Механизация после бп, простейшие станки. Энергонезависимые Станки с мускульным приводом Ножным приводом

Гидронасос с ножным приводом — оборудование, принцип работы которого заключается в преобразовании механической энергии в гидравлическую. Его используют в работе мастера станций техобслуживания и автосервисов.

К преимуществам гидравлического насоса с ножным приводом относят:

• простую конструкцию — гидронасос понятен в использовании;
• удобство применения — благодаря ножному приводу руки мастера остаются свободными для выполнения других операций;
• долговечность — надежное устройство будет работать в течение длительного срока.

Чтобы выбрать подходящий гидравлический насос с ножным приводом, при покупке учитывайте основные характеристики оборудования: габариты, количество скоростей, рабочее давление, объем масла.

Виды гидравлических насосов с ножным приводом

Купить гидронасос с ножным приводом предлагает ТД СОРОКИН. В ассортименте представлены модели:

• двухскоростные 0,6, 0,7 и 1,4 л;
• с различным расположением клапана — сверху или сбоку.

Все оборудование отвечает высоким стандартам качества. Для его производства используются надежные комплектующие, что позволяет обеспечить высокий рабочий ресурс. На все модели гидравлических насосов действует гарантия изготовителя. Подробную информацию об устройствах смотрите на страницах с товарами.

Швейные машины, 20 века, всегда выпускались, с ножным и ручным приводом. Но чаще с ножным. В этой статье, я покажу как он устроен. И какие с ним случаются неисправности. Главной причиной, не исправностей, является:

1. Не знание устройства.

1. Не знание, последовательности, разборки, чтобы произвести профилактический осмотр.
2. Вовремя, добавить смазку.

На фото 1, ножной привод.

1. Приводное колесо.
2. Ось, приводного колеса.
3. Болт крепления, сердечника, к ступице.
4. Крепление тяги, к приводному колесу.
5. Фигурный винт.
6. Фигурная гайка.
7. Кронштейн, соединяющий педаль с тягой.
8. Педаль.
9. Конусный винт с контргайкой.
10. Ремень привода.

Фото 1.

На фото 2, показан узел крепления тяги, к педали.

Если при нажиме на педаль, во время шитья, вы услышите стук, в районе педали, то нужно:

1. Сразу же прекратить работу. Иначе будет сломан привод!
2. Произвести осмотр, узлов, привода!

Отсоединение тяги от педали:

На тягу № 1, одета фигурный винт № 3. Снизу к тяге, приварен шар № 2. Фигурный винт, вставляется в отверстие кронштейна № 5. Этот кронштейн № 5, прикручен шурупами, к деревянной педале. Долезть к шурупам не возможно!

Вот это и при водит к замешательству, как разобрать?

Но все гениальное, просто:

На винт № 3, накручивается гайка заглушка № 4. Нужно два рожковых ключа, что бы раскрутить.

1. Тяга.
2. Фигурный винт.
3. Гайка заглушка.
4. Кронштейн, крепления педали.
5. Шурупы крепления.
6. (Деревянная) педаль.

Педаль бывает деревянной и металической!

Фото 2.

На фото 3, показан узел, крепления приводного колеса, на ступицу.

1. Болт крепления, шабы № 2.
2. Шайба удерживающая, колесо привода № 3.
3. В колесо привода, вставлен сердечник № 4.
4. Сердечник, вставлен в ступицу № 6.
5. Болт, стопорящий положение сердечника № 4, в ступице № 6.
6. Ступица, крепится (шурупами или винтами), к правой вертикальной стойке станины № 7.
7. Вертикальная стойка, горизонтальной столешници.

Фото 3.

На шарики, накладывается смазка "Циатим". А в случае профилактики, без разбора узла, достаточно несколько капель масла И 18 А. От этого:

1. Загустевшая смазка, раскиснет.
2. Исчезнет скрип.

Смазка меняется раз в 3-4 года!

На фото 4, соединение тяги с колесом.

