Гаражные ворота подъемные автоматические своими руками. Делаем гаражные ворота подъемные своими руками

Подъёмные ворота - это современные конструкции, обеспечивающие надёжную защиту помещения от воздействия окружающей среды и грабителей. Конструкция подъёмных ворот имеет сложное устройство и изготавливается под заказ с учётом индивидуальных параметров строения. При умении работать с электроинструментом и сваркой ворота можно изготовить своими руками.

Виды подъёмных ворот

Для изготовления ворот и воротных систем существует межгосударственный стандарт - ГОСТ 31174–2003. Этот документ распространяется только на металлические ворота и определяет общие требования и технические характеристики конструкции.

Согласно ГОСТу конструкция подъёмных ворот может иметь три вида:

• подъёмно-секционная;
• подъёмно-поворотная;
• подъёмно-вертикальная.

Подъёмно-вертикальная конструкция ворот в частном строительстве практически не используется, так как для поднятия защитной створки требуется очень большая высота потолков. В основном подъёмно-вертикальные ворота применяются для защиты складских и промышленных помещений с высотой потолка от 500 см.

Подъёмно-секционные

Полотно подъёмно-секционных ворот состоит из нескольких панелей шириной 40–60 см. Для соединения панелей между собой используются петли шарнирного типа. При открытии защитная створка ворот, состоящая из панелей, затягивается вверх под потолок гаража.

При подъёме верхняя панель начинает смещаться относительно предыдущей - в результате образуется дуга. В итоге все панели собираются под потолком и удерживаются между направляющими.

Перемещение полотна из панелей происходит за счёт торсионной системы и барабанов с пружинным механизмом. Для изготовления подъёмного полотна используется технология, применяемая при производстве сэндвич-панелей.

Внешняя часть полотна изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием, а внутренняя часть из теплоизоляционного материала толщиной 50–100 мм. Для изоляции пространства между составными панелями применяется пробковый утеплитель, позволяющий уменьшить промерзание и проникновение холодного воздуха.

К достоинствам секционной конструкции можно отнести:

• минимальное расстояние при подъезде к гаражу;
• высокая теплоизоляция помещения за счёт конструкции защитной створки;
• возможность монтажа ворот в проём различного размера;
• высокая ремонтопригодность защитного полотна за счёт быстрой замены только поврежденной панели;
• эстетически приятный внешний вид.

Среди недостатков подъёмно-секционной конструкции отмечают её сложную технологию монтажа и общую высокую стоимость готового комплекта. Конструкция слабоустойчива к взлому, а при ежедневном использовании элементы подъёмного механизма быстро изнашиваются.

Подъёмно-поворотные

Подъёмно-поворотные ворота состоят из цельного защитного полотна и подъёмного механизма. При открывании ворот полотно подается вперед под углом около 90o и поднимается.

Принцип работы поворотных ворот базируется на рычажно-шарнирном механизме и системе противовеса. Конструктивно подъёмно-поворотные ворота состоят из трех частей: опорная коробка по периметру проёма, подъёмная створка со стальной рамой, открывающий механизм.

К достоинствам поворотной конструкции ворот можно отнести:

• устойчивость к взлому за счёт встроенной системы блокировки;
• высокая прочность защитной створки;
• бесшумность и простота открывания;
• сравнительно простая технология монтажа.

Среди минусов можно отметить то, что конструкция ворот имеет большой вес. Это требует сооружения очень прочной рамы. Если защитное полотно ворот будет повреждено, то придется выполнить его демонтаж и замену на новую раму.

При подъёме створки минимальное расстояние от машины до ворот должно быть не менее 150 см. И также владельцы микроавтобусов и высоких автомобилей должный учитывать, что при полном открытии ворот высота потолка уменьшается на 20–25 см.

Подготовка к строительству

Изготовление подъёмно-секционных ворот с «нуля» далеко не лучшая затея - большое количество компонентов, множество крепежных элементов, автоматический привод и т. д. В итоге получается, что готовая конструкция от производителя обойдется всего на 25–30% дороже, но при этом будет более качественной.

Если вы всё-таки решили сделать секционные ворота самостоятельно, то мы предлагаем воспользоваться простой технологией с использованием наиболее дешевых материалов. Это позволит сэкономить до 50% от стоимости готовых конструкций.

Перед сооружением секционных ворот потребуется провести подготовительные работы, которые буду включать в себя: отделка проёма, замеры и расчёт размеров конструкции ворот, расчёт материала и принадлежностей, закупка и доставка необходимых материалов на место проведения работ.

Проём и стены должны располагаться в одной плоскости. Для этого проводится оштукатуривание стен и потолка внутри строения. После этого внешние углы проёма обрамляются стальным уголком 75×75 мм.

Выбор материала

Для изготовления каркасной коробки под каждую секцию защитного полотна потребуется:

• Швеллерный профиль (алюминиевый швеллер) – 20x25x20 мм, толщина металла 1,5–2 мм.
• Стальной уголок - 20×20 мм, толщина стали 1 мм.
• Пеноплекс Комфорт - плиты размером 600x1200x20 мм. Толщина утеплителя должна соответствовать параметрам швеллера.

Фиксация секций между собой будет происходить при помощи разъёмных мебельных петель из стали, установленных в трёх точках. Оптимальные размеры - 50×35 мм, 60×40 мм, 70×45 мм.

Направляющие рельсы, монтируемые в проём, можно изготовить их стального швеллера 30x50x30x2 мм. Помимо этого, направляющие можно сделать из двух стальных уголков размером 25×25 мм сваренных вместе.

Место изгиба между вертикальными и горизонтальными рельсами изготавливается из П-образного профиля с толщиной металла от 1 мм. За неимением можно взять Z-образный профиль 20x50x1,2 мм.

Горизонтальные направляющие изготавливаются из Z-образного профиля 20x50x1,2. В качестве фиксирующих элементов лучше использовать стальной подвес любой удобной конфигурации. Если горизонтальные направляющие фиксируются к деревянным балкам (скатная кровля), то можно использовать обычный уголок 15x15x1 мм.

Для создания противовеса подойдет стальной трос сечением 4 мм, подвесной ролик, канатный шкив, карабин для фиксации груза, груз весом 20–50 кг и пружины нужной мощности.

