Isıtmalı zemin nasıl doğru şekilde yapılır? Kendi elinizle sıcak su tabanı nasıl yapılır? Isıtmalı zemin nasıl yapılır

Yerden ısıtma sistemi, özel bir evi ısıtmak için en konforlu ve ekonomik seçenektir. Madalyonun diğer tarafı, radyatör devresinin maliyetine kıyasla bileşenlerin ve kurulumun uygun fiyatıdır. Önemli tasarruflar sunuyoruz - malzeme satın alın, su ısıtmalı zemini kendi ellerinizle kurun ve çimento şapı dökün. Yardımcı olmak için, ısıtma devrelerini en düşük finansal maliyetle kurmak için adım adım talimatlar sağlıyoruz.

İşin aşamaları

Bir apartman dairesine veya özel bir eve ısıtmalı zeminin kurulması, sıkı bir sırayla gerçekleştirilen bir dizi önlemdir:

1. Tasarım - gerekli ısı transferinin hesaplanması, boruların eğimi ve uzunluğunun döşenmesi, konturlara ayrılması. Tabanın (zemin) tipine bağlı olarak, ısıtmalı zemin “pastasının” bileşimi seçilir.
2. Bileşenlerin ve yapı malzemelerinin seçimi - yalıtım, borular, karıştırma üniteli manifold ve diğer yardımcı elemanlar.
3. Temelin hazırlanması.
4. Kurulum işi - yalıtım ve boru hatlarının döşenmesi, dağıtım tarağının kurulması ve bağlanması.
5. Sistemin soğutucu ile doldurulması, hidrolik test - basınç testi.
6. Çimento-kum harcı kullanılarak monolitik bir şapın dökülmesi, ilk çalıştırma ve ısınma.

Öneri. TP'yi binanın inşaatı sırasında, odalar arasındaki bölmelerin inşasından hemen sonra monte edin. Bu, eşiklerin gerekli yüksekliğini sağlamanıza ve "pastayı" zemin kaplamasının altına serbestçe yerleştirmenize olanak sağlayacaktır. Konut binalarında zaten düşük eşikli kapılar oluşturulmuşsa, durumdan çıkmaya çalışın.

Isıtmalı zeminlerin düzenlenmesinin her aşamasını ayrıntılı olarak ele alalım.

Yerden ısıtma şemasının hesaplanması ve geliştirilmesi

Isıtmalı zemini şapın altına kendi ellerinizle doğru şekilde monte etmek için bir dizi önemli noktayı ve gereksinimi göz önünde bulundurun:

• son kat kaplamanın maksimum sıcaklığı 26 derecedir, daha sıcak bir yüzey genellikle sakinlerde rahatsızlığa ve tıkanıklık hissine neden olur;
• buna göre seks borularındaki su maksimum 55 °C'ye kadar ısınır, bu nedenle doğrudan dairenin merkezi ısıtmasına bağlanamaz;
• örneğin mutfaktaki bir set gibi sabit mobilyaların altında zemin ısıtılmaz;
• bir devrenin borusunun uzunluğu 100 metreyi (optimal olarak 80 m) geçmez, aksi takdirde eşit olmayan ısı dağılımı, suyun aşırı soğuması ve daha güçlü bir sirkülasyon pompasının maliyeti elde edersiniz;
• Önceki kurala uymak için, büyük odalar, şekilde gösterildiği gibi aralarına bir genleşme derzi yerleştirilen 2-3 ısıtma plakasına bölünmüştür.

İlk olarak, karmaşık da olsa daha doğru bir tasarım seçeneği önereceğiz. talimatlara göre ısıtma gücünü 3 yoldan biriyle hesaplayın - hacim, alan veya odanın ısı kaybına göre. Daha sonra kaplamanın (laminat, linolyum veya fayans) termal direncini dikkate alarak döşeme düzenini, çapı ve bitişik borular arasındaki mesafeyi belirleyin.

Not. Fayans ve diğer kaplama türlerinin altına boru döşenmesi adımının hesaplanması yöntemi kılavuzda açıklanmaktadır.

Birçok inşaatçı tarafından uygulanan şema geliştirmenin basitleştirilmiş bir versiyonunu sunalım:

1. Soğuk iklime sahip bölgelerde yaşıyorsanız boruyu 10 cm aralıklarla döşeyin, orta bölge ve güney için basamak 15 cm alınacak, banyoda fayansların altında 200 mm yeterli olacaktır.
2. 1 oda için boru hattının uzunluğunu hesaplıyoruz. Metrekare başına 100 mm dişler arasında 15 cm - 6,5 m aralıklarla 10 m boru uzanacaktır Toplam uzunluk 100 m'yi aşarsa alanı 2 eşit parçaya böleriz - iki ayrı ısıtma monolitler.
3. Mevcut kurulum şemaları arasında "salyangoz" ve "yılan" vardır - yeni başlayanların ikincisini seçmesi daha iyidir - kurulumu daha kolaydır.
   
4. Isıtma devrelerinin sayısını belirliyoruz ve uygun sayıda kabloya sahip bir manifold seçiyoruz. Daha ucuz bir seçenek, bunu kendiniz yapmaktır.
5. Toplayıcıyı evde uygun bir yere (örneğin bir koridor) yerleştiriyoruz. Tüm odalara aynı mesafenin korunması tavsiye edilir; örneğin tek katlı bir evin çizimine bakın.
   
6. Koridordaki borular muhtemelen çok yakın olacaktır - polietilen manşonla yalıtılmaları gerekir.
7. Kazandan ısıtma radyatörlerine kadar zeminde iki borulu kablolama sağladığınızdan emin olun.

Önemli bir nüans. Isıtmalı zemin dallarının uzunluğunu hesaplarken, pompa karıştırma ünitesi ile tarağın montaj noktasına odadan mesafeyi eklemeyi unutmayın. Döngü uzunluklarıyla ilgili hata yapmaktan kaçınmak için eğitim videosunu izleyin:

Aküler için neden kablolama yapılması gerektiğini açıklayalım. Boru halkalarını hesaplamadan döşedikten sonra, en soğuk kış günlerinde TP'nin gücünün yeterli olup olmayacağını önceden bilemezsiniz. Bir sorun ortaya çıkarsa, ısıtılmış zeminleri 55 °C'nin üzerinde ısıtmamalısınız, yüksek sıcaklıklı radyatör ağını açmak daha iyidir.

Yerdeki ısıtmalı zeminlerin “pastasının” bileşimi

İnternette yayınlanan, bileşimleri değişen birçok şema vardır. Karışıklık genellikle film buharı kullanımından ve "pastanın" farklı katmanları arasında su yalıtımından kaynaklanır. Zemine monte edilen sıcak su tabanının klasik şemasının her bir elemanını açıklayalım (katmanlar aşağıdan yukarıya doğru sıralanmıştır):

Önemli nokta. Açıklanan şema, nemin geçmesine izin vermeyen polimer yalıtkanlar kullanıldığında doğrudur - ekstrüde polistiren köpük, polistiren köpük ve poliüretan köpük. Yangın güvenliği kuralları bazalt yünü kullanılmasını gerektiriyorsa, yalıtımın üstte ıslanmasını önlemek için şapın altına ek bir film tabakası döşenmelidir.

Zanaatkarlar genellikle ısıtmalı zeminlerin tasarımını basitleştirirler - yalıtımı kaba beton dökmeden doğrudan kum yastığının üzerine yerleştirirler. Çözüm bir koşulda kabul edilebilir - kum, mekanize bir yöntem olan titreşimli bir plaka kullanılarak dikkatlice düzleştirilmeli ve sıkıştırılmalıdır.

Kirişlere ahşap bir zemin döşerken şaptan kaçınmak daha iyidir. TP dolgusunu levhalardan veya suntalardan ve metal dağıtıcı plakalardan takmak için “kuru” yöntemi kullanın. Isı yalıtım malzemesi – mineral yün.

Beton zeminde TP şeması

Bu yerden ısıtma yönteminin, soğuk bodrum katlarının üzerindeki odalarda veya yalıtımlı balkonlarda (sundurmalar) kullanılması tavsiye edilir. Bazı mülk sahipleri yasağı görmezden gelse de, apartmanların oturma odalarının üzerine su boru hattı döşenmesi kabul edilemez.

Tavsiye. Periyodik ısıtmalı çok katlı binalarda veya kulübelerde, elektrikli ısıtmalı zeminlerin - kablo veya karbon ısıtma filminden yapılmış kızılötesi - kurulumu daha kolay ve daha ucuzdur.

Soğuk odanın üzerine yerleştirilen TP "pasta", yerden ısıtmayla aynı şekilde yapılır, ancak kum yastığı ve kaba şap olmadan yapılır. Yüzey çok düzgün değilse, kuru çimento ve kum karışımı (oran 1: 8) üzerine 1-5 cm yüksekliğinde ısı yalıtım levhaları döşenir, ısıtılan odaların üzerindeki ısıtma devreleri su yalıtımı yapılmadan döşenebilir.

Su ısıtmalı zeminin kurulumunda kullanılacak ekipman ve yapı malzemelerinin listesi:

Zeminlerin ısı yalıtımı için neden mineral yün kullanmamalısınız? İlk olarak, 135 kg/m³'lük pahalı, yüksek yoğunluklu levhalara ihtiyacınız olacak ve ikinci olarak, gözenekli bazalt elyafın üstüne ek bir film tabakasıyla korunması gerekecek. Ve son şey: boru hatlarını pamuk yününe bağlamak sakıncalıdır - metal bir ağ koymanız gerekecektir.

Ø4-5 mm telden yapılmış yığma kaynaklı hasır kullanımına ilişkin açıklama. Unutmayın: Yapı malzemesi şapı güçlendirmez, ancak "zıpkınlar" yalıtıma iyi yapışmadığında boruları plastik kelepçelerle güvenli bir şekilde sabitlemek için bir alt tabaka görevi görür.

Isı yalıtımının kalınlığı, ısıtmalı zeminlerin konumuna ve ikamet yerindeki iklime bağlı olarak alınır:

1. Isıtmalı odaların üzerindeki tavanlar 30...50 mm'dir.
2. Zeminde veya bodrum katında, güney bölgelerde - 50...80 mm.
3. Aynısı, orta bölgede - 10 cm, kuzeyde - 15...20 cm.

Isıtmalı zeminlerde 16 ve 20 mm çapında (DN10, DN15) 3 tip boru kullanılmaktadır:

• metal-plastikten yapılmış;
• çapraz bağlı polietilenden yapılmıştır;
• metal - bakır veya oluklu paslanmaz çelik.

TP'de polipropilen boru hatları kullanılamaz. Kalın duvarlı polimer ısıyı iyi aktarmaz ve ısıtıldığında önemli ölçüde uzar. Kesinlikle monolitin içine girecek olan lehimli bağlantılar, ortaya çıkan gerilimlere dayanamayacak, deforme olacak ve sızdıracaktır.

Yeni başlayanlar için, ısıtmalı zeminleri kendi başlarına monte etmek için metal-plastik borular kullanmanızı öneririz. Nedenleri:

1. Malzeme, sınırlayıcı bir yay yardımıyla kolayca bükülür; büküldükten sonra boru yeni şekli "hatırlar". Çapraz bağlı polietilen orijinal bobin yarıçapına dönme eğilimindedir, bu nedenle kurulumu daha zordur.
2. Metal-plastik, polietilen boru hatlarından daha ucuzdur (eşit kalitede ürünlerle).
3. Bakır pahalı bir malzemedir, lehimleme ve bağlantı yerinin bir meşale ile ısıtılmasıyla bağlanır. Yüksek kaliteli iş çok fazla deneyim gerektirir.
4. Paslanmaz çelik oluklu mukavva sorunsuz bir şekilde monte edilebilir, ancak hidrolik direnci arttırılmıştır.

Bir manifold bloğunu başarıyla seçip monte etmek için ayrı bir kılavuz incelemenizi öneririz. İşin püf noktası şu: Tarağın fiyatı, sıcaklık kontrol yöntemine ve kullanılan karıştırma vanasına (üç yollu veya iki yollu) bağlıdır. En ucuz seçenek, karıştırmadan çalışan RTL termal kafaları ve ayrı bir pompadır. Yayını okuduktan sonra ısıtmalı zeminler için kesinlikle doğru kontrol ünitesi seçimini yapacaksınız.