1. Гайка, под секторный ключ.
2. Корпус головки.
3. Шарики подипника.
4. Ось - сердечника с резьбой, на правом конце.
5. Стопорная гайка.
6. Колесо привода.
7. Контргайка тяги.
8. Тяга.

Тема урока. Машиноведение.

Швейная машина с ножным приводом.

Цели урока. Ознакомить с назначением и устройством ножного привода,

организацией рабочего места при работе на швейной машине

с ножным приводом.

Формировать знания о правилах безопасной работы на машине

с ножным приводом.

Обучить работе на машине с ножным приводом.

Воспитывать бережное отношение к оборудованию,

внимательность.

Развивать координацию движения рук и ног.

Оборудование: рабочая тетрадь, нитки, швейная машина с ножным приводом.

Ход урока.

1. Организация урока.

Проверка готовности учащихся к уроку.

2. Повторение пройденного материала.

Устный опрос.

Вопросы ля повторения:

1. Какие волокна относятся к натуральным?

2. На какие две группы делятся натуральные волокна?

3. Что называют шерстью, руном?

4. Что называют натуральным шелком?

5. Каковы положительные свойства шерстяных и шелковых тканей?

6. Назовите отрицательные свойства шерстяных и шелковых тканей.

7. Как влияет осыпаемость нитей на раскрой изделий?

3.Изучение нового материала.

Объяснение учителя.

Современные бытовые швейные машины выпускают с тремя видами при вводов: ручным, ножным и электрическим. С машиной, имеющей ручной привод вы уже знакомы и умеете шить на ней. Машина с ножным приводом отличается от нее прежде всего тем, что приводится в движение с помощью ног. Она более быстроходна, что позволяет сократить время шитья на ней и увеличить производительность труда.

Ножной привод имеет педаль, которая приводится в колебательное движение ногами работаю­щего. Это движение с помощью шатуна преобразуется во вращательное и передается на приводное колесо. Обод этого колеса имеет желоб, в который вкладывает­ся круглый приводной ремень. Ремень соединяет при­водное колесо со шкивом махового колеса, насаженным на главный вал машины. Главный вал, вращаясь, приводит в движение рабочие органы: иглу, двигатель ткани, нитепритягиватель, челнок. В целях безопасности приводное колесо спереди закрыто щитком.

Так как шкив в 5 раз меньше пускового колеса, то за один оборот пускового колеса (за одно качание педали) шкив сделает столько оборотов, во сколько раз оно меньше пускового колеса. Недостатки ременной передачи - вытягивание ремня, проскальзывание, засоление.

По оконча­нии работы ремень надо снимать с колеса.

Правила безопасной работы.

Работая на швейной машине с ножным приводом, следует учитывать в основном те же требования и пра­вила по организации рабочего места, что и при работе на машине с ручным приводом.

Работая на швейной машине с ножным приводом, обращайте особое внимание на правильное поло­жение рук и ног.

Заправляя нитку в машинную иглу, не держите ноги на педали.

Не надевайте ремень во время работы машины. Работая, не держите ремень рукой, иначе можно ее поранить скрепкой.

4. Практическая работа.

Прежде чем приступить к работе на швейной машине с ножным приводом, надо научиться правильно работать ногами - равномерно покачивать педаль. Маховое ко­лесо должно вращаться только на работаю­щего.

Учитель показывает правильную посадку за швейной машиной, расположение ног на педали.

Учащиеся выполняют упражнения.

1. Машина на холостом ходу.

Установите машину на холостой ход (аналогично тому, как вы это делали на машине с ручным при­водом).

Поставьте ноги на педаль так, чтобы правая была немного впереди левой. Поверните правой рукой маховое колесо на себя и, работая ногами, покачивайте педаль. Нажимай­те на нее плавно, без рывков, то одной, то другой ногой. Руки положите на платформу машины. Чтобы остановить машину, прекратите покачи­вать педаль и правой рукой придержите маховое колесо (пальцы рук должны быть сомкнуты).

Повторите упражнение несколько раз.

2. Машина на рабочем ходу.

