Журнальный столик из паллет. Столешница из кафеля

Пол из ОСБ-плит можно встретить довольно частоЧтобы провести укладку ОСБ на деревянный пол или стены, не потребуется сложный высокопрофессиональный монтаж, но должна соблюдаться аккуратность, так как важно не упустить, ни одного момента в технологии укладки.

Как покрыть пол из ОСБ на лагах и на бетоне

Сделать ОСБ настил не сложно, и можно использовать самую простую панель. Чтобы устройство пола было более прочным, стоит выбирать полотна с пазами. Стыки должны располагаться непосредственно на лагах, но если они слишком крупные, то лучше установить дополнительный крепежный элемент. Чтобы положить панели OSB и сделать пол на лагах, потребуется сначала подготовить необходимый инвентарь.

А именно:

Лобзик;
Дрель;
Рулетку;
Саморезы;
Строительный уровень.

Между брусьями должно быть расстояние не больше 40 см, и в таком случае допустима укладка листов толщиной в 1,5 см. Если расстояние будет больше, то и панели должны быть толще. Расстояние между досками делают одинаковое, а еще важно правильно класть плиты, чтобы оставался небольшой зазор. Просветы будут впоследствии заполняться при помощи самой обычной монтажной пены.

Сделать ОСБ настил своими руками достаточно просто

Если нужна дополнительная теплоизоляция, то можно использовать пенопласт или самую обычную минеральную вату.

Вполне возможно уложить полотна ОСБ по бетонной стяжке, и для этого стоит соблюдать последовательность действий. Подготавливается основание. Пол должен быть тщательно пропылесосен, чтобы пыль не стала причиной плохого сцепления полотна и пола. Обязательно нужно прогрунтовать поверхность бетона. В качестве раствора можно использовать любую грунтовку, хоть глубокого проникновения, хоть обычного. Далее нужно сделать раскрой листа, это можно осуществить своими руками. Обязательно стоит учесть такой момент, как оставление технического зазора около стен, который должен ровняться 5 мм. Это требуется для того, чтобы исключить вспучивание листов при увеличении их размера, что происходит при воздействии влаги. Непосредственный монтаж проводится посредством клея на основе каучука и забивного дюбеля. Прежде чем стелить листы на бетонный пол, нужно уложить утеплитель, а также убедиться в том, что полотна ровные и пригодные для строительства. Укладка на черновой пол не сложная, и возможно сделать все самостоятельно.

Преимущества панелей для пола

Такой строительный материал, как ОСБ-плита обладает массой преимуществ, благодаря которым многие предпочитают укладывать именно ее на пол. У материала настолько высокая плотность, что полотно не могут прогрызть грызуны, и навредить его целостности. Такая отделка обладает устойчивостью к влаге.

Соответственно выбрать панели можно для:

Бани;
Ванной комнаты;
И тому подобных влажных помещений.

У полотна отличная прессовка, а потому даже маленькие обрезки не крошатся. У изделия есть отличная устойчивость к воздействию биологических факторов. Полотно совершенно экологически безопасное, так как для изготовления используется натуральная деревянная стружка.

ОСБ-плита обладает массой преимуществ

Провести монтаж хоть к бетону, хоть к другому основанию совершенно не сложно и не потребуется профессиональная подготовка.

Стоимость материала не слишком большая, а один элемент имеет достаточно внушительные размеры, а значит, может закрыть большую площадь. У ОСБ отличный уровень надежности, что позволяет максимально качественно провести не только отделку, но и строительство. Благодаря хорошей износоустойчивости, можно использовать полотна на протяжении длительного времени и не переживать за образование дефектов, так как материал не рассыхается. ОСБ трудно согнуть, легко пилить и заменить на новый.

Толщина и состав ОСБ

Характеристика материала значит очень многое, но при выборе листов ОСБ, нужно еще обращать внимание на такой критерий, как параметры и фирма производитель. Создавая чистовой пол, или возможно, это будет подложка под ламинат на балконе, нужно всегда придерживаться рекомендаций от специалистов по подбору отделки и тогда, она полностью оправдает ожидания.

Мастера с большим опытом работы с такими полотнами предпочитают использовать панели европейского и канадского производства.

Выбирая плиты ОСБ, учитывайте их технические характеристики и фирму производитель

Выбор толщины осуществляют по:

Тому, на какое покрытие будет укладываться панель;
Бюджету;
Эксплуатационным свойствам.

Что касается размеров, то есть один единственный стандарт, и он составляет 2,44х1,22 м. Толщина на размеры не влияет, а вот на качество отделки да. Если нужно крепить маленькие кусочки ОСБ, то возможно резать полотно в домашних условиях, что не доставит особого труда и проблем.

Бюджетная мебель из ОСБ своими руками

Плиты ОСБ отлично подходят в качестве декора кухни, например, для обшивки фартука или вовсе создания оригинальных полочек. Очень необычно будет смотреться ажурный шкафчик или книжная полочка в кабинете.

Применение панелей ОСБ очень разнообразное, так как доска может устанавливаться, как перегородка между комнатами, а также использоваться:

Для обустройства крыши в частном доме;
Для отделки лестницы на второй этаж;
В качестве обшивки;
Как полотно, чтобы закрыть теплый пол;
Для изготовления мебели своими руками.

С помощью ОСБ-плит можно смастерить мебель своими руками

В силу того, что плиты твердые и не дадут перекоса, из них изготавливают массивные шкафы. Среди дополнительных преимуществ стоит отметить наличие декоративной структуры. Мебель изготавливается просто, но смотрится очень необычно, а порой ей даже не требуется дополнительная отделка.

Если на мебель из ОСБ приклеить оригинальные картинки, создав стиль прованс, то можно добиться отличного результата и создать своими руками оригинальный интерьер.

Вариантов масса, но все зависит от предпочтений и возможностей. При желании, можно сконструировать целый детский городок внутри дома, но предварительно нужно ознакомиться с тем, какие саморезы будут использоваться, чтобы провести крепление.

Правильная укладка ОСБ на деревянный пол

С течением времени, свою эстетичность теряет любое покрытие и потому, чтобы закрыть старый дощатый пол, нужно постелить плиты ОСБ, причем лучше, если доска будет влагостойкая. Еще остались такие помещения, в которых на полу не линолеум, а дощатый пол.

Положить такое покрытие спешили многие, так как оно:

Прочное;
Износоустойчивое;
Долговечное.

Прежде чем укладывать ОСБ-плиты, необходимо подготовить основание пола

Принцип укладки пола таким образом не сложный. Подготавливается основание. Нужно проследить, чтобы не было торчащих гвоздей. Если за период эксплуатации доски не просто деформировались, а стали не ровными, то прежде чем будет осуществлено крепление, нужно провести выравнивание. Для этого используется рубанок.

При раскладывании раскроенных листов ОСБ, нужно не забывать про швы для смещения полотен.

Крепление проводится саморезами, длина которых составляет 4 см. Крепеж устанавливается с расстоянием друг от друга в 30 см. Шляпки должны быть утоплены внутрь покрытия. После завершения работы, нужно зашлифовать стыки полотна.

Какими способами провести монтаж ОСБ на стены

Не стоит путать панели ОСБ с таким материалом, как фанера, лицевая сторона которой вряд ли сможет кого-то удивить. Стоит заметить, что также нужно правильно произносить название этого полотна.

Некоторые произносят неправильную интерпретацию ОСБ в виде:

УИЗБИ;
ЮИЗБИ;
УЭСБИ;

Это требуется для того, чтобы покрытием пола или стен была выбрана именно панель ОСБ, так как в продажу поступает неимоверное количество строительных и отделочных материалов, и спутать их по названиям не сложно. Ламинированная панель ОСБ на наливной пол или бетонный укладывается при помощи таких составов, как мастика или клей.