Расчёт материала

Для расчёта минимального количества требуемого материала необходимо рассчитать габариты ворот. В процессе измерений следует ориентироваться на схему, прикрепленную выше:

• Высота проёма, H - подбирается с учетом габаритов автомобиля. Оптимально, если высота проёма будет на 20–25 см выше крыши автомобиля.
• Ширина проёма, B - подбирается по аналогии с предыдущим пунктом. Желательно, чтобы ширина проёма была больше на 10–15 см, чем ширина транспорта.
• Притолока, L - располагается между потолком и проёмом. Размер зависит от привода, но желательно иметь запас в 25–30 см.
• Заплечники, B - ширина заплечиков выбирается индивидуально и зависит от размеров противовеса и пружинной системы.

На основе полученных данных можно рассчитать примерное количество необходимого материала. В качестве примера рассчитаем материал для секционных ворот размером 2,5×3 м без учёта крепежных элементов. Крепежи и другие принадлежности будут описаны в технологии изготовления (см. ниже).

Для изготовления секций и направляющих потребуется:

• Одна секция ворот - швеллерный профиль длиной 2,55 м, уголок длиной 1 м, теплоизоляционный материал в плитах в количестве 4 штук. Количество секций зависит от высоты проёма. В нашем случае получается 6 секций. Мебельные петли общим количеством 15 штук.
• Вертикальные направляющие - швеллерный профиль длиной 3,7 м на каждую сторону проёма.
• Горизонтальные направляющие - Z-образный профиль длиной 3,2 м на каждую сторону. Стальные подвесы в количестве 10 штук.
• Противовес - трос общей длиной 10 м, подвесной ролик 2 шт., ролики для троса 2 шт., карабины для груза 2 шт., груз общим весом до 100 кг, пружины 4–6 шт. соответствующей мощности.

В качестве материала для обшивки защитного полотна можно использовать профлист с полимерным покрытием. Площадь листа напрямую зависит от общей площади секций. При закупке материал лучше взять с небольшим запасом в 10–15%.

Для монтажа и сборки ворот потребуется сварочный аппарат и умение им пользоваться. Из ручного и электроинструмента потребуется: перфоратор, болгарка, электродрель, шуруповерт, строительный уровень, набор гаечных ключей, рулетка.

Изготовление и установка секционных ворот своими руками: пошаговая инструкция

В процессе работ придерживайтесь элементарной техники безопасности и используйте защитные очки, перчатки и спецодежду. Технология сборки подъёмно-секционных ворот состоит из следующего:

1. На поверхность проёма со стороны помещения наносится разметка под крепление вертикальных направляющих. Шаг разметки под крепление - 50 см. Для сверления отверстия под крепеж используется электродрель с победитовый сверлом диаметром от 5 мм.
2. Выполняется разметка и подгонка швеллера по высоте проёма. В случае с секционными воротами высота вертикальной направляющей меньше высоты проёма на 20–30 см. Для обрезки швеллера используется болгарка с диском по металлу. Для сверления отверстий дрель с корончатым сверлом по металлу нужного диаметра.
3. Подогнанный швеллер крепится к поверхности стены фасадным дюбелем или анкером по бетону. Желательно использовать крепеж диаметром не менее 5 мм. Оптимально, если это будет анкерный болт 10×77, 10×85 или 10×100 мм. Для закручивания используется бита с торцевой головкой и шуруповерт.
4. Для изготовления угловой направляющей необходимо сделать надрезы по длине П–образного профиля. Далее, профиль слегка сжимается и формируется нужный угол поворота. При возможности можно согнуть швеллер. Для этого нужно сделать V-образные пропилы на боковых ребрах через каждые 10 см. Для сгибания швеллер фиксируется в тисках, а нужный угол формируется путем нанесения точечных ударов.
5. Угловая направляющая фиксируется на сварку. Для крепления вертикальной направляющей потребуется просверлить отверстия в потолке через каждые 50 см. В качестве материала используется Z-образный профиль, который подгоняется по длине проёма, включая запас 20–30 см.
6. Прикручиваем направляющие к потолку при помощи дюбель-шурупов 8×80 мм. Если подвесы крепятся к деревянным балкам, то используется обрезанным уголок, который фиксируется к балке на саморезы по дереву. После этого вертикальная направляющая приваривается к подвесу.
7. Для изготовления каркаса для секций потребуется разметить швеллер и уголки. Длина швеллера должна превышать ширину проёма на 2–3 см с каждой стороны. Длина уголка - 40–50 см. Для обрезки используется болгарка. Далее, уголок и швеллер свариваются в угловых соединениях, формирую прямоугольный каркас.
8. После изготовления опорного каркаса с каждой из сторон с внешней стороны на расстоянии 30–50 мм приваривается резьбовая шпилька. На шпильку одевается колесо и фиксируется болтом с обратной стороны. После сборки одной секции проверяется её передвижение по направляющим.
9. Если секция свободно движется, не цепляя за конструкцию направляющих, то следует собрать оставшиеся части по аналогии. Для крепления секций в единое полотно потребуется просверлить отверстия диаметром 5 мм под петли в трех местах - по краям и центру каркаса.
10. Все секции плавно устанавливаются в проём путем прокатки по направляющим. После этого секции собираются в единое полотно с помощью мебельных петель, которые прикручиваются на оцинкованные саморезы по металлу 4,2×32 мм.
11. В нижней секции с внутренней стороны просверливается отверстие под крепление болта, к которому фиксируется стальной трос. Диаметр болта - 5 мм. В верхней секции от углового сопряжение на расстояние 2–3 см просверливается аналогичное отверстие, через которое пропускается трос.
12. В потолочном перекрытии подготавливаются отверстия и крепятся подвесные ролики. Для креплений используется два анкерных болта 10×77 мм. На расстоянии 30–40 см от подвеса вкручивается еще один двусторонний болт, к которому прикручивается рым-гайка. За неё фиксируют конец троса.
13. После этого к закрепленному тросу привязывается груз. В качестве креплений используются строительные карабины и цепи. В нижней части груза приваривается крючок для натяжения пружин. Пружины крепятся напрямую к полу. Для этого просверливаются отверстия и вкручиваются шпильки и рым-гайки.

