Açılı taşlama makinesinde hız nasıl azaltılır? Kendi elinizle açılı taşlama makinesi için hız kontrol cihazı yapma talimatları
Açılı taşlama makinesine, evde yüzeyleri temizlemenizi, kumlamanızı, fayans kesmenizi ve ahşabı kesmenizi sağlayan açılı taşlama makinesi denir. Her zanaatkar, hatasız veya arızasız, güvenilir ve işlevsel bir alete sahip olmak ister. Açılı taşlama makinelerinin fabrika versiyonları bu amaç için biraz değiştirilebilir - açılı taşlama makinesi için hız kontrol cihazını kendi ellerinizle monte edin. Bu, makinenin çalışma ömrünü uzatacak ve hoş olmayan sürprizler olmadan çalışmanıza olanak sağlayacaktır.
Açılı taşlama makinesinde neden yumuşak başlatma ve hız kontrol cihazı bulunur?
İş yerinde en sık karşılaşılan sürpriz, elektrik motoru sargısının arızalanmasıdır. Bu, yeni aracın yalnızca birkaç kez çalıştırılmasından sonra gerçekleşebilir. Sorun dönüş hızının çok yüksek olması nedeniyle ortaya çıkıyor. Makine açıldığında aynı anda birkaç ardışık eylem gerçekleşir:
- akım keskin bir şekilde artar:
- elektrik motoru çalışır;
- Hız çalışma değerlerine yükselir.
Bütün bunlar çok kısa bir sürede gerçekleşir ve bu da her bir açılı taşlama ünitesine, özellikle de elektrik sarımına büyük bir yük getirir. Sonuç olarak kırılır.
Birçok model başlangıçta yumuşak çalıştırma cihazları ve hız kontrol cihazlarıyla donatılmıştır, ancak yüksek maliyetlerinden dolayı pek popüler değildir. Daha bütçeli olanlarda, açılı taşlama makinesi için hız kontrol cihazını kendiniz monte etmek oldukça mümkündür ve sorunsuz başlangıç aynı çip üzerine monte edilir. Tek bir eylem, çok ihtiyaç duyulan bir aracın iki ana sorununu çözer.
Fayans, taş ve benzeri malzemelerle açılı taşlama makinesiyle çalışmış olanlar, kesme kalitesinin ve kenarın görünümünün yüksek hızlardan büyük ölçüde zarar gördüğünü ve bu tür çalışmalar nedeniyle aletin tam anlamıyla "öldürüldüğünü" biliyorlar. Aynı sorun metal parçalar için de geçerlidir: Alüminyum ve diğer yumuşak alaşımların minimum hızlarda kesilmesi gerekir, kalın ve sert bıçakların ise maksimum hızlarda kesilmesi gerekir. Yüzeylerin yüksek hızlarda taşlanması ve cilalanması işlemleri malzemeye zarar verecektir.
Bir hız kontrol cihazının takılması mevcut işlevselliği önemli ölçüde artıracak ve performans konusunda endişelenmenize izin vermeyecektir. Ve arızaları önlemek hiç kimseyi rahatsız etmedi.
En basit regülatör devresi
Açılı taşlama makinesi için hız kontrol cihazının elektrik devresi baskılı devre kartı üzerine monte edilir veya monte edilir. Ayrıca, baskılı devre kartı, aşındırma için PCB ve demir klorür kullanılarak bağımsız olarak da yapılabilir. Demir yerine hidrojen peroksit, tuz ve sitrik asit karışımı kullanabilirsiniz.
Elektrik devresi konfigürasyonu
Diyagramı oluşturmak için ihtiyacınız olacak:
- direnç R1(4,7 kOhm);
- simetrik tristör DIAC(DB3);
- simetrik tristör TRIAC(VT-136/138);
- kesme direnci VR1(500kOhm);
- kapasitör C1 (0,1 µF*400V).
Çalışma prensibi
Devrenin çalışma prensibi şu şekilde oluşturulmuştur. VR1, C1'in şarj süresinin sayılmasından sorumludur. Devreye voltaj uygulandığında tristörler kapalıdır, çıkış 0'dır. Kondansatör şarj olurken içindeki voltaj artar ve TRIAC'a voltaj sağlayan DIAC'ı açar. Ayrıca açılır ve akımın geçmesine izin verir. Daha sonra her iki tristör de kapanır ve C1 tamamen şarj olana kadar bu konumda kalır. Sonuç olarak, çıkışta doğrudan C1-VR1-R1 devresinin çalışma süresine bağlı olan bir genliğe sahip karmaşık bir dalga sinyali oluşur.