Чтобы закрепить ОСБ-плиту на стене, нужна обрешетка, устанавливающаяся к каркасу здания

Чтобы склеить полотна между собой, то есть бетон и доску, нужно немало состава, а вот сколько понадобится, рассчитывается в зависимости от ситуации, так как на пористое покрытие переводится больше раствора.

Чтобы закрепить изделие на стене, нужна обрешетка, устанавливающаяся к каркасу здания. Сам монтаж плит осуществляется двухдюймовым спиральными гвоздями на 51 мм или кольцевыми длиной в 4,5-7,5 см. Вбивание проводится каждые 30 см в подпорки в промежутках. Там, где плиты соединяются, нужно вбивать гвозди через 15 см. Помимо этого, нужно позаботиться об оставлении дилятационных зазоров, чтобы монтаж был максимально правильным. Между краем плиты, расположенном вверху, и балкой венцового типа должно быть оставлено пространство в 1 см. Между краем плиты, расположенном снизу, и фундаментом также оставляется 1 см. Между полотнами, которые не имеют пазов, должно быть расстояние в 0,3 см.

В некоторых случаях отделка стен, обшитых панелями ОСБ, в дальнейшем не производится, так как очень необычно смотрится помещения с такой отделкой. Наиболее распространенным способом декорирования полотна можно назвать шпаклевание, так как это не только финишная отделка, но и дополнительная герметизация щелей и стыков. Качественно проделанное шпаклевание позволяет получить идеально красивое помещение. При необходимости, шпаклевку можно красить, покрывать обоями или любыми другими отделочными материалами.

Полы из ОСБ своими руками (видео)

Чтобы ремонтные работы или строительство мебели из панелей ОСБ проводилось грамотно и полностью оправдало ожидания, а также затраты сил, средств и времени, нужно проводить все процессы по предварительно сделанному проекту и только из качественного материала.

Столешница – это главный атрибут любой кухни. Она берет на себя основную нагрузку при любых кухонных манипуляциях. Но если поверхность столешницы кухонного гарнитура стала неровной и покрылась несмываемыми пятнами, не обязательно сразу же покупать новую.

Узнайте, как сделать столешницу своими руками и избежать ненужных затрат.

Столешница недорогого кухонного стола делается из ЛДСП, которая страдает типичными недостатками:

Н а ней остаются жирные пятна от следов готовки и царапины от ножей;
В ибрация стоящей рядом стиральной машины расшатывает конструкцию стола;
М оющие средства быстро приводят в негодность ламинат;
Ч астые перепады температур в месте контакта с горячей посудой приводят к деформации и появлению трещин;
В лага, попавшая через трещины, приводит к набуханию, расслоению и гниению ДСП;
П окупка нового гарнитура может привести к замене мойки и варочной поверхности.

Бюджетность, ни в коем случае, не означает ухудшения внешнего вида или эксплуатационных качеств.

Вы избежите неприятных последствий, если возьметесь сделать столешницу своими руками. И обнаружите, что выбор есть всегда! Можно придумать множество красивых и практичных вариантов. Здесь мы опишем только некоторые из них.

Если вы все сделаете правильно, то новая кухонная столешница не один год будет радовать вас и ваших домочадцев!

ВАЖНО! Тщательно измерьте старую столешницу и сделайте подробный чертеж.

Продумайте размеры – от этого зависит нагрузка на кухонный стол. Нет нужды делать ширину столешницы больше 60 см, а толщина не должна превышать 5 см.

Существует масса способов изготовления столешниц.

Угловую столешницу лучше разделить на три секции, которые легко сделать и установить по частям:

З она для готовки и варочной плиты;
У гловая зона с отверстием под раковину мойки;
З она для посуды и принадлежностей.

Сложную форму с выступами и изгибами желательно сделать ее из монолитного бетона или жидкого камня на месте монтажа.

Не забудьте обработать наружные торцы столешницы. Бетон и жидкий гранит можно зашлифовать. Для ДСП и керамической плитки больше подойдет молдинг.

Бетонная столешница

Она надежна и долговечна. Если постараться, то можно придать ей вид благородного мрамора. Для изготовления вам понадобятся:

Д оски или бруски толщиной не менее 4 см нужной высоты для бортиков опалубки;
Ш ирокий лист ДСП (МДФ), фанеры или доски;
О лифа или антиадгезионный состав;
М елкий щебень, песок;
К раситель для придания бетону фактуры мрамора;
Д ва абразивных диска – крупной и мелкой зернистости;
А рмирующая проволока диаметром до 8 мм;
С иликоновый герметик;
А люминиевый профиль (молдинг) на наружные торцы;
М онтажный клей;
С аморезы.

Чтобы столешница выглядела как мрамор, гранит или имела любой другой оттенок, в смесь добавляется специальный пигмент, который можно приобрести в любом строительном магазине.

Из инструментов вам пригодятся:

Б олгарка;
Ш лиф-машина мощностью от 1 кВт;
Ш уруповерт;
С троительный миксер или малая бетономешалка;
С троительный уровень;
К ельма (мастерок);
С трубцины – несколько штук;
Ш патели – обычный и зубчатый.

Инструменты.

Подберите лист ДСП по габаритным размерам. Нанесите на него чертеж столешницы. С помощью саморезов и шуруповерта соорудите бортики. Залейте силиконом места их соединения с ДСП – бетон не будет затекать в полости, и торцы столешницы будут более гладкими. Чтобы он не прилип к опалубке, смажьте внутреннюю поверхность олифой или антиадгезионным составом.

Совет! При расчете сразу добавляйте около 10% сверху полученного количества про запас и на случай брака при нарезке и монтаже.

Из проволоки изготовьте решетку с ячейкой 5х5 см. Ее габаритные размеры должны иметь зазор не менее 1 см от внутренних стенок опалубки столешницы.

Если каркас готов и клей просох, можно приступать к приготовлению цементно-песчаной смеси.

К СВЕДЕНИЮ! Вместо проволоки можно использовать армирующую сетку.

Приготовьте бетонный раствор следующего состава:

Ц емент – 1 часть;
М елкий щебень – 2 части;
П есок – 2 части;
П ластификатор - он увеличит пластичность раствора и прочность бетона после высыхания;
К раситель (0,2 кг на 10 кг бетона), предварительно разведенный в воде.

К СВЕДЕНИЮ! Используйте кислотные красители – они долговечны и безопасны для человека.

Пигменты для бетона могут добавляться в раствор во время замеса либо наноситься на поверхность конструкции после затвердения состава.

Разведите раствор водой до консистенции густой сметаны. Равномерно заполните опалубку на половину высоты. Уложите решетку. Заполните раствором оставшееся пространство. Широким шпателем уберите излишки, и сформируйте плоскую поверхность будущей столешницы. Накройте полиэтиленовой пленкой и оставьте сохнуть на 7 дней.

Аккуратно утрамбуйте и загладьте, чтоб нижняя сторона столешницы получилась ровная.

После высыхания шлиф-машинкой с крупнозернистым абразивным диском удалите неровности. Мелкозернистым диском отшлифуйте поверхность до гладкого состояния. В завершение специальной замшевой насадкой на малых оборотах обработайте полировочной пастой.

Оптимальна для домашнего применения электрическая или пневматическая углошлифовальная машинка и набор алмазных дисков.

Для новой столешницы используйте уже имеющийся кухонный стол. После удаления старой укрепите корпус вертикальными опорами из брусков. Приклейте их столярным клеем к внутренней поверхности, после высыхания прикрутите саморезами. Место ее прилегания к стене изолируйте кухонным плинтусом.

Как сделать столешницу из плитки

Изделие больших размеров и сложной формы неудобно перемещать. Отличным решением станет ее сооружение и облицовка кафельной плиткой на месте установки.

Кухонная столешница из плитки своими руками станет вашей гордостью.

Преимущества такого подхода очевидны:

О палубка создается на месте монтажа столешницы и по завершении частично демонтируется;
Т рудоемкую шлифовку успешно заменяет наклейка кафельной плитки.