После этого проверяется работа противовеса - он должен находиться в верхней части ворот, удерживая их в закрытом положении. Если пружины подобраны правильно, то их мощности будет недостаточно, чтобы открыть ворота с грузом без помощи автоматики.

Вопрос автоматики и привода

В готовых конструкциях подъёмно-секционных ворот защитное полотно понимается за счёт автоматических приводов. Это оборудование можно изготовить самому, но для этого потребуется электродвигатель с номинальным усилием тяги не менее 150 N, зубчатая цепь длиною более 3 м, зубчатая шестерня и т. д.

По сути, сборка кустарного привода обойдется не дешевле 7–8 тысяч рублей, когда готовый комплект стоит 12,5 тыс. рублей, имеет дистанционное управление и достаточную мощность для открытия ворот весом 120–150 кг.

В качестве примера рассмотрим технологий монтажа привода для гаражных работ фирмы SOMMER под маркой DUO VISION 650:

1. Привод освобождается от упаковки и аккуратно укладывается на пол. После этого выполняются действия, описанные в инструкции в разделе «Предварительный монтаж A/C».
2. В нашем примере будет описываться потолочный способ монтажа, но при желании привод может быть закреплен на перемычке (притолока). Для разметки потребуется измерить середину ворот и сделать отметку на потолке.
3. От отметки отступают 74 мм влево и вправо. Далее, просверливают два отверстия диаметром 10 мм. Глубина отверстий не менее 65 мм. Повторяют действия по всей длине ворот, спроецированной на потолок, учитывая необходимый запас. Шаг крепежа не более 600 мм.
4. Металлические подвески крепятся на анкерные болты 10×65 или 10×77 мм. После монтажа подвеса выполняется крепление привода. Для этого может потребоваться помощь напарника.
5. С-рельс следует поднять на один уровень с подвесом и провести предварительную фиксацию, не закручивая крепеж до конца. Для ориентации по горизонтали используется пузырьковый уровень, который прикладывается к направляющей в верхней части. После выравнивания винты плотно закручиваются.
6. К приводу прикручивается толкатель. Для этого продевается длинный болт в верхней и нижней части. Затем надеваются зажимные шайбы и закручиваются гайки. После этого толкатель прикручивается к верхней секции ворот. Для этого просверливают отверстия по центру секции. Для крепежа используются 4 болта 8×60 мм.

На заключительном этапе проводится установка стационарного блока, подводка питания к приводу и проверка работоспособности. Схема подключения цепи питания указана в инструкции.

Видео: секционные ворота своими руками

Строим подъёмно-поворотные ворота своими руками: чертежи и эскизы

Технология и процесс изготовления подъёмно-поворотных ворот значительно проще, чем у секционного типа. Перед изготовлением, как и в предыдущем случае, следует провести подготовительные работы, включающие снятие размеров проёма, расчёт параметров ворот и закупку материала.

После измерения проёма следует составить проектный чертеж будущих ворот. На схеме нужно изобразить основные элементы конструкций:

• защитное полотно;
• вертикальная и горизонтальная направляющая;
• ролик в верхней и нижней части полотна;
• кронштейн для крепления вертикальной направляющей;
• кронштейн крепления пружины и шарнира.

По возможности следует рассчитать места сопряжения основных элементов конструкции, количество необходимых крепежей и их размеры. Подробная схема подъёмно-поворотных работ с чертежами основных конструктивных элементов показана на фото выше.

Выбираем материал

Для изготовления подъёмно-поворотных ворот можно использовать различный материал, выбор которого напрямую зависит от проекта и параметров конструкции. И также поворотные ворота в зависимости от конструкции снабжаются системой противовеса или пружинной поворотно-уравновешивающей системой.

В нашем случае мы будем описывать технологию с противовесом. Для изготовления каркасной рамы защитной створки понадобится металлическая труба 40x20x1,5 мм. Из неё же будут изготовлены поперечные направляющие для рамы, держателя для роликов и стопор. Для обшивки рамы с лицевой стороны будет использоваться профилированный металлический лист толщиной 0,7 мм.

В качестве материала для горизонтальной и вертикальной направляющей можно использовать:

• стальной уголок - 25x25x1,2 мм. Для формирования П-образной формы направляющей два уголка свариваются точечной сваркой.
• стальная труба - 50x50x1,6 мм. Для создания П-образной направляющей потребуется распилить трубу пополам.

Размер колес или роликов будет зависеть от ширины направляющей. В нашем случае ширина направляющей равна 50 мм. Поэтому в качестве роликов были выбраны полипропиленовые колеса для тележки диаметром 50 мм с болтовым креплением. Для подвеса груза будут использоваться подвесной ролик, стальной трос сечением от 4 мм, строительные карабины и стальная проволока.

Расчёт материала и подготовка инструмента

Для проведения расчётов, как и в предыдущем случае, потребуется измерить параметры проёма, притолоки и пристенка. Подробная схема измерения показана выше. После этого можно переходить к расчётам и составлению подробной схемы.

Если у вас есть опыт работ в строительстве, то подробную схему можно не прорабатывать. Достаточно обозначить основные узлы сопряжения направляющих со стеной, каркасной рамки с направляющими и т. д.

В качестве примера при расчёте материала для секционных ворот был использован проём 2,5×3 м. Рассчитаем для этого же проёма материал, необходимый для сооружения подъёмно-поворотных ворот:

• Каркасная рамка - 2,5*2 + 3*2 + 3 = 14 м. Потребуется стальная труба 40x20x2 мм длиной 14 м, включая материал для поперечной перекладины. Материал для распорок рассчитывается отдельно, но не более 2 м.
• Вертикальная направляющая - 2,5 * 2 = 5 м. Необходима стальная труба 50x50x1,6 мм длиной 6 м, включая запас или стальной уголок 25x25x1,2 длиной 12 м.
• Горизонтальная направляющая - 2,5 * 2 + 3 = 8 м. Потребуется стальная труба 50x50x1,6 м длиной 5,5 м, включая запас и стальной уголок 25x25x1,2 для поперченной распорки длиной 3 м. Если все делать из стального уголка, то общая длина материала составит не менее 14 м.

