Normal bir güç kaynağından ayarlanabilir olanı nasıl yapılır? Kendi basit ayarlanabilir güç kaynağınızı nasıl yapabilirsiniz?

Sadece radyo amatörleri değil, aynı zamanda günlük yaşamda da güçlü bir güç kaynağına ihtiyaç duyabilir. Böylece 20 volt veya daha fazla maksimum voltajda 10A'ya kadar çıkış akımı olur. Tabii ki, düşünce hemen gereksiz ATX bilgisayar güç kaynaklarına gidiyor. Yeniden oluşturmaya başlamadan önce, özel güç kaynağınız için bir şema bulun.

Bir ATX güç kaynağını düzenlenmiş bir laboratuvar kaynağına dönüştürmek için yapılan eylemler dizisi.

1. J13 bağlantı kablosunu çıkarın (tel kesici kullanabilirsiniz)

2. D29 diyotunu çıkarın (sadece bir ayağı kaldırabilirsiniz)

3. PS-ON'un toprağa giden atlama kablosu zaten kuruludur.

5. 3,3 voltluk kısmı çıkarın: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

8. Kötü olanları değiştiriyoruz: C11, C12'yi değiştirin (tercihen daha büyük kapasiteli C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Uygun olmayan bileşenleri değiştiriyoruz: C16 (tercihen benimki gibi 3300 uF x 35V, yani en az 2200 uF x 35V şarttır!) ve direnç R27 - artık ona sahip değilsiniz ve bu harika. Bunu daha güçlü olanla, örneğin 2W ile değiştirmenizi ve direnci 360-560 Ohm'a çıkarmanızı tavsiye ederim. Tahtama bakıyoruz ve tekrarlıyoruz:

12. Mikro devrenin 15. ve 16. bacaklarını “geri kalanlardan” ayırıyoruz, bunun için mevcut raylarda 3 kesim yapıyoruz ve fotoğrafta gösterildiği gibi 14. bacak ile bağlantıyı bir jumper ile yeniden kuruyoruz.

14. 7 numaralı kablonun çekirdeği (regülatörün güç kaynağı), jumper bölgesindeki TL'nin +17V güç kaynağından, daha doğrusu J10'dan alınabilir./ Rayda bir delik açın, verniği temizleyin ve orada. Baskı tarafından delmek daha iyidir.

Özel evlere ve apartmanlara 220 V'luk tek fazlı alternatif voltaj sağlanır. Evi aydınlatan akkor ampulleri çalıştırmak için idealdir. Ancak ev aletleri DC gücüne ve çok daha düşük bir voltaja ihtiyaç duyar.

Ağ hakkında genel kavramlar

Herkes bir TV'nin veya bilgisayarın çalışması için elektrik prizine bağlı olması gerektiğini bilir. Ancak bunu herkes bilmiyor TV blokları ve üniteleri 220V güç kaynağından doğrudan açılamaz.

Ve bunun iki nedeni var:

• Prizde alternatif akım bulunur, ancak TV bileşenleri doğru akıma ihtiyaç duyar;
• TV'nin çeşitli bileşenleri ve devreleri, çalışmaları için farklı değerlerdeki voltajları kullanır. Bunun için farklı göstergelere sahip birkaç satıra ihtiyacınız olacak.

Örneğin bir radyo alıcısının çalışması için 9V'luk sabit bir voltaj gerekir. Ve bir bilgisayar için 5V ve 12V.

Gerekli voltajı elde etmek için ev aletlerinin mahfazasında güç kaynakları bulunmaktadır.

Güç kaynağı nedir?

Güç kaynağı denir elektronik cihaz alternatif voltajı doğrudan voltaja dönüştürmek. Bireysel bileşenlere gerekli akım ve voltajı sağlar.

Güç kaynağı, cihazın tüm bileşenleri için elektrik kaynağıdır.

Güç kaynağı olmadan yapmak mümkün mü? Bu mümkündür, ancak her zaman değil.

BP yerine kullanabilirsiniz akümülatörler veya piller.

Bu prensip, güç tüketiminin çok yüksek olmadığı dizüstü bilgisayarlarda, alıcılarda veya oynatıcılarda kabul edilebilir.

Bir masaüstü bilgisayar veya TV için bu tür bir dahil etme pratik değildir.

Ev aletlerinde kullanılan iki tür vardır:

• Trafo;
• Nabız.

Bu blokların her biri, belirtilen teknik özelliklere göre belirli elektronik cihazlar için idealdir.

En iyi veya en kötü türü ayırmak imkansızdır. Avantajları ve dezavantajları var ve kendilerine verilen görevi başarıyla çözüyorlar.

Transformatör güç kaynağı, şebeke voltajı için birincil sargıya sahip bir düşürücü transformatörden oluşur. Ve gerekli voltaj ve akıma göre ikincil sargı.

AC voltaj dönüşümü Sürekli çalışmada bir redresör kullanılarak gerçekleştirilir. Dalgalanma voltajı daha sonra büyük kapasitörler kullanılarak yumuşatılır. Transformatör blok devresi, yüksek frekanslı girişime karşı filtreler, kısa devre koruması ve akım ve voltaj dengeleyicileri içerebilir.

Transformatör güç kaynakları, tasarım basitliği, yüksek güvenilirliği, eleman tabanının kullanılabilirliği ve düşük düzeyde kendi kendine müdahale ile ayırt edilir. Basit şemalara göre monte edilirler.

Bununla birlikte, bu tür güç kaynaklarının ağırlığı ve boyutları büyüktür ve verimliliği düşüktür.

Anahtarlamalı güç kaynakları, gelen voltajın ilk olarak düzeltilmesi ve ardından artan frekanslı darbelere dönüştürülmesi ilkesine dayanır.

Darbe bloklarında galvanik izolasyonla ağ gücü bir transformatöre beslenir (bir transformatör güç kaynağından çok daha küçük boyutlarda).

Besleme ağından galvanik izolasyon gerekmiyorsa, darbeler hemen düşük frekanslı çıkış filtresine beslenir.

Negatif geri besleme kullanımı sayesinde anahtarlamalı güç kaynakları, giriş voltajındaki ve yük boyutundaki dalgalanmalardan bağımsız olarak kararlı özellikler sağlar.

Anahtarlamalı güç kaynakları nispeten küçük boyutlara ve ağırlığa sahiptir. Geniş bir giriş voltajı ve frekansı aralığını kapsarlar ve yüksek verimlilikle karakterize edilirler.

Dezavantajları, güç kaynaklarının değiştirilmesinin çalışma prensibinin neden olduğu yüksek frekanslı parazit seviyesini içerir.

Tipik olarak güç kaynakları zaten ekipmanın içine yerleştirilmiş ve bu konuda hiçbir şeyi değiştirmenize gerek yok. Ancak bazı durumlarda belirli bir voltaj için ayrı bir güç kaynağına ihtiyaç duyulabilir.