Необходимые материалы и инструменты:

О блицовочная плитка;
З атирка для швов;
М онтажный клей;
П литочный клей.
П литкорез;
Щ ипцы плиточные;
Б олгарка с режущим диском.

Инструменты.

Отодвиньте стол от стены. Удалите верх. Согласно чертежу выпилите сборную основу новой столешницы из ОСП. Подготовьте стену для установки «фартука» из кафельной плитки. Разметьте с помощью уровня линию, вдоль которой будет прикреплен дюбелями пристенный профиль (например, UD17). В пазы профиля вставьте части основы столешницы, которые между собой также должны соединяться с помощью профиля.

Установите по периметру вертикальные подпорки во избежание деформации при заливке.

Заранее разметьте места под мойку и варку. По их форме вырезаются пенопластовые заглушки, которые приклеиваются на ОСП в месте разметки. Вдоль внешнего края прикрутите саморезами бортики из досок или кусков гипсокартона. Для удобства выравнивания поверхности столешницы установите маячную рейку вдоль ее верхней границы, прилегающей к стене.

Наполняйте форму полностью, излишки убирайте правилом или шпателем.

ВАЖНО! Общая высота вместе с ОСП не должна превышать 4 см.

Создайте бетонную основу ранее описанным способом. После высыхания уберите борта опалубки, удалите пенопласт. Электролобзиком или болгаркой вырежьте отверстия, отмеченные на ОСП. Распланируйте плитку. Ее необходимо укладывать от стены к внешнему краю столешницы. Выступающие за торцы края плитки спилите болгаркой или ручным плиткорезом.

Скругленные края разметьте с изнаночной стороны плитки, сделайте надрез диском болгарки, с помощью плиточных щипцов осторожно выломайте ненужные куски и выровняйте края напильником.

СОВЕТ! Для точного вырезания используйте песко- или водоструйную резку.

Нанесите плиточный клей на бетон ровным слоем до 3 мм. Установите плитку, выравнивая швы с помощью маячковых крестиков. После высыхания клея сделайте затирку швов. Установите на прежнее место корпус кухонного стола. Торцы столешницы обработайте герметиком и закройте молдингом, приклеив его с помощью монтажного клея и струбцин.

Преимущества столешницы, облицованной кафелем, неоспоримы!

Из наливного камня (гранита)

По способу изготовления очень похож на создание столешницы из бетона. Главное преимущество метода – можно сделать столешницу с формой любой сложности, которая будет иметь внешний вид, неотличимый от горного камня.

Недостатком является чувствительность к механическим и термическим воздействиям.

Жидкий камень является композитным материалом и состоит из:

И змельченного наполнителя (мраморная или гранитная крошка, песок) – до 80%;
С молы полиэфирной – до 20%;
Н ебольшого количества отвердителя и красящих веществ.

Если все сделано правильно, то такая столешница прослужит вам многие годы.

ВНИМАНИЕ! Некоторые производители жидкого камня добавляют в состав стирол – вещество опасное для здоровья. Не поленитесь изучить химический состав или обратитесь к продавцу за консультацией.

Для повышения устойчивости к механическим и термическим повреждениям можно усилить поверхность столешницы гелькоутом. Его равномерно наносят на внутреннюю поверхность опалубки и только после этого заполняют жидким камнем и устанавливают армирующую сетку.

После высыхания заготовку необходимо отшлифовать и сделать финишную полировку.

ВАЖНО! Лицевая сторона столешницы при использовании гелькоута формируется внутренним пространством опалубки, поэтому тщательно подбирайте материал для ее сборки.

Столешница из ДСП

Главные преимущества – легкость и быстрота изготовления. На нее вы можете установить покрытие из пластика или нанести жидкий гранит методом напыления.

Столешницы из ДСП – самое доступное по затратам и популярное решение для вашей кухни.

Вам будет необходимо приобрести:

ДСП толщиной 20 мм;
П ластик листовой;
К лей эпоксидный.

Выпилите составные части столешницы электролобзиком из ДСП. Обработайте торцевые грани герметиком. Выпилите заготовку из листа пластика по форме столешницы с припуском по периметру до 3 мм.

Если столешница состоит из нескольких частей (что немало вероятно), ее детали нужно скрепить между собой степлером.

После высыхания снимите лишнее строительным резаком. Торец закройте молдингом.

Закрыть торцевую кромку можно металлическкой пластиной или листовым пластиком для облицовки.

Вы можете самостоятельно сделать множество вариантов столешницы для кухонного стола – из жидкого камня, с облицованной плиткой, из бетона с имитацией гранита.

Она будет выглядеть лучше покупной, а прослужит дольше!

Преимущества столешницы, облицованной кафелем, неоспоримы! Так как столешницу из натурального либо искусственного мрамора может позволить себе далеко не каждый, остановимся на изготовлении и облицовке столешницы кафельной плиткой.

Столешница, облицованная кафелем, будет прекрасно смотреться на кухне - в качестве рабочей поверхности, в санузле - в сочетании с кафелем на стенах и нашей прекрасной новой раковиной. Кафелем можно выложить столешницу на столике, подоконник и прочее. Но если журнальный столик или тумбочку можно облицевать без особого труда, то столешница на кухне или в ванной комнате будет подвержена воздействию влаги, высоким температурам, химическим реагентам, входящим в состав моющих средств.

Этапы облицовки столешницы плиткой

Разделим работу на несколько этапов.

Принятие решения

Это все-таки самый простой этап. Хотелось бы заметить, что кафель, выложенный на столешнице, должен гармонировать с фартуком на кухне и плиткой, выложенной либо на стенах, либо на полу в ванной. Поэтому, лучше сразу определиться с основной плиткой.

Однозначно, на кухне - это керамогранит. Главным образом по причине его прочности и практичности. По прочности керамогранит не уступает натуральному камню. Керамогранит отличает один из самых высоких показателей по износостойкости, низкое водопоглощение - около 0,05 %, высокая стойкость к воздействию масла, жиров, щелочных и кислотных реагентов, входящих в состав современных моющих средств.

Единственное, что нужно учитывать, при выборе керамогранита для кухни - вид поверхности. Рельефная или фактурная поверхность: впоследствии возможно скопление грязи и затруднения в чистке поверхности. Полированная и полуполированная, мне кажется, не будут вызывать особых проблем. Хотя выбирать надо то, что более мило. Я специально не буду останавливаться на мозаике, так как это отдельная тема, и ее мы в ближайшее время обязательно рассмотрим. Скажу одно: есть много видов керамогранита, имитирующего мозаику или мелкую плитку (7×7; 10×10). При отсутствии опыта в работе с плиткой или мозаикой эти варианты представляются оптимальными, если вам действительно хочется получить мозаичную столешницу. Особенно, это актуально в кухнях маленького размера. Если же кухня большая или средняя, вполне можно облицевать столешницу и фартук плиткой 30×30 или больших размеров (вплоть до гигантской 60×60). Очень оригинально будут смотреться облицованные одинаковым материалом столешница рабочей зоны кухни и столешница «островка» или кухонного стола.

Для столешницы в ванной комнате можно использовать обычную облицовочную плитку, которой выложены стены, или напольную.

Итак, мы определились с выбором вида кафеля, примерно набросали, пока еще только в мыслях, план. Можем спокойно ходить по магазинам и подыскивать плитку по душе. Чуть позже мы определимся с количеством плитки, которую нам необходимо купить и всеми сопутствующими материалами.

Изготовление основания под будущую столешницу
Ниже мы рассмотрим три способа изготовления основания под кафель столешницы. Каждый из них имеет право на жизнь.

За основу возьмем три секции корпусной мебели:

тумба под мойку размером 500×560×820
рабочая тумба с выдвижными ящиками 500Х560Х820
рабочая двухдверная тумба размером 600Х560Х820

Тумбы будут выставлены в ряд. Длина секции составит 1600 мм, ширина - 560 мм.