Для сооружения противовеса необходим стальной трос сечением от 4 мм длиной около 10 м, строительные карабины 2 шт, подвесные ролик 2 шт. Защитная створка будет передвигаться за счёт 4 колесиков от тележки, которые будут зафиксированы на двусторонние шпильки, приваренные к каркасу.

Из инструмента потребуется: сварочный аппарат, перфоратор, электродрель, шуруповёрт, болгарка, напильник, уровень и рулетка.

Как сделать подъёмную конструкцию

Приступать к изготовлению подъёмно-поворотных работ можно сразу после отделки и усиления проёма. В процессе работ не забывайте о технике безопасности и использовать защитные очки и перчатки.

Последовательность изготовления ворот состоит из следующих этапов:

1. С внутренней стороны на поверхность стены наносится разметка согласно составленной схеме. Шаг крепежа - 30 см. Если в качестве материала была выбрана стальная труба 50×50 мм, то потребуется распилить её на две части при помощи болгарки с диском по металлу. Острые края и заусенцы после подрезки обрабатываются напильником.
2. Если для изготовления направляющей используется стальной уголок 25×25, то берутся два уголка, которые свариваются вместе по шву для получения П–образной формы. При сварке рекомендуется точечно прихватить уголки, проверить конструкцию по уровню и только потом сваривать шов.
3. С внутренней стороны направляющей просверливаются отверстия под крепежи при помощи дрели с корончатым сверлом. Направляющая крепится к стене с помощью оцинкованных саморезов по бетону размером 7,5×112 мм.
4. Для придания жесткости конструкции между вертикальными направляющими в верхней части приваривается металлическая труба 40×20 мм. Дополнительно трубу можно прикрутить напрямую к стене с помощью анкерных болтов 10×100 мм.
5. Для создания вертикальной направляющей применяется аналогичный подход - резка трубы пополам или сварка двух уголков. Для крепления направляющей к потолку будет использовать стальная труба, которая приваривается к направляющей. Для фиксации направляющей используется стальной подвес.
6. В процесс крепежа направляющих обязательно проверяется их расположение относительно горизонта. Только после проверки болты и саморезы затягиваются до упора.
7. После подвеса горизонтальная направляющая крепится к вертикальной с помощью сварки. Для усиления конструкции под углом 45o устанавливается распорка из трубы 40×20 мм.
8. Для изготовления каркаса защитной створки используется труба 40×20 мм, которая подгоняется согласно длине и высоте проёма. Подогнанные трубы свариваются по углам для формирования нужной формы каркаса. Посередине каркаса приваривается поперечная направляющая. По углам крепятся распорки для придания жесткости.
9. После этого каркас с помощи напарника устанавливается в проём и проверяется его соответствие по размеру. Затем к углу каркаса приваривается стальная труба под углом 45o. Длина трубы зависит от расстояния между каркасом и верхней направляющей. На конец трубы крепится двусторонняя шпилька, на которую одевается колесо.
10. В нижней части перпендикулярно каркасу приваривается труба длиной 20 см, к которой крепится двусторонняя шпилька и колесо. На конец приваренной трубы параллельно стене фиксируется еще один кусок трубы длиной 25 см. При желании Г-образную форму можно сделать заранее и только потом приварить к каркасу.
11. Для фиксации противовеса в углу конструкции между горизонтальной и вертикальной направляющей фиксируется труба длиной 50–60 см, на конце которой крепится подвесной ролик.
12. В нижней части каркаса ворот на конце Г-образного части просверливается отверстие, через которое продевается и закрепляется трос. Далее, трос выводится наверх и перекидывается через ролик. На конце троса крепится строительный карабин и противовес.

В качестве груза можно использовать кирпичи, стальные трубы с заваренным дном заполненные песком, диски для штанги и т. д. После фиксации груза проверяется работоспособность конструкции. Если все в порядке, то каркас обшивается профлистом или любым другим листовым материалом.

Выбор автоматики

Автоматический привод, используемый совместно с подъёмно-поворотными воротами, идентичен автоматике, применяемой для ворот секционного типа. Привод состоит из блока управления, движущейся каретки, С-образной рельсы, толкателя, пульта управления.

Наибольшей популярностью пользуются приводы от следующих производителей:

• DoorHan - модели Sectional 500 и Sectional 750 подойдут для гаражей площадью до 12 м2. Для гаражей площадью свыше 16 м2 лучше использовать модель Sectional 1200.
• Allmatic - для ворот весом до 250 кг и высотой до 3 м подойдет модель АХ 222. В остальных случаях лучше устанавливать приводы Allmatic ECO 24/PLUS, рассчитанные на ворота весом свыше 300 кг.
• Sommer - для гаражных ворот подъёмного типа используются модели Duo Vision с максимальным усилием тяги от 500 H.

Все приведенные модели приводов имеют схожую конструкцию. Комплект поставки предусматривает наличие подробной инструкции по подготовке к монтажу, разбору и сборке привода, а также его подключения к сети.

Видео: подъёмные ворота своими руками

Проектирование и монтаж ворот трудоёмкая задача, требующая внимательности и умения работать с различным инструментом. Если вы неуверены в своих силах, то лучше задуматься над приобретением готовых конструкций.

Ворота, которые не открываются створками, а медленно исчезают из наших глаз, «уезжая» вдоль стенок гаража – удобны, ведь: они не мешают и не громоздкие, не занимают место. У владельца такого приспособления нету надобности думать, куда оно будет размещаться при открытии, когда строится гараж, нету опции «трудности зимой из-за снега». При открывании такого входа видно только нижнюю часть воротной двери у потолка гаража. Подъёмные ворота очень безопасны, ведь являются, по сути, цельным куском дерева или металла и их очень сложно взломать. Если оцинковать их, то они будут также очень устойчивы к коррозии. Дверь будет надёжно защищать от воров, держать тепло внутри здания и станет очень удобной и лёгкой в эксплуатации, но вот купить её весьма недёшево. Гораздо дешевле и интереснее сделать подъёмные ворота в гараж своими руками.

Важно! Прежде, чем изготавливать такие ворота, нужно понимать, что и у них имеются недостатки:
Нужен только прямоугольный проём входа в гараж, арка не подойдёт, разве что декоративная.
Нужно сначала открыть ворота, а потом подъехать к гаражу вплотную (нужно пространство около полтора метра).При отрытых воротах высота гаража уменьшается на 15-20 см.