Örneğin: radyo alıcısı pillerle çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve yerleşik bir kontrol cihazına sahip değildir. Ayrı bir güç kaynağı ünitesi kullanmak mantıklıdır. Bu sizi sık sık pil değiştirme zahmetinden kurtaracaktır.

Bir radyo amatörünün radyoelektronik cihazların üretimi veya onarımı ile meşgul olması durumunda, farklı besleme voltajları kullanan ekipmanlarla çalışması gerekir. O zaman ayarlanabilir çıkış voltajına sahip bir güç kaynağı faydalı olacaktır.

Elbette böyle bir cihaz bir elektronik mağazasından satın alın. Ancak yaratıcı bir kişinin böyle bir cihazı kendi elleriyle yapması çok daha keyifli. Üstelik ustanın gerektirdiği özelliklere sahip bir güç kaynağı da satışta olmayabilir.

Radyo dergilerinde ve internette, düzenlenmiş güç kaynakları için çok sayıda farklı şema bulabilirsiniz.

Ancak amatör radyo uygulamalarında 0'dan 12V'a kadar basit bir şekilde ayarlanabilir güç kaynağına sahip olmak oldukça yeterlidir. Hem deneyimli hem de acemi bir radyo amatörü böyle bir cihazı kendi elleriyle yapabilir.

Güç kaynağının avantajları

Sorunsuz düzenlemeye sahip basit ama güvenilir bir güç kaynağının şeması iki bölümden oluşur:

• Ana kısım (güç kaynağının kendisi);
• Çıkış voltajı regülatörü için transistör devresi.

Ana kısım şunları içerir:

• 30W'a kadar güce sahip düşürücü transformatör. 220V alternatif akım için tasarlanmış bir birincil sargıya ve 15V çıkış voltajına ve 2-3 amper akıma sahip bir ikincil sargıya sahip bir transformatör gereklidir;
• DC voltajını AC'den dönüştürmek için dört KD202 diyot (veya benzeri) üzerine monte edilmiş bir doğrultucu;
• En az 1000 mikrofarad kapasiteli bir elektrolitik kapasitör. Gerilim biriktirme ve serbest bırakma yeteneğinden dolayı yumuşatma filtresi görevi görür. Kapasitör değeri ne kadar yüksek olursa, voltaj dalgalanmaları o kadar küçük olur.

Transistör devresi şunları içerir:

• Bir direnç ve bir zener diyottan oluşan parametrik stabilizatör. Zener diyotta küçük sapma katsayısına sahip sabit bir değer oluşur;
• Çıkış voltajını sorunsuz bir şekilde değiştiren değişken bir direnç;
• Akım yükseltme modunda çalışan iki transistörden oluşan bir verici takipçisi.

Doğru kurulduğunda cihaz devrede herhangi bir ayar gerektirmeden hemen çalışmaya başlar.

İş yerinde kontrol ediyorum

Güç kaynağının çıkışına bir voltmetre bağlayın. Voltaj regülatörünü minimuma çevirin. Voltmetre okuması sıfır olmalıdır. Regülatörü yavaşça doğru konuma getirin. Voltmetre okumaları maksimum +12V'a kadar sorunsuz bir şekilde artmalıdır.

Açtığımız voltmetreye paralel olarak yarım amper yük. Çıkış voltajı düşüşü minimum düzeyde olmalıdır.

Tasarımın basitliğine rağmen güç kaynağı iyi özellikler ve parametreler üretiyor.

Küçük kendin yap değişiklikleri tasarımı iyileştirecektir. Örneğin, bir aşırı yük koruma ünitesi takabilir veya dahili bir voltmetre takabilirsiniz.

Ayarlanabilir bir zeminin döşenmesi, tamamen düz bir yüzeye sahip kaba bir zemin kaplaması oluşturmanın hızlı, ekonomik ve oldukça basit bir işlemidir. Bu yazımızda sizlere yeni teknoloji tanıtılacak, ayarlanabilir zemin çeşitleri, uygulama alanları ve montaj süreci anlatılacaktır.

Ayarlanabilir zemin hangi sorunları çözer?

Ayarlanabilir kirişler, kuru onarım yöntemini kullanarak olağanüstü hafif bir zemin oluşturmaya yönelik bir teknolojidir, bu nedenle ana uygulama alanları, zeminlerdeki yükün arttırılmasının sorun teşkil ettiği yüksek binalar ve eski evler. Teknoloji, kuru şapın baş edemeyeceği zemin seviyesini 120 mm veya daha fazla yükseltmek gerektiğinde özellikle önemlidir.

Çevre dostu olma ve pratiklik açısından, doğru şekilde monte edilmiş bir zemin, sabit bir kütük sisteminin özelliklerini karşılar. Böyle bir zeminin ses yalıtımı oldukça iyidir, soğuk köprülerin azalması nedeniyle alt katlara ısı transferi minimum düzeydedir. Kirişler arasındaki boşluk sürekli havalandırmaya sahiptir, bu nedenle zemin dolgusunda küf ve küf oluşmaz.

Böyle bir zeminin bir diğer özelliği, fayansların veya kendiliğinden yayılan zeminlerin altına mümkün olan en kısa sürede mükemmel şekilde düz bir yüzey kurma yeteneğidir - iki kişi tarafından bir saatlik çalışmada 7-8 m2 ve tek başına çalışırken 3 m2'ye kadar.

Log sisteminin metal braketlere montajı

Zemini küçük bir odaya döşemeniz gerekiyorsa orijinal teknolojiyi kullanmamak daha iyidir. Birincisi, bu makul olmayan derecede uzun bir bileşen arayışıdır ve ikincisi, zemini 6 m2'den daha büyük bir alana ayarlanabilir kirişlere döşemek daha iyidir, daha küçük alanlarda zaman ve paradan tasarruf o kadar fark edilmez; Bunun yerine kirişlerin metal braketlere montajını kullanabilirsiniz.

Kurulum için, nem içeriği% 10'dan fazla olmayan, kusur veya eğrilme izi olmayan 60x60 mm keresteye ihtiyacınız vardır. Ayrıca duvar kalınlığı en az 2,5 mm olan ve raflar arasında kereste kalınlığına karşılık gelen mesafeye sahip U şeklinde metal braketlerin satın alınması veya üretilmesi de gereklidir. Her rafta uçtan 30 mm uzaklıkta 11 mm çapında bir delik bulunmalıdır.

Kirişleri monte etmeyi planladığınız çizgilerle zemini işaretleyin. İlk kirişi, 20 cm'lik bir girinti ile uzun bir duvar boyunca döşeyin, sonrakilerin tümü 40 cm'lik artışlarla. Aynı sıradaki kirişleri birleştirmek için, sıraya monte edilmiş iki braket kullanın. Tüm braketleri işaret çizgileri boyunca takın ve her birini mantar kenarlı iki adet 6x60 hızlı montaj dübeliyle betona sabitleyin.

