники или посадочные ящики с влажным песком. Лучшим субстратом для укоренения черенков является легкая и плодородная, лучше листовая почва. Корни обычно появляются через 30-35 дней. Процент укоренения не превышает 20. На зиму укоренившиеся черенки обязательно выкапывают и хранят в песке в подвале при температуре 0...+5°C.

Наиболее доступным в любительской практике вегетативным способом размножения лимонника является способ размножения отводками лиан. Для получения отводков часть побегов, расположенных по краям центральной лианы, снимают с опоры, отгибают в сторону, укладывают в предварительно приготовленные канавки и пришпиливают почве крючками. Почву хорошо уплотняют, а сверху побегов насыпают небольшой слой структурной земли. Укладывают лозы осенью или весной, до начала сокодвижения. Отрастающие из почек побеги подвязывают к опорным колышкам. Осенью второго года отводки разрезают и используют в качестве саженцев. При выкопке и делении укоренившихся лоз на части необходимо сохранять возможно большее число корней и земляной ком, так как лимонник болезненно переносит пересадку. Для этого почву предварительно хорошо увлажняют.

Лимонник размножается также достаточно просто корневой и корневищной порослью. Корневищная поросль образуется из многочисленных подземных стеблей лимонника - корневищ. На некотором расстоянии от материнского растения верхушки корневищ выходят на поверхность и становятся надземными побегами. Боковые почки корневища, пробуждаясь под землёй, способствуют его ветвлению и дальнейшему росту. Корневищные отпрыски отделяют от материнских растений обычно весной. При выкопке таких отпрысков надо убедиться в наличии на корневище разветвленной корневой мочки. Длина корневища должна быть не менее 30-40 см. Отпрыски сразу же высаживают на постоянное место или прикапывают, обильно поливают и притеняют, так как даже кратковременное подсушивание корней ведет к резкому понижению приживаемости. Саженцы лимонника, полученные из зелёных черенков, отводков или корневой поросли, при посадке на постоянное место должны обязательно обильно поливаться в течение около 30 дней.

Почва под лимонником должна быть лёгкого механического состава, дренированной, достаточно влагоёмкой, обладать нейтральной или слегка кислой реакцией. Лимонник не выносит высокого стояния грунтовых вод (их высота не должна превышать 1,5 м) и длительного затопления паводками и дождевыми водами. Если участок не соответствует этим условиям, он должен быть подготовлен специально. Иначе растения погибнут в ближайшие годы или будут влачить жалкое существование, а плодов от него вы не дождётесь.

Для хорошего роста и плодоношения лимонник требует высокоплодородных почв, которые создают с момента посадки растений. В саду растения высаживают в посадочные ямы или траншеи глубиной до 60 см и шириной до 80 см, которые заполняют хорошо перепревшим перегноем или компостом с добавлением суперфосфата и древесной золы. Хороший первичный рост молодых растений определяется исключительно качеством заполнения посадочной ямы или траншеи. Для исключения застойных явлений в зоне корневой системы должен предусматриваться хороший дренаж (через дно, стенки) ямы или траншеи, для чего на дно кладётся слой щебенки или битого кирпича, а края ямы или траншеи перекапываются на возможно большую глубину с добавлением песка на второй год после посадки.

Лимонник имеет поверхностную корневую систему (основная масса корней располагается в поверхностном слоем почвы, не глубже 20-30 см) и не терпит глубокой обработки почвы при её рыхлении, прополки или внесении органических или минеральных удобрений. Если это условие не выполняется, он приостанавливает свой рост и почти не плодоносит в течение одного-двух сезонов. Нормой для лимонника является рыхление на глубину не более 5 см, внесение минеральных удобрений в пробитые ломом скважины, а органических (при неглубоком рыхлении) - равномерно под все растение. Очень хорошо отзывается лимонник на жидкие органические подкормки (настои коровяка, куриного помёта, растворы навозной жижи и т.д.). Подкармливают лимонник дважды весной и один раз в начале лета (до цветения, после цветения и в период образования завязей). Подкормки, наряду с внесенными удобрениями, способствуют хорошему завязыванию плодов и, главное, закладке у обильно плодоносящих растений значительного количества плодовых почек, особенно с женскими цветками, что обеспечивает высокую ежегодную урожайность.

Следует также помнить, что лимонник болезненно реагирует на уплотнение почвы под ним и значительно снижает при этом урожай. У меня в саду урожай растений, посаженных в 0,3-0,5 м от дорожки, был почти в полтора раза меньше, чем у растений, не испытывающих постоянного уплотнения почвы. Следовательно, лимонник необходимо высаживать, по крайне мере, на расстоянии не менее 1-1,5 м от постоянных садовых дорожек.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА И ПОЧВЫ

Лимонник - влаголюбивая культура. Он требователен как к влажности почвы, так и влажности воздуха. Даже при влажном вегетационном периоде требуется некоторый полив. Положительно реагируют растения (особенно при засухе) и на опрыскивания. Ни в коем случае нельзя допускать даже частичного увядания, т.к. растения при этом (особенно плодоносящие) начинают слабо расти, практически не закладывают плодовых почек и не дают урожая на следующий год. С целью сбережения почвенной влаги и улучшения состояний растений в засушливые периоды обязательным является мульчирование почвы. Особенно благодарно лимонник отзывается на мульчу из лесной подстилки (лиственного или хвойного происхождения) толщиной до 15-20 см, которая прослужит несколько лет и станет хорошим органическим удобрением. При этом также исключается необходимость рыхления почвы.

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ВЫРАЩИВАНИЯ

В природных условиях произрастания лимонник - это крупная лиана, достигающая в длину 10-15 м. При выращивании в саду её длина может достигать 5 м и больше. Для нормального роста и обеспечения плодоношения стебель лимонника, начиная с третьего года роста, обязательно выводят на опору и закрепляют на ней. В дальнейшем (по мере роста) он сам обовьет опору по часовой стрелке, и никакого закрепления не потребуется. Плодоношение у сеянцев лимонника наступает на 5-6-й год, у вегетативно размножаемых растений - на 3-4-й год. Если у лимонника нет опоры, он вырастет в виде густого куста, почти сплошь состоящего из ежегодно отрастающих от его основания длинных однолетних побегов и корневых отпрысков. Оказавшись в тени и получая недостаточное количество питательных веществ, в отсутствии многолетней древесины они практически не закладывают плодовые почки, и растение начинает плодоносить очень поздно (у меня в опыте - на 14-й год), давая мизерный урожай кистей с малым количеством мелких ягод.