Проделайте то же упражнение, поставив машину на рабочий ход. Под лапку подложите ткань, сложен­ную вдвое, и поработайте на машине, не заправляя нитки. Освоив правильное движение ногами, можете приступить к работе на заправленной нитками машине.

Вопросы для закрепления.

1. Как должен падать свет и стоять стул при работе на швейной машине?

2. Покажите, как правильно сидят за швейной машиной и какое при этом должно быть положение рук и ног?

3. Какие механизмы швейной машины приводятся в движение главным валом?

4. Какие недостатки имеет ременная передача движения?

5. Анализ и оценка урока.

Проанализировать урок, отметить типичные ошибки, выставить оценки всем учащимся.

Домашнее задание. Конспект.

Предлагаем, ознакомится с чертежами-схемами токарного станка имеющего простейшую конструкцию, которым пользовались еще до появления электродвигателей. Конструкция токарного станка привлекательна тем, что доступна в изготовлении практически каждому, не имеет сложных узлов и не требует каких-либо дефицитных материалов. А возможности, несмотря на "старину", ничуть не хуже, чем у любого покупного токарного станка: ведь все прекрасные образцы народного деревянного творчества, которыми мы любуемся в краеведческих и этнографических музеях, создавались примерно на таких станках.

1 - маховик, 2 - коленвал, 3 - приводной ремень, 4 - стойки станка, 5 - барабан передней бабки, 6 - хвостовик передней бабки, 7 - суппорт, 8 - верхняя стяжка (направляющая суппорта), 9 - головка задней бабки, 10 - задняя бабка (болт), 11 - подпятники стоек, 12- нижняя стяжка (ось педали), 13 - педаль, 14 - тяга педали.

Первое, на что обращаешь внимание, глядя на предлагаемый станок, - у него нет никакого мотора. Приводом служат ножная педаль и коленвал, соединенные шарнирно металлической (хотя она может быть и деревянной) тягой. На коленвале закреплен маховик, способствующий равномерному вращению обрабатываемой детали, зажатой между хвостовиком передней бабки и конусом задней. В качестве маховика подойдет, например, массивный деревянный круг (срез ствола подходящего диаметра) или набранный из толстых досок (в два-три слоя) диск, соответственно обработанные ножовкой, напильниками и шкуркой.

С маховика вращение передается посредством кожаного или резинотканевого ремня (или шнура) на барабан передней бабки. Поскольку последний имеет по всей длине одинаковый диаметр, изменение скорости вращения обрабатываемой детали зависит лишь от работы нажимной педали. Если же барабан выполнить в виде ряда шкивов разного диаметра, желаемые обороты можно будет получать простым перебрасыванием ремня. Однако тогда нужно будет придумать приспособление для натяжения ремня при переводе его с большего шкива на меньший.

Для соединения перечисленных деталей и узлов в единую конструкцию служат деревянные стойки, в свою очередь опирающиеся на деревянные подпятники. И сами стойки, и подпятники изготовлены из одинаковых досок толщиной 20-25 мм.

1 - подпятник стойки с окном под шип, 2 - концевик стойки с шипом.

Продольную прочность конструкции придают нижние и верхние связки. На одной из нижних - той, что длиннее, объединяющей все три стойки (из трубы или бруска), шарнирно крепится педаль. А над ней, на верхней связке (доска, как и у стоек, но в половину их ширины) устанавливается суппорт, на который будет опираться обрабатывающий инструмент: стамеска, долото, напильник или шлифовальный блок. Суппорт может передвигаться по горизонтали и закрепляться в нужном месте благодаря расположенному снизу эксцентрику с ручкой. Все детали суппорта изготавливаются из твердых пород дерева.

Основа суппорта - Н-образный корпус; он может быть выполнен целиком или из брусков. В верхний паз вставляется опора для инструмента (брусок), а нижний скользит по бруску верхней стяжки станка. Фиксирующий его положение эксцентрик представляет собой металлический диск со смещенным от центра квадратным отверстием; такое же отверстие - и у планки ручки. Входящий в них стержень-ось имеет такое же квадратное сечение, как и средняя часть вала передней бабки, где устанавливается барабан привода. Головка передней бабки заканчивается зубом, удерживающим обрабатываемую деталь.