Temelin hazırlanması

Ön çalışmanın amacı tabanın yüzeyini düzleştirmek, yastık koymak ve kaba şap yapmaktır. Toprak tabanının hazırlanması şu şekilde gerçekleştirilir:

1. Zemini tüm zemin düzlemi boyunca düzleştirin ve çukurun tabanından eşiğin tepesine kadar olan yüksekliği ölçün. Girinti 10 cm kum tabakası, 4-5 cm temel, 80...200 mm ısı yalıtımı (iklime bağlı olarak) ve 8...10 cm tam şap, minimum 60 mm olmalıdır. . Yani minimum çukur derinliği 10 + 4 + 8 + 6 = 28 cm, optimum olanı ise 32 cm olacaktır.
2. Gerekli derinliğe kadar bir çukur kazın ve toprağı sıkıştırın. Duvarlara yükseklik işaretleri koyun ve 100 mm kum (muhtemelen çakılla karıştırılmış) ekleyin. Yastığı mühürle.
3. 4,5 ölçü kumu bir ölçü M400 çimentoyla karıştırıp 7 ölçü kırma taş ekleyerek M100 betonu hazırlayın.
4. Fenerleri taktıktan sonra 4-5 cm'lik pürüzlü bir taban dökün ve ortam sıcaklığına bağlı olarak betonun 4-7 gün sertleşmesine izin verin.

Tavsiye. Eşiklerin yüksekliği yeterli değilse, alt zemini 40 mm feda edin ve şapın kalınlığını 6 cm'ye düşürün Son çare olarak on yerine 6-7 cm kum ekleyin, yastığı titreşimli bir plaka ile sıkıştırın. Isı yalıtım katmanı azaltılamaz.

Beton zeminin hazırlanması, tozun giderilmesini ve levhalar arasındaki çatlakların kapatılmasını içerir. Düzlem boyunca yüksekliklerde belirgin bir fark varsa, 1: 8 oranında kuru Portland çimentosu ve kum karışımı olan bir jartiyer hazırlayın. Yalıtımın jartiyer üzerine doğru şekilde nasıl döşeneceği, videoyu izleyin:

Isıtma devrelerinin montajı - adım adım talimatlar

Öncelikle taban, duvarlarda 15...25 cm bindirme olacak şekilde (ısı yalıtımı kalınlığı + şap) su yalıtım filmi ile kaplanır. Bitişik panellerin üst üste binmesi en az 10 cm'dir, birleşim yerleri bantlanmıştır. Daha sonra yalıtım sıkıca döşenir, dikişler poliüretan köpükle doldurulur.

1. Duvarları monolitin yüksekliğine kadar bir amortisör şeridi ile örtün. Su yalıtım örtüşmesini genleşme bandının üzerine yerleştirin.
   
2. İçinde pompa ve manifold bulunan bir dağıtım kabini monte edin.
3. Devre borularını şemaya göre bir ölçüm aleti kullanarak ve döşeme aralığına dikkat ederek döşeyin. Derhal ilmeklerin uçlarını getirin ve tarağa bağlayın.
   
4. 50 cm'lik artışlarla plastik "zıpkınlar" yerleştirerek boruyu ısı yalıtımına takın Yalıtımın yapısı kelepçeleri iyi tutmuyorsa, boru hatlarını açmadan önce metal bir ağ yerleştirin ve kelepçelerle ona bağlayın.
   
5. Fotoğrafta gösterildiği gibi genleşme derzlerine genleşme bandını takın. İkincisi, beton monolitlerin sınırları boyunca, bireysel ısıtma devreleri arasına ve kapı aralıklarına monte edilir.
   
6. Boruları ısı yalıtımlı manşonlarla sararak hatları radyatörlere döşeyin. Tarak bağlantıları da yalıtılmalıdır - bu yerde ilmekler çok yakın yerleştirilmiş, koridordaki zeminlerin ısıtılmasına kesinlikle gerek yok.

   Soldaki fotoğrafta menteşeler doğru şekilde yerleştirilmiş - ısı yalıtımlı kapaklara sıkılmış. Gelecekteki aşırı ısınma alanı sağda gösterilmiştir - yalıtılmamış borular birbirine yakın durur

7. Kolektörü özel bir evin ısıtma ağına bağlayın, sirkülasyon pompası ve diğer otomasyon (varsa) için kabine elektrik sağlayın.

Tavsiye. Isıtma işlemi sırasında monolitler genişleyecek ve birbirine göre hareket edecektir. Bu nedenle, levhaların sınırlarını geçen boruları özel koruyucu örtülerle paketlemek veya ısı yalıtım manşonları koymak daha iyidir.

Kazanı çalıştırmak, ısıtılmış zeminleri şap olmadan ısıtmak ve sistemin doğru çalıştığını görsel olarak doğrulamak da zarar vermez. Yerden su ısıtmanın nasıl kurulacağı videoda gösterilmektedir:

Şapın doldurulması ve toplayıcının ayarlanması

Isıtmalı zeminlerin ısıtma monolitlerinin montajı için, zorunlu bir plastikleştirici bileşimin eklenmesiyle 200 dereceli bir çimento-kum harcı yapılır. Bileşenlerin oranları: çimento M400 / kum - 1: 3, sıvı plastikleştirici miktarı ambalajın üzerindeki talimatlarda belirtilmiştir.

İş emri:

1. İşaretler satın alın - metal delikli çıtalar, plastikleştirici olmadan 2-3 kova kalın bir çözelti hazırlayın. Ahşaptan kısıtlayıcı şeritler yapılması önerilmez.
2. Bir mala ve bir bina seviyesi kullanarak fenerleri fotoğrafta gösterildiği gibi gerekli yüksekliğe yerleştirin.
   
3. Ana çözeltinin bir kısmını karıştırın, "pastanın" üstündeki uzak köşeye dökün ve kural olarak işaretler boyunca uzatın. Su birikintileri içeren çöküntüler oluşursa, çözeltiyi ekleyin ve bir sonraki karıştırışınızda karışım suyunun hacmini azaltın.
   
4. Odanın tüm alanını doldurana kadar karıştırmayı tekrarlayın. Mukavemet% 50'ye ulaştığında monolit üzerinde yürümesine ve daha fazla çalışma yapmasına ve% 75'te ısıtmaya başlamasına izin verilir. Aşağıda zamana ve hava sıcaklığına bağlı olarak beton sertlik kazanımı tablosu yer almaktadır.

   Minimum güç değerleri kırmızıyla, çalışmaya devam etmek için en uygun güç ise yeşille vurgulanır.

% 75'e kadar sertleştikten sonra kazanı çalıştırabilir ve ısıtılan zeminleri minimum sıcaklıkta yavaşça ısıtmaya başlayabilirsiniz. Manifolddaki akış ölçerleri veya vanaları %100 açın. Şapın tam olarak ısıtılması yazın 8-12 saat, sonbaharda ise bir güne kadar sürecektir.

Döngüleri dengelemenin en uygun yolu hesaplamadır. Oda için gereken ısı miktarını biliyorsanız devredeki su akışını belirleyin ve rotametrede bu değeri ayarlayın. Hesaplama formülü basittir:

• G – döngüden akan soğutma sıvısı miktarı, l/saat;
• Δt – dönüş ve besleme arasındaki sıcaklık farkı, 10 °C olsun;
• Q – devrenin termal gücü, W.

Not. Akış ölçerin ölçeği dakika başına litre olarak işaretlenmiştir, bu nedenle ayarlamadan önce ortaya çıkan rakam 60 dakikaya bölünmelidir.

Son ayarlama, son kaplama hazır olduğunda yapılır - epoksi kendiliğinden yayılan zemin kaplaması, laminat, fayans vb. Hesaplamalarla uğraşmak istemiyorsanız, ısıtılan zeminin hatlarını “bilimsel dürtme” yöntemini kullanarak dengelemeniz gerekecektir. Valtec programının kullanılması da dahil olmak üzere manifoldu ayarlama yöntemleri en son videoda açıklanmaktadır:

Çözüm

Su ısıtmalı zeminlerin küçük tek katlı bir evde kurulması tamamen çözülebilir bir iştir. Olası hataları ortadan kaldırmak için zaman ayırabilmek adına işi sıcak dönemin başında yapmak daha iyidir. İşi kolaylaştırmak ve kurulumu hızlandırmak istiyorsanız, TP için çıkıntılı özel paspaslar satın alın; bu, boruları braketler ve kelepçelerle ek sabitleme olmadan hızlı bir şekilde bağlamanıza olanak tanır. Tel örgüye de ihtiyacınız olmayacak.

Her şey kendi ellerinizle su ısıtmalı bir zemin geliştirmekle ilgili.

Bu bölümde size kendi ellerinizle ısıtmalı zeminin nasıl yapıldığını anlatacağım. Isıtmalı zeminlerin kurulumunu düşünelim. Uzun yıllara dayanan uygulamamı dikkate alarak size malzemelerden nasıl tasarruf edeceğinizi ve ısıtmalı zemin tasarımının nasıl doğru şekilde yapılacağını anlatacağım. Karıştırma üniteleri için mini devreler şeklinde pahalı ekipmanlar satın almanıza gerek yok. Isıtmalı zeminin çalıştırılmasına yönelik şemaları ve cihazları bilerek, herhangi bir şemayı anında tasarlayabilecek ve ısıtmalı zemin problemini çözebileceksiniz.

Bu makale yerden ısıtma tasarımına ilişkin eksiksiz bir eğitimdir. Olayın fiziğini bilerek, ısıtmalı zeminleri düzenleme ilkesini anlayacaksınız. Bu bilgi yerden ısıtma tesisatınızla ilgili maliyetli sorunlardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Ve ücretsizdir!!! Bu makale, ısıtmalı zeminlerin kurulumunda uzun yıllara dayanan iş tecrübesine ve deneyime sahip bir uzman tarafından geliştirilmiştir.

Ayrıca bu makale ve ile ilgilenenler için kalıcı bir referans görevi görecektir.

Bu makale, yerden ısıtma için açıklayıcı örnekler ve bağlantı düğümleri sağlayacaktır. Ayrıca tipik sorunları da çözüyoruz.

Size aptallar için basit ve anlaşılır bir dille ısıtmalı zeminin nasıl kurulacağını anlatacağım!

Bu bölümde şunları öğreneceksiniz:

Bu bölümde sıradan bir kurulumcunun uygulamasında ortaya çıkan tüm nüansları açıklayacağım.

Böylece önceden yorulmazsınız! Basitten karmaşığa doğru gideceğiz. Bu yazıda pratik deneyime daha fazla bakacağız. Bağımlılık grafiğine bakalım. Biraz matematik yapalım. Ve kim çok doğru saymak isterse kişisel olarak geliştirdiğim bölümümü ziyaret edebilir ve tanışabilirsiniz. Hidrolik ve ısıtma mühendisleri. Bu bölüm daha fazla fizik ve matematik içermektedir. Genel olarak su temini ve ısıtma işlemlerinin tüm fiziğini dikkate almak istiyorsanız Hidrolik ve Isı Mühendisliği olmadan yapamazsınız.

Isıtmalı zemin levhasının sıcaklığına gelince, 30 dereceyi geçmemelidir. Genel olarak bu yeterlidir. Karıştırma ünitesinde termik başlıklı termostatik vana varsa, gerekli sıcaklık ayarı termik başlığın döndürülmesiyle yapılır. Genellikle 60 dereceye kadar. Isıtılan bir alandaki suyun sıcaklığının, ısıtılan zemin plakasının gerçek sıcaklığından 10 - 20 derece farklı olabileceğini unutmayın.

Bu görevdeki en basit şey, borunun gelecekteki ısıtılan zeminin yüzeyine döşenmesi yöntemidir.

Ancak burada bile acemi montajcılar bazı şeyleri yanlış yapmayı başarıyorlar!

Bu nedenle ısıtmalı zeminlerin döşenmesinde salyangoz yöntemini öneririm, bu salyangoz yöntemi hidrolik kayıplar açısından en ekonomik olanıdır. Bu yöntemle borudaki sıvı daha az dönüşle aktığı için borulardaki sıvının iyi akışı artar. Ayrıca zemin tüm alan boyunca eşit şekilde ısınır.

Örneğin:

Bir odayı doğru şekilde çizmek ve işaretlemek için uzunlamasına şerit sayısının eşit olması gerekir. Yani 8,10,12,14,16 vb.

Örneğin 16 adet uzunlamasına ve 18 adet enine şerit vardır (Enine şeritler dişlerin konumunu etkilemez.).

Bu zemin yüzeyi dikdörtgen olmayıp pahlıdır. Bu gibi durumlarda paha paralel çizgileri hücre ile aynı aralıkta işaretliyoruz.

Ve olan da buydu:

Boruların uzunluğu izin verilen değeri aşarsa, aynı yüzeye iki devre döşenmesi gerekir. Örneğin:

Bir engel varsa bu yöntemi aşmalısınız:

Konturların uzunluklarının mümkün olduğunca aynı olması önemlidir.

Ayrıca pratik tavsiyeler de var: dış duvarların yakınında, toplam döşeme adımı 10 mm'ye eşit değilse döşeme adımını 1,5 kat daha küçük yapın. Dış duvarlara yakın zemin ısıyı daha hızlı tükettiğinden.

Peki alanın hacmi?

Kendi tecrübelerime göre alanın 6x6 metre olabileceğini söyleyeceğim. Veya belki 10x5 metre. Birçok yerde ve referans kitaplarında sıcak su tabanının alanının 40 m2'yi geçmemesi gerektiği yazıyor.