Для получения высокоурожайного растения лимонника необходимо сформировать у него высокопродуктивную крону. Такая крона должна иметь максимальное количество обрастающих ветвей, на которых закладываются плодовые почки. Прежде всего нужно выбрать разумную высоту растения. Поскольку лимонник - лианообразное растение и его высота определяется высотой опоры, то для получения более объемной кроны требуется и более высокая опора. В любительских садах наиболее целесообразна высота опоры 3-4 м, но никак не 1-2 м, что рекомендуется почти во всех руководствах по садоводству. Следует помнить, что на низкой опоре никогда не получишь у лианы большого количества обрастающих ветвей. Кроме того, для большего повышения числа обрастающих ветвей необходимо на одну опору направлять не одну лиану, а несколько (до 5 и более). Я использую для этого побеги, отрастающие от основания лианы в районе корневой шейки, а также отпрыски от нее. Это делается в течение 5-7 лет. В результате к 10 годам у растения на опоре образуется «жгут» из нескольких лиан толщиной в человеческую руку, с толщиной каждой лианы в нижней части растения в человеческий палец. Само растение со всеми обрастающими ветвями при этом представляет из себя колонну диаметром до 1 м и более. От генетически потенциально урожайного растения, сформированного подобным образом, при правильном уходе за ним уже можно ожидать закладки большого количества плодовых почек.

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ В САДУ

Лимонник любит солнечный свет и должен получать его в течение 7-8 часов. Поэтому растения нужно высаживать на открытые места, в тени оно практически не плодоносит. В любительском саду растения лучше высаживать на расстоянии 1 м друг от друга и 3 м ряд от ряда. Опыт показывает, что даже при таких посадках через 8-10 лет лианы полностью смыкаются друг с другом и представляют единую зеленую стену, хотя и достаточно хорошо при этом плодоносят. Поэтому для ещё более лучшего роста и плодоношения растений расстояние между растениями в ряду может быть увеличено до 1,5 м. Ряд авторов рекомендует делать расстояние между растениями 0,5-0,6 м, что является абсолютно недостаточным. В этом случае растения смыкаются уже в 5-6 лет, в дальнейшем сильно затеняют друг друга и плохо плодоносят. Нерациональным является размещение растений на больших расстояниях (2-3 м), т.к. при этом плохо используется земельная площадь и площадь шпалеры с растениями, ухудшается опыление растений в случае плохой погоды, что, в конечном счёте, может опять же снизить урожай.

Значительно загущает и истощает растение лимонника в зрелом возрасте сильный ежегодный рост прикорневой поросли. Её необходимо постоянно вырезать летом до одревеснения или поздней осенью. Однако следует иметь в виду, что отдельные лианы у растения или все растение могут выпасть по разным причинам (выпревание, механические повреждения и др.). Поэтому при вырезке прикорневой поросли на случай ремонта нужно ежегодно оставлять у каждого растения не менее 3-4 резервных побегов, удаляя их на следующий год.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЗАИМООПЫЛЕНИЮ

Лимонник - растение однодомное, т.е на одном растении распускаются и женские, и мужские цветки. Очень редко встречаются растения или только с женскими, или только с мужскими цветками. Однако в культуре все несколько по-иному. В опытах дальневосточных учёных (А. А. Титлянова, Л. М. Шиловой, Г. Т. Казьмина и др.) из сеянцев лимонника вырастили растения, которые по соотношению мужских и женских цветков можно разбить на несколько групп: на постоянно мужскую и постоянно женскую группу (т.е. особи ежегодно образуют только тычиночные или только пестичные цветки), на однодомную группу (растения каждый год несут цветки обоих полов) и на группу с неустойчивым соотношением полов (в один год образуются тычиночные и пестиковые цветки, а в другой - только пестичные). Установление характера пола у сеянцев лимонника при выращивании его в любительских садах имеет очень важное значение, т.к. оно связано с выбраковкой большого числа бесплодных мужских особей.

По наблюдениям А. А. Титлянова (которые согласуются и с моими наблюдениями), наибольшее количество плодовых почек с женскими цветками закладывается на длинных обрастающих ветвях. На коротких обрастающих ветвях, как правило, закладываются плодовые почки с мужскими цветками. Поэтому для культуры нужно отбирать растения с длинными обрастающими ветвями. Кроме того, следует отметить, что на побегах, особенно у молодых лиан, имеющих женские и мужские цветки, наибольшее количество женских цветков образуется в верхней части лианы, на побегах в нижней части лианы в основном образуются мужские цветки. Поэтому и с этой точки зрения растения лимонника целесообразно выращивать на более высокой опоре. Увеличивает закладку плодовых почек с женскими цветками и использование азотных подкормок. Урожайность растений лимонника даже при наличии на них достаточного количества мужских и женских цветков в очень сильной степени зависит от полноценности пыльцы, ее оплодотворяющей способности (фертильности). Фертильность пыльцы зависит от генетических особенностей конкретной особи, условий сезона, зимовки и других факторов. Встречаются особи и со стерильной пыльцой, и самобесплодные, и с дефектами женских цветков.

Садоводам-любителям при посадке сеянцев необходимо брать их не менее 5-10 штук, с тем чтобы в дальнейшем отбраковать сеянцы с постоянно мужскими цветками, сеянцы, несущие малое количество женских цветков или с дефектами женских цветков, сеянцы с плохой фертильностью пыльцы. Кроме того, такое количество сеянцев, в известной мере, гарантирует нормальное взаимоопыление растений. При посадке вегетативно размножаемых растений известного пола по вышеназванным соображениям необходимо взять по 3-4 саженца от разных растений.

Абсолютно неверной является посадка только одного растения. При отсутствии на соседних участках поблизости других растений лимонника такое растение может никогда не заплодоносить. Следует помнить, что только посадка достаточного количества растений с чисто женскими цветками и однодомных растений с преобладанием женских цветков, а также растений с мужскими цветками, обладающими хорошей фертильностью пыльцы, может обеспечить хорошую перекрестную взаимоопыляемость и высокую урожайность. Конечно, наилучшая взаимоопыляемость будет наблюдаться при посадке одного или нескольких растений с чисто мужскими цветками, что явно не очень оправдано. Того же самого можно добиться и при посадке нескольких однодомных растений с достаточным количеством мужских цветков. При всем этом следует знать, что, как правило, у однодомных растений с возрастом количество женских цветков начинает преобладать над количеством мужских.

ОТНОШЕНИЕ К ЗИМНИМ МОРОЗАМ

Лимонник в наших условиях относительно зимостоек. После ровной без оттепелей зимы с температурами до -40°C при полном вызревании побегов он нормально вегетирует, зимует и неплохо плодоносит. Однако период зимнего покоя у лимонника кончается в январе (а по сведениям других источников, даже в декабре), поэтому февральские и мартовские оттепели, чередующиеся с резким понижением температуры воздуха (до -30...-35°C) обычно приводят к значительному подмерзанию плодовых почек. Морозы, превышающие -40°C (например, зимы 1984-1985, 2005-2006 годов), даже в период покоя при неполном вызревании побегов обычно приводят к подмерзанию и гибели части плодовых почек и подмерзанию однолетнего прироста. После таких зим растения неплохо растут, но плохо плодоносят. В особо суровые зимы (1966-1967, 1968-1969 и 1978-1979 годов) даже при относительно неплохом вызревании побегов наблюдалось полное вымерзание плодовых почек, значительное подмерзание однолетнего прироста и даже многолетней древесины.