Подъёмные ворота очень безопасны, ведь являются, по сути, цельным куском дерева или металла и их очень сложно взломать.

Модель с секциями это полотно, которое составляют блоки из дерева, пластика, или же стальные где-то по 1,5 м размером. Во время поднятия этой двери блоки «вытягивается» кверху и после возвращаются назад тем же путём. Внутри деревянное полотно будет заполнено пенополиуретаном, который не пропустит зимой холод в гараж. Панели соединяют петлями шарнирного типа, движущиеся детали состоят из стали или пластика (лучше стальные, дольше прослужат), а направляющие полозья устойчивы к разрушению и ржавлению благодаря своему составу.
К сожалению, такую дверь почти нельзя сделать самостоятельно, а взломать её достаточно просто. Можно купить готовый сборный комплект и поставить дверь, чтобы получить главный её плюс – простота и лёгкость для владельца.

Подъёмно-поворотные двери – створки в процессе движения «заезжает» под крышу с помощью действия шарниров и рычажков. Такая дверь очень надёжна и взломать её злоумышленнику с целью ограбления гаража весьма нелегко. Также они тихие в ходе подъёма, ведь в них не использованы «ездящие» элементы: направляющие и ролики, ещё, пользуясь ими, довольно трудно зажать себе палец. Это дорогой выбор, около 60 тыс. руб. за объект и 15 тысяч – на установку.

Важно! Ворота могут быть также без автоматики, с ручным управлением или автоматическими на электроприводе. Естественно, первые дешевле. Стоимость составит с 14 до 75 тысяч рублей. От 7 до 15 тысяч платят именно за установку. Можно купить детали отдельно, но стоит ли мучиться? Проще приобрести установочный набор, чтобы после уже собрать и монтировать. К каждому виду дверей прилагается подробное описание поэтапной сборки.

В состав этого типа двери входит коробка, подъёмная створка и механизм, открывающий дверь. Стальной или деревянный каркас монтируют в проём, в коробку обязательно ставятся профили непосредственно для полотна. Оно изготавливается из деревянных досок, сэндвич-панели, покрыть его следует металлом. Дверь, сделанная из цельного куска древесины, очень недешёвое удовольствие, выбор попроще – доски, пропитанные химическим составом, который укроет от погоды и покрытые металлом, покрашенным в любой цвет. Можно обклеить дерево кусками прессованного пенопласта или другого утепляющего материала.

Прежде, чем начать непосредственно делать ворота, надо изучить доступные способы подъёма.

• Способ при использовании шарниров и рычажков. Простенькая конструкция обещает надёжность, однако нужно очень удачно смонтировать направляющие профили и слаженно настроить натяжение пружин. Профили следует поставить параллельно и ровно.
• Противовесный способ. Трос крепят по углам рамы вниз, пропускают через блок, ведут к шкиву лебёдки, а в её конце и находится противовес. Его масса будет соразмеримой весу ворот. Вариант означает, что рама и каркас будут подвержены немалой нагрузке, такой механизм советуют выбирать исключительно для огромных ворот. Следующий шаг: проектировка ворот. Измеряем проём и чертим эскиз (ищем в интернете чертежи).

Важно Понадобятся такие детали: металлический прут на регулятор напряжения диаметр 8 мм; уголок для рельса сечение — 40 х 40 х 4 мм, на раму — 3.5х3.5х0.4 см; деревянные бруски с сечением 12 на 8 и потолочные 10 на 10; кронштейн швеллерный 8 х 4.3 х 0.5 см; штыри металлические; пружина диаметр 3 см.

Коробка собирается из деревянных брусков, их концы соединяются пластинками из стали или уголками, а низ углубляется на 2 см вглубь пола, дальше закрепляем её в проём штырями из стали.

Делается рама так: берут толстый уголок, его параметры стоят в прямой зависимости от полотна щита, при 25-ке берут 75-й, при 50-ке 100-й уголок. Далее меряем гараж и готовим проём к прикреплению рамы, нужно проследить чтобы его поверхности были гладкими и ровными, если этого нет – берём болгарку в руки и работаем. Далее ищем рабочее пространство для процесса сварки. 2 швеллера у нас будут лежать на площадке для сварки, их параметры меньше рамы на 20 см. Отрезаем уголки по длине с обоих концов, следим, чтобы они прилегали плотно. Привариваем их вместе, делаем зарезы и используем четвёрку (пятёрку) электрода, создаём каркас, но не привариваем очень плотно. Прикладываем к проёму и контролируем плотность, если её нет, то подгоняем что получилось и снова свариваем, далее зачищаем швы. Делаем то же самое со второй частью рамы, дальше то же – на вторую стену, раму следует сделать двойной – внутренней и наружной, устанавливаем её.

Из уголка делается опора для швеллерного кронштейна, в одной полке делаем дыру, чтобы закрепить к стойкам, в другой – 3 дыры, чтобы закрепить пружинный кронштейн. Закрепляем кронштейн, просверливая 3 дырки в одной из полок. Далее из железной полосы изготавливаем регулировочную пластину, ею объединяем пружину и кронштейн. Последние витки пружины выгибаем зацепами, присоединяя к низу регулятор напряжения из прутка. Создаём из уголка шарнирный угол для нижней части, просверливаем дыру в 8,5 мм и привариваем к раме, отступая от нижнего ребра до центральной части отверстия. Таким образом делаем подготовку для изготовления рычага для подъёма на 12-см шарнире. Дальше к его торцу привариваем крепим пластину для регулятора напряжения.

Два уголка нам понадобятся, чтобы ворота двигались. Берём два уголка, состыкуем и соединяем по краю, чтобы расстояние меж верхами было не менее 5 см. Привариваем рельс к пластине с дырками, меж нижним ребром поперечины и осью направляющего оставляем 8 см. Ко второму концу рельсы привариваем кусок швеллера с отступом 12-15 см. Далее крепим его к потолочному бруску. Можно установить дополнительные устройства защиты по желанию, также резиновую окантовку и накладки, они сделают конструкцию устойчивее которые придадут устойчивости конструкции.