Ama şunu söyleyeceğim! Zeminin uzunluğu 10 metreyi aşarsa zemin parçalara bölünmelidir. Çünkü sıcaklık arttıkça ısıtılan zemin uzamaya başlar.

Zeminlerin ayrıldığı yerlere amortisör bandı döşenir. Tüm devrenin ısıtmalı zeminin bir kısmında olması daha iyidir. Yani konturun kendisi amortisör bandıyla kesişmeyecek şekilde.

Eğer geniş bir alanınız varsa ve bunu bölmeniz gerekiyorsa o zaman her parçanın ayrı bir devresinin olmasına dikkat etmelisiniz. Ana hat, ortaya konan tek bir daldır. Yani aslında içinden bir akışın geçtiği bir borudur. Yani damper bandı akışları ayırmalıdır. Damper bandının içerisinden çok fazla boru geçmemelidir. Amortisör bandının olduğu yerde ısıtılan katlar arasındaki mesafede sürekli bir değişiklik olur. Ve orada olmak onlara zarar verebilir.

Boruların ısıtılmış sobaya girdiği yerde, onu bir tür yalıtımla döşemek gerekir. Bu, ısı yalıtımlı bir enerji esnek veya oluklu bir boru olabilir. Böylece bu yerde plakanın hareketinin yumuşatılması sağlanır.

Yerden ısıtma?

Şimdi size ideal ısıtmalı zemin ile şöyle böyle bir zemin arasındaki farkı anlatacağım:

Şöyle böyle seçeneği:

Zeminin tabanı düz değil ve 5 cm'ye kadar bir hata var, yani bir yerde normal, ancak 5 cm daha düşük, hatta 10 cm daha düşük bir yerde. Yalıtımın kalınlığı 2 ila 5 mm'dir. Beton şapın kalınlığı 5 ila 15 cm arasındadır.

Bu seçenek, ısıtmalı zeminin düşük kaliteli çalışmasıyla öyle ilgilidir. Bunu daha önce birçok kişi yaptı. Diyelim ki zemin eşit ve kötü ısınmıyor. Isı, özellikle ince yalıtım sayesinde sobaya girer. Dairelerde bu tür bir yalıtıma izin verilmektedir ve o zaman bile bu yalıtımın zemin üzerinde ekonomik bir etkisi yoktur. Isı alt yük taşıyan zemine gidiyor!

İdeal ısıtmalı zemin!

Zeminin tabanı düzdür ve 3 cm'ye kadar bir hataya sahiptir, 25 mm'den itibaren yalıtım, genellikle polistiren köpük veya genişletilmiş polistirendir (mukavemet için en az 35 kg/m3 yoğunluğa sahip). Beton şapın kalınlığı 5 ila 10 cm arasındadır, zemini güçlendirmek için şapın içine metal bir ağ döşenmesi gerekmektedir. Metal ağ ayrıca zemindeki ısı transferini yumuşatıcı bir etkiye de sahip olabilir. Borunun altına metal bir ağ döşenmesi gerekir, takviye için borunun üstüne bir ağ ekleyebilirsiniz. Zeminin genleşmesini telafi etmek için zeminin kenarları boyunca bir damper bandı döşenmelidir.

Yerden ısıtma için boru ne olacak?

Boru esas olarak metal-plastikten veya yapılabilir. Büyük bir soru var: Hangisi daha iyi, metal-plastik mi yoksa çapraz bağlı polietilen mi? Birçok satıcı ve zanaatkar, yerden ısıtmalı zeminler için özel bir boru döşemenin daha iyi olduğunu iddia ediyor.

Kendi tecrübelerime dayanarak farkın çok küçük olduğunu ve verimliliğin neredeyse aynı olduğunu söyleyebilirim. Yani bu, çapraz bağlı polietilen hakkında oldukça abartılı bir efsanedir ve aynı zamanda pahalıdır. Sadece ısıtmalı zemin için iç kısım ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ısıtma daha iyi ve akış direnci daha düşüktür. Isıtmalı zeminin verimliliğini artıran şey. Isı transferine gelince, hiç şüphe yok ki daha yüksek! Ama muma değer mi? HAYIR! Birincisi, fark çok küçüktür ve ikincisi, ısıtma mühendisliği hesaplamalarından elde edilen yasalar ısı transferine tamamen izin verir. Bu, ısı transfer hızının beton bir zemini ısıtmak için oldukça yeterli olduğu anlamına gelir. Beton zeminin kendisi ısıyı istediğimiz kadar hızlı aktarmadığından. Eğer beton bir zemin ısıyı anında aktarsaydı, etki önemli olurdu.

Bakır borular ve paslanmaz oluklu çelik borular da kullanılabilir. Ancak bu borular çok pahalıdır ve montajı oldukça emek yoğundur. Yani bu borular kesinlikle söz konusu olamaz!

Isıtmalı zeminlerin kurulumu aşağıdaki sıraya sahiptir:

Isıtmalı zemin pastasının her bir elemanının açıklaması:

1. Polistiren köpük levha, beton levhaya veya alt odaya düşmesini engellemeye yarar. Polistiren köpük levhanın yukarıdan yüklendiğinde tahrip olmasını önlemek için en az 35 kg/m3 parametreye sahip olması gerekir. Tipik olarak, ısıtılmamış bir alt odaya (bodrum vb.) sahip olan birinci kat için, en az 100 mm kalınlığında bir polistiren köpük levha monte edilir. Sonraki katlar için 50mm. Bazen 50 mm kalınlığa kadar döşemeye izin verilir. Kabul edilebilir bir yerden ısıtma için polistiren köpük levhanın kalınlığı 30 mm'den az olmamalıdır. Polistiren köpük levha, boşluksuz düz bir zemin yüzeyinde uzanır, zeminde düzgünsüzlükler varsa, bu farklılıklar eleklerle kapatılarak tüm zemine düzleştirilir ve ardından polistiren köpük levha eleklerin üzerine yerleştirilir.

2. Polistiren köpük levha üzerindeki ikinci katman ya folyo penofol ya da plastik filmdir. Folyo penofol, folyo ile kaplanmış köpüklü polietilen olduğundan, polietilen film gibi su yalıtım etkisine sahiptir. Bu etki beton zemin ile polistiren köpük levha arasındaki buhar geçirgenliğini önler. Nem bir ortamdan diğerine geçmezse, ısı yalıtım özellikleri açısından iklim iyileşir. Bu su geçirmezlik etkisi alt kısımdaki ısı kaybını azaltarak termal enerjiden tasarruf sağlar. Folyo tabakası ayrıca buhar geçirgenliği açısından yalıtımı arttırır, çünkü çeşitli metallerin çeşitli maddelerin geçirgenliğine karşı büyük dirence sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca folyonun önemli bir etkisi de ısı ışınlarını yansıtma yeteneğidir, bu da aşağı doğru bir azalma etkisi sağlar. Ayrıca polietilen film ve folyo, polistiren köpüğün zararlı bir madde olduğu bilindiğinden zararlı maddelerin polistiren köpük levhadan nüfuzunu azaltır. Ne dersen de, polistiren köpük dumanını az miktarda solumak zorunda kalacaksın. Diğer bir nüans, köpük folyodaki açıkta kalan folyonun beton şapa döküldüğünde çözeltinin kimyasal reaksiyonları tarafından hızla yok edilebilmesi olacaktır. Kabaca konuşursak, çözelti çok inceyse folyoyu yer. Islak yöntemle ısıtılan zeminlere (yani beton ısıtmalı zeminlere) özel folyo köpük köpük hakkında satıcılardan bilgi edinin. Isıtmalı zeminler için folyo penofol, folyonun korozyonundan korunabileceği gibi kalın bir folyo tabakası ile de yeterli olabilir.

3. Belirli bir adıma sahip çelik ağ, ısıtılmış zeminin beton şapının tabanını güçlendirmeye yarar. Alt katmanda bulunan file, beton şapın deforme olması durumunda gerginliğe geçerek beton şapın kırılmaya karşı mukavemetini arttırır. Ek olarak ağ, kendisine bir boru takılmasını mümkün kılar. Elektrik mağazalarında satılan plastik kelepçelerle ızgaraya bağlanır. Ağın kendisi, polistiren köpük levhadan zemin plakasına belirli bir uzunlukta dübeller ve çivilerle tutturulur. Ağ, metal bir montaj bandı aracılığıyla dübel çivilerine bağlanır.

4. Amortisör bandı, beton şapın kendisinin termal genleşmesi nedeniyle beton şapın tahrip olmasını önlemeye yarar.

Yüksek kaliteli beton şap ile doldurulmuştur (Çimento + elekler. Büyük taşlar koymayın.). Şapın çatlamasını önlemek için ilk hafta sabah ve akşam soğuk suyla sulamanız veya daha iyisi bu amaca özel beton harcı ile seyreltilerek çatlamayı önleyen bir “akışkanlaştırıcı” satın almanız gerekir. En kötü ihtimalle, çatlamaması için pürüzsüz bir şapın nasıl yapılacağı konusunda uzmanlara danışın. Özel katkı maddeleri veya katkı maddeleri satılmaktadır. Şapın kalınlığı 5-7 cm'den fazla değildir. Üstünde hala seramik fayans olması şartıyla borudan mesafe 1-3 cm'dir. Fayans yoksa borudan 3-4 cm uzakta bırakın. Beton şap kuruduğunda borulardan sıcak su geçirmeyin. 1,5-4 atmosferlik basınç altında bırakmak daha iyidir. Yazdıkları şeyin 6 atmosfere kadar tutulması gerekiyor vs. de abartılı bir efsane. Her şey çalışıyor ve bozulmuyor. Ve boru hasarı sırasında arızaları tespit etmek ve sızıntıları tespit etmek için basıncı bırakırsınız. Ve bu kadar...

Şap için endişelenmeyin! Herhangi bir şap yapacaktır. Ve teknolojilerini tanıtan her türden şirketi dinlemeyin. İddiaya göre zeminleri ısıyı vb. iyi aktarıyor. Bu yine abartılı bir efsanedir. Fark yine çok küçüktür. Bazı küçük yüzdeler nedeniyle, bu tür PR şişirilir "Anne, endişelenme!"... Önemli olan, beton zemin şapının kalınlığı ne kadar küçük olursa, ısı o kadar iyi aktarılır. Betonun kendisi ısı yalıtımında küçük bir rol oynadığından. Yani ısı transferine direnir. Isıtılmış zemin üzerine parke koymayın. Parke de bir tür ısı yalıtkanıdır ancak beton ve seramik karolardan daha güçlüdür. Kesinlikle sıcak bir zemine seramik karo döşeyin. Sadece sıcak bölgelerde parke döşenmesine izin verilir. Burada 30 derecelik donlarda bu mümkün değil. Elbette parke veya ahşap koyabilirsiniz. Ancak yerden gelen ısının çoğunu kaybedersiniz. Bu nedenle diğer ısıtma cihazlarına (radyatörler) ısıtma gücü eklemelisiniz.

Boru hattı yerden ısıtma devresinde ne kadar süre kalmalıdır?

Her şey özel duruma bağlıdır. Aşağıda borularda suyun hareketine karşı direnci gösteren bir tablo göstereceğim. Ve hangi uzunluğu seçeceğinizi anlamalısınız!

80 metreye kadar 16 adet metal-plastik boru için.

Isıtmalı zeminin birim şemasında çeşitli seçenekler bulunabilir. Özel bir problemin olmadığı en basit görsel seçeneği ele alalım.

Isıtmalı zemin bağlantı şeması.

Bunu anlamak için görsel bir şemaya bakalım.

Oklar su akışlarını gösterir. Zemin sıcak zeminlerden oluşan bir konturdur.

Hangi programın daha verimli olduğunu düşünüyorsunuz? Elbette tutarlı! Sıralı bir devrede pompa akışının tamamı yerden ısıtma devresine gider. Ve paralel bir devrede pompa akış hızı, giriş sirkülasyonunun giriş akış hızına bölünür. Bu nedenle yerden ısıtma devrelerinde pompadan maksimum verimi elde etmek istiyorsanız kesinlikle sıralı bir karıştırma ünitesi sistemine ihtiyacınız vardır. Ve bu tartışılmıyor.

Ayrıca sıralı devre ile bir karıştırma ünitesine çok daha fazla devre kurmak mümkündür. Döşeme maliyeti çok daha yüksek olabileceğinden. Paralel tipte pompa akışı başka bir sirkülasyon halkasıyla paylaşılır.

Hangi devrelerin sıralı ve paralel tiplere ait olduğunu anlamanız için devrelere bakalım.

Karıştırma ünitelerinin paralel devreleri:

Karıştırma ünitelerinin sıralı şemaları:

Sıralı sistem, tüm pompa akışının ısıtmalı zemin devrelerine gitmesi açısından daha iyidir. Bu akış bölünmez. Bu, bir karıştırma ünitesinde çok sayıda devre oluşturulmasını mümkün kılar.

Karıştırma ünitesi olmadan ısıtmalı zeminin nasıl yapıldığını bilmek ister misiniz?