С целью сохранения от подмерзания и гибели в суровые зимы плодовых почек, однолетних и многолетних побегов целесообразно выращивание растений лимонника вести в полустланцевой форме со снятием лиан с опоры на зиму на землю и укрытию их снегом и последующим поднятием на опору весной следующего года. Я такой режим культуры растений лимонника веду с конца 60-х годов прошлого века.

Лимонник китайский на съёмной опоре

Конечно, работа по систематическому съёму и подъёму растений с постоянной опоры представляла собой значительные неудобства и большую трудоёмкость. Поэтому мною была разработана технология выращивания лимонника на съёмной (подвижной) опоре. Я считаю, что, для того чтобы обеспечить ежегодный хороший урожай плодов, лимонник в наших условиях обязательно нужно выращивать на съёмной опоре, снимая лиану на зиму и укрывая её до наступления морозов снегом. В качестве съёмной опоры мною используется гибкий многожильный провод со стальными жилами (для исключения его вытягивания) в пластмассовой изоляции. Чтобы лиана не сползла вдоль опоры, на проводе через 0,5 м делают узлы, плотно вставляя в них металлические (лучше из нержавеющего металла) или пластмассовые штыри. Провод закрепляется у основания растений на металлической трубе, проложенной вдоль ряда (можно вбить у каждого растения металлический прут). На верхнем конце многожильного провода закрепляют петлю из одножильного стального провода диаметром 2-3 мм. По краям ряда растений лимонника вбивают в землю две металлические трубы соответствующей высоты (у меня их высота от поверхности почвы составляет 3,5 м) и хорошо закрепляют на них перекладину, также из металлической трубы. На перекладине из того же стального провода, что и петля на верхнем конце многожильного провода, около каждого растения закрепляются крючки. Подъем растения с поверхности почвы вместе со съемной опорой заключается в данном случае в надевании петли на верхнем конце опоры на крючок на перекладине, съём растения - в отцеплении петли от крючка. Такая операция выполняется с помощью веревки, привязанной к верхнему концу опоры и перекинутой через перекладину, что облегчает при значительной тяжести растения и опоры зацепление и отцепление петли от крючка, и лестницы-стремянки буквально за несколько минут. Я снимаю и поднимаю свои 10 двадцатипятилетних растений за какие-то полчаса, причем при съеме ещё успеваю за это же время расположить их вдоль ряда на поверхности почвы.

В последние две прошедшие зимы я решил ещё раз проверить целесообразность съема осенью растений лимонника с постоянной опоры на землю и укрытия на зиму снегом и оставил их на опоре. Такой эксперимент снова показал сильную зависимость урожайности растений от особенностей хода и суровости зимы. Так, весной 2011 года наблюдалась почти 100%-ная гибель плодовых почек, и урожай ягод полностью отсутствовал, а весной 2012 года также произошла частичная гибель плодовых почек, где-то процентов на 50. Ну а случившиеся майские заморозки лишили растения лимонника урожая и в этот год.

ОТНОШЕНИЕ К ЗИМНЕМУ ПОДОПРЕВАНИЮ

К свойствам, характеризующим не вполне достаточную зимостойкость лимонника в наших условиях, относится и склонность как молодых, так и взрослых растений к подопреванию.

Как и большинство дальневосточных растений в теплые многоснежные зимы, особенно при установлении снежного покрова на не замерзшую осенью почву, лимонник часто подопревает в районе корневой шейки или чуть выше, а растения, опущенные на землю со съемной опоры и укрытые снегом, и в других частях. Особенно жаль, когда подопревают взрослые растения в районе корневой шейки, когда происходит полная гибель всей надземной кроны. У меня случаи подопревания лимонника наблюдались неоднократно, причем даже при укрытии снегом всего растения подопревание наблюдалось почти исключительно только в районе корневой шейки (подопревание других частей кроны наблюдалось только 2 раза). В зимы 1999-2000 и 2000-2001 годов у меня подопрели и погибли надземные части у трех 20-летних растений, а у двух погибли отдельные лианы. Меры борьбы с подопреванием - такие же, как я описывал у косточковых растений.

ОТНОШЕНИЕ К ВЕСЕННИМ И ОСЕННИМ ЗАМОРОЗКАМ

Цветки, завязи и зелёные части лимонника подвержены действию весенних и осенних заморозков. Слабые весенние заморозки вызывают гибель распустившихся цветков, завязей и концов побегов с молодыми листьями. Растения в этом случае слабо плодоносят, но хорошо растут и закладывают плодовые почки. Сильные весенние заморозки убивают полностью и распустившиеся, и нераспустившиеся цветки, завязи и, практически полностью, новые зеленые побеги со всеми листьями. Вторичный рост побегов из спящих почек на растениях после этого начинается с отставанием от первого на месяц или больше. Лимонник тратит много пластических веществ на их рост, вызревают же они только к самому концу вегетационного периода или в плохие годы вообще не успевают вызреть. Растения при этом хуже зимуют, а в случае невызревания побегов могут подмерзнуть даже не в очень морозную зиму, у них ослаблена или отсутствует закладка почек. Осенние заморозки в середине августа (до созревания урожая) обычно уничтожают концы побегов, ухудшая тем самым подготовку растений к зиме и развитие плодовых почек.

Исходя из большой чувствительности лимонника к весенним и осенним заморозкам для его выращивания целесообразно выбирать возвышенные места. Малопригодными являются участки, расположенные во впадинах, на болотах, в долинах небольших рек, на берегах небольших озер. Для борьбы с заморозками, помимо известных мероприятий (дымление, дождевание, туманообразование, полив, перемешивание воздуха и др.), целесообразно проводить и следующие:

1. Чтобы замедлить начало вегетации растений, их поднимают на опору с почвы сразу после схода снега.

2. Растения лучше выращивать на высокой опоре (3-4 м и более), вынося основную массу побегов с листьями, цветками и завязями с наиболее подверженной заморозкам приземной части на высоту более 1-1,5 м.

3. Поднятые растения необходимо укрывать плёнкой, перекидывая её через верхнюю перекладину так, чтобы они свисали с обоих сторон шпалеры до уровня почвы. Нижние концы пленки прикапываются, боковые - скрепляются бельевыми прищепками или иным образом. Даже простое перекидывание плёнки через перекладину без закрепления её внизу и с боков спасает при заморозках значительную часть урожая.

4. Снимать лианы с опоры на время заморозков и укрывать плёнкой на земле.