Для работы нам потребуется

(отрезная машинка) с диском по кафелю (для сухой резки)
рашпиль - для обработки краев подрезанной плитки
- 60 см
12 см
клей для плитки повышенной фиксации
крестики для кафеля 2,5-3 мм
ветошь
герметик силиконовый
защитный состав для дерева
грунтовка или латекс
клей для дерева
жидкое стекло + кварцевый песок или гидроизоляционный состав
саморезы нержавеющие 3.5-3,8 см в пределах 200-400 штук
фломастер
карандаш
миксер
сверло по дереву 5-6 мм
ведро для раствора

Остальное - по ходу работы.

Для основания столешницы нам понадобится два листа фанеры 1500Х1500Х20 марки ФСФ или ФБ из хвойных пород.

ФСФ - водостойкая фанера склеена фенольной смолой. Влагостойкая фанера может использоваться снаружи помещений.
ФБ - бакелизированная водостойкая фанера (пропитана бакелитовым лаком). Эту влагостойкую фанеру можно использовать в жарком влажном климате и даже в морской воде.

Фанеру будем крепить минимум в два слоя внахлест обрезами. Предварительно все части раскроенной фанеры надлежащим образом обрабатываем пропиткой (минимум 2 раза) и влагозащитным составом для дерева или битумной мастикой. Раскрой фанеры производим с учетом того, что волокна должны идти вдоль секции во всех слоях. Со всех сторон фанера должна выступать за 3-5 см от стенок секции. Стыки полосок фанеры не должны попадать на отверстие, которое мы выпилим под раковину и, желательно, должны перекрывать корпуса в месте их состыковки.

Фанеру кроим примерно так, как показано на рисунке, при помощи электролобзика. Предварительно замеряем внутренний диаметр мойки и выпиливаем под нее отверстие на обоих слоях фанеры, подгоняя поперечные стяжки корпуса шкафа мойки.

Все части конструкции обрабатываем влагозащитной пропиткой для дерева. Не упоминаю конкретную марку, так как в каждом регионе представлены свои производители. Кромки всех частей фанеры обрабатываем кистью особенно тщательно. Повторюсь: все кромки фанеры, включая места распила и выпила отверстия под мойку! Это очень важно, так как влага, которая впоследствии может попасть на незащищенные места фанеры, способна вызвать расслоение со всеми вытекающими последствиями.

Кухонная секция на момент крепления листов фанеры должна быть выставлена по уровню; корпуса стянуты между собой специальными стяжками.

Наша конструкция получится достаточно тяжелой, поэтому не экономьте на ножках для корпусов.

Кухонную секцию надежно закрываем полиэтиленовой пленкой во избежание повреждения фасадов и иных частей. Если у нас рядом с секцией будет стоять плита (газовая или электрическая), то рассчитывать высоту ее расположения следует, исходя из высоты нашей столешницы (820 мм), прибавив к ней высоту регулируемых ножек (40 мм, два слоя фанеры), толщину слоя подложки под кафель (10 мм) и толщину кафеля с клеевой подложкой (10 мм). Итого: 880 мм. Таким образом, при необходимости проверяем возможность выставить плиту на этот уровень.

Резюмирую: у нас накроены части фанеры под два слоя будущей столешницы, фанера тщательным образом пропитана защитным составом, просушена и обработана жидкой гидроизоляцией. С особым вниманием мы подошли к обработке боковых кромок, как в местах распила, так и по всему периметру листов. Таким образом, мы уверены, что влага, которая случайно может попасть на фанеру, не вызовет расслоения.

Первый слой фанеры крепим особенно надежно. Наша конструкция должна быть неподвижной. Саморезы выбираем нержавеющие, длиной 3,5-3.8 см. В боковые стяжки корпусов мебели снизу притягиваем первый слой фанеры по 3-4 самореза с каждой стороны. Боковые стенки (на схеме они выделены красным цветом) притягиваем к первому слою столешницы при помощи металлических уголков саморезами 1,5-1,8 см.

На верхний слой фанеры наносим клей для дерева. Это может быть столярный клей (не очень хороший вариант), влагостойкий ПВА (Профи) или более дорогие марки клеев для дерева. Требование к клею одно - влагостойкость. Клей наносится на поверхность зигзагообразно, второй слой фанеры прижимается и притягивается саморезами. Чтобы шляпки не торчали, предварительно сверлом необходимо прозенковать места крепления саморезов. Саморезы располагаем по периметру листов с шагом 15 см, а также вглубь листов с тем же шагом. К кромкам, которые будут облицованы, саморезами крепим полоску фанеры шириной 4 см. Верхний слой фанеры, при помощи любого диска на УШМ насекаем (глубина насечек - 5-7 мм).

К верхней стороне второго слоя фанеры при помощи степлера прикрепляем малярную сетку с шагом ячейки 0,5-2 см. Сетку заводим на боковые кромки листов и крепим в натяг. Сетка должна быть натянута и закреплена ровно и прочно.

Кромки фанеры можно дополнительно оклеить малярной лентой (не путать с малярным скотчем), мешковиной и промазать плиточным клеем с последующей обработкой жидким стеклом или обмазочной гидроизоляцией. Стыки между столешницей и стеной проходим силиконовым герметиком или обмазочной гидроизоляцией.

Принципиально столешница готова к облицовке керамогранитом. Нам осталось лишь тщательно обработать её гидроизоляционным составом: можно выбрать готовый вариант или предпочесть состав «жидкое стекло+латекс+вода+мелкий песок» (рецепт дан в статье « »), просушить и облицевать. Это и есть первый вариант, о котором говорилось выше.

Рассмотрим два варианта:

кафель укладывается на гипсоволоконный лист влагостойкий (ГВЛ В) или на лист ЦСП (более надежный способ)
кафель укладывается на цементную прослойку, что, безусловно, обеспечит надежность и долговечность нашей конструкции

Изготовление контактного слоя для плитки

Первый вариант достаточно прост. Раскроенный лист ГВЛВ или ЦСП с выпилками под мойку обрабатывается с внутренней стороны грунтовкой. На верхний слой фанеры зубчатым шпателем наносится слой плиточного клея (того самого, который мы приобрели для плитки). Лист ГВЛ или ЦСП укладывается на слой, осаживается киянкой и крепится саморезами к верхнему слою фанеры. Стыки между стеной и контактным слоем обрабатываются силиконовым герметиком. К наружным боковым кромкам крепится на саморезы полоска ГВЛ или ЦСП. Стыки между полоской и боковой кромкой заполняются силиконовым герметиком, либо замазываются плиточным клеем, а затем промазываются жидким стеклом. На поверхности, которая будет непосредственно облицована, необходимо закрепить малярную сетку и покрыть ее гидроизоляционным составом. Здесь уже обрабатываются все слои столешницы и боковые кромки.

Вот и все, после высыхания поверхность готова к облицовке.

Положа руку на сердце, скажу, что всю свою трудовую практику плиточника я именно так и делал столешницы.

Однако, занимаясь сбором материала для этой статьи, я наткнулся на совершенно новую (для меня, во всяком случае) технологию, которая на поверку оказалась «старой доброй технологией». Более того, на Западе, где в моде столешницы из кафеля, она получила заслуженное признание.

Итак, второй вариант. Мы имеем два слоя фанеры, скрепленных между собой и надежно закрепленных к кухонной секции. Боковые кромки обработаны гидроизолирующим составом, на поверхности закреплена малярная сетка, поверх которой все обработано гидроизолирующим составом.