Советуют пролить бетоном траншею по длине хода меж боковых стоек, вдавить швеллер параллельно земли, когда затвердевает — привариваем обе рамы.

Монтаж полотна

Меряем диагональ, учитывая габариты, наживляем её сваркой, всяческие зазоры исключены, зачищаем швы и ставим полотно. Прикрепляем кронштейны и направляющие, их горизонталь необходимо сделать идеальной, дальше: утепляем полотно, крепим металлический лист, швы зачищаем, обезжириваем. Регулируем пружины, закрепляем внутреннюю фурнитуру. На всё торжество работы и конструирования пойдёт два-три дня.

Вариант сложен, но они герметичные и лучше защищают помещение. Могут быть электроприводными или ручными. Первый вариант удобен, стоит нажать кнопку или пульт – готово. Но ручной привод реже ломается, а щит для него сделать проще. Необходимые детали невозможно изготовить дома. Детали нельзя покупать на рынке, лучше купить заводской комплект.

Дверной проём гаража следует измерить и прикинуть, подойдёт ли стандартное полотно, также проверить, чтобы боковые части и верхняя с нижней части проёма пребывали в одной плоскости. К высоте дверного проёма добавляем 50 см (если ворота с приводом — 100 см), это длина гаража, необходимая, чтобы к её потолку ложились ворота.

Секционные ворота состоят из полотна, замков, механизма движения, механизма пружинного уравновешивания и направляющих модулей. По краям проёма крепятся шины, которые заводятся под перекрытие, по ним и двигаются ворота. Секции лучше купить полимерные, они практически не поддаются коррозии, не создают шум, выдерживая температуры -50 — +60.

Схема установки

Создать разметку для закрепления рамы и составных элементов. Собрать рамочную конструкцию (не сильно отличается от аналогичного алгоритма для подъёмно-поворотных ворот). Всё стандартно: ставим раму, болтами крепим направляющие к потолку, но не надо сверлить отверстий и делать других конструкций для удерживания на весу. Собираем полотно, начиная снизу, элементы панели оснащаем роликами. Защищаем конструкцию кожухами. Проверяем – если всё сделано правильно, полотно не станет само двигаться, зависая на уровне, на какой его установили.

Стоит сказать в завершение – самодельные секционные ворота должны быть безопасными. Ставка – ваше собственное авто, а то и жизнь. Следует крайне осторожно относиться к правилам установки, придерживаться техники безопасности и заплатить небольшую сумму специалисту который, проверит качество установки двери после стараний владельца.

Подъёмные ворота своими руками

Гараж становится неотъемлемой составляющей любого дома или дачи, так как автомобиль есть практически у каждой семьи и очень часто не один. Как вы понимаете гараж без качественных, надёжных и удобных ворот существовать не может, так что подходить к выбору конструкции будущих ворот необходимо очень тщательно.

Разновидности подъёмных ворот

На сегодняшний день подъёмные ворота стали обычным делом и встречаются очень часто. Их основным преимуществом является невероятная функциональность и комфортабельность использования.

Благодаря своей компактности они отлично подходят для любых типов гаражей и дворов, могут работать в ограниченном пространстве и отлично экономят вам время и силы при открывании. На сегодня существуют такие виды подъёмных ворота:

Подъёмно-секционные

Основное полотно состоит из панелей, который собраны в единую не жёсткую конструкцию и способны изгибаться по мере поднятия и выравниваются в жёсткое полотно в закрытом состоянии.

Ворота подьемные секционного типа

Подъемно-поворотные

Передняя панель цельная и абсолютно не поддаётся деформации. Подъём такой конструкции происходит по изогнутой траектории, верхняя часть немного углубляется внутрь гаража, примерно на тридцать процентов от всего высота, а нижняя выходит наружу, оставшимся отрезком.

Подбирать ту или иную разновидность следует учитывая ваши предпочтения и особенности самого гаража, а также количество свободного пространства рядом с въездом. Также учитывайте и стоимость, а также сложность самостоятельного монтажа, так как оба этих параметра будут отличаться у каждого из видов.

Самый распространенный вариант гаражных ворот на данный момент - ворота для гаража подъемно поворотные.

Далее, в статье вы узнаете, как сделать подъёмные ворота своими руками, но прежде вам необходимо узнать конструкцию подъемно-поворотных ворот. Состоят они из рамы, которая надёжно закреплена в гаражном проёме, самого воротного полотна и механизма, который осуществляет движение.

Верхний край закреплён на двух рейках по которым и движется на роликах примерно на высоте двух третьих от нижнего края закреплены боковые ролики, которые движутся по боковым рекам. В движение всю систему приводят один или два привода, или в крайнем случае это ручное открывание ворот.

Собираем необходимые материалы и инструменты

В зависимости от особенностей и типа, количество и тип материалом будут изменяться, но для самых простых ворот, которые вы без труда сможете сделать своими руками, вам потребуются такие материалы:

• Деревянные бруски с сечением 120х80 и 100х100, для коробки и потолка соответственно.
• Металлические штыри для закрепления.
• Уголки для рамы и рельс, 35х35х4 и 40х40х4.
• Швеллерный кронштейн 80х45.
• Пружина, с диаметром внутри 30 миллиметров.
• Металлический прут диаметром 8 миллиметров.
• Собственно, само полотно.
• Если требуется тогда купите привод для автоматизации.

Из инструментов вам потребуются самые простые вещи, которые вы легко найдёте у себя в гараже, а именно: молоток, рулетка, карандаш, набор гаечных ключей, дрель, уровень, отвёртки, свёрла по металлу и дереву, болгарка и сварочный аппарат.

Пошаговая инструкци

Весь процесс монтажа довольно простой и будет происходить по следующему плану:

• Изготовление рамы.
• Установка роликов.
• Создание щита.
• Монтаж дополнительных элементов.

Итак, начинаем процесс с проектирования будущей конструкции. Лучше всего заранее проделать это, чтобы в процессе работы у вас не возникали заминки и сложности с расчётами, так как голова будет занята множеством различных делать, и работа будет двигаться очень медленно, а результат может получиться менее качественным.