Unutma! Diyagramda otomatik hava menfezleri gösterilmemektedir. Umarım onları nereye koyacağımızı bulmak zor olmaz. Besleme ve dönüş manifoldunun yüksek bir noktasına yerleştirin. Pompa rotorunun havada dönmediğini unutmayın ve düşünün.

Sıcak bir zemin için bir devre olduğunda bu seçeneği dikkate almadık. Prensip olarak bu bir devre için oldukça mümkündür. Sadece boruların çapı azaltılabilir ve pompanın gücü ve debisi üç kat azaltılabilir. Daha fazla ayrıntı aşağıda.

Üç yollu vanalara hangi şemaların uygulanacağını öğrenebilirsiniz.

Sıcak su tabanı için hangi pompayı kullanmalıyım?

Piyasada standart sirkülasyon pompaları 2,5 m3/saat debi yani dakikada yaklaşık 40 litre ve 6 metreye kadar basınçla satılmaktadır. Ne kadar yüksek olursa, ısıtmalı zemin devresindeki akış hızı da o kadar hızlı olacaktır. Isıtmalı zeminler için, parametrelere sahip olağan standart bir pompa vardır (6 m basınçta 2,5 m3 / saat).

Pompa, akış hızının dakikada 40 litre olduğunu gösteriyorsa, gerçekte bu, bu şekilde pompalayacağı anlamına gelmez. Her şey sistemin kendisinin veya yerden ısıtma ünitesinin verimine bağlıdır. Diyelim ki çok sayıda uzun devreniz varsa, bunlar harekete karşı yeterli direnç sağlar ve bunun sonucunda pompa debisi azalır.

Tüm pompaların yaklaşık programı:

Ve şimdi böyle bir pompanın gerçek grafiği (6 m basma yüksekliği ile 2,5 m3 / s):

Program 1.

Şimdi unutmayın, geçirgenlik ne kadar iyi olursa, konturlarda o kadar az basınç oluşur. Bir karıştırma ünitesinde ne kadar çok dal (devre) varsa, akış hızı da o kadar yüksek olur ve tabii ki tüm devrelerdeki basınç da o kadar düşük olur. Bu yüzden fazla ileri gitmemelisiniz! Devrenin iyi bir şekilde pompalanması için 3 metrelik bir basınca ihtiyaç duyulursa, akış hızını programa göre korumak ve devre sayısını arttırmamak gerekir.

Paralel bir devre için karıştırma ünitesindeki tüm akış hızı nasıl bulunur?

2. Tüm branşların (devrelerin) ne kadar kayıp üreteceğini hesaplayın. Ancak gerçekte, kayıpların miktarı, gelen ısının karıştırma ünitesine sabit akışını belirlemek için kullanılabilir. Genellikle tüm devre akışlarının yaklaşık %40-100'üne eşittir. Yani devre akışının tamamı 15 litre/dakika ise, gelen ısı akışı yaklaşık 6-15 litre/dakika olur. Bu, gelen sıcaklık ile termal kafa tarafından ayarlanan sıcaklık arasındaki sıcaklık farkına bağlıdır. Ayrıca zeminin tüketimini ve ısı kaybını da etkiler. Yani kazandan gelen sıcaklık 60 derece ve karıştırma ünitesi 40 dereceye ayarlanmışsa debi yaklaşık %40 olacaktır. Kazandan gelen sıcaklık 75 derece ise ve karıştırma ünitesi 40 dereceye ayarlanmışsa akış oranı yaklaşık %25 olacaktır. Ayrıca bypass'ı da hesaba katmalısınız, eğer varsa, o zaman onun içinden de sürekli bir akış vardır. Bypass'a yaklaşık 6 litre/dakika ekleyin. Uzunlarsa, buna göre daha büyüktürler ve buna göre termal kafa daha fazla ısı iletmeye başlar, bu da pompa akış hızının arttığı ve buna bağlı olarak basıncın düştüğü anlamına gelir.

Ve eğer anlaşılması gerçekten zorsa, şu şekilde düşünün:

2. Branşmanların tüm akış hızlarını 2 ile çarpın. Yani tüm devrelerin akış hızı 15 ise pompanın toplam akış hızı 30 litre/dakika olmalıdır.

Sıralı bir devre için karıştırma ünitesindeki tüm akış hızı nasıl bulunur?

Ortaya çıkan akış hızını grafikle kontrol edin ve grafikte gösterilen basınç kaybını bulun. Yatay koordinatta bir akış ölçeği var, istediğiniz ölçekten yukarı çıkıp çizginin üzerinde dinleniyorsunuz ve ardından yatay olarak sola doğru hareket ederek bir basınç ölçeği elde ediyorsunuz. Diğer pompaların programı orijinaldir. Pompanızın ölçeğini manuel olarak çizip içine grafik 1'de gösterildiği gibi bir yay çizebilirsiniz. Çünkü tüm pompalar standart bir eğriye göre çalışır. Basınca bağlı olarak gerekli boru hattı uzunluğunu Tablo 1'den seçebilirsiniz.

Bir özelliği daha düşünün!! Bu, 6 metrelik bir basınca sahip bir pompanın, aslında her zamanki gibi, örneğin 5 metrelik daha az basınç üretmesidir. Debi 40 litre/dakika ise 30 litre/dakika üretim yapabilir. Bunun nedeni çeşitli faktörler olabilir: Ağdaki voltaj kaybı. Tee düğümlerinin yerel direnci. Borularda, dönüşlerde vs. bazı daralmalar var. Sonuç olarak pompanın servis ömrünün yaklaşık %15 daha kısa olduğunu dikkate almanız gerekir. Ancak o zaman doğru olanı yapacaksınız.

Burada parametreli bir pompa için pratik deneyim grafiği verilmiştir (6 m basma yüksekliği ile 2,5 m3 / saat):

Program 2.

Isıtmalı bir zemin için hangi uzunlukta borunun gerekli olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Bunu hesaplamak için, belirli bir taban alanı ve belirli bir boru hattı uzunluğu için borudaki su akışını bilmeniz gerekir. Ayrıca 10m2 başına en az 2 litre/dakika akış hızı olmalıdır. Isı kaybına bağlıdır. Ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz.

Tablo 1'i kullanarak basınç kaybını bulun. Ve böylece devrenin girişindeki basınç, belirli bir sıvı akış hızında borudan aşağıya doğru düşmez.

Ve bir karıştırma ünitesindeki basınç tüm devreler için aynıdır. Pompa tüm devreler için tek bir basınç oluşturur. Basıncı grafik 2'ye göre hesaplıyoruz.

Kafanız karışmasın! Bu tam bir çözümdür. Kurulum adımı hakkında aşağıyı okuyun ve ardından boru hattının uzunluğunun netleşmesi gerekir. Önemli olan boruyu çok uzun yapmamaktır.

Basitçe söylemek gerekirse, her 10 metre 16 boru için en az 0,4 litre/dakika pompalamanız gerekir. Yani 50 metrelik boru için 2 litre/dakika gerekir. Ve 80 metrede 3,2 litre/dakika.

Tam çözüm şudur:

tablo 1

Zaten tıkanmış bir ısıtma sistemine monte ederseniz, belki de bu karıştırma ünitesiyle kazandan akışın bir kısmını uzaklaştıracağınızı ve bunun diğer ısıtma branşlarındaki akışı etkileyebileceğini unutmayın. Bu sorun ilave pompalar eklenerek çözülür.

Boru bükülmelerindeki kayıplar ise çok küçüktür; örneğin 0,44 metre/saniye hızda 1 metrelik direnç elde etmek için 200 dönüş (90 derece) gerekir. Kural olarak, bir devrede en fazla 40 adet bulunabilir.

Isıtma sisteminde antifriz sıvısı kullanıyorsanız, antifriz sıvısının viskozitesinin sudan% 30 ila% 50 arasında farklı olduğunu bilmek çok önemlidir. Bu, suyun borulardan daha da yavaş akacağı anlamına gelir. Ve hesaplamaların farklı yapılması gerekiyor. Pompa gücü rezervini yaklaşık %20 oranında eklemek veya boruları %20 oranında kısaltmak gerekir. Ayrıca antifriz sıvısının ısı kapasitesinin yine yaklaşık %20 daha az olduğunu unutmayın. Bu, bu sıvının daha az ısı aktaracağı anlamına gelir.

Bir karıştırma ünitesine kaç tane yerden ısıtma devresi monte edilebilir?

Altın deneyime dayanarak:

Deneyimlerime dayanarak, paralel sistem için 40 litre/dakika'ya kadar debi ve 6 metre basma yüksekliğine sahip bir pompanın, 16 boru için uzunluğu 65 metreyi geçmeyen 8 devrenin yeterli olduğunu söyleyebilirim.

Seri sistem için 65 metreyi geçmeyen uzun bir borunun 12'ye kadar devresi 16 devre için yeterlidir.

80 metre uzunluğunda boru yapmaya karar verirseniz, böyle bir pompa için paralel sistem için 5 devre, seri sistem için 8 devre yapmalısınız.

Devreyi 100 metre uzunluğunda 16 boruyla yapmaya çalışmayın, çok ekonomik değil! Kendi kişisel deneyimime göre test edildi!

Paralel bir sistem için bu sorunu çözmeye yönelik bir algoritma.

Diyelim ki 6 adet ısıtmalı zemin devreniz var. Uzunluğuna da siz karar verdiniz ve yaklaşık 80 metre. Debiyi de siz belirlediniz ve branş başına 3 litre/dakika olacak.

Şimdi sayıyoruz:

Haydi bakalım tablo 1.

kombimiks

CombiMix 1.0 programını indirin

Karıştırma biriminin hesaplanmasına ilişkin video eğitimi

Net olmayan bir şey varsa yorumlara yazın çünkü ben bu sitenin hem yöneticisi hem de moderatörüyüm ve aynı zamanda bu makalenin de yazarıyım. Eklenen yorumlarla ilgili bildirimler alıyorum ve onları okuyorum.

Yerden ısıtma teknolojisine dayalı alan ısıtma, geleneksel radyatör bataryalarıyla ısıtmaya göre çok daha verimlidir. Yerden ısıtma, odaya normal hava sirkülasyonu sağlar: sıcak hava aşağıda, daha soğuk hava ise yukarıdadır.

Evde zemini ısıtmak için iki seçenek vardır: elektrik ve su. Ancak yerden ısıtmanın elektrikli yönteminin kullanımı çok pahalıdır, bu nedenle su yerden ısıtma daha popülerdir.

Evde sıcak su tabanı nasıl organize edilir

Bir evi su kullanarak ısıtmak için belirli sayıda boruya ihtiyacınız olacaktır. Su sistemde dolaşacak ve zemini ısıtacaktır.

Sonuç olarak boruları zemin kaplamasının altına döşemeniz gerekiyor. Süreç en kolayı değil ama isteyen herkes çözebilir.

Isıtmalı zeminlerin montajı için hangi oda uygundur?

Bu yerden ısıtma seçeneği çok sayıda boru gerektirdiğinden çoğunlukla özel sektör evlerine kurulur.

Çok katlı binalar bu tip ısıtmaya uygun değildir. Yönetim şirketi genel ısıtmadan yerden ısıtma kurulumuna izin vermeyecektir.

Yeni binaların çoğu hem radyatör hem de yerden ısıtma sistemleriyle donatılmıştır.

Isıtmalı zeminin kurulumunun başarılı olması için bu sürecin tüm nüanslarını incelemeniz gerekir.

Isı iletkeni sıcaklığı

Zeminin konforlu bir sıcaklıkta olması için radyatörlerdeki suyun sıcaklığının 45C'den yüksek olmaması gerekir. Bu durumda döşemenin kendisi 28C'ye kadar ısınacaktır.

Ancak çoğu durumda ısıtma sistemleri minimum 65°C civarında bir sıcaklık üretir. Sadece gaz kazanları gerekli sıcaklık seviyesini koruyabilir. Düşük sıcaklıklarda tam olarak etkilidirler.

Başka ısıtma sistemleri kullanılıyorsa bir karıştırma ünitesi gereklidir. Dönüş hattından mevcut ısıtma sistemine soğutma suyu ekler.

Soğutma etkisi şu şekildedir: Kazandan gelen sıcak su, sıcaklık çok yükseldiğinde dönüş hattından soğuk su ilavesini açan termostatik vanaya girer.

Kendi elinizle ısıtmalı zemin nasıl yapılır: eyeliner

Boruları düzeltmek için kullanılan iki teknoloji vardır:

Kuru göz kalemi. Borular için hazırlanmış kanallara sahip metal şeritler, polistiren köpük şilteler veya ahşap plakalar üzerine serilir. Bu, ısıtma sırasında ısıyı daha eşit bir şekilde dağıtacaktır.

Üstüne kontrplak veya diğer sert malzemeler serilir. Fayansların altına ısıtmalı zeminler döşemeyi planlıyorsanız, tüm teknoloji değişmeden kalır, sadece fayanslar OSB veya kontrplak üzerine özel bir yapıştırıcı kullanılarak döşenir.