Tüm braketler takıldığında, kiriş sırasını duvardan en dışta yatay olarak hizalayın ve altlarına kiriş kırıntıları ve talaşlar yerleştirin. Tavanın en yüksek kısmında kiriş, braketin 3-5 mm üzerinde çıkıntı yapmalıdır. Kirişi, her iki taraftaki iki adet kendinden kılavuzlu vidayla braket raflarındaki deliklerden sabitleyin.

Bağlama veya lazer seviyesi kullanarak, ilk sıranın seviyesini sonuncuya aktarın, kirişleri hizalayın ve bunları kendinden kılavuzlu vidalarla geçici olarak braketlere sabitleyin. Bağlamayı sıkın veya diğer tüm kirişleri hizalamak için hedef üzerindeki lazer ayarını kullanın. Kirişleri geçici olarak taktıktan sonra, braketlerdeki deliklerden 12 mm'lik bir matkapla delin, cıvataları takın ve kendinden kilitli bir somunla sıkın.

Cıvata sehpalarına ayarlanabilir bir zeminin montajı

Orijinal teknolojiyi kullanarak bir zemin döşemek için, yaklaşık 5-6 adet miktarında 100 veya 150 mm uzunluğunda plastik cıvata direkleri ve 6x40 mm metal dübel çivileri satın almak gerekir. bir m2 zemin başına. Delikli ve dişli özel kütükler, nem içeriği% 10'a kadar olan 50x50 mm'lik normal ahşapla değiştirilebilir, ancak bir ahşap matkabına ve 3 mm'lik artışlarla 24 mm çapında bir makine musluğuna ihtiyacınız olacaktır.

Kirişlerin montajına ilişkin işaretler, duvardan kontrplak levhanın uzunluğuna eşit bir mesafeye sahip olan taban çizgisinden başlar. Trafiğin normal olduğu odalarda en dıştaki kirişler duvardan 15 cm, kalan kirişler arasındaki basamak ise 40-45 cm olmalıdır. Zemine gelen yük normalden fazla ise duvarlara olan mesafe 10'dan az olacaktır. cm ve kurulum adımı - 30 cm'ye kadar.

Kirişleri hazırlayın: kenarlarından 10 cm uzakta yüzeye kesinlikle dik delikler açın, ardından kalan delikleri aralarındaki mesafe 40-50 cm'den fazla olmayacak şekilde uzunluk boyunca eşit olarak dağıtın. delikleri açın ve direk cıvatalarını bunlara vidalayın. Rafları vidalarken, uzunluklarını kaldırma yüksekliğine göre önceden ayarlayın. Cıvata direklerini vidalamak için altıgen anahtar kullanın.

Çubukları altıgen delikler yukarı bakacak şekilde yönlendirerek işaret çizgileri boyunca takın. Kütüklerin uçları duvardan 10 cm uzakta olmalıdır, kütükleri tasarlanan yüksekliğe getirerek izin verilen 1 cm hatayla ön ayarlamalar yapın. Cıvata direğinin içindeki delikten uzun bir matkapla delme yerlerini işaretleyin, ardından kirişleri hareket ettirin ve beton zeminde 50 mm derinliğe kadar 6 mm'lik delikler açın.

Öncelikle kirişin dış direklerini sabitleyin: dübel çivisini deliğe indirin ve bir çekiç ve metal bir çubuk veya darbeli matkaptan bir matkap ucu kullanarak sıkıştırın. Sabit rafları döndürerek kirişleri bağlama veya lazer işaretlerle doğru şekilde hizalayın. Orta direkleri zemine dayanıncaya kadar vidalayın ve dübel çivileriyle sabitleyin. En az üç kirişi kapsayan bir bina seviyesi kullanarak son kat ayarlamalarını yapın. Kütükler yarım ahşap kenar ile 5 cm uzunluğa kadar uçtan uca birleştirilebilir ve daha sonra bağlantı noktası bir M10 cıvata ile sabitlenebilir.

Kaba kaplama cihazı

Kütükler yerleştirildiğinde ve aralarındaki boşluk yalıtımla doldurulduğunda kaplama döşenir. Güçlü ve düzgün bir yüzey oluşturmak için kirişlerin üzerine 12 mm veya daha fazla kalınlıkta iki kat neme dayanıklı kontrplak döşenmesi gerekir.

İlk katman, uzun tarafı kütüklerin üzerine gelecek şekilde döşenir ve 55 mm'lik kendinden kılavuzlu vidalarla kirişlere tutturulur. Vida sıkma aralığı sacın kenarlarında 15-17 cm, ortasında 20-25 cm'dir. Bağlantı elemanlarını kontrplağın ucundan 15 mm'den daha yakın olmayacak şekilde vidalayın ve kapakları aynı hizada girin.

İlk katın ikinci sırası, derzler arasında yarım uzunlukta bir boşluk sağlamak için tabakanın yarısının kesilmesiyle başlar. Derzlerin kalınlığı 2-3 mm'yi, duvarlara olan mesafe ise 15 mm'yi geçmemelidir. İlk kontrplak tabakası döşendiğinde, yüzeydeki kirişlerin yerini işaretleyin.

İkinci katmanın sayfalarını birincinin katmanlarına dik olarak yerleştirin. Gerekirse, zemin elemanlarını, birinci ve ikinci katlardaki derzler arasındaki mesafe en az 20 cm olacak şekilde kesin. Levhaları, montaj adımı boyunca 1 m2 başına en az 30 parça olmak üzere 35 mm kendinden kılavuzlu vidalarla sabitleyin. 30 cm'lik kenar. İkinci katmanı 65 mm'lik kendinden kılavuzlu vidalarla 1 m2 başına en az 15 yerde kirişlere takın. İkinci katmanda izin verilen derz aralığı 4 mm'dir, duvarlardan uzaklığı 6 mm'den fazla değildir.

İkinci kontrplak katmanını yerleştirdikten sonra, levhaların yüzeyindeki tozu ve talaşı temizlemeniz, ardından zemin kaplamasının ne olacağına bakılmaksızın iki kat yapışkan astar uygulamanız gerekir. Plakalar arasındaki ve duvarlardan gelen boşluklar poliüretan köpükle veya daha iyisi silikon dolgu macunu ile doldurulmalıdır. Ayarlanabilir kirişler üzerine her türlü zemin kaplamasını zeminin üzerine döşeyebilir, hatta şap hazırlığı bile yapabilirsiniz.