Все из указанных мероприятий мною были использованы и показали свою эффектность. Конечно, с этой целью можно изготовить и специальные стационарные укрытия.

НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЛИМОННИКА

Ряд авторов рекомендует в случае холодной и дождливой весны при отсутствии лета насекомых проводить искусственное опыление цветков лимонника, срывая мужские цветки и помещая их на полчаса в женские. Мне кажется, что эти рекомендации не выдерживают никакой критики. Это можно выполнить на 10-20 цветках, а представьте себе громадные растения на шпалере или снятые с нее и находящиеся на поверхности почвы со многими тысячами цветков. Как же можно провести их искусственное опыление? Я вообще не могу себе это представить.

Уважаемые садоводы-любители, в указанном цикле статей на основе многочисленных литературных данных и почти 61-летнего собственного опыта я попытался рассказать об особенностях выращивания лимонника в наших достаточно суровых условиях. Некоторые отдельные технологические мероприятия и приемы могут показаться слишком сложными и трудоемкими. Хотя, как мне кажется, наоборот, все предельно упрощено. Но я хочу, чтобы вы поняли, что основная польза в выращивании лимонника - это все-таки получение плодов. А получить значительные урожаи плодов можно только при выполнении и соблюдении всех требований технологии выращивания, направленной на это. Естественно, если лимонник выращивается с декоративными целями или садоводы согласны мириться с частичной или полной потерей урожая в течение 1-3 лет после суровых зим, то многие из предлагаемых технологических приёмов можно исключить или существенно упростить. Например, исключить съем лианы с опоры на землю на зиму и укрытие её снегом, вместо предлагаемой съемной опоры использовать стационарные или растущие на садовом участке деревья и кустарники и т.д. Главной целью данного цикла статей я считаю то, чтобы такое полезное растение, как лимонник китайский, росло на каждом садовом участке и каждый садовод мог использовать все части этого растения для пищевых и лекарственных целей, а ягоды, как я, мог представить, скажем, на выставку в КОСК «Россия».

Лимонник продлит вам молодость

Эта дивная лиан

С ярко-красными плодами

И чарует, и бодрит,

Лечит наш радикулит.

Хочу рассказать читателям, насколько полезны семена лимонника китайского - мощного природного адаптогена.

В этом растении ценны все его части, а лекарственным сырьём считаются плоды и семена.

Китайский лимонник издавна используется человеком как адаптоген, подобно женьшеню. Он обладает способностью оказывать мощное общеукрепляющее действие. При его употреблении повышается устойчивость организма ко всем вредным факторам окружающей среды.

Термин «адаптоген» является производным от слова «адаптация», что значит «приспособление». Адаптогены сами по себе не являются лекарствами и не предназначены для лечения конкретных заболеваний. Они просто укрепляют организм до такой степени, чтобы он сам был в состоянии справиться со многими заболеваниями.

Адаптогены помогают лучше усваивать информацию, улучшать память, преодолевать усталость, устранять лёгкие недомогания и предотвращать инфекции, активизировать энергию у спортсменов, восстанавливать силы и здоровье после перенесённых заболеваний. Применение адаптогенов позволяет организму легче перенести такие неблагоприятные факторы внешней среды, как холод, жара, ионизирующая радиация, недостаток кислорода (гипоксия), большая физическая нагрузка.

Во многих странах сейчас бурно развивается целая отрасль медицины, направленная на создание лекарств для здоровых людей, лекарств, которые ничего не лечат, но создают предпосылки для сохранения здоровья и повышения работоспособности. Ведь предупредить развитие заболеваний намного проще, чем лечить уже развившиеся болезни.

Поскольку все адаптогены имеют растительное происхождение, в медицинских дозировках они совершенно безвредны. В медицине лимонник использовали и используют главным образом как средство, тонизирующее центральную нервную систему. Он применяется при сниженной физической и умственной работоспособности, при астенических состояниях, импотенции, при вяло гранулирующих ранах и трофических язвах, при различных заболеваниях сердца, связанных с гипотонией, при болезнях почек, кожи.

В плодах лимонника китайского содержатся сахара, дубильные и красящие соединения, жирные (с содержанием глицеридов линолевой, линоленовой, олеиновой и др. кислот) и органические (яблочная, лимонная и винная) кислоты, макро- (К, Са, Mg, Fe) и микроэлементы (Ва, Se, Ni, Pb , J, В). Такие же макро- и микроэлементы содержатся и в листьях лимонника. Кроме того, из плодов выделены эфирные масла, сесквитерпеновые вещества, аскорбиновая кислота, витамин E , а также схизандрол и схизандрин - соединения, обуславливающие основные биологические свойства растения.

В семенах обнаружены тонизирующие вещества схизандрин и схизандрол, витамин E и жирное масло.

Ученые нашли прямую связь стимулирующих веществ (схизандрина, схизандрола), которые в большом количестве содержатся в семенах, с улучшением функции печени, то есть она лучше очищает кровь от различных ядов. Для этого применяют по назначению врача препарат лимолецитин. Установлено, что настойка лимонника обладает выраженным желчегонным действием. Это свидетельствует о целесообразности применения её при холециститах и других нарушениях функции желчного пузыря (Фруентов,1974).

При сосудистой недостаточности, пониженном артериальном давлении лимонник вызывает улучшение самочувствия, повышает артериальное давление. В этом я лично убедился, принимая препараты лимонника. Теперь у меня нет весеннего синдрома усталости, давление 120/80, а было 100/60. Прекратились головные боли, которые особенно мучили при перемене погоды.

При климаксе у мужчин и женщин для снятия нервного напряжения, раздражительности, плохого настроения, что может сопровождаться вечерним и ночным сердцебиением, болью в загрудинной области, принимают чай или настойку плодов лимонника. Пьют постоянно до достижения желаемого эффекта.

Препараты лимонника принимают натощак или спустя 4 часа после еды. В период приема настойки из лимонника отмечается значительное снижение заболеваемости гриппом и простудными заболеваниями.

В китайской народной медицине плоды и семена принимают при разнообразных заболеваниях: общем упадке сил, половой слабости, малокровии, туберкулёзе, болезнях желудка, печени, почек, болезнях органов дыхания (бронхитах, бронхиальной астме), при простудных заболеваниях, гонорее, дизентерии, нервных и психических заболеваниях. С их помощью успешно лечат малокровие, вызванное язвенной болезнью желудка и язвенным колитом при кровотечении.

Тибетская медицина плодами и семенами лимонника предлагает лечить туберкулёз не только лёгких, но и глаз; половую систему; бронхиальную астму, особенно в период осеннего обострения; застарелый бронхит, длящийся годами. Семена лимонника народные целители рекомендуют использовать для лечения гастрита (принимать не более 2 г порошка на 4 приема за 20 минут до еды) и даже сахарного диабета.