Шаг 1: Замеры проема

Первым делом замеряете гаражный проём, после чего переносите его на бумагу. Исходя из получившихся значений делаете небольшой набросок будущей конструкции, если не знаете этого, лучше воспользуйтесь любом из готовых чертежей который вам понравится.

Замеры должны быть проведены тщательно во время установки, потому что такая разновидность конструкции не должна иметь даже малейшего перекоса.

Шаг 2: Крепление основного каркаса

После того как вы знаете какие ворота хотите делать, можно приступать к работе. Самодельные подъёмные ворота делаются на основе деревянного короба, который собирается в единую раму. Отдельные бруски скручиваются металлическими уголками или пластиками с помощью саморезом, гвоздей или болтов.

Получившаяся рама фиксируется в проёме, нижняя часть должна углубляться в пол на глубину три-пять сантиметров. Закреплять раму необходимо металлическими штырями к каждой стене и к полу. Для надёжности, на каждый погонный метр необходимо использовать один штырь длинной от тридцати сантиметров.

Смотрим видео: Делаем каркас полотна

Шаг 3: Сборка полотна

Полотно собирается очень просто: для него изготавливается металлическая рама из уголков, а поверх зашивается листом металла. Чтобы украсить ворота, лист модно отделать различными декоративными панелями. Для утепления и звукоизоляции используется пеноплекс, минеральная вата и прочее.

Шаг 4: Крепим пружины и механизмы

Лучше всего пружины выбрать из стали 65Г.

Берём уголки и делаем опору для направляющего механизма. На одном из полок сверлим два отверстия, через них будет производиться закрепление конструкции на опорах.

С другой стороны, сверлим три отверстия диаметром один сантиметр, чтобы закрепить пружинный кронштейн. Кронштейн и пружину соединяют пластиной для регулировки.

Таким образом, на верхней части пружины получается кольцо, а на нижней резьба. Снизу используя уголки делаем узел из шарниров, с отверстием около одного сантиметра.

Он приваривается к раме рядом с нижним ребром и серединой отверстия, предназначенного под рычаг подъёмной системы, на расстоянии около двенадцати сантиметров.

Шаг 5: Делаем направляющие, рельсы

Пластину для регулировки натяжения провариваем на торец рычага. Делаем направляющие из уголков. Они свариваются таким образом, чтобы внутренний размер составлять пять сантиметров.

Рама формируется с помощью толстого уголка. При полотне 25-ке лучше всего использовать 75-й уголок, а при 50-м полотне – уголок сотку.

На краях рельс крепятся фиксаторы, которые будут удерживать створку в открытом и закрытом положении и не дадут роликам съехать в рельсы.

Рельса закрепляем болтами к стене точно вымеривая уровень, лучше всего это делать, приоткрыв ворота до половины, чтобы ролики находились посередине обеих направляющих.

Шаг 6: Завершающий этап

После того как все работы по монтажу закончены, всю систему необходимо покрасить чтобы металл не поддавался коррозии и не испортился слишком быстро. Труднодоступные места, и места, прилегающие к стенам и прочим поверхностям следует покрасить ещё до начала установки. После этого дав конструкции подсохнуть, можете приступать к её эксплуатации.

Производим автоматизацию

Сделав подъёмные ворота своими руками следует задуматься об их автоматизации, так как постоянно бегать и открывать их не всегда удобно. Например, в зимнее время или, когда идёт проливной дождь не сильно хочется выходить и возиться с замками и прочим. Лучше всего сделать это сидя в машине или только при выходе из дома.

Произвести автоматизацию поворотных или откидных ворот очень просто, вам требуется только приобрести подходящий привод и установить его согласно инструкции, которая прилагается в комплекте.

Все чертежи должны там присутствовать и, чертежи покажут вам наглядно как производить установку.Механизм для поворотных ворот зависит от способа его установки и может быть следующих разновидностей:

• Установка производится на полотно ворот.
• Монтируются на направляющих.
• Привод устанавливают на боковых стойках.

Какой больше подходит для вас необходимо решать самостоятельно, так как это будет зависеть от особенностей конструкции, веса ворот, ваших предпочтений и прочих факторов.

Покупая автомобиль, каждый владелец задумывается о том, как и где его хранить. Идеальным местом всегда был и остается гараж. Его удобство определяет качество жизни, ничем не хуже других помещений дома. Обустройство гаражных ворот с каждым днем становится все более удобным и практичным благодаря тому, что промышленность не стоит на месте. Классические распашные ворота отходят на второй план. Все большей популярностью сегодня пользуются практичные подъемные ворота для гаража. Создать их самостоятельно не представляется сложным при наличии минимальных навыков выполнения подобных строительных работ. Чтобы узнать, как правильно, быстро и качественно их оформить, ознакомьтесь с этой статьей.

Чтобы сделать самодельные подъемные ворота для гаража, для начала определите подходящий вариант конструкции.

По этому принципу различают следующие виды:

Особенности секционных конструкций

Самый распространенный вариант гаражных ворот на данный момент — ворота для гаража подъемно секционные. Они сделаны в виде панелей высотой 40-60 см.

Панели производят из нескольких типов материалов:

• пластик;
• металл;
• древесина.
  Важно! Определяют выбор конкретного вида материала, для создания конструкции подъемных ворот для гаража, размеры автомобиля, предполагаемое количество расположения машин, а также особенности дизайнерской идеи оформления, как самого гаража, так и архитектурного ансамбля на участке в целом.

Для максимального повышения качества теплоизоляции такие панели наполнены полиуретаном, а поверхность защищена специальным покрытием. Между собой отдельные элементы скрепляют шарнирными петлями. Все движимые детали, такие как муфты и ролики, изготавливают из укрепленного пластика в сочетании со стальными компонентами, а направляющие полозья производят из материалов, которые не корродируют.

Механизм работы гаражных секционных ворот достаточно прост — они затягиваются по полозьям под потолок при открытии и опускаются вертикально вниз при закрытии.

Преимущества

К основным преимуществам таких ворот относятся такие особенности:

Недостатки

Кроме достоинств, секционные ворота подъемного типа имеют и пару недостатков:

Отличительные характеристики подъемно-поворотных цельных механизмов

Определяя особенности таких конструкций, непременно стоит отметить следующие нюансы:

Преимущества

У цельно-щитового типа гаражных ворот масса достоинств:

Недостатки

Важно! Главное отличие этих двух конструкций в том, что секционные гаражные ворота необходимо монтировать только комплектом, тогда как все элементы подъемно-поворотных ворот под силу подготовить и смонтировать собственными руками.