Genellikle bu:

• gerekli büyüklük ve işaretin voltajı;
• belirli frekanslara karşılık gelen çıkış voltajı dalgalanma katsayısı;
• çıkış voltajı stabilizasyonunun varlığı veya yokluğu;
• nominal ve maksimum yük akımı;
• aşırı yük ve kısa devre koruması.

Genel açıklama

Güç kaynağı ünitesinin (PSU) özelliği, ayrı bir harici ünite olarak yapılmış olmasıdır. Laboratuvar güç kaynağı, ön paneli, regülatör anahtarlarını, voltmetreyi, ampermetreyi, çıkış terminallerini ve güç kablosunu içeren bir kasadır. Daha sonra okuyucularımıza, ayarlanabilir bir güç kaynağını kendiniz yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve minimum maliyetle en iyi sonucu nasıl alacağınızı anlatacağız.

Öncelikle yukarıda listelenen kriterlerin daha geniş bir yorumuna bakalım. Listeden başlıyoruz ve gerekli büyüklük ve işaretin voltajını dikkate alıyoruz. Bu genellikle güç kaynağının devresini ve tasarımını belirleyen en önemli noktadır. Dikkate alınması gereken ilk şey, çözülen görevlere uygunluktur. Sayıları her zaman güç kaynağının gücü ve sonuç olarak çıkış voltajının kalitesi ile sınırlıdır.

Çıkış voltajı dalgalanması, besleme voltajı frekansının katı olan düşük frekanslı bir bileşenden ve ek yüksek frekanslardan oluşan istenmeyen bir parametredir. Bu parametreyi geniş bir frekans aralığında şu veya bu şekilde etkilemek için bir osiloskopa ihtiyacınız olacaktır. Aksi halde değerlendirmek zor olacaktır.

Çıkış voltajı stabilizasyonu bir güç kaynağının en önemli özelliğidir. Düşük frekanslı dalgalanmayı minimuma indirir ve yükte çalışmanın kalitesini artırır. Stabilizatör kontrollü bir eleman içerdiğinden çıkış voltajını kontrol etmek mümkün hale gelir.

Maksimum akımlar güç kaynağının tüketici özelliklerini belirler. Ne kadar büyük olursa, güç kaynağının uygulama kapsamı da o kadar geniş olur. Ek olarak voltajlardan da bahsedilebilir. Dengeleyicinin kontrollü elemanındaki voltaj düşüşü ısınmasına neden olur ve güç kaynağının kapsamını sınırlar. Bu nedenle stabilizatörün girişine sağlanan voltajın alt aralıklarına ihtiyacımız var. Aralarında geçiş yapmak, dengeleyicinin kontrollü elemanının gerekli çıkış voltajındaki ısınmasını azaltmanıza olanak tanır.

Aşırı yük ve kısa devre koruması, kontrol edilen elemanı kabul edilemeyecek kadar yüksek akımdan kaynaklanan hasarlardan korur.

İki kavram

Bir kişinin doğrudan temas halinde olduğu herhangi bir elektrikli ekipmanın güvenli bir şekilde çalışması için 220 V besleme ağından güvenilir bir izolasyon gereklidir. Bu soruna en iyi çözüm bir transformatör kullanılmasıdır. Mevcut teknolojik gelişme düzeyi, kişinin seçebileceği çözümler sunmaktadır. Örneğin bir transformatör şöyle olabilir:

• veya bağımsız bir ünite olarak ve doğrudan elektrik şebekesine bağlanan birincil sargısı olan standart bir transformatör (ST) olarak çelik bir çekirdek üzerinde yapılır;
• veya darbe transformatörü (IT) olarak bir invertör devresinin parçası olarak.

Her iki seçeneğin de tüketici özelliklerini ele alalım. Karşı konulamaz özellikleriyle başlayalım. ST için bunlar boyutlar ve ağırlıktır. 220 V'luk bir ağın 50 Hz frekansına karşılık gelen elektrik gücüyle birbirine bağlı oldukları için değiştirilemezler. BT için bu elektromanyetik girişimdir. Hassas amplifikatörlere veya radyo devrelerine güç vermeyi planlıyorsanız, güç kaynağı kesinlikle bir şeyi bozacak ve faydalı sinyalin üzerine bindirecek parazitlere neden olacaktır. Ancak listelenen görevler planlanmamışsa, bilgisayarınız için standart güç kaynaklarından birini temel olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayar bloğu

Bu çözümün iyi yanı, seçilebilecek bir güçte birden fazla stabilize voltaj sağlamasıdır. Değeri standartlaştırılmıştır ve 60 ile 1700 W arasında değişmektedir. Ancak daha güçlü bir blok bulabilirsiniz. Buna göre fiyatı yaklaşık 500 dolar olacak. Ancak sonuç olarak, birkaç bilgisayar standardı voltajı elde ediyoruz: 3,3 V, 5 V ve 12 V ve yüksek akımlar - 20 A veya daha fazla. Hepsi ortak bir kabloya bağlı. Bu nedenle daha yüksek bir toplam voltaj elde etmek için seri olarak bağlanamazlar.

Bilgisayar güç kaynağının bir diğer dezavantajı, hızla değişen bir yükle güvenilir şekilde çalışamamasıdır. Bilgisayarın belleğine, işlemcisine ve disk sürücülerine güç sağlamak için tasarlanmıştır. Yani, açıldığında hemen neredeyse tam kapasiteye yüklenir. Yalnızca işlemci yüklendiğinde değişir, ancak önemli ölçüde değişmez. Böyle bir güç kaynağıyla sorunsuz çalışabilmek için 5 V çıkışta minimum dirençle yüklenmesi gerekir. Bunu yapmak için ev yapımı nikrom spiralleri kullanabilirsiniz. Direnç değeri, yaklaşık 0,12 güç kaynağı gücüne ve 5 V'luk bir voltaja göre seçim yapılarak deneysel olarak belirlenir.

Akım çok düşükse güç kaynağı invertörü çalışmaz ve seçilen dirençte voltaj olmaz. 3,3 V, 5 V ve 12 V gerilimlerinin her biri yalnızca ek bir stabilizatörle ayarlanabilir. Aksi takdirde bloğu açıp devresinde değişiklik yapmanız gerekir. Kontrollü bir eleman için en ekonomik çözüm geçiş transistörüdür. Bu, stabilizatörden sonraki her kanalın çıkışında sürekli olarak ayarlanabilen voltajın yaklaşık 2,3 V, 4 V ve 8 V veya daha azına karşılık geleceği anlamına gelir. Gerilim dengeleyicinin nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak.

Bir şema seçmek

Güç kaynağı en iyi şekilde 142EN3, 142EN4, 1145EN3, K142EN3A, K142EN3B, K142EN4A, K142EN4B, KR142EN3 veya benzeri özel mikro devreler temelinde yapılır:

Güç kaynağımız için 142EN3 mikro devresini kullanacağız. Aşağıdaki temel parametrelere sahiptir:

• Stabilizatör girişindeki voltaj, değişken direnç R1 tarafından ayarlanır.