Препараты из лимонника благоприятно действуют на зрение, поэтому их рекомендуется принимать водителям транспорта, особенно дальнобойщикам, и людям, которым нужно ехать в ночное время. Но, если предусмотрен ночной сон, то нельзя принимать семена лимонника после 17-18 часов. В противном случае обеспечена бессонная ночь.

Настойку из плодов лимонника готовят на 70%-ном спирте (1:3) или водке. Размельченные плоды заливают спиртом или водкой, настаивают в течение 14 суток в темном месте, периодически встряхивая. Принимают по 20-30 капель с водой перед едой или через 4 часа после еды 3 раза в день. Если настойку делают на водке, то принимают за 20-30 минут утром перед едой по чайной ложке (40-50 капель). Порошок семян лимонника принимают по 0,5 г до еды 2 раза в день. При приеме лимонника стимулирующий эффект наступает через 30-40 минут, а действие его продолжается 5-6 часов.

Лимонник не вызывает нежелательных побочных эффектов на организм человека. На Дальнем Востоке семена лимонника употребляют чуть ли не с детства, и никогда никакого отравления или ухудшения здоровья не было обнаружено.

Дозировка лимонника строго индивидуальна, большими дозами увлекаться им не стоит. Однако стойкий эффект лечения наблюдается только при длительном применении небольшого (медицинского) количества лимонника не менее одного месяца. При нервном возбуждении, бессоннице, нарушении сердечной деятельности и гипертонии, эпилепсии, повышенном внутричерепном давлении, в период сильного возбуждения лимонник противопоказан.

Практикой подтверждена высокая эффективность применения семян лимонника при хронических гастритах - секреторная функция желудка быстро нормализуется. Даже однократный прием 2 г порошка семян приводил к повышению пониженной кислотности и снижал повышенную кислотность желудочного сока. По данным Л. Я. Скляревского, И. А. Губанова, прием порошка из семян лимонника по 1 г 3 раза в день до еды довольно быстро снимал боль и нормализовал кислотность желудочного сока.

Семена лимонника китайского можно принимать больным людям, а также перенесшим заболевание для стимуляции организма до полного выздоровления. Полезно принимать лимонник и совершенно здоровым людям для улучшения самочувствия. Официальной медициной доказано, что у здоровых людей лимонник предупреждает наступление чувства усталости и помогает успешно справляться с всё более возрастающими нагрузками современной жизни. Лимонник снимает сонливость и вялость, повышает настроение, а главное, является мощным средством в борьбе со старением. Он помогает организму мобилизоваться и долго работать в привычном ритме.

В. Н. Шаламов

Но и очень красивое растение. С весны до осени лиана радует хозяев. Весной она хорошеет, покрываясь белоснежными душистыми цветками, летом ее делают нарядной кисти созревающих ягод, которые осенью алеют на фоне лимонно-желтой листвы. Весной посадите саженцы, поставьте опоры, не забывайте поливать и подкармливать, а лимонник за вашу заботу и сад украсит, и жизненной силы прибавит, и недуги исцелит.

Посадка лимонника на постоянное место

От того, где будет посажен лимонник, во многом зависит успех его выращивания. Место ему нужно отвести теплое, хорошо защищенное от холодных ветров, например, вблизи садовых строений. В средней полосе высаживать его предпочтительнее с западной стороны построек, а в южных районах – с восточной, чтобы часть дня растения находились в тени. Можно посадить вдоль забора, обвить им беседку, арку.

О размножении лимонника - в статье Разведение лимонника китайского .

В средней полосе лучше всего высаживать лимонник весной, в конце апреля - начале мая, южнее – посадку проводят в октябре. Рекомендуется высаживать не менее 3 растений, на расстоянии 1 м друг от друга. При посадке возле дома лианы сажают, отступив от стены на 1-1,5 м, чтобы на корни не попадала капель с крыши.

Посадочную яму выкапывают глубиной 40 см, диаметром 50-70 см. На дно слоем 10 см укладывают дренаж – керамзит, щебень, битый кирпич. Листвой компост, перегной, дерновую землю смешивают в равных частях, добавляют 200 г суперфосфата, 500 г древесной золы и этой питательной смесью заполняют посадочную яму.

Наиболее жизнеспособны саженцы в возрасте 2-3 лет. При небольшой высоте (10-15 см) они имеют хорошо развитую корневую систему. Во время посадки не следует заглублять корневую шейку, она должна быть на уровне земли. Высаженные растения обильно поливают, а прикорневую лунку засыпают торфом или перегноем.

Молодые лианы легко приживаются. Уход за ними в первый после посадки состоит в притенении от ярких солнечных лучей, мелком рыхлении, удалении сорняков, опрыскивании водой в сухую погоду. При этом укрытие почвы вокруг стволика перегноем будет препятствовать быстрому испарению влаги и одновременно такая мульча подкормит молодое растение.

Подкормки

Чтобы листва лимонника была пышной, с третьего года жизни в саду лимонник усиленно подкармливают. Дополнительное питание начинают давать в апреле. В приствольном круге рассыпают 20-30 г селитры с последующим мульчированием приствольного круга перегноем или листовым компостом. Летом через каждые 2-3 недели проводят жидкую подкормку органикой (перебродившим коровяком или куриным пометом в разведении 1:10 и 1:20 соответственно). Осенью, после листопада, под каждое растение вносят 20 г суперфосфата и 100 г древесной золы с последующей заделкой на глубину не более 10 см.

Лианы начинают цвести и плодоносить на 5-6 год жизни, то есть через 3 года после посадки на участке. Спустя еще 2-4 года наступает самый урожайный период.

Плодоносящие лианы весной подкармливают нитрофоской (4-50 г/м 2), после цветения вносят разбавленный и перебродивший коровяк или птичий помет (по ведру под каждое растение), осенью – суперфосфат (60 г) и сернокислый калий (30-40 г). Один раз в 2-3 года заделывают в почву на глубину 6-8 см компост (4-6 кг/м 2).

Полив

На родине лимонник растет в условиях высокой влажности воздуха, поэтому в жаркую погоду растения опрыскивают теплой водой. Особенно нуждаются во влаге молодые растения. Взрослые лианы поливают в сухую погоду, расходуя на одно растение до 6 ведер теплой воды. Поливают и после каждой подкормки. Для сохранения влаги после полива почву мульчируют сухой землей.

Опоры

Лимонник выращивают на шпалере. При таком размещении улучшается освещенность растения, что способствует увеличению размера ягод и укрупнению кисти. Лимонник без опор имеет вид невысокого кустарника и чаще всего не плодоносит.

Шпалеру желательно установить в год посадки лимонника. Если это сделать не получается, саженцы подвязывают к колышкам, а постоянную опору устанавливают весной следующего года.