Regülatörün son montajı ve testi
Devre, baskılı devre kartına veya bakır (alüminyum) radyatöre monte edilir. Bir düzeneğe monte edildiğinde tristörlerin konumu özellikle önemlidir (kesinlikle radyatör üzerinde, ısı emici rolünü oynar). Daha sonra normal bir ampul kullanılarak devrenin işlevselliğinin zorunlu bir kontrolü gerçekleştirilir. Isı değişiminin düzgünlüğü, son montajdan sonra açılı taşlama makinesinin bitmiş hız kontrol cihazıyla aynı olacaktır.
Fabrika modelleri plastik ayar çarkıyla donatılmıştır, istenirse ayrıca satın alınabilir ve ev yapımı regülatör kitine dahil edilebilir. Test başarılı olursa, regülatör taşlama makinesine takılır ve aletin güç kaynağı devresine takılır.
Regülatörün açılı taşlama makinesine takılması
Açılı taşlama makinesi için kendin yap hız kontrol cihazı dört seçeneğe monte edilebilir:
- kalemin içine;
- alet gövdesi üzerinde uygun bir yere monte edilmiş bir dış kutuda;
- soğutma için boşluğa (üreticiler bu seçeneği kullanır);
- ağ kablosuna.
Ek bir kutunun takılması, regülatörün çıkışı için mahfazanın kesilmesini gerektirmez, ancak yeniliğin cihazın rahat tutulmasını engellememesi için konum çok dikkatli seçilmelidir. Soğutma için bir tutamağa veya boşluğa montaj, ayar çarkının çıkması için bir delik açılmasını gerektirecektir; burada asıl önemli olan, koruyucu kasanın sağlamlığını kaybetmemek ve çalışırken ellerinizi yaralamamak için kenarları iyice temizlemektir. .
Çoğu zaman en iyi seçenek onu bir tele monte etmektir. Bu durumda regülatörün test edilmesi kolaydır, sabitlemenin yeri ve yöntemi hakkında düşünmeye gerek yoktur (yalıtım bandı ve plastik kasa oldukça uygundur). İstenirse her zaman kaldırılabilir ve yeniden yapılabilir.
Ev yapımı bir regülatörle açılı taşlama makinesini çalıştırmanın incelikleri
Değiştirilen cihazın çalıştırılmasındaki bir sınırlama, "çalışma/dinlenme" moduna sıkı sıkıya bağlı kalmak olacaktır. Kollektör sargısını korumak için bu gereklidir. Düşük hızlarda çalışırken fırçalı motor çok ısınır ve sorunlara neden olabilir.
Bir sonraki faktör açılma anıdır. Alet çalışırken hızın azaltılması gerekir. Minimum hızda açıldığında voltaj rotoru döndürmek için yeterli olmayabilir, komütatör lamelleri kapalı kalacak ve sargı aşırı ısınmaya başlayacak ve yanabilir.
Regülatör takmanın aletin gücünü hiçbir şekilde artırmayacağını anlamalısınız. Spesifikasyonda maksimum 3000 dev/dak değeri belirtiliyorsa açılı taşlama makinesi 0 ile 3000 dev/dak arasında bir aralık üretecektir.
Ülkedeki çeşitli paslı demir parçalarının boyanmadan önce temizlenmesi gerektiğinden regülatör ihtiyacı ortaya çıktı. Bu, kesme diski yerine takılan metal kord fırçası kullanılarak rahatlıkla yapılabilir. Ancak öğütücü 10.000 devir/dakika civarındaki maksimum hızlarda çalıştığı için vücut oldukça güçlü bir şekilde titreşir ve elleriniz çabuk yorulur.
Fırçanın kendisi çeşitli düzensizlikleri yakalamaya ve öğütücüyü ellerinizden koparmaya çalışır ki bu çok tehlikelidir. Ayrıca keskinleştirilmiş keskileri ve ince matkapları maksimum hızda aşırı ısıtan bir elektrikli kalemtıraş da bulunmaktadır. Elektrikli soba ise termostatı olmasına rağmen ısıtılan yiyeceği kömüre dönüştürmeye çalışıyor.
Ali, sorunu çözmek için 100 ruble karşılığında toplanmış 2000W'lık bir ağ güç regülatör kartı satın aldı.
Regülatörün "sümük üzerinde" başarılı bir şekilde test edilmesinden sonra, cihazın tasarımı sorunu ortaya çıktı.