Ancak büyük yük akımlarıyla çalışmak için devreye bir veya daha fazla güç transistörü eklenir. Bu, aşağıdaki resimlerde gösterilmektedir:

Düzgün çalışması için mikro devreyi 12 V'luk bir kanaldan besliyoruz. Her transistörün toplayıcısını bilgisayar güç kaynağının çıkış kanallarından birine bağlarız. Birkaç transistörlü seçenek, 20 A'lık bir nominal yük akımı sağlar. Ek transistörler, bilgisayar güç kaynağının gücüne göre seçilir. Sonuç olarak, düzenlenmiş bir güç kaynağının genel şemasını elde ederiz:

• Transistörleri ve mikro devreyi ortak bir radyatöre yerleştirmeliyiz.

Çıkış voltajı düştükçe transistörler daha fazla ısınacaktır. Bu nedenle mikro devreyi transistöre mümkün olduğunca yakın yerleştirmek gerekir. İçindeki termal korumanın etkinleştirilmesi, transistörlerin termal hasar görmesini önleyecektir. Böyle bir güç kaynağı, bir araba aküsünü şarj etmek için ve 0 ila 12 volt arasındaki voltaj aralığına karşılık gelen diğer amaçlar için kullanılabilir.

• Her kanalı maksimum voltajda kullanmak için iki konumlu (şemalarda gösterilmemiştir) özel bir anahtar yapmanız gerekir. Görevi, dengeleyiciyi atlayarak kanalın çıkış terminalini doğrudan bağlamaktır.

Daha yüksek bir voltaj almanız gerekiyorsa en kolay yol, bahsedilen cihazı çoğaltmaktır. Sonuç olarak, çıktı parametrelerinin birkaç kombinasyonunu elde edebilirsiniz:

• iki kutuplu güç kaynağı 12 V;
• tek kutuplu güç kaynağı 3,7V, 8,7V, 12V, 15,3V, 17V ve 24V.

Listelenen modların tümü, anahtarların uygun konumuyla tek bir güç kaynağı ünitesinde elde edilebilir. 12 V'luk iki kutuplu bir güç kaynağının her bir kolundaki voltajı düzenlemek için ikili dengeleyici gereklidir. Diyagramı aşağıdaki resimde gösterilmiştir. Tek kutuplu bir güç kaynağı ikinci bir dengeleyici gerektirmez. Voltaj dengeleyici çip, başka bir bilgisayar güç kaynağı kullanmanıza ve böylece 36 V'luk bir voltaj elde etmenize olanak tanır.

• İki veya üç bilgisayar güç kaynağı temelinde monte edilen tek kutuplu bir güç kaynağı, bir dengeleyici ve ek bir anahtar kullanır. Bilgisayar güç kaynaklarının kanallarını değiştirir ve dengeleyici girişinde bir veya daha fazla alt aralık voltajı üretir. Bu durum devreyi daha karmaşık hale getirdiği için bu seçenek gösterilmemiştir.

Çözüm

İki bilgisayar güç kaynağının gücü iki katına çıkaracağını ve üçünün üç katına çıkacağını belirtmekte fayda var. Üstelik transformatör versiyonuyla (çelik çekirdek üzerinde) karşılaştırıldığında ortaya çıkan yapı daha kompakt ve daha hafif olacaktır. Bunun nedeni, 50 Hz'de etkili düşük taraf doğrultucu voltaj filtrelemesi elde etmek için binlerce mikrofarad elektrolitik kapasitör gerektirmesidir. İki veya üç bilgisayar güç kaynağı kullanıldığında elde edilen 6-9 voltaj kanalının tümünü tekrarlarsanız, ST versiyonunun boyutları gözle görülür şekilde daha büyük olacaktır.

Bilgisayarın güç kaynağında halihazırda yerleşik olan çeşitli koruma türlerinin dikkate alınması önemlidir. Aksi takdirde, ya ek olarak üretilmeleri gerekecek ya da onlar olmadan daha az güvenilir bir blok elde edeceksiniz.

Bir bilgisayar güç kaynağının mevcut güç karakteristiğine ulaşmak da mümkün olmayacaktır. Bu nedenle önerilen düzenlenmiş güç kaynağını tercih etmenizi öneririz. Devresi basit olduğundan asılarak montaj yapılabilir. Destekleyici montaj blokları transistör radyatörüne yerleştirilir. Güç kaynağının muhafazası ve tasarımı değişebilir. Radyatör, komütatör, ampermetre ve voltmetre seçimine bağlıdır. Böyle bir cihazı yalnızca biraz tecrübeye sahip bir zanaatkar kendi elleriyle yapabileceğinden, özel bir görüş empoze etmenin bir anlamı yok.

Yurttaşlarımızın çoğu için yeni bir teknoloji, zemin kaplamalarının düzenlenmesi süresini önemli ölçüde azaltmayı mümkün kılıyor. Her teknoloji gibi avantajlarının yanı sıra oldukça “sorunlu” özelliklere de sahiptir. Ancak bu, inşaatçıların profesyonelliğidir: Bu özel durumda en uygun olanı döşemek için sayısız seçenek arasından seçim yapabilmek.

Son kat zemin kaplamaları ahşap kirişlere (döşeme tahtaları kullanılması durumunda) veya kontrplak veya OSB levhalardan (laminat veya yumuşak kaplamalar kullanılması durumunda) yapılmış sağlam bir taban üzerine monte edilir.

Herhangi bir zeminin inşası sırasında çok önemli bir nokta, yük taşıyan yüzeyin kesinlikle yatay konumda bulunması gerektiğidir.

Sabit kütüklerin yardımıyla böyle bir sonuca ulaşmak çok zordur; mekansal konumu dengelemek için sıklıkla çeşitli takozlar veya pedler kullanmanız gerekir. Bu takozlar yanlış sabitleme veya başka nedenlerden dolayı düşebilir ve zeminler sarkmaya ve gıcırdamaya başlar. Bazı kaplamaları sökmeden bu tür sorunları ortadan kaldırmak mümkün değildir ve sökülmesi büyük zaman ve para kayıplarına neden olur.

Kendi ellerinizle ayarlanabilir zeminler - olası seçeneklerden birinin şeması

Ayarlanabilir zeminler, düz olmayan yüzeylerdeki yüzeyleri mükemmel şekilde hizalamanıza olanak tanır. Ayrıca tesviye mekanizması, zemin ile taşıyıcı taban arasındaki boşluğun ayarlanmasını mümkün kılmakta ve bu, bu yerlere çeşitli şebeke ağlarının yerleştirilmesini mümkün kılmaktadır.