Для сооружения шпалеры нужны столбы такой длины, чтобы после установки они возвышались над землей на 2-2,5 м. Вкапывают их на глубину 60 см, на расстоянии 3 м друг от друга. На столбах натягивают проволоку в 3 ряда: нижнюю на высоте 0,5 м, остальные через 0,7-1 м.

В первый год после посадки растущие побеги подвязывают к нижнему ряду проволоки, в последующие годы – к вышерасположенным. Подвязку проводят в течение всего лета, располагая молодые побеги веером. На зиму подвязанные побеги остаются на шпалере, снимать их нельзя.

При посадке лимонника возле дома в качестве опор используют установленные наклонно лесенки.

Обрезка

Лимонник начинают обрезать со 2-3 года после посадки. К этому времени усиленный рост корней сменяется бурным развитием надземной части. Из появившихся многочисленных побегов оставляют 3-6, остальные удаляют на уровне почвы. У взрослых растений малопродуктивные ветви в возрасте 15-18 лет вырезают и заменяют молодыми, выбранными из поросли.

Обрезать лимонник лучше осенью, после листопада. Если лиана сильно загущена, то обрезку можно произвести и в июне-июле.

В конце весны и зимой лианы не обрезают, потому что после обрезки происходит обильное соковыделение (плач лозы) и иссушение растений. Только корневую поросль можно удалять весной, причем делать это надо ежегодно. Вырезают корневые побеги ниже уровня почвы.

При санитарной обрезке в первую очередь удаляют засохшие, поломанные и мелкие ветки, загущающие крону. Своевременно укорачивают длинные боковые побеги, оставляя 10-12 почек.

Подготовка к зиме

Молодые растения 2-3 года после посадки укрывают слоем листьев толщиной 10-15 см, а поверх кладут лапник для отпугивания грызунов. Взрослые лианы морозостойкие и в защите на зиму не нуждаются.

Лекарственные грядки

Иногда лимонник выращивают специально для чая или лекарственных препаратов, которые приготавливают из листьев и стеблей. В этом случае рассаду высаживают на трех грядках. На следующий год в августе растения скашивают с первой грядки. На второй год скашивают вторую грядку и через год – третью. За это время подрастают растения на первой грядке.

Собранную зеленую массу, предназначенную для чая, расстилают на ткани или бумаге и просушивают в течение нескольких дней в тени. Хранят в бумажных пакетах до зимы. Пьют лимонниковый чай для восстановления сил после физических и умственных нагрузок. Он поднимает кровяное давление у гипотоников и вполне может заменить кофе. Бодрящее действие чая длится 6-8 часов, поэтому поздно вечером лучше его не пить.

Подробнее о полезных свойствах лимонника - в статьях:

Сбор урожая

Плоды лимонника готовы к уборке, когда приобретают равномерную яркую карминово-красную окраску, становятся мягкими и прозрачными. Собирают лимонник кистями вместе с плодоножками. Они тоже имеют лекарственную ценность. Плодоножки можно высушить, измельчить и использовать как ароматизирующую добавку в чай.

За один прием можно собрать почти весь урожай. Уборка ускорится, если под куст расстелить мешковину, а натянутую ветку ударить ребром ладони. От резкого удара и встряхивания ягоды осыпаются, остается только собрать их с подстилки.

Плоды лимонника хранятся плохо, быстро плесневеют и начинают бродить. Поэтому в переработку их следует пускать в день сбора или на следующий день. При переработке следует избегать дробления семян, иначе заготовки приобретают горький вкус.

Сушат ягоды в духовке при температуре 60 0 С в течение 3-4 дней. Правильно высушенные плоды лимонника имеют темно-красный цвет. Лекарственные свойства сохраняются на протяжении двух лет.

Материал публиковался в Библиотечке газеты "Мир садовода" "Сад. Огород. Цветник", №12, 2010 г.

Фото: Любовь Полякова, Рита Бриллиантова

«Лимонник китайский» - вид многолетних лиан с красивыми красными ягодами, служит не только украшением вашего сада, но и поставщиком сырья для приготовления медицинских и косметических средств.

Многолетняя лиана с яркой листвой и красными гроздями ягод – лимонник китайский завоевывает все большую популярность среди отечественных садоводов. Неприхотливое растение широко используется в медицине и косметике.

Операции по посадке и уходу не требуют от цветоводов большого опыта и затрат сил. Посадив растение, вы получаете возможность наслаждаться его красотой на протяжении минимум 15-ти лет.

Краткое описание ягодной культуры

Вьющаяся древовидная лиана с круглыми красными плодами горько – кислого вкуса лимона – это простое описание растения, которое пришло к нам из Китая и Дальнего Востока. Китайцы называют его «ягодой пяти вкусов» за насыщенные вкусовые ощущения. Субтропическая, реликтовая лиана принадлежит к классу «цветов» и семейству «Схизондровые».

По строению соцветия лиана похожа на магнолии . Родина растения – Китай, Япония, Приамурье, Приморский край, острова Сахалинского архипелага и Корейский полуостров. Изучено 23 вида древовидных лиан, но на территории страны в дикой природе произрастает один вид – «Лимонник китайский».

Корневая система

Корневая система лимонника – корневище , покрытое множеством спящих почек, из которых по мере роста развиваются отдельные стволы. Глубина залегания корней - до 200 мм, поэтому при уходе исключается постоянное рыхление почвы непосредственно возле стволов растения.

Стволы

Толщина древовидного ствола лимонника – до 30 мм , а его максимальная высота достигает 16-17 м. Лиана закрепляется на ветвях кустарников или деревьев и ползет вверх. При выращивании на садовых участках требует установки шпалер и столбов.

Ствол покрыт продольными чечевичками. Расцветка лианы изменяется с ростом и развитием растения. У молодых она - глянцевая с желтоватым оттенком шелушащейся коры. Взрослые лианы окрашены в темно – коричневый цвет.

Листва

Растение покрыто «очередными» листьями эллиптической формы. Верхушки листвы немного заостряются, а основание имеет клиновидную форму. Листья растут по несколько штук из каждого черешка, окрашенного в коричневый цвет с розовым оттенком.

Длина листвы, в зависимости от возраста растения, может изменяться от 50-ти мм до 100-а мм. Ширина – 30-40 мм.

Цветки

Раздельнополые цветочки лимонника располагаются на одном стволе лианы. Лепестки имеют окрас от розовато – белого до белого цвета. Они вырастают из тонкой и длинной цветоножки.

Цветущая лиана наполняет сад приятным ароматом. При выращивании лимонника китайского в Сибири или на Урале, растение цветет небольшой срок - в конце весны или в начале лета. После окончания цветения, на лиане вырастают красивые ярко – красные плоды.

Плоды лимонника

Плоды имеют шарообразную форму, окрашены в красный цвет. Кисточка, как у красной смородины или винограда, собрана в пучок на одной цветоножке. Период плодоношения в различных регионах начинается в разное время, но в основном, это конец летнего периода и начало сентября.