1 - опора, 2 - Н-образный корпус, 3 - шурупы крепления опоры, 4 - зажимной диск-эксцентрик, 5 - ось эксцентрика, 6 - планка ручки, 7 - винт ручки, 8 - ручка, 9 - брусок верхней стяжки станка.

Коленвал выполняется из стального прутка диаметром не менее 10 мм. На его хвостовик ставится втулка для предохранения деревянной стойки в месте вращения резьбовой части.

1 - коленвал, 2 - маховик, 3 - стойка, 4 - втулка.

1 - педаль, 2 - петля тяги, 3 - стяжка подпятников стоек, 4 - петля-шарнир педали.

Соединение стоек с подпятниками и посадка педали понятны из рисунков. Задняя бабка в отверстии стойки может быть без дополнительной предохраняющей втулки, так как вращающейся частью у нее является только коническая насадка. Основная же деталь - ось - представляет собой болт М8 с барашковой гайкой и шайбой, упирающейся в стойку при зажиме детали; концевик болта заострен для облегчения вращения головки бабки (вместо этого можно использовать закладной стальной шарик).

1 - упорная ось головки (болт М8), 2 - упорная шайба, 3 - барашковая гайка регулировочная, 4 - головка бабки.

Обрабатываемая деталь не должна быть прямоугольного сечения, иначе неопытному "токарю" недолго пораниться, ведь инструмент не закреплен, удерживается только руками и опорой суппорта. Поэтому подавать последний к месту протачивания следует постепенно и очень осторожно. Если же предстоит обтачивать брусок, то необходимо предварительно скруглить его грубым напильником (можно на этом же станке), и только после этого пользоваться резцами.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Дерево легко поддается обработке. Используя простые инструменты, можно создавать вещи удивительной красоты и функциональности.

Отдельно стоит отметить изделия, имеющие форму фигур вращения: ручки для инструмента, балясины лестниц, кухонную утварь. Для их изготовления недостаточно топора или стамески, необходим токарный станок.

Купить подобное устройство – не проблема, вот только хороший станок стоит дорого. Обзавестись столь полезным инструментом и сэкономить несложно, ведь можно сделать токарный станок по дереву своими руками.

Зачем нужен и как он устроен

Токарный станок предназначен для изготовления деревянных изделий, имеющих цилиндрическую или близкую к ней форму. Это незаменимая вещь при ремонте загородного дома с деревянной лестницей, резным крыльцом, но не только.

При наличии некоторого опыта токарный инструмент позволит не просто сэкономить на покупных элементах декора, но и заработать, ведь деревянные изделия ручной работы высоко ценятся.

Необходим ли в домашней мастерской такой станок, решать самому мастеру.

Конечно, если нужны несколько ручек для стамесок, их проще купить, но если есть желание изготовить цельнодеревянную лестницу, то комплект балясин выльется в очень крупную сумму. Гораздо дешевле изготовить их самостоятельно. Кстати, даже не придется тратиться на покупку оборудования – простенький станок можно изготовить в собственной мастерской, используя подручные материалы.

Принцип работы токарного станка по дереву не отличается особой сложностью. Цилиндрическая заготовка фиксируется вдоль оси вращения. На нее передается крутящий момент. Подводя к заготовке различные резцы или шлифующий инструмент, ей придают желаемую форму.

Основные части токарного станка:

• станина, на которой закреплены все составные части;
• электрический привод;
• передняя бабка;
• задняя бабка;
• подручник.

Для удобства работы используют схемы изменения скорости вращения. В профессиональном оборудовании это настоящая коробка передач, система шестерен, позволяющая регулировать обороты в очень широких пределах. Это сложно, самодельный токарный станок по дереву достаточно оборудовать ременной передачей с несколькими шкивами разного диаметра.

Изготовление станины

Станина – рама, которая объединяет все части станка в единое целое. От ее надежности зависит прочность конструкции в целом, потому лучший материал для рамы – стальной уголок. Также можно использовать профильную трубу прямоугольного сечения.