Ayarlanabilir zeminler plastik saplamalar veya metal saplamalar, zemin kirişleri veya kontrplak levhalardan oluşur. Düzenleyici sistemlerde birçok değişiklik yapılıyor ancak aralarında temel bir fark yok. Dişli bağlantıların döndürülmesiyle yapısal elemanlar düzgün bir şekilde indirilir/yükseltilir; bu şekilde zeminlerin tabanı istenen konuma doğru bir şekilde konumlandırılabilir.

Birkaç çeşit ayarlanabilir zemin vardır, bunlara daha detaylı bilgi vermelisiniz.

Ayarlanabilir zemin. çeşitler

Masa. Ayarlanabilir zeminlerin çeşitleri ve kısa özellikleri

Hem kirişler hem de döşemeler ayarlanabilir. İkinci seçenek yalnızca yumuşak zemin kaplaması veya laminat döşenmesi için kullanılır, ilk seçenek her türlü zemin kaplaması için kullanılabilir.

Dilerseniz ayarlanabilir zeminleri kendiniz de yapabilirsiniz, bu seçeneğin yadsınamaz avantajları vardır. Bunlardan başlıcaları, önemli ölçüde daha düşük maliyet ve işlemin belirli özelliklerine bağlı olarak günlük parametrelerini seçebilme yeteneğidir. İstenirse ayarlanabilir zemin sistemi, yüksek enerji fiyatları koşullarında çok önemli olan zemin yalıtımına da olanak sağlar.

Plastik cıvatalara fabrikada ayarlanabilir kirişlerin takılması teknolojisi

İlk veri. Taşıyıcı taban beton veya çimento-kum şaptır; fabrikada üretilen bir dizi ayarlanabilir kiriş kullanılır. Hemen bunun ayarlanabilir zeminler için en pahalı seçenek olduğunu söyleyelim.

Aşama 1. Kiriş sayısını belirlemek için odanın ölçümlerini alın. Hamamdaki zeminler büyük bir yüke sahip değildir, kütükler arasındaki mesafe 45 santimetreye kadar çıkarılabilir.

Adım 2. Gecikmeler arasındaki mesafeleri aşın. Bunu yapmak için mavi bir ip kullanın, onun yardımıyla iş hızlı ve verimli bir şekilde yapılacaktır.

Aşama 3. Kirişleri gerekli uzunlukta kesin. Üretilen fabrika kütüklerinin uzunluğu çoğu durumda dört metredir. Atık miktarını en aza indirmek için kirişlerin nasıl işaretleneceğini dikkatlice düşünün. Kesme hattından en yakın ayar cıvatasına olan mesafe en az on santimetre olmalıdır. Uç daha yakınsa, yükler altında çatlak oluşma riski vardır.

Adım 4. Kirişleri işaretli çizgilerin yakınına yerleştirin. Kurulum için darbeli matkaplı küçük bir matkaba, cıvataları vidalamak için özel bir anahtara, dübelleri sabitlemek için bir çekiçe, bir tornavidaya, bir keskiye ve bir çekice ihtiyacınız olacaktır.

Adım 5.İlk kirişi dikey konuma yerleştirin ve plastik cıvataları dişli deliğe vidalayın. Cıvataların alt uçlarını aynı hizaya getirin ve beton tabanda dübel için bir delik açın. Dübel deliklerinin derinliği uzunluğundan 2-3 santimetre daha fazla olmalıdır. Bunun nedeni deliğin içinde her zaman belli bir miktar beton kalmasıdır; boy rezervi yapmazsanız dübelin tamamen çakılmasını engelleyecektir.

Adım 6. Dübelleri takın ancak tamamen içeri sokmayın. Dübel plastik cıvataların dönmesine engel olmamalıdır. Uzun bir terazi kullanarak kirişin doğru konumunu ayarlayın. Kiriş takılıysa dübelleri sıkıca sabitleyin. Günlükleri işaretli yerlere tek tek yerleştirmeye devam edin, konumlarını bir seviye ile sürekli izleyin.

Üreticiler, çıktıya göre değil saatlik ücret alan birçok inşaatçı gibi bu kurulum algoritmasını sunuyor. Fabrikadan çalışanlar işleri farklı yapıyorlar. Nasıl? Hidrolik seviyeyi alıp iki karşıt duvardaki kütüğün sıfır seviyesine vuruyorlar. Daha sonra bu yerlere (duvarların malzemesine göre) çivi veya dübel çakılır ve halatlar çekilir. Halatlar kirişlerin uçlarına yerleşecek şekilde gerilir. Odanın uzunluğu kütüklerin uzunluğundan fazla değilse, iki ipe ihtiyacınız olacaktır. Günlüklerin bağlanması gerekiyorsa, o zaman üç. Halat ancak kütükler sabitleme noktalarına yerleştirildikten sonra gerilir.

O zaman her şey basit ve hızlıdır. Her gecikme halat boyunca kurulur, ona dokunmamalıdır; halat ile gecikme arasındaki boşluğun minimum düzeyde olduğunu kontrol etmeniz gerekir. Hepsi bu, bu şekilde yalnızca ayarlanabilir zeminin kurulum hızını önemli ölçüde artırmakla kalmayacak, aynı zamanda kalitesini de önemli ölçüde artırabileceksiniz.

Doğruluk ile ölçülen düzlemlerin sayısı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Ne anlama geliyor? İlk kütüğün konumunun istenen seviyeden bir milimetre sapmış olma ihtimali yüksektir. Fazla değil, sorun değil. Ancak gerçek şu ki, sonraki kontroller bu sapma dikkate alınarak yapılacaktır, yine bir milimetrelik hata olasılığı ortaya çıkar ve bu artan sırayla böyle devam eder. Bu amaçla, bitmiş her parçanın boyutlarını sırayla almak yerine, çok sayıda aynı parçayı kesmeniz gerekiyorsa bir şablon yapılır. Bu durumda ip şablon görevi görür.

Adım 7. Geniş bir keski kullanarak plastik cıvatanın çıkıntılı kısmını kesin.

Plastik cıvatalı zemin - kontrol edin

Plastik cıvata fiyatları

plastik cıvatalar

Video - Ayarlanabilir zeminler için kurulum teknolojisi

Bu tür zeminlerin temel avantajı, alt durdurma alanındaki artışa bağlı olarak sabitleme stabilitesinin önemli ölçüde artmasıdır. Dezavantajı: Son teslim tarihlerinin artması, işi kendi başınıza yapamamanız.

Kütükler, kendinden kılavuzlu vidalar kullanılarak U şeklindeki plakalara sabitlenir; kütüklerin yüksekliği, plakanın her iki yanında dikey olarak yerleştirilmiş bir dizi delik kullanılarak ayarlanır.