Каждое растение, при нормальных климатических условиях и хорошем уходе, дает до 3-х кг сочных ягод.

Способы размножения

Получить новый посадочный материал лимонника можно несколькими способами:

• семенами
• вегетативным способом размножения

Все эти методы потребуют выращивания 3 – х летнего саженца с последующей пересадкой на место его постоянного произрастания. Более подробно остановимся на этом вопросе в отдельной главе.

Размножение

Разберем подробнее методики размножения лимонника китайского в домашних условиях.

Семенами

Перед началом работ обязательно обратите внимание на срок годности семенного материала и его состояние. Пересушенные семена не дают гарантию даже 70-ти % всхожести . Это же касается старых семян. Никаких механических повреждений и трещинок на семечке. Здоровое растение не сможет вырасти из такого семенного материала.

Читайте также: Выращивание садовой ежевики – описание процесса от покупки и посадки в открытый грунт саженца до ухода и сбора урожая от Подмосковья до Сибири (Фото & Видео) +Отзывы

Семенной способ потребует провести посадку в осенний период, чтобы семечки прошли процесс естественной стратификации (обработка семян холодом). В весенний период при первых оттепелях семечки выпустят ростки, они легко прорастут сквозь влажную и рыхлую землю.

Если время посадки переносится на весну, стратифицировать семена потребуется в холодильнике, предварительно замочив их в воде с марганцем, на протяжении 7-8-ми суток.

Воду в емкости потребуется ежедневно менять:

После подготовительного этапа семена подсушиваются и из общей массы отбираются зрелые, неповрежденные семечки. Еще один способ определения качества семенного материала – после замачивания, удаляются все всплывшие семена.

Речной песок проходит обработку высокой температурой, для его обеззараживания, и помещается в емкости для рассады. Высаживаются семена, ставятся в теплое место и постоянно увлажняются. Время такой обработки – 30 дней.

После наступления первых холодов и выпадения снега, емкости полностью засыпаются снегом или размещаются в холодном помещении на всю зиму.

Перезимовавшие семена, при наступлении теплого периода, рассаживают в школку. Для этого на рыхлой земле выбранного участка тяпкой рисуются борозды глубиной до 20 мм. Укладывается пророщенные семечки, и сверху засыпаются дерновым грунтом. После полива, грядка засыпается слоем мульчи. Для этого слоя можно использовать торф, старые древесные опилки или шелуху подсолнечника.

Теперь необходимо постоянно увлажнять почву и добавлять слой мульчи под подрастающее растение, на протяжении 2-3-х лет. Только после этого пересаживать саженцы на место.

За первый год

Развития в школке, растения вырастают в высоту до 50-ти мм. Для них важно создать оптимальные условия для роста. Периодические подкормки, поливы и постоянное рыхление почвы в междурядье, удаление сорняков. При установившемся жарком периоде потребуется затенить школку с саженцами с помощью тонкого «Агроспана» или старыми гардинами.

Второй год

Основная задача, это развитие корневой системы и наземной части. Для этого потребуется обеспечить внесение минеральных и органических удобрений и выполнить санитарную обрезку поврежденных или ослабленных стеблей куста лианы. Задача 3-го года – обеспечить растение условиями для его роста в высоту до 500 мм. В этот период уже можно высаживать готовый сильный саженец на постоянное место.

Такая методика требует много времени и повышенного внимания и не дает 100%-ой уверенности в том, что саженцы вырастут сильными и здоровыми. Поэтому методика используется при выращивании лимонника в питомниках.

Вегетативный способ получения саженцев

Читайте также: Малина - одна из самых сладких ягод. Описание, посадка в открытом грунте, размножение и уход. Популярные сорта: от раннеспелых до ремонтантных (25 Фото & Видео) +Отзывы

Этот метод позволяет получить готовый саженец уже на втором году его роста . Вегетативная методика позволяет выполнять размножение с помощью корневых отводок или черенками.

Лучший вариант – посадка части корня материнского куста. Но если такой возможности нет, можно попросить у соседей побеги после санитарной обрезки и прореживании старого куста, и заготовить достаточное количество черенков.

Черенки нарезаются так, чтобы на каждом было минимум 4-5 почек. Две из них оставляются над землей, а остальную поверхность саженца необходимо поцарапать вилкой или другим инструментом и посадить в увлажненный грунт.

Черенок пустит корешки, начнет развиваться. Важно обеспечить его влагой и кислородом. Уже через год, можно будет высаживать готовый саженец на подготовленное место.

Корневой отводок позволит высадить готовый саженец непосредственно при делении куста. Для этого достаточно обрыть куст лианы с одной стороны, аккуратно очистить корневище и отделить от него участок с минимум 3-мя спящими почками. В подготовленную посадочную ямку помещается саженец и дальнейшие работы по выращиванию и уходу проводятся по основной схеме.

Критерии выбора сорта и посадочного материала

Селекционеры выпустили на рынок 2-е основные формы лимонника китайского. Однозначного сортового материала нет.

Приведем несколько популярных форм этого растения:

«Садовый» - низкорослое растение. Древовидная лиана вырастает до 2 м в высоту. Ягоды поспевают в разные сроки. Китайский лимонник в Подмосковье созревает в конце лета. А лимонник китайский в Сибири собирают в начале осени. Независимо от региона, взрослый куст позволяет собрать хороший урожай ягод, которых на 1 плодоножке вырастает до 25 штук.

«Первенец» - растение с повышенным уровнем морозоустойчивости. Такой вид лимонника китайского успешно выращивают в средней полосе и на юге страны. Кусты низкорослые, лианы вырастают до 2 м. На каждой плодоножке развивается до 28 шт сочных ягод.

При покупке семян необходимо обратить внимание:

• на срок годности
• районированность и регионы подходящие для посадки этого типа лимонника
• состояние упаковки и качество семян
• сертификат соответствия и экологической безопасности

Если покупается готовый посадочный материал, в первую очередь необходимо обратить внимание на несколько факторов:

• на саженце не должно быть механических повреждений стебля и корневой системы
• растение должно иметь здоровый внешний вид. Подсушенная кора, вялые листья и корешки – это признаки ослабленного, плохо развитого растения

Оптимальный вариант покупки – саженцы, реализуемые в отдельных стаканчиках с увлажненным комом земли на корневой системе и сочной листвой и стеблем. Лучше приживаются растения с развитой корневой системой, даже с недостаточной высотой стебля.

Пошаговая инструкция посадки кустарнирка

Лимонник хорошо растет в тихом месте, где нет сквозняков и сильных ветров

Этот процесс разбит на несколько основных этапов. Разберем каждый более подробно.