Выставляем маячки. Нам необходимо сделать цементную подушку высотой 1-1,5 см. Для маячков мы будем использовать рейки 1,5×3 см. Первую рейку устанавливаем и закрепляем к боковой кромке столешницы так, чтобы она возвышалась над поверхностью фанеры на 1,5 см. Крепим её строго по уровню, выдерживая горизонталь. Рейки будут впоследствии удаляться. Таким образом, не нужно их крепить большим количеством саморезов, достаточно 2-3 штук. Вторую рейку крепим плашмя вдоль поверхности. Уровнем проверяем горизонтальную линию между первой и второй маячными рейками. Далее выставляем маячные рейки по бокам столешницы. Ставим их как первую, крепим саморезами. В качестве маячков можно использовать и гипрочные профиля и стойки.

В месте выпила под раковину к куску фанеры, оставшемуся в результате выпила с обратной стороны, прикручиваем две реечки. Он вставляется в отверстие под мойку и крепится при помощи саморезов, которые вворачиваются в фанеру через рейки.

Теперь готовим раствор. Что выбрать в качестве цементной подушки для нашей столешницы? Это могут быть плиточный клей, цементно-песчаный раствор, изготовленный в заводских условиях (так как при его изготовлении используется сухой фракционированный песок), цементно-песчаный раствор с добавлением части клея (для более удобной работы). Единственное, что хочется посоветовать: при затворении раствора в воду добавить 1 часть латекса на 2-3 части воды. Мы получим очень прочное и практически-водонепроницаемое покрытие.

Полученный раствор наносится кельмой и разравнивается шпателем 60 см по установленным маякам. Когда раствор начнет схватываться, мы откручиваем рейки, предварительно шпателем прорезав контуры по отверстию для мойки, и вынимаем кусок фанеры вместе с частью раствора. Края подравниваем. Поверхность заглаживаем шпателем или металлической гладилкой. С целью получения более ровной поверхности можно слегка смачивать ее при помощи пульверизатора. По окончании схватывания раствора (примерно через 4-6 часов для цементно-песчаной смеси, 12 часов - при использовании плиточного клея) снимаем маячные рейки. Кромку подшпаклевываем раствором и добавляем раствор в места нахождения наших маячков. Разравниваем в уровень с основным растворным слоем, заглаживаем. Оставляем нашу столешницу на 2-3 суток. В это время можно заняться покупкой кафеля и сопутствующих материалов.

Кладем плитку

Мы рассмотрим несложный вариант облицовки: прямая кладка, шов в шов.

За основу возьмем плитку размером 10×10 см. Это не самый простой из возможных вариантов, но мы же с вами трудностей не боимся?

Следующим этапом нашей работы будет разметка столешницы под облицовку. Замеряем ширину столешницы с двух краев. Если мы с вами все правильно сделали, то у нас должно получиться 61 см. Отмечаем по краям две средние точки (30,5 см) и соединяем их линией. Получаем линию по центру столешницы. Таким же образом, размечаем центр в ширину: 160+2×5 (наш допуск по краям) = 170: 2= 85 см. Аналогично откладываем две точки и соединяем их линией.

В результате мы получаем две перпендикулярные линии, идущие по центру нашей столешницы. Они послужат нам ориентиром при дальнейшей работе по облицовке.

Наши следующие действия

К низу столешницы крепим рейки, которые мы использовали в качестве маяков. Они послужат опорой для облицовки торцов столешницы. К торцевой части столешницы закрепляем на саморезы угловой наружный профиль. Цементный слой тщательно грунтуем, выжидаем высыхание грунтовки.
Разводим клей, согласно инструкции. В воду затворения для гарантии прочности можно добавить грунтовку (1 часть грунтовки на 3 части воды).
Облицовку ведем от «красного угла», т.е. с тех сторон, которые будут на виду. Мы с вами начнем от внешних сторон столешницы, которые будем облицовывать полномерными плитками. Зубчатым шпателем наносим слой клея на цементный слой.
Первую плитку укладываем на углу столешницы. Далее выкладываем первые ряды, соблюдая угол
90°, проверяя внешнюю линию при помощи уровня. Также не забываем проверять горизонтальность плоскости по всем рядам при помощи уровня. Внутренние стороны плитки должны находиться на одном расстоянии от отбитых нами линий.

Маленький нюанс, о котором следует подумать прежде, чем мы начнем выкладывать первые ряды: как мы будем облицовывать торцевые части нашей столешницы? Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них. Плитка выводится примерно на один сантиметр. Подрезанная торцевая плитка или декоративный бордюр клеится под прямым углом, заводской стороной вверх. Размер шва регулируется крестиками и в дальнейшем заполняется затиркой. Нижняя сторона подрезки прячется в профиль. Это наиболее простой способ облицовки торца столешницы. Для упрощения работы, укладывая первый ряд, сразу выставляем торцевые плитки. Швы соблюдаем так же, как и на основной кладке. Можно заменить торцевую подрезку бордюром. Можно вывести торцевую плитку вверх и к ней пристыковать основную кладку. Это уже, как вам больше нравится.

Можно смонтировать внешний угол, применив наружный угловой плиточный профиль. В таком случае советую заводить его под верхнюю плитку.
Еще один вариант - запилить плитки под углом 45°. Учтите, что это достаточно сложная работа и, не имея специальных навыков и дополнительного оборудования, лучше обойтись двумя описанными выше способами. Если же решитесь запиливать, не забудте шлифануть кромки, чтобы они не были острыми. Возможен вариант облицовки торца столешницы фасонной плиткой или керамическим плинтусом. Не побоюсь повториться: здесь каждый сам себе творец и художник.

Дальнейшая укладка не должна вызвать особых трудностей. Плитку кладем рядами - лучше всего вести «длинные» ряды. В швы не забываем вставлять крестики и удалять лишний раствор. Контролируем плоскость: при наложении уровня между ним и плиткой не должно быть просветов.

Выпиливая плитку под раковину, можно допускать погрешность в пределах 0,5 см. Самое главное -
раковина должна опираться на облицованную поверхность по всей плоскости. Отметим, что керамогранит достаточно легко режется рычажным плиткорезом и очень тяжело - УШМ с алмазным диском. В случае подпиливания плиток под отверствие для раковины, возможно изготовление шаблона из картона и дальнейшая разметка - по нему. Подробнее, как уложить плитку, описано в статье « ».

Итак, подрезанные плитки располагаем у стен и примыкании столешницы к холодильнику, шкафам, плите и пр. В дальнейшем эти стыки можно будет закрыть при помощи плинтуса, предварительно промазав швы силиконовым герметиком.

Затираем швы

Этот этап работы рассмотрим чуть подробнее. Наша столешница, как мы уже говорили выше, будет подвержена экстримальным нагрузкам - влага, жир, химические реагенты моющих и чистящих веществ. Именно поэтому к заполнению швов необходимо подойти очень тщательно. Обычная затирка для плитки тут просто не подойдет. Дело в том, что известняковый наполнитель боится кислот. Вспомните опыт из курса химии средней школы: когда каплю уксуса наносили на кусочек мела, известняк вступал в реакцию.

Наиболее подходящие материалы для этих целей - затирки на основе эпоксидной смолы. Они устойчивы к воздействию хлорированной воды, маслам, жирам и кислотам, а также к высоким температурам.

Материалы этой группы достаточно широко представлены западными и отечественными производителями. Это, как правило, двухкомпонентные составы, состоящие из модифицированной эпоксидной смолы (компонент 1) и заполнителей, пигментов и отвердителя (компонент 2).

Приготовление материала состоит из механического (желательно при помощи низкооборотного миксера) перемешивания двух компонентов. Выбирая затирочный состав, необходимо обратить внимание на рекомендуемую ширину швов. Зачастую, эпоксидные затирки рекомендуются для широких (от 8 мм) швов. В нашем случае подойдут составы для ширины шва 2-12 мм. Сразу оговорюсь, работа с эпоксидными затирками достаточно сложна, так как масса получается густая, и ее не совсем удобно наносить обычным способном, втирая резиновым или пластиковым шпателем в межплиточные швы.

Более того, необходимо ввремя удалить остатки эпоксидной затирки с плитки, иначе потом это будет сделать невозможно.