Bu kartlar mysku'da zaten birkaç kez açıklanmıştır, ancak halka açık sergilenmek üzere bir araya getirilmiş cihazların görünümü bizi daha güzel bir çözüm aramaya zorladı. Mümkün olduğu kadar kompakt, hazır bir tasarıma sahip olmak istedim. Leroy Merlin'de 30 ruble ön tahminle 65x65x50 mm TDM bağlantı kutusu satın aldım. 
Şu anda Leroy'da bu bağlantı kutuları mevcut değil, seçimin neden buna düştüğünü açıklayacağım:
- menteşeli, çıkarılamayan kapak
- bir boş yan duvar
- uygun taban ölçüsü
- yükseklik radyatörü yerleştirmek için yeterlidir.
Tahtayı yerleştirmek için alttan çıkıntı yapan çıkıntılar kesildi ve yan duvarda regülatör sürgüsü için bir delik açıldı. Aslında kart kutuya yalnızca regülatör gövdesi ve kartın standart takviye köşesi ile sabitlenir. Soket kutu kapağına iki M4 vidayla tutturulmuştur.
Ağ kablosu, kutu gövdesine "ters" olarak yerleştirilen yalıtım manşonundaki bir delikten geçirilir. Kaplinin bu kurulumu, dikkatsiz hareketler sırasında güç kablosuyla birlikte çekilmesini önler. Enerji kablosunun iletkenleri radyatöre temas ettiği için üzerine kesilip elektrik bandı ile bağlanan ilave bir PVC boru parçası yerleştirildi.
Regülatörün aşırı konumlarını gövdeye işaretledim.
Farklı tüketicilerle bir yıldan fazla aralıklı çalışmanın gösterdiği gibi, güçlü tüketicilerle uzun süreli çalışma sırasında radyatör özellikle ısınmaz ve kapalı bir kutuda sıcak kalır.
Açılı taşlama makinesi için paslı demir parçalarının kordon fırçasıyla temizlenmesine gelince, düşük hızlarda yapılan bu tür çalışmalar kesinlikle daha rahat ve daha az tehlikeli hale geldi. Jiroskop etkisi gözle görülür şekilde azalır. Kordon fırçası birkaç kez köşeye takıldı, ancak şaftın azaltılmış gücü sayesinde açılı taşlama makinesi yaralanmadan ellerimde tutulabildi. Ve öğütücünün kendisi önemli ölçüde daha az ısınır.
PS Grinder modeli BLACK&DECKER (B&D) CD 115, 7 yıldır bende. +118 almayı planlıyorum Favorilere ekle İncelemeyi beğendim +65 +138
Bulgarlar arasında yaygın olarak bilinen (açılı taşlama makineleri) hız regülatörüne sahiptir.
Hız regülatörü taşlama makinesinin gövdesinde bulunur
Çeşitli ayarların değerlendirilmesi, açılı taşlama makinesinin elektrik devresinin analizi ile başlamalıdır.
bir taşlama makinesinin elektrik devresinin basit gösterimi
Daha gelişmiş modeller, yükten bağımsız olarak dönüş hızını otomatik olarak korur, ancak manuel diskli aletler daha yaygındır. Bir matkap veya elektrikli tornavidada tetik tipi bir regülatör kullanılıyorsa, açılı taşlama makinesinde böyle bir düzenleme prensibi mümkün değildir. Öncelikle aletin özellikleri çalışırken farklı bir tutuş gerektirir. İkincisi, çalışma sırasında ayarlama kabul edilemez, bu nedenle hız değeri motor kapalıyken ayarlanır.
Öğütücü diskin dönüş hızını neden ayarlamanız gerekiyor?
- Farklı kalınlıktaki metalleri keserken işin kalitesi büyük ölçüde diskin dönme hızına bağlıdır.
Sert ve kalın malzemeyi kesiyorsanız maksimum dönüş hızını korumanız gerekir. İnce sac veya yumuşak metal (örneğin alüminyum) işlenirken, yüksek hızlar kenarın erimesine veya diskin çalışma yüzeyinin hızla bulanıklaşmasına yol açacaktır; - Taş ve kiremitleri yüksek hızda kesmek ve kesmek tehlikeli olabilir.
Ayrıca yüksek hızlarda dönen disk, malzemeden küçük parçalar kopararak kesme yüzeyinin kırılmasına neden olur. Üstelik farklı taş türleri için farklı hızlar seçilmiştir. Bazı mineraller yüksek hızlarda işlenir; - Dönme hızı ayarlanmadan taşlama ve cilalama işi prensip olarak imkansızdır.
Hızı yanlış ayarlayarak, özellikle arabanın boya kaplaması veya erime noktası düşük bir malzeme ise yüzeye zarar verebilirsiniz; - Farklı çaplardaki disklerin kullanılması otomatik olarak bir regülatörün varlığını ima eder.