Boru döşemenin şap veya "ıslak" versiyonunda döşeme. Bu teknoloji birkaç katman gerektirecektir:

• Yalıtım;
• Örgü veya bantlar;
• Borular;
• Şap.

Şap sertleştikten sonra zemin kaplaması döşenir. Yalıtımın altına su yalıtım veya takviye filesi koyabilirsiniz.

Not!

Zemin montajında ​​damper bandı kullanılmalıdır. Daha önce tüm alana yayılmış olan iki konturun bağlandığı yere döşenir.

Hangi sistem daha iyi?

Isıtmalı zemin nasıl yapılır ve hangi sistem kullanılır? Her iki sistemin de hem artıları hem eksileri var.

Tüm bileşenleri hazır olarak satın alırsanız kuru kurulum seçeneği daha pahalı olacaktır. Ancak kütleleri çok daha küçüktür ve daha hızlı kullanılabilirler.

Şapın büyük bir kütlesi vardır ve herhangi bir temel onu destekleyemez. Ancak rezervli bir temele sahip olunması halinde bu şekilde kuruluma izin verilebilir.

Şap yöntemiyle döşenen borular hasar görürse tamiri oldukça zor olacaktır. Şapın kırılması gerekecek ve onarımın kendisi yakındaki borulara zarar verebilir.

Isıtılmış zemini şapta ancak kurulumdan sonraki 28. günde kullanabilirsiniz çünkü betonun güç kazanması gerekir. Neredeyse bir ay boyunca ısıtmadan gitmek zorunda kalacaksınız.

Not!

Evin ahşap bir zemini varsa, şap ve yüksek sıcaklıklar ahşabın hızla bozulmasına katkıda bulunacaktır.

Ciddi sonuçlardan kaçınmak için evin tüm ilk verilerini incelemek gerekir. Belki bazı durumlarda kuru teknolojilere başvurmak daha iyidir.

Evinizde sıcak zeminlere sahip olmak, bu süreçle ilgili bilgileri anlayarak hayata geçirebileceğiniz harika bir fikir.

İnternetteki ısıtmalı zeminlerin fotoğraflarına ve ayrıca yerden ısıtma için boru sistemlerinin şemalarına bakarak bulunan bilgileri incelemeye değer.

Kendi ellerinizle ısıtmalı zeminin fotoğrafı

Not!

Suyla ısıtılan sıcak zeminler oldukça çekici bir çözümdür. Ancak profesyonellerin yardımına başvurmadan ve hizmetlerine para harcamadan bunları kendiniz kurmak istiyorsanız, konuyu iyice incelemeniz ve tüm incelikleri öğrenmeniz gerekecektir. Hem bağlantı ilkelerini hem de tabanı inşa etme yöntemini bilmelisiniz. Döşemenin ayrıca özel teknoloji kullanılarak yapılması gerekecektir.

Tasarım

Piyasada birçok çeşit ısıtmalı su zemini bulunmaktadır. Onlarca önde gelen üretici tarafından üretilmektedir. Ancak spesifik marka ve modele bakılmaksızın Gerekli bileşenler şunlardır:

• suyu ısıtan kazan;
• Su Pompası;
• küresel vanalar (kazanın girişine yerleştirilirler);
• borular;
• yerden ısıtmayı kendi takdirinize göre yapılandırmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan bir toplayıcı cihaz;
• ısıtıcıdan başlayarak ana güzergahın monte edildiği bağlantı parçaları ve kollektörlere borular da bağlanır.

Bu kurucu unsurların her birinin kendine has karakteristik özellikleri vardır. Bu nedenle borular, takviye edici bir fiberglas tabakaya sahip polipropilenden yapılmalıdır, aksi takdirde sıcakken aşırı genleşme riski yüksektir. Polietilen daha düşük bir termal genleşme seviyesine sahiptir. Bu durumda, borunun optimal çapı 1,6 ila 2 cm arasındadır, satın alırken 95 dereceye kadar ısıtılan suyu pompalarken 10 bar basınca dayanıp dayanamayacaklarını öğrenin.

Suyun boru hattına girdiği manifolda bazen ayırıcı denir. Bu cihazlardan biri sıcak suyu ısıtma devreleri boyunca ayırır, diğeri ise tüm sistemden geçtikten sonra toplar. Her iki cihaz da manifold kabininin içine monte edilir. Kollektör grubunun yüksek kaliteli tasarımı ayrıca şunları içerir:

• vanalar;
• Hava boşluğu;
• su tüketimini düzenleyen cihazlar;
• Kritik bir durumda sıvının hızlandırılmış drenajı için üniteler.

Kapatma vanalı bir manifold pratik değildir, bu nedenle soğutucu akışının bir veya başka bir devreye düzgün bir şekilde değişmesini sağlayan kontrol sistemleriyle donatılmış seçenekleri seçmek daha iyidir.

Boruları kurarken tam uzunluk ve kurulum adımı tüm tesisler (odalar) için ayrı ayrı hesaplanır. Burada tek tip standartlar yok. Özel yazılım kullanarak bağımsız hesaplamalar yapmak için kendinizi yeterince hazırlıklı hissetmiyorsanız, tasarım kuruluşlarının hizmetlerini kullanın. Tasarımcıların odanın büyüklüğünün ne olduğunu, kazanın ne kadar güçlü kurulacağını, evdeki (apartman) duvarların neyden yapıldığını, tavanların ve bölmelerin özelliklerinin neler olduğunu bilmeleri gerekecek. Zemin kaplama tipi, yalıtım tabakasının montajı ve boruların çapı dikkate alınmalıdır.

Tasarım sadece borunun uzunluğunu değil aynı zamanda kurulum adımını ve rasyonel kurulum yolunu da belirtmelidir. Ek olarak, ısı kayıpları ve hidrolik direnç de hesaplanır (her devrede kesinlikle aynı olmalıdır). Büyük konturların (100 m ve daha uzun) kullanılması istenmez.

Her birini birkaç küçük parçaya bölmek daha iyidir. Tüm devreler kesinlikle tek bir borudur, bu nedenle şap içine döşenirken bağlantılar ve bağlantılar yasaktır. Verandalar, çatı katları ve sundurmalar bitişik odalardan ayrı olarak ısıtılmaktadır.

Boruların dış duvarlardan başlayarak döşenmesi gerektiğini ve “yılan” deseni sayesinde ısıtmada eşit bir azalma sağlanacağını unutmayın.

Sadece iç duvarların bulunduğu odalarda, ısıtmalı zeminin tasarımı odanın sınırlarından ortasına doğru spiral şeklinde olmalıdır. Bu durumda herhangi bir dönüş çifti arasında çift adım korunur.

Lütfen unutmayın: bir koleksiyoncuyu ancak şu tarihten sonra seçip satın almalısınız: kontur sayısı ve karakteristik özelliklerinin nasıl hesaplanacağı. Yalnızca kapatma vanalarıyla donatılmış en basit çözüm nispeten ucuzdur, ancak esnek ayar seçeneklerinin olmaması çok fazla rahatsızlığa neden olacaktır. Kaçınılması gereken diğer uç nokta ise servolar ve ön karıştırıcılarla donatılmış pahalı bir manifolddur.

Özel bir evde veya apartman dairesinde bulunan bu tür ekipmanlar, dev evler dışında tamamen gereksizdir. Hangi kazanın kurulacağına karar verirken öncelikle gücüne odaklanın; en yüksek tasarım modunda çalışırken bile en az %15 rezerve sahip olmalıdır.

Sıcak ve soğuk soğutucunun karışmasını sağlamak için termostatik karıştırıcılar kullanılır. İki geçişli (besleme ve dönüş borularına çift yapılar yerleştirilmiştir) ve üç geçişli (kazan çıkışına monte edilmiş bir elektrikli tahrik ilavesiyle) olabilirler. Bir servo sürücünün ve termostatın varlığına dikkat edin: bu cihazlara yapılan yatırımlar, sistemi kullanmanın daha uygun olacağı gerçeğiyle haklı çıkar. Servo sürücüler su besleme taraklarına yerleştirilir.

Mekanik termostatların kullanımı nispeten basit ve güvenilir olduğundan, teknoloji konusunda çok az bilgisi olan kişiler için bile kullanımı kolaydır. Elektronik regülatörler biraz daha karmaşıktır ve ısıtmalı zeminin çalışma parametrelerini esnek bir şekilde ayarlamanız gerekiyorsa, programlanabilir bir cihaz satın almanız gerekecektir.

Yerden ısıtma ekipmanının cihazını ve konfigürasyonunu genel anlamda anladıktan sonra şimdi nasıl çalıştığını görelim. Kazandan (nadir durumlarda ısıtılmış havlu askısından) su boru hattına girer. Termostatik vanadan geçerek ısının belli bir kısmını kendisine aktarır. Belirli bir sıcaklığa ulaşıldığında vana, dönüş hattından alınan suyun karıştırılması işlemine başlar. Bu amaçla sirkülasyon pompasının önüne (özel bir jumperın içine) takılan iki yollu veya üç yollu bir vana açılır.

Sirkülasyon pompasından geçen karışık sıvı, termostata temas eder ve sonuçta, soğutucu beslemesini dönüş devresinden ana devreye açma ve kapatma komutlarını verir. Bu şema sayesinde su sıcaklığı belirli bir değer aralığında tutulur ve bundan sapması durumunda anında düzeltilir. Daha sonra su dağıtım tarağına geçer (ancak yalnızca soğutucunun birkaç devre üzerinden dağıtılması ve ardından ters yönde pompalanmasının gerekli olduğu büyük bir odada).

Isıtmalı zeminlerin aynı anda birden fazla odaya monte edilmesiyle, sıcaklık ayarlayıcı bir manifold takın. Bu sadece her birinin kendi ısıtma derecesine ihtiyaç duyması nedeniyle değil, aynı zamanda tamamen aynı devre uzunluğunun muhafaza edilememesi nedeniyle de gereklidir. Ayarlama özellikle odalardan biri iç, diğeri dış duvarlara sahipse kullanışlıdır.

Termostatlar odadaki havanın ısınmasını veya zemin kaplamasının sıcaklığını ölçebilir. Sizin için önemli olana odaklanın ve bu iki türü karıştırmayın.

Isıtma sisteminde bir bypass olduğundan emin olun. Tüm devrelere su beslemesi aynı anda aniden kesilirse, ekipmanı mükemmel durumda tutmanıza olanak tanır.

Avantajlar ve dezavantajlar

Su ısıtmalı zemin ekonomik. Düşük soğutma suyu sıcaklığı (50 dereceyi geçmeyen), elektrikli kazanın mevcut tüketimini (radyatörle ısıtmaya kıyasla)% 20 azaltacaktır. Evin tüm alanının fizyolojik olarak rahat bir sıcaklık dağılımıyla (zeminde 22 derece, yüz seviyesinde 18 derece) eşit şekilde ısıtılması da olumlu bir yön olarak kabul edilebilir. Isıtma sisteminin gizli konumu, özellikle evde çocuklar varsa önemli olan, kendisiyle ve soğutucuyla doğrudan temas halinde yanıkları ve mekanik yaralanmaları tamamen ortadan kaldırır.

Güvenli bir su tabanı da mevcuttur uzun süre hizmet vermektedir. Doğru kurulum ve doğru bileşen seçimi, sistemin 30-40 yıl boyunca kullanılmasına olanak sağlar. Ne yazık ki dezavantajları da var. Örneğin, kurulumun artan karmaşıklığı (sorunu iyi anlamıyorsanız veya gerekli deneyime sahip değilseniz, profesyonellerle iletişime geçin veya elektrik seçeneğini tercih edin). Kurulumun yanlış yapılması ısıtma verimliliğini azalttığı gibi sızıntı riskini de artırır.

Kurulum hataları, doğal aşınma ve yıpranma veya başka herhangi bir sorun nedeniyle su sızmaya başlarsa, zemini sökmeniz, ısıtma yapısını sökmeniz, tamamen veya kısmen değiştirmeniz ve ancak daha sonra yeniden bağlamanız gerekecektir. Son olarak, özel konut binalarında su tabanlarını tek ısı kaynağı olarak kullanmak mümkün olmayacaktır.

Uzun süreli (onlarca saat) ısıtma bir dezavantaj olarak değerlendirilemez: özellikle önemli termal atalet, kısa süreli kesintiler sırasında bile zeminin havayı stabil bir şekilde ısıtmasına izin vereceğinden. Su tabanının kurulumunun (kendi ellerinizle bile olsa), elektrikli versiyonunun kurulumundan önemli ölçüde daha pahalı olacağına hazırlıklı olun. 1 metrekare cinsinden bazı malzemeler en az 1.500 rubleye mal olabilir. Bir mürettebat getirildiğinde daha az ödeme yapmaları gerekmeyecek.