Один из способов облегчить заполнение швов - защитить плитку малярным скотчем, оставив очищенные швы, и использовать шприц для заполнения швов. Баллон заполняется затирочным составом, на шприц надевается необходимая насадка. После чего затирка выдавливается в шов. Поверхность шва формируется кусочком изогнутого электрокабеля, либо тыльной стороной резинового шпателя. Далее защитный скотч удаляется. Согласно инструкции, по истечении 30-60 минут, остатки затирки замачиваются водой до состояния эмульсии, после чего смываются влажной губкой. Губка часто промывается в чистой воде. Еще через 2-3 часа вся поверхность кафеля замывается начисто.

Альтернатива эпоксидной затирке - затирка комбинированная, эпоксидно-цементная. Она отличается большей легкостью в применении. Недостаток этого материала: ограниченный выбор цветовой гаммы.

Учтите, что эпоксидные и цементно-эпоксидные материалы отличает высокая стоимость. Упаковка 2-2,5 кг обойдется вам в сумму от 1500 рублей.

Еще одним вариантом для затирки швов могут служить затирочные составы на основе цемента, предназначенные для пола. В этих затирочных составах мягкий известняковый заполнитель заменен тонкодисперсным кварцем. То есть, сам по себе материал является устойчивым к химическим реагентам и обладает повышенной стойкостью к истиранию. После нанесения такой затирки, через трое суток необходимо обработать швы укрепляющим гидрофобизирующим составом два раза, с промежутком 12-24 часа. Лучше всего для этих целей использовать акварельную кисточку. Глазурь плитки заклеивается малярным скотчем. Полученные в итоге швы будут устойчивы ко всем неожиданностям.

Шов между стеной и кафелем столешницы проходим силиконовым герметиком.

Если мы решим облицовывать фартук, подробно порядок работ описан в статье « ». Единственное, затирку швов кафеля столешницы лучше будет проводить вместе с затиркой фартука. Шов между вертикальной и горизонтальной облицовкой заполняем по вышеописанной технологии. Возможны варианты с керамическим либо пластиковым плинтусом. Швы фартука можно затирать тем же составом, а можно использовать обычную, более дешевую затирку.

Устанавливая раковину на место, не забываем промазать стык силиконовым герметиком.

Проявив смекалку, мы можем с вами превратить старую кухонную мебель в шедевр. Часть фасадов можно также облицевать кафельной плиткой. Просто нужно будет закрепить гипсокартонный лист или остатки нашего ГВЛ к фасаду. Особого труда это не составит. Достаточно сделать столешницу из кафеля и заменить фасады. По такому же принципу можно сделать столешницу в ванной комнате, облицевать столик в комнате, на даче. Даже по самым скромным подсчетам, экономия (в сравнении со стоимостью покупки и монтажа столешницы из натурального либо искусственного камня) будет - в 2 раза минимум.

Моя отдельная благодарность за помощь в написании статьи и консультации моему канадскому коллеге Юрию Литвичко.

OSB – уникальный и многозадачный материал, который даже можно назвать универсальным. Вот почему он так часто используется на даче. Строительство из OSB, производство , отделочные работы, конструкции для сада и огорода — возможно многое!

В данной статье сайт ознакомит вас с некоторыми способами применения OSB. На самом деле, их очень много, но мы укажем на основные направления!

Что представляет собой OSB

OSB – деревостружечная плита, которая стала новым поколением, а для некоторых мастеров даже долгожданным материалом для строительства и отделки. Это спрессованная деревостружечная плита, которая сложена из плоской, ориентированной щепы, если следовать пояснениям Википедии. Для доморощенных же мастеров, это просто удобный, крайне практичный и не столь дорогой материал, применение которого возможно в самых разных областях!

Сегодня из OSB строят, делают мебель, используют материал в качестве черновых или отделочных слоев, часто применяют для производства коробов, ящиков и так далее.

На данный момент, мы решили указать вам на ТОП способов использования OSB, и это будет именно ТОП 10 направлений, в каждом из которых плита из склеенной и спрессованной стружки выступит с достаточной долей важности и практичности!

OSB в дачном строительстве

На даче мы достаточно много строим. Мало кто покупает дачу только для отдыха, где можно провести время на лужайке у мангала, а вечером уехать домой. Многие хотят видеть на собственном участке небольшой домик, баню, хозблок, прочие конструкции жилого и хозяйственного назначения. Поэтому материал стоит рассматривать и с данной позиции, так как он может полноценно участвовать в строительстве!

OSB применяется для возведения каркасных домов, где используется в качестве щитового или обшивочного материала. Также, это безоговорочный компонент СИП панелей, которые сейчас очень популярны в малоэтажном строительстве. По данной технологии можно строить быстровозводимые дома, монтаж которых после производства всех необходимых конструкций, порой, занимает не более нескольких дней.

Кроме этого, сарай из OSB, баня, овощехранилище, гараж или прочие недорогие, но важные постройки, вполне имеют право быть на вашей даче!

OSB в качестве вспомогательного материала

Как мы говорили, да и каждый наш читатель об этом знает, на даче мы достаточно много строим! Но это не только отдельные дома или сараи, но также элементы конструкций, без которых корректная плоскость или жесткость просто невозможна. Поэтому здесь также стоит вспомнить об ОСП! Благодаря данному материалу можно выполнить массу необходимых и полезных работ!

Устройство пола с ОСП. Важная часть в строительстве чего-либо. OSB может выступить в качестве черновой подложки вместо более дорогой фанеры, или в качестве отделочного материала пола, если речь идет о хозяйственном помещении. Да и в жилом доме, с соответствующей отделкой, такая плита на полу будет неплохо смотреться. Правда, нужно понимать технологию укладки пола. Можно говорить, опираясь на нормы ГОСТов и СНиПы, а также читать рекомендации и ТУ по материалам от специалистов, но мы готовы несколько упростить. Единственное, не стоит экономить! Ведь если лаги для пола будут расположены редко, а плита будет тонкой, то пол будет играть и прогибаться, что обязательно приведет к неудобствам изначально, и к его ремонту или замене впоследствии. Поэтому шаг между лагами не более 50 см, а лучше 42-47 см, а толщина листа от 18 мм, а желательно и все 22 мм. Также можно сделать еще более прочный пол, уложив листы без совпадений замков, линий пересечений, в пару слоев. Тогда можно использовать лист тоньше, но строго по технологии, которая также рекомендует отступы от стен по периметру, которые равны 10-12 мм!
Устройство крыши с применением OSB. На крыше ОСП используется достаточно часто, где формирует плоскость для укладки, к примеру, мягкой кровли. Кроме того, возможна внутренняя обшивка, создание вспомогательных конструкций на крыше. Более подробно данную тему можно попробовать обсудить в рубрике Задать вопрос!
Перегородки из OSB. Отличный материал для создания стен и перегородок. Достаточно прочный, надежный, простой и максимально удобный в работе, он легко поддается формированию по необходимым параметрам. Перегородки с помощью ОСП могут быть технологическими, утепленными, звукоизоляционными, легкими или усиленными, несущими. По поверхности возможна любая отделка, вплоть до оклеивания керамической плиткой. Но очень неплохо смотрится и обычная покраска полупрозрачной краской, благодаря которой сохраняется возможность видеть текстуру!

Отделка с помощью OSB

Отделочные работы крайне важны, ведь именно они формируют общий внешний вид сооружения, стен, конструкций по отдельности или в целом. Поэтому и здесь наши специалисты рекомендуют использовать рассматриваемый нами материал!

OSB можно применить снаружи и изнутри, так как это влагостойкий материал, который можно дополнительно защитить пропиткой, антисептиками, более дешевой покраской.