Подготовительные работы

Выбор места посадки

Места посадки лимонника китайского выбираются в закутке, без постоянных сквозняков и ветра. Если на участке мокрый и тяжелый грунт, потребуется дополнительно провести дренирование почвы слоем керамзита или старого битого кирпича.

Наиболее подходящий вариант – ровная поверхность недалеко от дома, в теплом месте. Не рекомендуется высаживать лиану непосредственно под деревьями или кустарником. Лимонник хорошо развивается в условиях полутени, но корневая система деревьев будет забирать питание и влагу, поэтому развитие и рост куста замедлится.

Минимальное расстояние до построек от 1,5 метров – такой отступ убережет растение от излишка влаги, стекающего по стенам здания. Для средней полосы рекомендуется высаживать лианы с западной стороны здания, а в южном регионе - с восточной. Так растения получают достаточный уровень тепла и света и сберегаются от солнечных ожогов в летнее время.

Выбор времени в зависимости от метода размножения

В зависимости от региона, сроки посадки значительно изменяются. Если для южных областей оптимальное время - октябрь месяц, то в Подмосковье лимонник китайский высаживают в апреле или даже в мае месяце при установившемся тепле.

Подготовка почвы

Для растения требуется создать привычные условия, такие как в природе. Поэтому предпочтение отдается ровному участку со слоем плодородной почвы. Слой дренирования лучше увеличить до 150-200 мм – такая забота позволит растению быстро расти и развиваться.

Для посадки на кислых почвах потребуется дополнительно выполнить известкование грунта, добавив в землю негашеную известь. Внесение органики и минеральных удобрений выполняется непосредственно в посадочную лунку. Для этого дерновая земля перемешивается в определенной пропорции.

Посадка

Перед посадкой важно определиться с местом. Лимонник не любит пересадки, такая лиана будет болеть, и отставать в развитии. Поэтому место выбирается на долгий срок и с учетом возможных перепланировок участка. Рекомендуется высаживать растения на грядки, где росли все виды овощей и пропашные культуры.

Работы выполняются в несколько этапов:

На выбранных местах, на расстоянии минимум 1 м выкапываются посадочные ямы, размером 500/500 мм и глубиной 500-600 мм. Глубина ямы зависит от уровня влажности участка и увеличенного слоя дренажа.

Вынутая земля смешивается в одинаковой пропорции с перегноем, навозом и речным песком. В грунт добавляется азот – 40 г, любое фосфорное удобрение до 150 г на 1 м2 . Земля хорошо перемешивается. Почва не должна быть комковатой и сухой, такие куски могут повредить корневую систему. Поэтому земля предварительно смачивается водой и разрыхляется.

Если высаживается короткий ряд лиан, в качестве живой декоративной изгороди, в крайних лунках бурятся отверстия и забиваются 2 трубы. Длина, в зависимости от сорта лимонника – до 3 м над уровнем земли. Для длинного ряда растений потребуется забивать промежуточные столбы, для изготовления каркаса крепления ползущих высокорослых растений.

На столбах натягивается и закрепляется несколько рядов прочной проволоки. Эту работу лучше выполнить сразу, чтобы потом не повредить молодые растения. Они будут сами заплетать изгородь , потребуется только немного корректировать направление роста отдельных лиан.

На дно ямы засыпается слой дренажа из керамзита, песка или битого кирпича. Минимальная толщина такого слоя 100-150 мм.

Посередине ямки насыпается холмик из подготовленного грунта. Из всех саженцев выбираются самые сильные. Каждое растение подрезается острым секатором, оставляется всего три почки. Обрезанный краешек замазывается садовым варом или раствором глины. Корневая система окунается в жидкий раствор глины, смешанной с коровьим навозом .

Готовый саженец устанавливается на холмик в лунке, каждый корешок аккуратно расправляется и засыпается небольшими горстями земли, так чтобы не повредить корни.

Земля не досыпается по высоте на 50-60 мм, уплотняется вокруг саженца. В каждую ямку выливается до 30-40 л теплой воды. Оставшееся расстояние в ямке заполняется слоем торфа, древесными опилками или измельченной корой лиственных пород деревьев.

Не рекомендуется высаживать одиночные лианы на участке. Оптимальный вариант – рядом находятся минимум 3-4 взрослых растения. Такая посадка обеспечивает хорошие условия для роста, увеличивает урожайность кустов и создает привлекательный внешний вид участка.

Растение способно опылять себя самостоятельно, поскольку оно однодомное с наличием на нем мужских и женских цветов. Но групповая посадка обеспечивает более эффективный процесс опыления.

Листья лимонника очень любят полив, особенно в засуху

Растение очень любит обливание листьев водой, особенно в засушливый период. Выполнять обработку лучше ранним утром или поздним вечером во избежание получения листьями солнечных ожогов. Участок без сорняков рекомендуется засыпать слоем измельченной коры дуба. Такая обработка позволит сохранить влагу и не рыхлить почву и сделает грядку привлекательной с дополнительным цветовым оттенком.

Внесение удобрений

Эту работу начинают выполнять уже на 2-й год роста лимонника китайского. Ранней весной вносится 30-40 г аммиачной селитры вместе со слоем мульчи из перегноя, который смешивается с компостом .

В летние месяцы, во время цветения и начала плодоношения вносится органика с периодичностью обработок не реже 1-го раза в 20 дней. Навоз замачивается в отдельной емкости на 3-5 дней. Затем готовая подкормка – 0,5 л добавляется в ведро с водой. Под каждый куст выливается ведро полученной смеси. Для прохождения питательных веществ к корням, после запитывания влаги, растение хорошо заливается теплой водой.

5 год - начало плодоношения, потребует внести весной фосфатные удобрения. Для приготовления раствора используется суперфосфат 20 г. Осенью дополнительно подкармливают органическими удобрениями.

Старые и поврежденнные стволы в течении сезона несколько раз удаляются

После 2-го года развития растений,- их начинают обрезать. На каждом лимоннике оставляется максимум 4-5 побегов. Остальные стволы аккуратно срезаются острым секатором непосредственно возле уровня земли. Эту операцию проводят в предзимний период, после опадения листвы.

Осенью не было возможности обрезать куст, эту работу потребуется выполнить в начале лета. Удаляются в первую очередь поврежденные, подмерзшие побеги. Выбирается 5 сильных ростков, остальные вырезаются.

В течение сезона потребуется выполнить несколько санитарных операций для удаления старых или поврежденных стволов. Параллельно укорачиваются боковые побеги за 12 -ой почкой – это уменьшает нагрузку на куст и позволяет ему подготовиться к зиме.

15-ти летнее растение придется омолаживать. Для этого удаляются все старые лозы куста и оставляются 5 молодых стволов.

Независимо от того, где выращивается лимонник китайский, на Урале или в южных областях, растение не подвергается поражению болезнями и вредителями. Завезти инфекцию можно только из Приморья или Китая при покупке саженцев в этих регионах.