Zeminin en az 10 cm yükseltilmesi şartıyla iyi bir sonuç elde edilir.Kontrol sistemlerinin, manifold dolaplarının ve hava çıkış vanalarının montajı da maliyetlerle ilişkilidir.

Nerede kullanılır?

Bir apartman odasında böyle bir ısıtma sistemi ancak teorik olarak kullanılabilir. Teknik engeller çok ciddi. Gerçek şu ki, boru hattını hazır sıcak suyla beslemek son derece tehlikelidir ve kesinlikle yasaktır ve soğuk suyun özel olarak ısıtılması pahalı ve karmaşıktır. Ek olarak, herhangi bir etkili sistem hantal ve ağırdır, yani odanın yüksekliğinin önemli bir bölümünü kaplar, zemin ve tavan yüzeyine önemli bir yük getirir.

Özel bir ahşap evde, bireysel devrelerdeki termal yükler farklılık gösterirse önemsizdir. Bu nedenle, küçük bir evde pahalı, karmaşık otomatik kontrol sistemleri kurmaya değip değmeyeceğini dikkatlice düşünün. Isıtılmamış odaları olan büyük bir kır evi veya ev başka bir konudur.

Bir çerçeve evine su tabanı kurmak oldukça mümkündür, ancak kurulumunun önemli bir farkı vardır - son derece hafif temel nedeniyle, ağır beton şapların veya çimento-kum karışımlarının kullanımından vazgeçmeniz gerekecektir. Kuru polistiren tesisatının kullanılması daha doğrudur.Çerçeve konutlar için özel olarak icat edildi. Termal etkiyi en üst düzeye çıkarmak için, genellikle ince olan dış duvarların iyi yalıtımını düşünmeniz gerekeceğini lütfen unutmayın.

Banyoda su yerden ısıtma sisteminin de kendine has özellikleri vardır. Bir daireye kurulursa, bir tasarım organizasyonundan tavsiye almanızı, resmi bir proje oluşturup kaydetmenizi ve komşulardan onay almanızı öneririz. Devrenin ısıtılmış havlu askısından soğutucu ile beslenmesi tavsiye edilir ve girişteki iki yönlü vanalar yükselticinin alt ve üst kısımlarındaki su sıcaklığının düşmesini önleyecektir. Banyoyu bir apartman dairesinde mi yoksa özel bir evde mi ısıtmanız gerektiğine bakılmaksızın, Su yalıtımına azami dikkat gösterin.Özel bir tür filme veya euroroofing keçesine yatırım yapmaya değer.

Taban, genişletilmiş kil veya küçük kırma taş kullanılarak dökülür. Düzensizliklerin ortaya çıkmasını önlemek için işaretçiler yerleştirilmelidir. Şapla dolu banyo zeminlerinde 5-6 gün yürüyemeyeceğinizi lütfen unutmayın. Bu durumda yüzeyi düzenli olarak ıslatmanız gerekecektir, aksi takdirde çatlayabilir. Yalnızca birkaç inşaatçı bağımsız olarak bir çimento karışımı üretebileceğinden (bu, önümüzdeki birkaç yıl içinde karmaşık bir çatlak deseniyle kaplanmayacak), Mağazada tamamen hazır bir kompozisyon satın almak daha iyidir. Ve başka bir zaman, örneğin ısıtmalı bir banyonun tasarımını düşünürken deneyler yapacağız.

İş için araçlar

Hidronik ısıtmalı zeminlerin montajı sırasında 18 farklı alet kullanmanız gerekir. Kesinlikle ihtiyacınız olacak:

• elektrikli matkap;
• Tornavida;
• inşaat saç kurutma makinesi

İhtiyacınız olacak el aletleri:

• makas;
• normal testere;
• metal testeresi;
• çalışma bıçağı;
• çekiç;
• biraz;
• mengene;
• pense;
• dosya.

Kaplamalarla çalışmak bir spatula ve boya fırçası kullanılarak gerçekleştirilir. Gerekli boyutları bir mezura ve metre cetveli ile ölçmeniz gerekir, ancak bunlara ek olarak bir zımpara ağına veya zımpara kağıdına da ihtiyacınız olacaktır.

Araçlara ek olarak aşağıdaki malzemelere de ihtiyacınız olacak:

• ısı yalıtımı için, genleşmiş polistirenden yapılmış folyo paspaslar veya ekstrüzyonla işlenmiş aynı malzemeden levhalar en sık kullanılır;
• damper kendinden yapışkanlı bant 0,5 ila 1 cm kalınlığa sahip olmalıdır Borular braketler, montaj şeritleri, döner kemerler ve diğer bazı parçalar kullanılarak sabitlenir.

Temelin hazırlanması

Teknolojiye göre, taban zemininin ortaya çıkması için önceki şapın tamamen kaldırılması gerekiyor. Yataydan sapma 1 cm'yi aşarsa zemin yüzeyini derhal düzeltin Eski zemin kaplamasını çıkardıktan sonra çatlaklar, talaşlar ve yarıklar kalırsa, çimento veya alçı tesviye karışımı kullanın. Daha sonra yüzeyde toz, kir veya inşaat artıklarının kalmadığından emin olunduktan sonra üzerine su yalıtım tabakası yerleştirilir.

Tabanın çevresi, ısıtma sırasında ana zemin kaplamasının termal genleşmesini telafi etmeye yardımcı olacak bir damper bandı ile kaplıdır. Aynı anda birden fazla kontur olduğunda bandın birbirine yakın konturlar arasındaki boşluklara da yerleştirilmesi gerektiğini dikkate almak önemlidir.

Verimsiz ısı kaybını azaltmak için tavanı ek olarak yalıtmanız gerekecektir. Yalnızca nadir durumlarda başlangıçta bu anlamda hazırdır. Isı yalıtım malzemesi seçimi aşağıdaki hususlara göre belirlenir:

• ısıtılan zemin yalnızca ana ısıtma sistemine yardımcı olarak hizmet veriyorsa, kendinizi yansıtıcı bir folyo tabakası ile köpüklü polietilen ile sınırlayabilirsiniz;
• daire binanın ısıtılan kısımlarının üzerine yerleştirildiğinde, 2-5 cm kalınlığında ekstrüde polistiren köpük kullanılması veya daha az dayanıklı ikamelerin kullanılması gerekir;
• Soğuk bir bodrumun üzerinde bulunan dairelerde daha ciddi koruma gereklidir - genişletilmiş kil dökülür ve toplam 5 cm veya daha fazla bir tabaka halinde genişletilmiş polistiren döşenir.

Modern üreticiler ısıtmalı zeminler için özel yalıtım malzemeleri sunmaktadır. Bu yalıtımın bir tarafında boru hatlarının döşenmesi için kanallar bulunur. Mineral yün, polistiren köpük ve özel paspasların kullanılması tavsiye edilir. Şap katmanını güçlendirmek için boruların tutturulabileceği takviye edici bir ağ yapısı kullanılır. Bağlantıları plastik bağlarla sağlandığı için sabitleme şeritlerine veya özel klipslere gerek yoktur. Taban hazır olduğunda, başka bir şey beklemenin bir anlamı yoktur - yerden ısıtma ekipmanının kurulumuna başlamanın zamanı gelmiştir.

Kurulum

Bağlantı şeması

Su ısıtmalı zeminin montajı her zaman bir manifold kabininin montajı ile başlar. Tüm odalara giden ve tüm odalardan gelen boru hatlarına olan mesafe yaklaşık olarak eşit olacak şekilde monte edilirler. Çirkin görünen bir dolabı duvara yerleştirerek gizleyebilirsiniz (taşıyıcı duvarlar buna uygun değildir). Kutunun ısıtmalı zeminin üzerinde bulunduğunu lütfen unutmayın, aksi takdirde hava çıkışı tıkanacaktır.

Modern bir sistemde (nadir istisnalar dışında), sirkülasyon pompalama ekipmanı ile sağlanır. Kazanın içine yerleştirilen pompa, bina iki katlı olsa bile 150 m2 alana su pompalamak için yeterlidir. Binanın toplam alanı daha büyükse, kesinlikle gelişmiş işlevlere sahip ek pompalar kurmanız gerekecektir.

Suyu boşaltmadan ısıtma sistemine bakım yapılmasını mümkün kılmak için kombi giriş ve çıkışında kapatma vanaları bulunur. Bunları kullanarak istediğiniz zaman tamir ve bakım için ısıtıcının bağlantısını kesebilirsiniz. İki veya daha fazla manifold kabini varsa, ana besleme yolu, hemen arkasına daraltma adaptörlerinin yerleştirildiği bir ayırıcı ile donatılmıştır.

Boruların manifolda bağlanması, sıkıştırma bağlantı parçalarının veya Eurocone cihazlarının kullanılmasını içerir. Gerekirse, bu tür boruları duvarlardan geçirebilir ve her tarafını yalıtımlı bir köpüklü polietilen tabakasıyla kaplayabilirsiniz. Tüm parçalar yerleştirildiğinde ve her blok uygun yere bağlandığında, Sistemin test edilmesi gerekiyor. Borulara su verdikten sonra 24 saat (tasarım işletme değerine bağlı olarak) 5 veya 6 bar basınç altında tutunuz. Böyle bir kontrol görsel olarak gözle görülür genişlemelerin ortaya çıkmasına yol açmazsa, beton katmanını dökmeye güvenle devam edebilirsiniz.

Şapın doldurulmasına izin verilir yalnızca sıvı planlanan basınçta sağlandığında. Hazır hale gelene kadar kuruma süresi en az 4 haftadır (ideal koşullarda). Fayansların üstüne döşenmesi durumunda şapın kalınlığı 30-50 mm olmalı ve borular birbirinden 100-150 mm mesafede dağıtılmalıdır. Tüm elemanların bağlantısı normlara uygun olsa bile bu kurallara uyulmaması, yüzeyin farklı kısımlarının eşit olmayan şekilde ısınmasına yol açacaktır.

Laminat veya muşamba altında şap daha ince olabilir. Daha sonra takviye ağı, mukavemetindeki azalmanın telafi edilmesine yardımcı olur. Laminatın altına ısıtmalı zemin yerleştirilirse ısı yalıtımı yapılmasına gerek kalmaz, aksi takdirde ısıtmanın enerji verimliliği düşecektir.

Aşağıdaki durumlarda şapa büzülme derzleri monte edilmelidir:

• oda alanı 30 m2'yi aşıyor;
• 8 m'den uzun en az bir duvar vardır;
• uzunluk odanın genişliğinin %50'sinden az veya %200'ünden fazladır;
• konfigürasyon karmaşık ve tuhaftır.

Şap oluşturmak için Portland çimentosu bazlı bir çimento-kum karışımı kullanılmasına izin verilir (minimum M-400 ve daha da iyisi M-500 kullanın). Hazır beton kullanıldığında kalitesi M-350 ve üzeri olmalıdır. Amortisör bandının döşenmesine ek olarak, dikişin geçtiği takviye ağı da ayrılır. Her dikişin kalınlığı 1 cm'dir ve üst kısmı dolgu macunu ile işlenir. Bu yerlerde boruları geçerken yalnızca dış oluklu boruya yerleştirilmelidirler.

İlk soğuk havaların başlangıcında su tabanları devreye alınmalıdır. Zemin kaplamasının termal ataletinin yüksek olduğunu ve ancak birkaç gün sonra bunun üstesinden gelindiğinde en uygun koşulların yaratılacağını lütfen unutmayın.

Isıtmalı zemin aküye (mevcut merkezi ısıtma ve sıcak su besleme sistemine olduğu gibi) bağlanamaz! Bu sadece düzenleyici devlet kurumlarının yaptırımlarına neden olmakla kalmayacak, aynı zamanda kamu hizmeti sistemlerinin normal işleyişinin bozulmasına da yol açacaktır. Otonom bir ısıtma kazanı kurduğunuzdan emin olun. sistemdeki sıcak suyun kaynağı olacak. Manuel ayarlamaya ek olarak, ısıtmalı zemini bir servo sürücü ve sensör veya hava durumu otomasyonu kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Sistemin kontrol ve ayar elemanlarına sahip olması gerektiğinden elektriğe bağlı olması gerekmektedir. Farklı odalardaki sıcak zeminler, yalnızca zemin kaplamasının ısı iletkenliğinin tamamen aynı olması durumunda tek bir termostat tarafından kontrol edilebilir. Böyle bir şema, konturların aynı veya biraz farklı uzunluklarını gerektirir. Termostatlar elektrik ağlarına doğrudan veya çok daha güvenli olan bir RCD aracılığıyla bağlanabilir.

Güç kablolarını döşemek için duvardaki bir oluk veya ek bir koruyucu oluk kullanılır.

İlk bağlantı sırasında dikkate alınmalıdır. makineler “kapalı” konuma ayarlanmalıdır. Hangi kablonun hangi faza bağlanması gerektiğine dikkatlice bakın. Alternatif bir kurulum şeması (beton şap olmadan) biraz daha tartışılacaktır. Şimdilik ana seçeneklerinin boruları polistiren köpük oluklara veya ahşap oluklara yerleştirmek olduğunu söyleyelim. Su ısıtmalı zemin borularının nasıl döşeneceğini görmenin zamanı geldi.