Aşama 1. Mavi bir ip kullanarak zemin kirişlerinin yerlerini işaretleyin. Gerekli malzeme miktarını ve ek yapıları hesaplayın.

Adım 2. Zemin seviyesini belirleyin, duvarlara işaretler koyun. Metal plakaları ve kirişleri çizgiler boyunca yerleştirin. Plakaların genişliği gecikme lastiğine uygun olmalıdır. Plakalar arasındaki mesafe kütüğün parametrelerine bağlıdır; banyo için kırk santimetre yeterlidir.

Aşama 3. Plakaları beton tabana sabitlemek için dübel kullanın. Dübelleri derhal durana kadar çekiçleyin, ardından onları sıkmak çok zordur - kütük üstte bulunur ve ona erişimi engeller. Sabitleme sırasında metal plakalar biraz hareket ediyorsa sorun yok. Kirişleri monte ederken yan kısımlarını istenilen yöne doğru hafifçe bükün.

Braketi sabitleme

Adım 4.İlk gecikmeyi alın ve uçlarını istediğiniz konuma yerleştirin. Bu konumda kütüğü U şeklindeki plakaların yan yüzeylerine takın; sabitleme için ahşap vidalar kullanın. Artık kütüğün ortasında bulunan plakaları sabitleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmak için yatay konumu sürekli kontrol edin; kiriş kendi ağırlığı altında biraz bükülür. İşi daha hızlı ve daha iyi yapmak istiyorsanız yatay seviyeyi ayarlamak için halatları kullanın. Bunun nasıl yapılacağı yukarıda anlatılmıştır. Kendinden kılavuzlu vidaların kirişleri ayırmadığından emin olun, boyutlarına göre seçin ve hafif aşağı doğru bir eğimle vidalayın.

Adım 5. Tüm kirişleri taktıktan sonra plakaların çıkıntılı kısımlarını bir öğütücü ile kesmeniz gerekir. Bunu yapmak oldukça sakıncalıdır. Ancak "zor" kesme koşullarına rağmen diskle ahşap kirişlere minimum düzeyde zarar vermeye çalışın.

Kirişlerin metal saplamalara takılması

Bu tip ayarlanabilir zeminler bağımsız olarak yapılabilir; bu seçenekten bahsedeceğiz. Zeminin özelliklerini ve maksimum yükleri dikkate alarak kütüklerin boyutlarını seçin. Çinko kaplamalı metal saplamalar, önerilen çap 6÷8 mm. Yapıyı monte etmek için saplamalara, somunlara ve rondelalara ihtiyacınız olacak.

Aşama 1. Destek tabanındaki paralel çizgileri 30÷50 cm mesafede çırpın. Mesafe ne kadar büyük olursa, kütükler o kadar güçlü seçmeniz gerekir.

Adım 2. Kiriş, saplama, pul ve somun sayısına göre hesaplamalar yapın. Çivilerin arasında önerilen mesafe 30÷40 santimetredir. İş için tüm malzemeleri, ek unsurları ve araçları hazırlayın.

Aşama 3. Saplamalar için kirişlerdeki delikleri işaretleyin; bunların hepsi simetri çizgisi üzerinde bulunmalıdır. Belirlenen yerlerde önce saplama için Ø6 mm'lik bir delik açın (sapmanın çapı farklıysa delik buna göre açılmalıdır). Kirişin ön tarafında, rondelanın çapına uygun bir delik açmak için tüylü bir matkap kullanın. Deliğin derinliği, somunun yüksekliği ile rondelanın kalınlığının toplamından birkaç milimetre daha fazla olmalıdır.

Adım 4. Her bir kirişi beton şap üzerindeki kesikli paralel çizgilerin üzerine sırayla yerleştirin. Her bir kiriş için ankraj dişli elemanlarının gelecekteki montaj yerlerini çok dikkatli bir şekilde tek tek işaretleyin. Kirişin hareket etmediğinden emin olun. İşaretler için bir matkap veya sıradan bir kalem kullanın. Matkap için pobedit uçlu bir matkap almanız gerekir. Yerler işaretlenmiştir - gecikmeyi giderin ve betonda delikler açın. Deliğin boyutları ankrajların boyutlarına uygun olmalıdır.

Ankraj deliklerini işaretlemenin ikinci bir yolu vardır; bu daha fazla zaman alır ancak hata olasılığını tamamen ortadan kaldırır. Bu böyle yapılır. Öncelikle, ankrajlar için yalnızca iki dış deliği işaretlemeniz, saplamaları iki somunun üzerine vidalamanız ve kirişi istediğiniz pozisyonda sabitlemeniz gerekir. Artık daha fazla işaretleme sırasında gecikme hiçbir yere hareket etmeyecektir. Bu konumda, ankrajlar için hemen tam derinliğe kadar delikler açabilirsiniz. İş tamamlandı - kiriş çıkarıldı, tüm saplamalar yerine vidalandı. Bu prosedürün her gecikmede yapılması gerekecek; emek verimliliği yarı yarıya azalır. Ancak beton alt zeminin durumunu ve bu tür işleri yapma deneyiminizi dikkate alarak işaretleme yöntemine ilişkin nihai kararınızı kendiniz vermelisiniz.

Adım 5. Her saplamaya bir somun vidalayın ve bir pul yerleştirin. Yüksekliklerinin yaklaşık yerinin derhal belirlenmesi tavsiye edilir, bu işi hızlandıracaktır. Saplamaları ankrajlara sıkıca vidalayın. Bunu yapmak için özel bir sıhhi tesisat aleti veya diğer basit yöntemleri kullanabilirsiniz. Uç dikeni için ucunda delik bulunan veya açık uçlu anahtar için altıgen saplamalar satın alabilirsiniz, ancak bunlar sıradan olanlardan çok daha pahalıdır.

Video - Saç tokaları nasıl sıkılır

Adım 6. Kütüklerin konumunu hizalamak için alt somunu sola/sağa çevirerek uygun boyutta bir anahtar kullanarak kütükleri saplamaların üzerine tek tek yerleştirin. Bunun nasıl yapıldığını size daha önce anlatmıştık. Metal somunların diş aralığının plastik olanlardan çok daha küçük olduğunu unutmayın. Bazı durumlarda oldukça uzun bir süre bükmek zorunda kalabilirsiniz, bu da yorucudur. Üstelik pozisyon rahatsız edici olacaktır: Dizlerinizin üzerine oturmanız ve anahtarı kirişin altından getirmeniz gerekecektir.

Adım 7 Günlükler açığa çıktı; bunları düzeltmeye başlayabilirsiniz. Bir rondela ve somun kullanın ve bunları üst deliğe yerleştirin.

Önemli! Üst somunu büyük bir kuvvetle sıkın; hafif bir gevşeme bile yerde yürürken çok rahatsız edici gıcırtılara neden olabilir.