Видео

Просмотрите видео-обзор подъемно-поворотных ворот, чтобы более четко представить себе принцип их функционирования и устройства.

Инструменты для монтажа гаражных ворот

Для монтажа гаражных ворот любого типа вам потребуются следующие инструменты:

Правила монтажа подъемных секционных гаражных ворот

Чтобы корректно установить секционные подъемные гаражные ворота, выполните следующие действия в точной последовательности:

Видео

Поможет быстрее справиться с задачей по созданию подъемных ворот для гаража видео, предложенное ниже. Внимательно с ним ознакомьтесь.

Технология монтажа подъемно-поворотных ворот

Учитывая тот факт, что конструирование этого типа ворот полностью предстоит сделать самостоятельно, выделим несколько более развернуто основные этапы работы.

Какой выбрать тип поворотного механизма?

Самодельные гаражные ворота — это наиболее экономный вариант заполнения проема гаража без ограничений в удобстве, функциональности и дизайнерских решений.

Прежде чем начать работу, определитесь с выбором механизма, с помощью которого непосредственно происходит открывание ворот:

Как правильно сделать проект?

Для грамотного проектирования гаражных ворот сделайте следующее:

Какие материалы подготовить?

Как только вы составите или подберете эскиз, приобретите следующие материалы и инструменты для работы:

Порядок монтажа

Дополнительное оснащение

Полотно ворот, при желании повысить привлекательность и надежность, оснастите такими дополнениями:

Дополнительное усиление

При необходимости саму конструкцию усильте одним из подходящих способов:

Как сэкономить при установке гаражных ворот?

Единственное, что вы можете сделать для экономии средств при выборе подъемно-секционных гаражных ворот — это установка такого механизма собственными руками. Все остальные пункты, при попытке сэкономить, все же потребуют пожертвовать определенными преимуществами, хотя отдельные варианты вполне приемлемы. Все зависит от вашего личного видения дизайна гаража и регулярности его эксплуатации.

Ознакомьтесь с некоторыми наиболее популярными решениями снижения стоимости сооружения гаражных ворот:

Заключение

Гаражные подъемные ворота — современный способ защитить ваш гараж от взлома удобным и красивым щитом. Доверите вы установку и монтаж специалистам или сделаете работу самостоятельно — решать лишь вам. Главное требование для дальнейшей удобной эксплуатации — правильный выбор подходящего типа устройства гаража, грамотная его внутренняя планировка и соблюдение всех условий инструкции сборки.

В данном материале мы постараемся рассмотреть, как можно выполнить быстро и качественно гаражные подъемные ворота своими руками. Самым главным преимуществом подобной конструкции выступает то, что при открытии гаража, створка ворот перемещается под потолок, что намного удобнее, нежели при раскрытии распашных ворот, которые при открытии занимают много места.

Что ж, вот вы решились сделать подъемные ворота в гараж, причем решили провести все работы своими руками. Из всех доступных решений, наиболее простым считается конструкция ворот, монтируемая на пенал-гаражи . Но, такое решение имеет один существенный минус – между проемом и полотном ворот остается технологический зазор, что просто недопустимо в наших природных условиях, поскольку помещение в обязательном порядке должно быть утеплено!

Необходимо, чтобы в закрытом состоянии полотно прилегало максимально плотно. На ряду с этим следует задуматься и о калитке, чтобы зимою при полном открытии не нагонять морозного воздуха в помещение.

Для сборки каркаса калитки сгодятся деревянные бруски, для подъемных гаражных ворот же стоит воспользоваться профилем из алюминия. В последнем случае отделка будет производиться с внешней стороны листами профнастила или любого другого не тяжелого материала при помощи саморезов.

Очень важно выполнить конструкцию таким образом, чтобы готовая калитка открывалась на улицу , а не наоборот! В противном случае при раскрытии гаражных ворот не исключено самопроизвольное открытие калитки, что может стать причиной травм.

Габариты подъемных ворот стоит предусмотреть чуть большими, чем протяженность гаражного пролета, приблизительно на 10 сантиметров. Это необходимо, чтобы гарантировать помещению отсутствие зазора между стенкой и самими воротами (где-то по 5 сантиметров).

Нижняя область полотна должна быть оборудована колесиками. Если вы выполняете работы своими руками, то сгодятся и обычные роликовые колесики. Лучшая работа будет гарантирована при наличии вертикальных направляющих – здесь может сгодится профиль УД для установки . Купить его можно в строительном магазине, причем толщина материала должна быть примерно 0,6 миллиметров.

Можно предположить, что направляющие из УД профиля будут не лучшим решением в качестве боковых направляющих для подъемных ворот в гараже, и что их быстро погнет, однако практика показывает, что на них оказывается несильная нагрузка, а потому с работой материал справляется на отлично.

Что касается дверей, то они подвешиваются на переднюю стену гаража при помощи цепей таким образом, чтобы верх полотна вплотную подходил к проему, а центр тяжести оказался чуть ниже креплений. Также есть смысл использовать для крепления металлические полосы.

При закрытии нижняя кромка гаражных ворот должна попадать в специальное углубление, которое не позволит полотну отходить от постройки. При этом подъемные ворота под собственным весом должны прислоняться вплотную к проему. Изнутри внизу полотно оснащается специальной задвижкой для надежного закрытия.

Гаражные подъемные ворота своими руками: видео

Облегчить поддержание в верхнем положении и поднятие воротной створки вверх поможет противовес , выбирать который следует исходя из массы установленного полотна. В данном случае оси роликов, сквозь блоки, дополняются специальными тросами, которые и нагружаются противовесом.

Не забудьте установить держатель с противоположной стороны внизу, чтобы гаражные ворота было удобнее открывать снаружи, в качестве такового подойдет обыкновенная дверная ручка.

Таким образом мы охватили вкратце всю технологию, теперь вы знаете как установить своими руками подъемные ворота в гараж. В конце предлагаем посмотреть еще несколько видео.