Döşeme teknolojisi

Isıtmalı zeminlerin döşenmesi için modern teknoloji, boruların döşenmesini ve bunların özel sabitleme profilleriyle yerinde tutulmasını içerir. Profillerin kendisi tabana dübel veya vidalarla tutturulur. Bu çözümün avantajı profilin üretimde bağlantı elemanları ile donatılmasıdır. Bir turdan diğerine adımı dikkatlice ölçmenize ve dikkatlice hesaplamanıza gerek yoktur. Daha basit bir seçenek, takviye yapısına bastırılan plastik bağlarla sabitlemektir.

Bununla birlikte, böyle bir planın basitliği, sıkma sırasında gereksiz kuvvetin ortadan kaldırılmasını gerektirir. Döngünün serbest olduğundan emin olun. Boru bobini hemen değil, doğrudan çalışma süreci sırasında dikkatlice açılır. Üreticinin talimatları her zaman bükümün mümkün olan en küçük yarıçap boyunca dikkatli bir şekilde yapılmasını gerektirir. Polietilen yapıları kullanırken çoğunlukla 5 boru çapıdır. Üzerinde beyazımsı bir çizgi belirirse ürünü sıkıştırmayın., çünkü bu, daha sonra kolayca kırılacak ve su basmasına yol açacak bir kırışıklığın ortaya çıkması anlamına gelir.

Büyük odalar için "salyangoz" veya "spiral" şemasına göre kurulum yapılması önerilir ve ısıtmanın daha eşit olmasını sağlar. Klasik "yılan" küçük odalarda en iyi sonucu verir ve orta büyüklükte bir odada zemine ısı sağlamanız gerekiyorsa, sıcak ve dönüş borularının paralel olarak yönlendirildiği "çift yılan" tercih edilmesi tavsiye edilir. .

Hangi yöntem seçilirse seçilsin, borular arasındaki bağlantı sayısını ve dönüş sayısını azaltmaya çalışın. Bu tür alanlar, modern teknolojinin tüm mükemmelliğine ve profesyoneller tarafından dikkatli bir şekilde uygulanmasına rağmen, sızıntı tehlikesini önemli ölçüde artırmaktadır. İdeal olarak bağlantılar sadece kazanın giriş ve çıkışında yapılmalıdır.

Boruları bağlamak için yukarıda listelenen seçeneklere ek olarak aşağıdaki cihazlar da vardır:

• poliamid çekme kelepçesi (metre başına 2 adet);
• çelik tel (benzer tüketim);
• zımba ve metre başına 2 kelepçe;
• sabitleme rayları veya PVC bazlı şeritler;
• polistiren paspaslar;
• alüminyum dağıtım plakaları.

Çalışma kuralları, boruların tutulma yöntemi ne olursa olsun, 15x15 mm kare hücreli ağlarla sabitlenmelerinin sağlandığını, tel çapının maksimum 0,5 cm olduğunu göstermektedir.Sisteme modern otomatik cihazlar dahil edilerek, borulardan geçen su akışının kontrolünü insan faktöründen bağımsız olduğu kadar uzaktan da yapmak.

Kurulum seçeneğinin son seçimi yapılmalıdır tesislerin özel mülkleri ve bireysel parçalarının işlevselliği dikkate alınarak.“Yılan” sistemi, başlangıçta soğuk alana ve daha sonra örneğin zeminin geri kalanına su sağlamak için tasarlanmıştır.

Laminat veya muşamba altındaki şap normalden daha ince yapıldığında, ısıtma borularının konturunun hemen altına ek bir takviye ağı yerleştirilir.

Beton şap olmadan doğru şekilde nasıl yapılır?

Uzun bir bekleyiş (hava koşulları elverişsizse yaklaşık bir ay veya daha fazla) herkese uygun değildir. Beton şap yerine zemin kaplamasını kullanabilirsiniz. Boruları döşedikten sonra bitmiş zemin için altlığı oluşturmanız gerekecektir. Üstünde laminat varsa karton ve polietilen köpük kullanın. Fayansların altını doldurmak da gerekli değildir. Altında ve muşamba altında çimento bağlı yonga levhalara dayalı özel bir yapı hazırlanır.

Alüminyum dağıtım plakaları kullanılarak ahşap bir kaplama üzerine sıcak su tabanı monte edilir. Gerekli olukların oluşturulduğu levhalar önceden hazırlanmıştır. Boruların üzerine sunta, kontrplak veya alçı elyaf levhalar döşerseniz banyoda kendi ellerinizle en düzgün yüzeyi elde edebilirsiniz. Bu malzemelerin sıhhi düzenlemelere uygun olup olmadığını daima dikkatlice kontrol edin.

Hem kirişlerin arasına hem de alt zeminin yüzeyine boru döşeyerek sıcak su zeminini şap olmadan bağlayabilirsiniz. Modüler varyasyon (frezelenmiş oyuklara sahip ahşap bloklar), kontrplak levhanın çıtalarla kaplandığı çıtalı olanla değiştirilebilir. Aralarındaki aralıklar boruların montajına yarar. Kirişler arasında döşeme yapmak mutlaka su yalıtımı, yalıtım, boruların geçişi için delikli yansıtıcı plakaların, boruların kendisinin, bir kontrplak levhanın ve son kat kaplamanın kullanılmasını gerektirir.

Zeminin döşenmesi aynı zamanda su yalıtımının üstündeki kirişlerin boşluklarına izolasyonun yerleştirilmesini ve üstüne kontrplak veya pürüzlü levhaların yerleştirilmesini de içerir. Bir nüans: Boruların döşenmesi için kanallar oluşturmak üzere tahtaları taşlayın. Yansıtıcı katman, zımba kullanılarak levhalara tutturulmuş folyodan yapılmıştır. Kanallardaki borular, üstüne yerleştirilen dar metal plakalarla yerinde tutulur ve plakaların kendisi de levhalara tutturulur.

Levhalar yerine, birbirine “kilit” formatlı sabitleme ile bağlanan 1x0,5 m standart boyutlarda polistiren paspaslar kullanabilirsiniz.

Her zaman (ısıtmalı zemini döşeme yönteminden bağımsız olarak) duvarla 0,1 m'lik bir aralık bırakın, çünkü bu, zemin malzemelerinin termal genleşmesinin etkisini önemli ölçüde azaltacaktır. Zemin kaplaması veya kirişlerin üzerine hidrofobik bir kaplama yerleştirilir. Ancak bundan sonra bitmiş zemini oluşturma sırası gelir.

Şapsız ısıtmalı bir zemin oluşturmak için açıklanan iki seçeneğe ek olarak, köpük veya ahşap alt tabaka veya sunta kullanılmasına izin verilir. Hafif, nispeten ince zeminler daha pahalıdır ve çok dayanıklı değildir, ancak kullanılması tavsiye edilir:

• gerekirse eskisinin üzerine sökmeden yeni bir kaplama koyun;
• evin yüksekliği sınırlıysa;
• kurulum hızı sizin için kritikse;
• betonun teslimatını uygun şekilde ayarlamak mümkün değilse;
• zemin ahşap ise;

Şapsız ısıtmalı zemin sisteminin tasarımı kolaylaştırmanın yanı sıra yadsınamaz bir avantajı daha vardır - onarımı daha kolaydır. Doğru şekilde döşenen ve özenle çalıştırılan en iyi borular bile aniden patlayabilir. Yine de tam teşekküllü bir şap kullanmak istiyorsanız ancak tam kuruması için 28 gün beklemeyin. yarı kuru karışımlar.İçlerindeki özel katkı maddeleri gerekli su miktarının azaltılmasını mümkün kılar, ancak bu tür yapı malzemelerinin maliyeti daha basit bir versiyona göre daha yüksektir.

Şapsız ısıtmalı zeminlerin kurulumuna ancak zemin seviyesindeki farkların her 2 m2 yüzey için 0,2 cm olması durumunda izin verildiğini lütfen unutmayın. Daha az eşitse, en ince olanı bile olsa bir büzülme katmanının yine de oluşturulması gerekir.

Olası hatalar

Isıtmalı zeminlerin kurulumunu ilk kez üstlenen deneyimli ev ustaları bile ciddi hatalar yapabilir. Çoğu zaman, kurumuş beton şap bir çatlak ağıyla kaplanır. Bu kusurun nedenleri çeşitlidir. Aşağıdaki durumlarda ortaya çıkmasını önleyebilirsiniz:

• optimum yalıtım yoğunluğuna dikkat edin;
• yüksek kaliteli daralan dikişler yapın;
• şapın önerilen kalınlığını aşmayın;
• çok çabuk kurutmaya çalışmayın, normal sertleşme sürecini hızlandırın;
• çözümü iyice sıkıştırın ve oluştururken oranlara kesinlikle uyun;
• tarife göre plastikleştiriciler ekleyin.

Minimum yalıtım yoğunluğu metreküp başına 35 kg'dır, polietilen film ile kaplanması betonun çok çabuk kurumasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Bu, kurulum hatalarının (dikkatsizlik, acele ve üretim hatalarından kaynaklananlar hariç) %95 oranında ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır. ön tasarımların hazırlanması. Sistemin uygulanmasını düşünerek, onu bir kağıt parçası üzerinde "görerek" eksiklikleri önceden tespit edebilir ve bunların ortaya çıkmasını önleyebilirsiniz. Mobilyaların yerleştirilmesi için eskiz alanlarını ve herhangi bir nedenle soğutucu devrenin geçmemesi gereken diğer yerleri işaretlemek daha iyidir.

Isıtılması gereken alanın tamamı 15 m2'lik bölümlere ayrılmıştır. Herhangi bir alanda, boru hattının kurulum adımı 10 cm'dir Yaygın bir hata, insanların toplayıcıyı hangi duvarın kurmanın en iyi olduğunu zamanında düşünmemeleri veya onu bazı ısıtma devrelerine çok yaklaştırarak diğerlerinden uzaklaştırmasıdır. . Isıtmalı zemine bağlanan doğru ısı kaynağını seçin.

Konforlu yaşam sağlanır 40 ila 45 derecelik bir soğutma sıvısı sıcaklığında zemini 26-30 dereceye kadar ısıtmanıza olanak tanır. Bu tür bir ısıtma, yoğuşmalı kazanlarla sağlanırken, diğer ısıtma cihazları suyu 60 derecenin altına kadar ısıtamaz.

Isıtılan zeminin üzerine asla ısı yalıtım katmanı koymayın ve odada halı kullanmayın.çünkü bu çözümler yalnızca ısıtma kalitesini kötüleştirecektir. Polistirenin ısı yalıtımının yoğun olduğunu ve kaba şapın düzgünsüzlüğünü düzeltemediğini unutmayın, bu nedenle ilk adımlardan itibaren her şeyi mümkün olduğunca doğru yapmanız gerekir. Polistirenin kalınlığına gelince, çoğu üreticinin tavsiyelerinin aksine 10 cm'yi korumak gerekli değildir (kural olarak birinci katlarda bile 8 cm yeterlidir).

Isı yalıtım katmanının üzerine sadece yansıtıcı bir film koymamalısınız (bu bir hatadır), aynı zamanda eşit şekilde yerleştirilmeli ve polistirenin kenarlarına sarılmalıdır. Alt malzemenin kendisi damper bandı aracılığıyla duvarlara daha sıkı bastırılmalıdır. Tamamen farklı amaçlara yönelik olduklarından parçaları bantla bağlamayın. Bu sağlığınıza zararlı olabilir.

Blokların kenarlarını tutkalla kaplamak daha iyidir. Profesyonel olmayanların ve "şabaşniklerin" çalışmalarında sıklıkla karşılaşılan bir diğer hata da boruların duvarlardan farklı mesafeleridir. Gerçek ustalar bunu en az 100 mm ve tüm odalarda eşit hale getirir.

Sadece boru döşemek değil, aynı zamanda boru hattının dönüşünü de organize etmek gerekiyorsa, metal-plastik yapıyı manuel olarak bükmek gerekir (ve yaylar ve diğer yardımcı aletler kullanılmadan). Lütfen, takviye ağının boruların yüzeyine temas etmemesi gerektiğini unutmayın, çünkü bu büyük bir hata olarak kabul edilir. Termal sıkıştırma ve genleşmeye maruz kalan devreler ağı sürekli olarak itecek ve kısa sürede deforme olup arızalanacaktır.

Uzmanlara göre odanın en soğuk kısımlarında “yılanın” eğimini 0,1 m'ye kadar sıkmak gerekiyor, her şeyden önce bu, dış duvarların yakınına ısıtmalı zeminler döşenirken yapılıyor. Tek devre ile 40 metrekareden fazla zemini ısıtmaya çalışmayın. Farklı sıcaklık koşullarına sahip bitişik odalar için ayrı devreler düzenlemeye de değer. Metal-plastik boruların şapın altına döşenmesi, diğer malzemelerden yapılmış boru hatlarının döşenmesi tercih edilir. Soğutma sıvısının sıcaklığı, istediğiniz seviyeye ulaşmak için sistematik olarak artmalıdır. Bağlantıdan 70-72 saat sonra.