Но, сказать по правде, после отделки поверхностей ОСП, появляется достаточно неожиданный эффект… просто все привыкли использовать его на стройке, и даже более того, по максимуму скрывать от глаз. Например, на крыше OSB под кровельными материалами, в доме – под декоративной отделкой, в хозяйственном помещении – за доской или вагонкой. Но материал позволяет экономить, а потому, если вы работаете с недорогим проектом, обратите на это внимание. Покраска OSB может задать достаточно интересный вид!

OSB в качестве расходных материалов

Не всегда ОСП выступает в качестве основного материала, но за счет своей универсальности, вполне может занимать и другое место в стройке! К примеру, плита может резаться на части для создания опалубки, с помощью которой можно заливать фундамент, формировать отделочные слои, производить основания под различные сооружения и будущие конструкции.

Кроме того, использоваться материал может и в качестве мелких деталей стяжки, обшивки. Скажем, отделка фронтонов крыши, применение в установке водосточных систем, перевязка отдельных частей конструкций, перегородок.

Конструкции для дачи из OSB

Рассматривая ОСП для дачи, нужно ориентироваться на самые разнообразные процессы и объекты. Порой, данный строительный материал может быть применим в самых неожиданных местах. Но чаще, его назначение уже предопределено!

На сегодняшний день, плита раскраивается и режется для устройства разнообразных стеллажей, коробок, желобов, что очень нужно в хозяйстве. Но стоит отметить роль материала в создании настилов, площадок и даже в производстве строительных лесов, которые часто применяются мастерами на даче.

Создание конструкций нагрузки, элементов декора

На самом деле, OSB в строительстве лестниц применяется достаточно часто. Но большинство строителей отдают предпочтение материалам, которые могут выдерживать увеличенную нагрузку, при этом показывая характеристики надежности и долговечности. Поэтому изучать в данном плане этот вариант слишком долго не стоит, но и терять его из вида не советуем. Многие действительно функциональные лестницы, особенно, если вести речь о ступенях, строятся из подобных деревостружечных плит.

Но если задуматься о возможностях материала в создании элементов декора, тут предложенные различными производителями подобного хенд-мейда элементы, можно изучать часами.

Материал податливый, простой в работе, достаточно долговечный в стабильных условиях. Он симпатичен, поддается формированию, дальнейшей обработке и отделке, а значит, может выступать не только в качестве строительного материала и отделки, но и как украшение дома, беседки, дачного участка в целом. Подобной теме можно посвятить время, поговорить о различных объектах и конструкциях, но сегодня мы обсуждаем только основные направления применения ОСП, не рассматривая все многочисленные варианты.

Тара для дачи из ОСП

На даче тара занимает очень важное место, ведь у нас есть много чего, что стоит хранить как можно дольше. Овощи и фрукты, урожай ягод, зерновых, удобрения, различные расходные материалы, метизы и инструмент. Рассказывать можно долго, но лучше мы укажем на то, что же можно сделать из деревостружечной плиты.

В первую очередь, это более габаритная тара. Большие отсеки под хранение сыпучих материалов и продукции, которые можно привязать даже к стенам и полу хозяйственного блока, кладовой или погреба.

Также, следует, наверное, сказать и о более интересных возможностях. Качественные ящики для собственного инструмента – это вполне понятное изделие, а вот холодильник из OSB делал себе не каждый. Здесь тоже стоит потрудиться пару часов, чтобы получить предмет практически повседневного использования в летнее время.

Можно сбить небольшой короб с крышкой, приклеить изнутри тонкий лист пенопласта плотности 25 или 35, далее приклеить пенофол толщиной в 4-8 мм, и холодильник готов. Останется только закрепить удобный ремень для упрощения переноски!

Малые архитектурные формы из ОСП

Вот здесь тема становится еще интереснее, ведь в общий список малых архитектурных форм, которые любит каждый дачник, обязательно входят арки, навесы, беседки, более сложные конструкции. Везде может быть использована данная плита, ведь мы уже говорили, что это достаточно качественный и удобный в работе строительный материал.

Давайте рассмотрим применение OSB на одном примере – изучим строительство беседки.

Итак, несколько основных этапов, где ОСП сможет нам помочь:

Устройство фундамента беседки. Здесь из ОСП строится опалубка или общее ограничение основания, если заливаться будет целая площадка;
Далее, возводим стены беседки каркасным методом, чтобы сделать ее теплой и недорогой. Для этого используем брус, утеплитель и прочие материалы, о которых мы уже знаем из статей о строительстве беседок, но также и OSB, которым производится обшивка. Кстати, она может быть и наружной, и внутренней!
Далее, конструкция крыши, где плита послужит основанием под укладку кровли. Здесь также можно отталкиваться от недорогих материалов, использовать мягкую кровлю среднего класса, Технониколь и подобные!
Но самое главное внутри беседки. Это пол из ОСП, обшивка стен, а возможно, и создание мебели!

—Хотелось бы обязательно обратить внимание на то, что ОСП может полноценно участвовать не только в строительство домов, беседок и хозблоков. Обязательно вспомните о том, что часто на даче строятся гаражи, мастерские, а еще масса хозяйственных зданий, складских помещений и прочих сооружений, если планируется бизнес!

Применение ОСП в хозяйстве

Здесь тема может расшириться сразу же до десятков пунктов. Но мы ограничимся только упоминаниями о возможностях использования OSB на даче. Дальше уже придется поразмыслить самим, где вам этот материал может помочь что-то построить, сделать, или просто сэкономить.

Итак, всего несколько дополнительных пунктов, о которых просто необходимо сказать:

Строительства парников и коробов под вертикальные огороды;
Производство ящиков и кашпо для взрослых растений и рассады;
Создание клумб, цветников, применение частично в оформлении участка;
Строительство крольчатников, загонов для домашней птицы;
Обшивка кузовов машин, каркасов прицепов;
Производство тележек, строительных носилок, прочее.

Дачная мебель из OSB

Пожалуй, это один из немногих дополнительных материалов к деревянным поддонам, на базе которого можно производить своими руками дачную мебель. Быстро и практично, но самое главное, что это недорого!

Мебель для дачи известна всем. Это табуреты, столы, стулья, лавки, кровати, кресла, тумбы, шкафы, стеллажи, различные полки… и самое интересное, что подобная мебель может использоваться не только в хозяйственных целях. Взяв на вооружение идею создания каркаса из недорогих материалов, можно сделать даже классный дачный диван. Для этого нужен деревянный брус, ОСП, а также специально сшитые матрасы или подушки. Сегодня реально все!

17854 1 6

Отделка ОСП – 4 способа для самостоятельного применения

Приветствую. Сегодня расскажу про плиты ОСП, а также про способы их декоративной и защитной отделки. Надеюсь, что эта тема будет вам интересна, так как ОСП в качестве строительного и отделочного материала получает все большее распространение.

Основные сведения о ОСП

Ориентированно-стружечные ОСП плиты — это многослойный строительный и отделочный материал, изготовленный из стружки, которая склеивается смесью природных смол, воска и ряда синтактических добавок. Высокая прочность материала достигается за счет перекрестного расположения стружки в смежных слоях.

Ориентированно-стружечная плита не является универсальным материалом, так как на рынке представлено четыре класса плит с разными техническими и эксплуатационными свойствами. Как правило, для отделки приобретаются плиты с обозначением OSB 2, в то время как OSB 3, из-за большей влагостойкости, используются для облицовки фасада.

Среди достоинств материала отмечу следующее:

Прочность в сравнении с другими стружечными плитами;
Доступная цена в сравнении с другими категориями пиломатериалов;
Привлекательный внешний вид даже без дополнительной отделки;
Невысокий вес в сравнении с другими стружечными материалами.

Есть ли недостатки? К сожалению, есть, и среди них:

Высокая степень эмиссии формальдегидов и, как следствие, вредность плиты ОСП для внутренней отделки ;
Малая паропроницаемость и, как следствие, невозможность применения при отделке помещений с высоким влагосодержанием в воздухе.