Ø115 mm'lik bir diski Ø230 mm'ye değiştirmek için dönüş hızının neredeyse yarı yarıya azaltılması gerekir. Ve 10.000 rpm'de dönen 230 mm'lik bir diski elinizde tutmak neredeyse imkansızdır; - Taş ve beton yüzeylerin cilalanması kullanılan kron tipine göre farklı hızlarda yapılmaktadır. Üstelik dönüş hızı azaldığında torkun da düşmemesi gerekir;
- Elmas diskleri kullanırken, aşırı ısınma nedeniyle yüzeyleri hızla bozulduğu için devir sayısını azaltmak gerekir.
Elbette taşlama makineniz yalnızca borular, köşebentler ve profiller için kesici olarak çalışıyorsa hız kontrol cihazına ihtiyacınız olmayacaktır. Açılı taşlama makinelerinin evrensel ve çok yönlü kullanımı da hayati önem taşıyor.
Sovyet sonrası alanda "Bulgar" takma adını alan açılı taşlama makinesi, 3-4 yıl önce her sahibinin ev atölyesinde sahip olmak istediği bir şeydi. O zaman çoğu insan için bu gerçekten bir rüyaydı, çünkü bu elektrikli aleti yalnızca bir fabrika üretiyordu - Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde “Eltos-Bulgarka” (dolayısıyla popüler adı). Geçen zaman içinde taşlama makinelerinin sayısı ve çeşitleri inanılmaz derecede artmasına rağmen, aletin tasarımının ana bileşenleri değişmedi.
Öğütücüler yalnızca yüzeylerin taşlanması ve parlatılması için değil, aynı zamanda metal ve betonun işlenmesi için de (elmas veya aşındırıcı diskler kullanılarak) kullanılır.
Açılı taşlama makinesi için elektrikli ekipman
40 yıldan fazla bir süredir taşlama makinesinin görünümü neredeyse hiç değişmedi: içine monte edilmiş motor ve dişli kutusu bulunan dikdörtgen bir gövde, yana vidalanmış bir tutamak ve koruyucu bir kasa.
Herhangi bir alet gibi bir öğütücü de er ya da geç çalışmayı reddeder. Ancak elektrikli ekipmanın basit bir onarımının arızayı ortadan kaldırmak için yeterli olduğu durumlar vardır. Bu küçük onarımları gerçekleştirmek için, bu tür ekipmanın dahili olarak nasıl çalıştığını anlamanız ve elektrik şemasını okuyabilmeniz gerekir.
Taşlama makinesinin elektrik devresi aşağıdaki unsurlardan oluşur:
- Çapa;
- kolektör;
- elektrikli fırçalar;
- vites kutusu;
- stator;
- tutacak tutucular;
- fişli güç kablosu.
Bu elemanların her biri elektrik devresinde kendi işlevlerini yerine getirir, her birinin arızalanması aletin çalışmasının durmasına neden olur. Örneğin zincirin dönen bir elemanı olan armatür, taşlama diskinin dönmesinden sorumludur. Diskin dönmesini sağlamak için armatürün daha da yüksek bir hızda dönmesi gerekir. Bu nedenle armatürün dönüş hızı ne kadar yüksek olursa aletin gücü de o kadar büyük olur.
Toplayıcı, tüm güç ve kontrol kablolarının çıktığı ankraj üzerindeki alandır. Görevi, sargılardan geçen sinyalleri motor ve kontrol ünitesinin anlayabileceği bir dile çevirmektir. Kasa kapağını çıkarırsanız, özellikle boyutları nispeten büyük olduğundan cilalı plakaları hemen göze çarpıyor.
Elektrikli fırçaların amacı, komütatöre güç kablosundan akım beslemesi sağlamaktır. Normal çalışma koşullarındalarsa, havalandırma deliğinden eşit bir parlaklık görülecektir. Parıltı fark edilmiyorsa veya titreşiyorsa, bu, fırçalarda sorun olduğunun bir işaretidir.
Dişli kutusu yalnızca elektrik devresinin değil aynı zamanda taşlama makinesinin tüm tasarımının da çok önemli bir parçasıdır. Amacı, dönen armatürden taşlama diskine enerji sağlamak, böylece dönmesini sağlamaktır. Aslında öğütücünün taşlama diskinin dönme hızından ve gücünden sorumlu olan dişli kutusudur.