Pompanın montajı için en iyi nokta, kazanın hemen önünde bulunan dönüş borusudur. Çoğu zaman genleşme tankları devrenin en yüksek bölümüne monte edilir, ancak kapalı membran sistemleri başka herhangi bir şekilde yapılabilir. Eğer kombinize tüplerden değil ana boru hattından enerji veriyorsanız yerel makamlardan izin almanız gerekmektedir. Çalışmaya yalnızca lisanslı kuruluşlarda çalışan özel eğitimli personel katılmalıdır.

1,6, 1,7 veya 2 cm kesitli tek bir borudan yapılan ilmeklerin bağlantı noktalarında sızıntı riski minimum düzeydedir.

Mevcut standartlara göre konutların zeminlerinin ortalama sıcaklığı 26 derece, insanların periyodik olarak ziyaret ettiği ve özel bir termal rejimin gerekli olduğu yerlerde ise 31 derecedir. Zeminin ayrı bölümlerinin ve farklı odalardaki kaplamaların ısıtılmasında izin verilen en yüksek fark 10 derecedir.

Termal çıkışın optimum olması ve sistemi aşırı çalışmaya zorlamaması için zeminin dikkatli bir şekilde düzleştirilmesi gerekir.

Düzlemden 5 mm'den fazla sapmalara izin verilmez. Bunların varlığı devrelerin aşırı havayla dolmasına ve dengesiz, verimsiz ısıtma çalışmasına yol açar. Buhar ve su yalıtımı işlevleri genellikle polietilen film ile gerçekleştirilir ve minimum kalınlığı 0,02 cm'dir, aksi takdirde yalıtımın nemden tam olarak korunmasını garanti etmek mümkün olmayacaktır.

Film, 100 mm'ye kadar bir örtüşme ile döşenmeli ve sınırları, zemin ve duvarların kesişim noktalarını kaplayan yapışkan bant ile yerinde tutulmalıdır. Tüm alt katmanlar döşendikten ve hatta borular bile döşendikten sonra, malzemeye bağlı olarak farklı şekilde kıvrılmaları gerekir. Bu nedenle metal-plastik yapıların 24 saat boyunca 6 bar iç basınca maruz kalması gerekmektedir. Bundan önce devreler% 100 suyla doldurulur ve tahliye musluklarından hava tamamen tahliye edilir.

Başka bir seçenek daha var: soğutucuyu dökün, sıcaklığını 80 dereceye getirin, 30 dakika orada tutun, ardından basınç testini sürdürerek beton bir şap döşeyin.

Boru hattı, basıncı azaltan çapraz bağlı polietilenden yapılmışsa, su eklemeniz ve ardından testi 30 dakika sonra tekrarlamanız gerekecektir. Daha sonra 90 dakika beklerler, eski basıncı geri getirirler ve ısıtma devrelerini 24 saat yalnız bırakırlar. Bu duraklamanın sonunda basınç düşüşü maksimum 1,5 bar olmalıdır.

Tüm boru hattı parçalarını ve ek bileşenleri monte edip kontrol ettikten sonra, bunların konumlarını fotoğraflayın ve önemli noktalara atıfta bulunarak bir açıklama yazın. Daha sonra, ısıtılmış zemini onarmanız gerekirse, bu tür bilgiler işi büyük ölçüde basitleştirecek ve hızlandıracaktır.

Çok küçük bir alanı ısıtmanız gerektiğinde (örneğin bir kanepe, koltuk, masa ve diğer mobilyaların etrafındaki alan), yerleşik plastik tüplere sahip esnek rulolar tercih edilir. Teknoloji, rulonun gerekli kısmının kesilmesine, herhangi bir açıda bükülmesine olanak tanır - asıl mesele, sıvı geçiş kanallarının sağlam kalmasıdır.

Bu noktalara uygunluk, ısıtmalı zeminin kurulumunda tam bir başarı elde etmenize ve onlarca yıl boyunca istikrarlı çalışmasının keyfini çıkarmanıza olanak sağlayacaktır.

Kendi ellerinizle su ısıtmalı bir zeminin nasıl yapıldığını öğrenmek için aşağıdaki videoya bakın.

Sıcak zeminin bir moda trendi mi yoksa evin ek ısıtılması için acil bir ihtiyaç mı olduğu önemli değil. Önemli olan, bunun sorumlu bir süreç olduğunu ve ısıtmalı zeminin doğru kurulumunun ne olduğunu açıkça anlamaktır.

Bireysel konutlar için ısıtmalı zemin çeşitleri

Rusya'da herkes buharla ısıtmayı biliyor, geçiş mevsiminde sakinler evlerini ısıtmak için her türlü elektrikli ısıtıcıyı kullanıyor. Aynı şekilde ısıtmalı zeminler hidrolik sistem esasına göre çalışabildiği gibi elektrik şebekelerine de bağlanabilir. Hangi tip ısıtma sisteminin seçileceği, bireysel konutların özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle, arkadaşlar tarafından önerilen ısıtmalı zemini döşemeden önce, onu odaya kurmanın yasal yönlerini ve olanaklarını doğru bir şekilde bulmanız gerekir.

Sıcak su tabanının döşenmesine ilişkin kurallar kapsamlı bir hazırlık gerektirir ve tüm yapı önemli bir kütleye sahip olacaktır. Çoğu durumda apartman binalarında bu kadar ağır bir yapı kabul edilemez. Ve sadece zeminlerin zayıflığı nedeniyle değil, su boruları ve hazırlık altlıkları ve barınaklar ile yapının kalınlığı 15-20 cm'ye ulaşabiliyor, bu tür sistemler sadece çok katlı binaların yeterli yüksekliğe sahip birinci katlarında mümkündür. tesislerde veya bireysel binalarda.

Çok katlı binalardaki dairelerin sahipleri, özellikle alçak tavanlı olanlar, ısıtmalı film zemininin nasıl kurulacağını düşünmelidir. Bu, hafif zemin kaplamaları için çok uygun olan elektrikli zemin için en basit seçenektir. Ve odaların daha masif döşemeleri için - fayans veya ahşap, ısıtmalı zeminlerin döşenmesine ilişkin kurallar, sistem için kablo veya çubuk seçeneklerinin seçilmesini önerir.

Su ısıtmalı zemin nasıl döşenir

Su soğutucu, elektrikli soğutucunun öldürücü özelliklerine sahip olmasa da, ısıtma sisteminin ihmal edilmesi durumunda da birçok soruna neden olabilir. Hidrolik tip yerden ısıtma sisteminin nasıl düzgün şekilde kurulacağına dair doğru bir anlayış, ayrıntılı bir kurulum şeması ve ısıtma ünitesinin teknik hesaplamalarının hazırlanmasından sonra gelecektir.

Hidrolik sisteme dayalı olarak ısıtılmış zeminlerin düzgün şekilde döşenmesi

Tabanı su ısıtma devresi için hazırlamak kolay bir iş değildir. Herhangi bir kaplama varsa döşeme plakasına kadar kaldırılmalıdır. Yüzeyin iyice ısıtılması ve su yalıtımı ve tesviyesi gerçekleştirilir. Yalıtım malzemesi olarak penoplex veya 40 kg/m³ yoğunluğa sahip benzeri bir malzeme kullanılır, tabaka kalınlığı 30÷150 mm olmalıdır. Köpük polistirenden yapılmış damper pedleri odanın duvarları boyunca yerleştirilmiştir, ısıtılmış yüzeylerin termal genleşmesini telafi etmek için tasarlanmıştır.

Su ısıtmalı zemin, kurulum kuralları:

Isıtmalı zeminler için borular nasıl döşenir

Su soğutucu kullanan ısıtma sistemi önemli bir özelliğe sahiptir. Sıcak su, ısıtma kazanından sağlanır ve ısıtma devresinden geçtikten sonra soğuyarak geri döner. Hidrolik yapıların kurulumunda, ısıtılmış zemin için borunun nasıl doğru şekilde döşeneceğini, aynı zamanda kavşaklardan kaçınılacağını ve odanın optimum şekilde ısıtılmasını sağlayacağını anlamak gerekir.

Boru yerleşim şemasını hazırlarken aşağıdakiler dikkate alınır:

• bir su borusu dişi için 40 m² alan sınırlaması; oda bu parametreden daha büyükse, ek bir devre kurulur;
• odanın soğuk alanlarında ısıtmalı zemin için borunun nasıl düzgün şekilde döşeneceği, bunlar pencereler veya dış duvarlar olabilir.

Farklı ısıtma modlarına sahip su boruları polistiren bantlarla sönümlenmektedir. Bu da sistemin geliştirilen projeye göre kurulumunun doğruluğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Gerekli becerilere sahip değilseniz uzmanlara başvurmak daha iyidir.

Elektrikli yerden ısıtma sistemi nasıl düzgün şekilde kurulur?

Elektrikli versiyonda yapılan ısıtmalı zeminin düzgün şekilde nasıl monte edileceği tasarımına bağlıdır. Üreticiler çeşitli tipte elektrikli zeminler üretmektedir:

• kablo – tek veya iki damarlı bir kablodur;
• paspas şeklinde uygulama - ağ polimer desteğine monte edilmiş, daha küçük çaplı aynı kablo;
• çubuk - bir merdiven yapısına bağlı bir dizi kızılötesi ısıtma elemanı;
• film kızılötesi - lehimli ısıtma elemanlarına sahip ince bir lavsan filmi.

Elektrik kablosu ve paspaslardan yapılmış ısıtmalı bir zemin nasıl düzgün şekilde döşenir

Isıtma kablosunun bir veya iki damarı olabilir. Bu onun düzenini belirler. Soğutucunun tek çekirdekli versiyonu, her iki ucu da ağa bağlanacak şekilde döşenir. Bir ucu termostata iki damarlı kablo bağlanır, diğer ucu ise yalıtılmıştır.

Kablo, dönüşler arasında 7-15 cm mesafe olacak şekilde dalga veya spiral şeklinde döşenir Kablo hesaplanırken, mobilyaların veya zemine bitişik diğer büyük nesnelerin kapladığı alanların hariç tutulması önerilir. Soğutucu, zorunlu bir ısı yalıtım katmanı ile düz bir yüzeye monte edilir. Kabloyu montaj bandıyla sabitlemek daha iyidir.

Çalışan ve sıcaklık sensöründen gelen kabloların duvarına giden kablolar koruyucu tüplere yerleştirilir ve bir oluğa yerleştirilir.İletkenler doğrudan termostata veya bir bağlantı kutusu aracılığıyla bağlanır. Zayıf noktaları tespit etmek için sistemin test çalışması gerçekleştirilir. Isıtmalı zemin doğru monte edilmişse beton şap dökülür. Sistem kapalıyken beton atılır ve yaklaşık bir ay sonra dekoratif kaplama yapıp zemini kullanabilirsiniz.

Yerden ısıtmanın ısıtma şiltelerinden montajı aynı sırayla gerçekleştirilir. Paspasların yerleşim şeması önceden hazırlanır ve gerekirse kesilir. Şap yerine, ısıtma matının üzerine hemen tutkal ve üst kaplama koyabilirsiniz. Zeminin işletimi en geç 30 gün sonra başlar.

Film tipi sıcak zeminler nasıl kurulur

Film kurulumu oldukça basit görünse de inşaat işlerine yetkin bir yaklaşım gerektirir. Zeminin tabanı düz olmalı ve dikkatlice astarlanmalıdır. Film çok ince olduğundan, taban uygun şekilde hazırlanmazsa yırtılabilir.

Isıyı yansıtan malzeme ısıtılmış, düz zemine serilir. 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda kızılötesi filmle çalışmayın. Kaplamanın üzerine kesilmiş bir bakır iletken filmi serilir, kesimler yalnızca izin verilen çizgiler boyunca yapılır. Elektrik şemasına göre ayrı film tabakaları bağlanır, güç kablolarının uçları termostata bağlanır. Açıktaki iletkenler bitüm ile yalıtılmıştır.

Sıcaklık sensörünün kurulumundan sonra ısıtma devresi test edilir, test sonucu olumlu ise zemin yüzeyinin son bitirme işlemi gerçekleştirilir.

Yerden ısıtma sistemlerinin kurulumunun görünürdeki basitliğine rağmen, elektrikli ekipmanlarla çalışmak, güvenlik düzenlemelerine sıkı sıkıya bağlı kalmayı ve üretim sürecinin kontrolünü gerektirir. Elektrik mühendisliği ve inşaat işlerinde yeterli beceriye sahip değilseniz, bu kesinlikle konfordan vazgeçmek için bir neden değildir. Isıtmalı zeminlerin nitelikli montajı için her zaman uzmanlarla iletişime geçebilirsiniz.