Насколько серьезны перечисленные недостатки? Малая степень паропроницаемости легко компенсируется установкой приточно-вытяжной системой вентиляции. Куда печальнее ситуация обстоит с выделением формальдегидов.

В результате длительного пребывания в помещении, отделанном ОСП без дополнительного покрытия, вы рискуете своим здоровьем. Так можно ли использовать осп для внутренней отделки жилых помещений ? Оказывается, можно. Ведь, если должным образом обработать ориентированно стружечные плиты, они станут не более опасными, чем листовая фанера.

Рассмотрим несколько эффективных и простых в реализации способов, которые вы сможете применить самостоятельно.

Способы декоративной отделки

Есть немало способов отделки ориентированно-стружечных плит. Все эти способы основаны на нанесении одного или нескольких слоев покрытия, которое после высыхания создаст воздухонепроницаемый барьер, препятствующий проникновению токсичных выделений во внешнюю среду. Впрочем, помимо защитной функции, отделка поверхности делает ОСП внешне более привлекательным.

Рассмотрим, какие способы отделки стружечной плиты можно выполнить своими руками.

Способ 1 — Отделка с использованием морилки

Инструкция декорировании ОСП морилкой следующая:

Морилка растворяется водой или растворителем;

Так как ориентированно-стружечная плита состоит из склеенных стружек, наша задача — нанести такой раствор, который не размягчит и не поднимет стружку. Для этого разбавляем морилку ацетоном. Преимущество этого решения в том, что покрытие быстро высохнет, так как растворитель улетучится буквально сразу же после нанесения.

Покрытие наносится в несколько слоев пульверизатором с перерывом на просыхание предыдущего слоя;

Поверх просохшей морилки наносится полиуретановый грунт, который после высыхания исключит непосредственный контакт морилки с последующими слоями;
Поверх грунта наносится слой патины;

Патина наносится только поверх грунта. Если нанести прямо на морилку, декоративный эффект будет испорчен.

После высыхания патины, поверхность слегка шлифуется жесткой стороной губки для мытья посуды или скотч-брайтом;
Шлифованная поверхность обеспыливается, а затем покрывается защитным слоем матового или глянцевого лака.

На этом фото результат обработки небольшого фрагмента плитного материала. Но ничто не мешает выполнить такое декорирование на поверхности целой стены, обшитой ориентированно-стружечной плитой. Уверен, что правильно задекорированная поверхность будет смотреться ничуть не хуже, чем модная сегодня фактурная штукатурка.

Способ 2 — Отделка без применения морилки

Эта инструкция во многом сходна с предыдущим способом отделки, но есть некоторые отличия. Например, за счет отказа от использования морилки, можно упростить и ускорить процесс декоративной обработки.

Рассмотрим подробнее, как это делается.

На начальном этапе обработки, плита шлифуется шлифмашиной (зерно П180);
После одного прохода шлифмашинкой обметаем пыль с обрабатываемой поверхности;

Наносим на поверхность полиуретановый грунт, который закроет промежутки между стружкой и исключит выделение формальдегидов;

Для того чтобы создать барьер на пути формальдегидов, покрытие наносится не менее 50 грамм ПУ грунта на 1 м². Время сушки нанесенного слоя перед последующими работами не менее 1,5 часов.

Наносим на поверхность пигментный грунт;
После полного высыхания грунта (не меньше 2 часов) шлифуем поверхность зерном П320 в один проход;
Очищаем поверхность от пыли и наносим перламутровый краситель;

Через час слой красителя полностью высохнет, а значит, приступаем к нанесению патины в один слой;

После высыхания патины обрабатываем поверхность губкой, снимая краситель только по верху;
Подготовленная поверхность обрабатывается цветным акриловым лаком.

Декоративный эффект может быть разным, в зависимости от выбора колерующих материалов и в зависимости от степени глянца лака. Именно поэтому предложенные инструкции позволяют не просто следовать технологии, но и проявлять фантазию при обработке стружечных плит.

Способ 3 — Нанесение жидких обоев

Если первые две инструкции были рассчитаны исключительно на декорирование стружечных плит, то следующие руководства будут преследовать более практичные цели. Например, посредством нанесения жидких обоев можно не только снизить класс эмиссии стружечной плиты, но и продлить ресурс эксплуатации отделки, выполненной с применением этого материала.

Предлагаю ознакомиться с фотоотчётом об отделке стены, обшитой ОСП жидкими обоями.

На начальном этапе стена была ошлифована, обеспылена и покрыта двумя слоями влагостойкой акриловой грунтовки с промежутком в час на высыхание каждого предыдущего слоя;

Применение грунтовки необходимо не только для увеличения гидрофобности плиты, но и для обеспечения адгезии поверхности к нанесению жидких обоев. Если наносить жидкие обои прямо на гладкую поверхность ОСП, есть вероятность того, что они не пристанут и слезут.

После полного высыхания грунтовки, шпаклюем швы между плитами, используя шпаклевку для швов, уложенную на сетку серпянку;

Для того чтобы шпаклевка на швах держалась прочно, перед нанесением добавьте в нее небольшое количество неразбавленного клея ПВА и хорошо размешайте.

Помимо швов, шпаклюем примыкания по углам, так как там наверняка тоже есть зазоры;

После того как шпаклёвка на швах подсохла, шпаклюем всю стену тонким слоем без использования армирующей сетки;

Подготавливаем жидкие обои в соответствии с инструкцией производителя (в идеале консистенция должна быть как у мясного фарша);

Наносим обои кельмой;

После того, как нанесённые обои полностью просохнут, излишки материала на участке и оконных проёмов можно подрезать ножом;
В итоге стену можно покрыть защитным слоем бесцветного лака.

Способ 4 — Оштукатуривание выравнивающей шпаклевкой под последующую покраску

Если в предыдущей инструкции качество выравнивания стены не было принципиальным, то эта инструкция будет ориентирована именно на высокое качество поверхности под покраску.

Прежде чем обработать ОСП для внутренней отделки, оклеиваем ее поверхность малярной сеткой;

Малярную сетку можно просто и быстро закрепить обычными канцелярскими кнопками на стыке потолка и стены. Когда основная площадь стены будет оштукатурена, кнопки можно будет извлечь и продолжить оштукатуривание.

В заранее подготовленную шпаклевку добавляет небольшое количество клея ПВА и тщательно перемешиваем до однородной консистенции;

Выкладываем шпаклёвку узким шпателем на длинный шпатель и начинаем наносить от угла в сторону;

Технология выравнивания проста. Первый слой наносим как бы впечатывая раствор в сетку так чтобы проглядывали ячейки. Уже второй слой будет наноситься с тем расчётом, чтобы средняя толщина шпаклевки составила около 2 мм.

После того как первый слой шпаклёвки полностью высохнет, наносим второй финишный слой;

Внимание! Не определяйте степень высыхания шпаклевки по инструкции производителя. Этот параметр зависит от многих факторов, таких, например, как температура и влажность воздуха.

Точно определить, насколько высохла шпаклёвка можно по цвету и по однородности поверхности. То есть, сухая стена должна иметь один цвет без пятен и полос по всей поверхности. Если наносить второй слой на еще мокрый первый, полосы и пятна проступят после покраски.

Оптимальный инструмент для шлифовки — малярная терка

После нанесения второго слоя шпаклевки поверхность шлифуется для максимального выравнивания;
На завершающем этапе пыль с поверхности сметается и наносится грунтовка.

Не знаете, чем обработать ОСП для наружной отделки? Вы можете применить эту инструкцию для предварительного выравнивания внешней поверхности. Поверх выравнивания можно наносить отделочные материалы для внешних отделочных работ.

Вывод

Итак, я рассказал про те виды декорирования ориентированно-стружечных плит, которые можно применить как внутри, так и снаружи строительного объекта.

Остались вопросы по предложенным инструкциям? Спрашивайте в своих комментариях, обязательно отвечу. Также рекомендую посмотреть видео в этой статье.