Stator, açılı taşlama makinesinin elektrik devresindeki teknik açıdan en karmaşık bileşendir. Armatür ve rotorun tüm sargıları, dönüşlerini belirleyerek içine bastırılır. Statorda bulunan bobin sargıları son sarıma kadar tasarlanmıştır. Stator arızalanırsa, profesyonel olmayan bir kişi tarafından başarıyla geri sarılması çok nadir görülen bir durumdur. Bu nedenle açılı taşlama makinesindeki stator bozulursa, riske atmamak ve bir atölyede tamir ettirmek daha iyidir.
İçeriğe dön
Elektrik Şemasını Okumak
Ancak enstrümanın elektrik devresinin ana elemanlarının amacını bilmek yeterli değildir; aynı zamanda bu devreyi okuyabilmeniz de gerekir. Ve açılı taşlama makinesinin elektrik devresi, elektrik devreleri arasında karşılaşabileceğiniz en karmaşık devre olmasa da, elektrikten uzak bir kişinin bile dışarıdan yardım almadan anlaması zor olabilir.
Öğütücü devresi şu şekilde tasarlanmıştır: iki stator sargısı, bir kablo aracılığıyla 220 V voltajlı bir ağa seri olarak bağlanır ve birbirlerine elektriksel olarak bağlı değildir. Taşlama makinesinin başlatma düğmesine mekanik olarak bağlanan bir anahtar kullanılarak açılıp kapatılırlar. Her sarım bir kontak aracılığıyla bir grafit fırçaya bağlanır.
Daha sonra elektrik devresi, grafit fırçalara paralel bağlanan iki sargı aracılığıyla rotora gider ve burada komütatörünün kontaklarında kapanır. Armatür sargısının çok sayıda sargıdan oluşması dikkat çekicidir, ancak yalnızca ikisinin doğrudan grafit fırçalara bağlanması dikkat çekicidir. 10 vakadan 9'unda, herhangi bir elektrikli alet gibi taşlama makinesinin arızası da elektrik devresindeki bir kesinti nedeniyle meydana gelir.
Bir devreyi teşhis etmek ve içindeki arızaları tespit etmek için özel bir cihaz kullanılır - bir multimetre. Bu taşınabilir test cihazı yalnızca açılı taşlama makinesinin teşhisi için değil, aynı zamanda evdeki elektrik kabloları da dahil olmak üzere diğer tüm elektrikli aletlerin teşhisi için de kullanışlıdır.
Test her zaman elektrik akımı giriş bölgesinde başlamalı ve elektrik devresinin tüm elemanlarını bir multimetre ile sırayla test etmelidir. Elektriğin iletkenliğini kontrol etmek için multimetre minimum direnç konumuna ayarlanmalıdır.
İçeriğe dön
Küçük sorunları giderme
"Başlat" düğmesine bastığınızda öğütücü çalışmazsa, arıza nedeninin çok ciddi olmaması ve makinenin kendi başınıza onarılması oldukça olasıdır. Herhangi bir elektrikli aletin onarımı için bir kural vardır - basitten karmaşığa doğru hareket edin.
Yukarıdaki durumda, 10 vakadan 9'unda arızanın nedeni, güç kaynağından grafit fırçalara kadar bölgedeki elektrik devresinde bir kesinti olacaktır. İlk adım, kasayı çıkarmak ve bir test cihazı ile "Başlat" düğmesine elektrik gelip gelmediğini kontrol etmektir. Düğme terminallerine elektrik akımı akmıyorsa, aleti onarmak için eski elektrik kablosunu yenisiyle değiştirmek yeterlidir.
Akım tetiğe akar ancak daha ileri gitmezse, sorun başlat düğmesinin kendisindedir. Değiştirilmesi gerekiyor, ancak bu yavaş yavaş yapılmalıdır. Öncelikle tetik mekanizmasını dikkatlice sökmeniz ve çıkarılacak kontakları işaretlemek için fazla tembel olmayın. Kullanılamaz hale gelen bir düğmeyi değiştirmek için, boyuta uygun ve benzer parametrelere sahip herhangi bir düğme yeterli olacaktır. Kontakları yeniden bağlarken özellikle dikkatli olmanız gerekir, çünkü yanlış kurulumları büyük olasılıkla sargının yanmasına veya armatürün sıkışmasına neden olacaktır.
Hem elektrik kablosu hem de çalıştırma düğmesi tam çalışır durumdaysa ancak grafit fırçalara akım akmıyorsa, öncelikle komütatöre takılı fırça tutucuların kontak plakalarını temizlemeniz gerekir. Bu prosedürü uyguladıktan sonra bile öğütücü açılmazsa, fırçaların kendileri değiştirilmelidir.