Прежде всего, намечают размеры будущего агрегата. Данный показатель во многом зависит от того, для каких именно изделий нужен станок. Средний размер станины домашнего токарного станка – 80 см. С помощью болгарки с кругом по металлу отрезают две одинаковые заготовки.

Подкладывая деревянные бруски, угольники полками вверх и внутрь, укладывают на ровную поверхность, их верхние грани должны создать идеальную плоскость. Между ними выдерживают одинаковое расстояние, примерно 5 см. Чтобы правильно их сориентировать, используют рейку соответствующей толщины.

Продольные детали основания фиксируют струбцинами. Из такого же угольника делают поперечины. Их три. Две крепят на краях конструкции, третью, являющуюся опорой для передней бабки, примерно в двадцати сантиметрах от левого края. Точные размеры зависят от типа используемого двигателя и параметров шкива, который удалось найти.

Остается сварить станину в единое целое. Шов должен быть надежным и качественным, варить можно ручной сваркой или использовать автомат.

Важно сразу определиться, как будет использоваться станок. Возможна настольная установка или изготовление автономного агрегата. Во втором варианте необходимо предусмотреть ножки. Их можно изготовить из того же угольника, а можно вырезать из бруса подходящей толщины. Применение деревянных ножек позволит сэкономить на материале, кроме того, станок можно будет сделать разборным.

Электродвигатель для станка

Основа привода токарного станка – двигатель. При выборе данного агрегата важно обращать внимание на его основную характеристику – мощность. Для домашнего станка подойдут модели мощностью от 1200 до 2000 Вт. Важен тип подключения, бывают однофазные и трехфазные двигатели.

В настольном токарном станке небольшой мощности можно использовать двигатель от стиральной машины. Он вряд ли справится с обработкой крупной заготовки, но поможет изготовить мелкие элементы декора и кухонную утварь.

Прямой привод или ременная передача

Существует несколько способов передачи вращения на заготовку. Самый простой – прямой привод. В данном случае заготовка крепится непосредственно на вал двигателя. Отличительная особенность данной конструкции – простота. При всем при этом прямой привод имеет ряд существенных недостатков.

Прежде всего, станок с прямым приводом не позволяет регулировать скорость вращения, что критично при работе с твердым материалом. Также стоит учитывать нагрузку на электродвигатель, особенно при работе с заготовками большой массы. Как бы хорошо ни была она центрована, без вибрации не обойдется. Подшипники двигателя не рассчитаны на продольную нагрузку и будут часто выходить из строя.

Чтобы обезопасить двигатель от поломок и обеспечить возможность регулировки скорости вращения заготовки, стоит рассмотреть ременную передачу. В данном случае двигатель располагается в стороне от оси вращения заготовки, а крутящий момент передается посредством шкивов. Используя блоки шкивов разных диаметров, несложно менять скорость в довольно широких пределах.

Станок для дома желательно оборудовать шкивами с тремя и более ручьями, что позволит с одинаковым успехом обрабатывать древесину любых пород, а при необходимости работать с мягкими сплавами.

Передняя и задняя бабка

Обрабатываемая заготовка зажимается между двумя устройствами, называемыми передняя и задняя бабка. На переднюю передается вращение от двигателя, потому она является более сложным узлом.

Конструктивно передняя бабка самодельного токарного станка представляет собой металлическую П-образную конструкцию, между боковыми гранями которой на подшипниках установлен вал и один или несколько шкивов. Корпус данного агрегата можно изготовить из толстой стали, для сборки его в единое целое подойдут болты достаточной длины.

Важная часть передней бабки, как и станка в целом – вал, шпиндель с тремя или четырьмя штифтами, предназначенными для фиксации заготовки. Данный вал пропускают через подшипник одной из щечек П-образного корпуса, далее на него насаживают шкивы. Для их крепления используется шпонка или средство для фиксации цилиндрических деталей, последней надевается вторая щечка, конструкция надежно стягивается болтами.