Adım 8 Saplamaların çıkıntılı uçlarını bir öğütücü ile kesin. Kirişlere dikkat edin, testere bıçağıyla kerestenin bütünlüğüne zarar vermeyin.

Tesviye kontrplaklı zeminlerin montajı

Bu alt zemin yalnızca laminat veya yumuşak zemin kaplaması için uygundur. Kurulum için bir dizi fabrika yapımı eleman satın almanız gerekir; işin tamamlanması daha zordur.

Aşama 1. Burçların montaj yerlerini bir kontrplak levha üzerine işaretleyin ve belirtilen çapta delikler açın. Burçlar, tabakanın tüm alanına eşit olarak dağıtılmalı, aralarındaki mesafe otuz santimetreden fazla olmamalıdır. Delikleri dikey olarak delin; kenarlar eğimliyse yeniden delmeniz gerekecektir. Bu zaman alıcıdır ve ayarlanabilir zeminin kurulum süresini önemli ölçüde artırır.

Fotoğraf - kontrplakta delik açmak

Adım 2. Dişli burçları alt taraftaki deliklere yerleştirin, bunları küçük kendinden kılavuzlu vidalarla sabitleyin; zeminin yüksekliğini ayarlarken dönmemeleri gerekir. Üreticiler burçları sabitlemek için dört yer sağlar, pek çoğuna gerek yoktur, sadece iki adet kendinden kılavuzlu vidayla sabitleyin.

Aşama 3. Zemine işaretler yapın, çarşafların küçük parçalara "parçalanmasına" gerek kalmamasını sağlamaya çalışın. İşaretleme, levhaları kesmek için bir plandır. Bunu kağıda çizmeniz, birkaç seçeneği düşünmeniz önerilir ve ancak o zaman en uygun olanı seçmek mümkün olacaktır.

Adım 4. Tüm plastik cıvataları vidalayın, kontrplak levhayı istediğiniz konuma çevirin. Cıvataları aynı sayıda turla vidalayın. İlk kontrplak tabakasını taktıktan sonra cıvataların hangi seviyede olduğuna dikkat edin. Cıvataları bir sonraki kontrplak tabakasına aynı konumda vidalamayı deneyin.

Adım 5.Özel bir anahtar kullanarak, kontrplak levha gerekli yükseklikte tamamen yatay bir konuma gelinceye kadar cıvataları vidalayın/sökün. Bir seviye ile çeşitli düzlemlerdeki konumunu sürekli olarak kontrol edin. Çok önemli! Tüm cıvataların hafif gergin olması gerekir, aksi takdirde kontrplak sarkacaktır. İş oldukça karmaşık, kontrplak levhaları büyük yapmayın. Her cıvataya beton zeminden ulaşmalısınız. Kontrplak levhanın konumunu ayarlamak ve aynı zamanda üzerinde durmak oldukça zordur.

Beton tabana tutturucuların sabit olmadığını unutmayın; zeminin “yüzer” olduğu ortaya çıkıyor. Her bir odaya döşeme kurulumuna karar verirken bu faktör dikkate alınmalıdır.

Adım 6. Son kontrplak tabakasını taktıktan sonra alt zeminin konumunu tekrar kontrol edin. Ayar parametrelerinin 2÷3 santimetreyi geçmediğini unutmayın. Beton tabanın çok fazla pürüzlü yüzeyi varsa, önce düzleştirilmesi gerekecektir. Kontrplak yalnızca su geçirmez olmalıdır.

Bazı üreticiler bu tür önerilerde bulunsa da, yüksek mukavemetli kontrplak yerine sunta, OSB veya başka malzemeler kullanmayın. Preslenmiş malzemeler çok yönlü kuvvetlere çok zayıf tepki verir; bu yerlerde orijinal yük taşıma yeteneklerini hızla kaybederler. Yani plakaların ayarlandığı yerlerde bu tür yükler mevcuttur. Kontrplak çok daha pahalı olsa da, zeminin çalışması sırasında fiyatı karşılığını alacaktır.

Sac malzemeler için ankraj fiyatları

sac malzemeler için ankrajlar

1. Doğal havalandırma ve ahşap yapıların genleşmesini telafi etmek için odanın çevresinde duvarların yakınında 1†2 santimetre genişliğinde boşluk bırakmayı unutmayın. Bu çatlaklar daha sonra süpürgeliklerle kapatılarak görünmez hale gelir.

   

2. Kütükler için yalnızca minimum sayıda düğüme sahip yüksek kaliteli kereste seçin. Büyük çatlaklara, görünür mantar hastalıklarına ve küf hasarlarına izin verilmez.

   

3. Düğümlerdeki saplamalar için delik açmayın; onları birkaç santimetre hareket ettirmek daha iyidir. Gerçek şu ki, sağlıklı bir düğümün bütünlüğü zarar görürse ahşap, gücünü önemli ölçüde kaybeder. Ayarlanabilir zeminlerin montajı, kirişlerin tüm alanı üzerinde değil, yalnızca birkaç noktada kuvvetlerin varlığını gerektirir. Bu özellik ahşabın artan mukavemet göstergelerine sahip olmasını gerektirir. Bu açıklama aynı zamanda zeminin taşıyıcı tabanı için de geçerlidir; nokta kuvvetleri de buna etki eder; milimetre kare başına yük önemli ölçüde artar. Buna göre betonun üretimi sırasında sağlam olması gerekir, mevcut inşaat standartlarından sapmalara izin verilmez. Mukavemetteki herhangi bir sapma, zamanla tabanın durakların altında tahrip olmasına, zeminlerin sarkmaya başlamasına ve bunun sonucunda çok rahatsız edici bir şekilde gıcırdamasına yol açacaktır. Tüm yapıyı sökmeden bu sesleri ortadan kaldırmak mümkün değildir.

   

4. Ayarlanabilir zeminin tavan üzerindeki seviyesi ne kadar yüksek olursa, o kadar “ses çıkarır”. Gürültü seviyelerini azaltmak için sıkıştırılmış mineral yün kullanılması tavsiye edilir. Aynı zamanda zemini yalıtacaktır.

   

Ve sonuç olarak ana tavsiye. Ayarlanabilir döşeme seçeneklerini yalnızca son çare olarak kullanın. Uygulama, bu tür yapıların dezavantajlarının sayısının avantajların sayısını aştığını göstermektedir. Ayarlanabilir kirişlerin maliyeti tek başına alışılagelmiş geleneksel yöntemle yapılan döşemenin toplam maliyetini aşabilir. Ne yapmanın daha hızlı olduğuna karar verin: aynı anda birkaç kiriş döşeyin veya bunlara düzinelerce delik açın ve ardından bunları cıvata ve somunlarla "vidalayın".

Video - Ayarlanabilir zemin nasıl yapılır