Задача задней бабки – поддерживать длинную заготовку, позволяя ей свободно вращаться. Можно купить готовую деталь заводского станка, а можно использовать патрон мощной электрической дрели, закрепленный на угольнике подходящей длины. В сам патрон зажимается вал с заостренным концом.

Передняя и задняя бабка устанавливаются на станину. Важно понимать, что оси вращения обоих валов должны полностью совпадать. В противном случае вероятна поломка заготовки, выход станка из строя, а возможно, и травма токаря.

Опора для инструмента: подручник

Подручник – столик, на который опирается инструмент во время работы. В принципе, он может иметь любую конфигурацию, выбирать мастеру, основной критерий – удобство. Одним из лучших вариантов подручника является трапециевидный поворотный столик из толстой стали, закрепленный на платформе, позволяющей перемещать его во всех направлениях. Он позволит обрабатывать любые заготовки, изготавливать изделия различного размера и формы.

Самый же простой подручник для – угольник, приваренный к основанию. Высота его верхней кромки должна соответствовать уровню оси бабок.

Резцы по дереву

В качестве режущего инструмента для токарного станка используются . Купить подобный инструмент можно практически в любом строительном магазине. В продажу поступают отдельные резцы и целые наборы.

Если поблизости нет магазина, но есть возможность и желание, можно сделать необходимый инструмент самому. Для этого понадобится металлорежущий станок, а также полотно инструментальной стали, его можно заменить старым инструментом. Токарный резец высокого качества может получиться, к примеру, из старого советского напильника.

Мини-станок для мелких работ

Часто возникает необходимость выточить несколько мелких деревянных деталей, в этом случае вовсе не обязательно изготавливать полноценный станок, можно обойтись токарным мини-станком по дереву. Его изготовление не потребует много труда и не займет много времени.

Устройство такого станка отличается крайней простотой. В качестве электрической составляющей отлично подойдет двигатель от старого магнитофона, запитанный от внешнего блока питания. Станиной мини-станка послужит отрезок доски необходимой длины.

Двигатель необходимо закрепить. Конечно, для маленького станка ременная передача не годится, заготовку придется крепить на вал двигателя. Лучшее приспособление для этого – планшайба. Корпус привода – П-образная пластина, в центре которой просверлено отверстие под вал. Двигатель в корпусе с помощью саморезов крепится на станине.

Основная часть станка готова, остается только изготовить заднюю бабку. Ее корпус изготавливается из бруска подходящего размера. В нем точно по высоте двигателя сверлится отверстие для вала, в качестве него используют дюбель-гвоздь подходящей длины. Бабка крепится с помощью клея и нескольких саморезов.

Используя источник питания с возможностью регулировки выходного напряжения, можно создать станок с переменной скоростью вращения. Регулировать обороты удобно с помощью педали ножного управления. Конструкция данного устройства может быть самой разнообразной, все зависит от имеющихся деталей.

Станок из электродрели

Пожалуй, у каждого домашнего мастера найдется такая полезная вещь, как электродрель. Это действительно универсальный инструмент, им сверлят, смешивают раствор, очищают поверхности. Неудивительно, что у многих возникает идея воспользоваться двигателем дрели, чтобы изготовить маленький токарный станок по дереву.

Это несложно. По большому счету достаточно зафиксировать дрель на станине, а напротив нее установить заднюю бабку, она должна быть подвижной, что позволит регулировать рабочее расстояние.

Существует множество вариантов изготовления подобного токарного станка, они отличаются сложностью, используемыми материалами. В самом простом случае станок представляет собой доску или кусок толстой фанеры, на одном конце которого установлен упор для дрели с фиксатором, на другом – задняя балка: брусок с валом внутри. В качестве вала можно использовать заточенный винт или дюбель подходящего диаметра.

При наличии навыков работы с металлом можно создать станок просто-таки профессионального уровня. Пользуясь им, несложно изготовить изделия самого высокого класса. Если же станок нужен от случая к случаю, лучший вариант – станок из дрели. При необходимости можно выточить требуемую деталь, а если потребуется дрель, так ее можно использовать и по прямому предназначению.