Газосиликат односкатная крыша домик. Дом из газобетона с односкатной кровлей по собственному проекту

Скатные крыши делятся на 8 больших групп, среди которых особенное место занимает тип кровли с одной наклонной плоскостью.

Безусловно, вряд ли кто может соперничать с , пик популярности которых припал на вторую половину прошлого века.

Тем не менее, в наше время специалисты и строительные заказчики все чаще обращают внимание именно на .

Сущность и особенность такого крова предельно проста. Несущая конструкция опирается на разноуровневые наружные стены.

Это явление имеет очень привлекательный вид, но из-за структурных особенностей ее не желательно использовать для создания «верхушки» дома, дачи или любого-другого важного здания или помещения.

Одна наклонная поверхность идеально подойдет для веранды, террасы, а также помещений складского и хозяйственного предназначения .

Одно из главных преимуществ данной стрехи - ветроустойчивость . Некая опция обусловлена конструкцией, поскольку в данном случае не идет речь об серьезных уклонах крытой поверхности.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы уменьшить зависимость от осадков в виде снега, необходимо тщательней подойти к расчету сечений составляющих конструкции в период проектирования. Касательно изоляции - данный аспект особо важен при минимальных углах наклона.

Таким образом, существенно уменьшается площадь влияния силы ветра, что приводит к устойчивому сопротивлению на воздушные порывы. Если же помещение находится в местности, склонной к частым ветрам, специалисты советуют установление бордюров .

Следовательно, указанные меры сократят вероятность поддевания крова до минимума. Оцинкованное железо или черепицу желательно использовать как верхний слой бордюра ради избежания сырости оград .

Очень часто когда дело касается строительства или ремонта, человек старается купить необходимые материалы максимально выгодно и по бюджетным ценам. Навес с одним скатом идеально вписывается в категорию «эконом» и к тому же дешевые цены никак не отображаются на его внешнем виде.

К примеру, затраты по сравнению с двускатной поверхностью в два раза меньше .

Строительное содержания процесса кровли односкатной крыши не требует специальных знаний и многолетнего опыта в архитектурной сфере. Все предельно просто, поэтому можно браться за это дело своими руками. Довольно не сложный и .

Кроме перечисленных плюсов отметим следующие:

• Рациональное использование имеющегося пространства на чердаке. Как вариант - создание мансардного этажа;
• Относительно легкий вес наклонной плоскости, который исключает подключение к процессу установления подъемной техники;
• Отсутствие ограничений в связи с площадью дома;
• Высокий уровень ремонтопригодности;
• Возможность выбора (единственный нюанс - учет угла наклона);
• Предусловия для установления солнечных батарей.

Установка солнечных батарей

Перечень недостатков в разы меньше:

• Ради приглядного внешнего вида необходимо постараться. Акцентируйте внимание на качестве материалов и фасадных работ;
• Повышенная чувствительность к снеговым нагрузкам;
• Необходимость в усилении гидро- и наклонной плоскости;
• Усложненная организация из-за потока жидкости на одну сторону.

Повышенная чувствительность к снеговым нагрузкам

Стоит ли делать частный дом с односкатной крышей?

Не смотря на то, что в большинстве случаев аналогичные задумки не получают одобрения у профессионалов, есть ситуации, когда дом с таким видом кровли - разумное и безопасное решение.

ОСТОРОЖНО!

Крыша с одним скатом сложно переносит сопротивление осадков.

Следовательно, нет осадков - нет проблем, поэтому находясь в местности с сухим климатом эту идею можно смело внедрять в жизнь .

Наклон в такой ситуации нужно установить в пределах 5%. В свою очередь, регионы с холодным или умеренным климатом , который больше или меньше проводят под снежными осадками, не очень подходят для практически плоского крова .

Вот только если 10-20 лет назад географический «диагноз» воспринимался как приговор, сейчас же просто возьмутся за повышение прочности будущей крыши. Если еще добиться наклона в интервале 90-100%, тогда идея действительно целесообразна. В нынешнее время много возможностей в строительной сфере, но будьте готовы к дополнительным расходам .

Проектирование односкатной крыши - что нужно знать?

Наклонные плоскости классифицируют по разным признакам. В частности, это касается упора. Есть две разновидности - с упором на несущие стены разной или одинаковой высоты .

Первый вариант используется чаще , но камнем преткновения может стать отсутствие высокой внешней стены, что исключит установление высокого наклона. Второй концепт этого не предполагает, но на этом, пожалуй, плюсы заканчиваются - он гораздо затратней .

Вопрос наклона является одним из главных. Оптимальный диапазон колеблется в районе 10-30 градусов, крайние рамки 5-60 градусов.

Цифра зависит от следующих факторов:

• Объем осадков;
• Показатели потоков ветра;
• Выбранный материал кровли.

Чем больше осадков в местности, тем больше наклон . К примеру, в регионах с обильным выпадением снега скат должен составлять не меньше 40 градусов. В противном случае есть угроза повреждения несущих конструкций из-за накопленных осадков.

Ниже приведены градусные соответствия типам крова:

• 5-7 градусов для рубероида;
• На 3 градуса выше диапазон у ;
• 25-35 - для ;
• Чуть меньшие требования выдвигаются к шиферу (20-30 градусов), практически те же для фальцевой кровли (18-28).

Градусные отметки желательно увеличивать на несколько единиц в тех местностях, где выпадает немало снега. Подобное несоблюдение не распространяется на и металлочерепицу, ведь это грозит попаданием воды из-за низкой плотности швов.

Не менее актуальным вопросом является определение типа крыши в контексте вентилируемая/не вентилируемая. В первом случае говорится о надежной и прочной домовой поверхности, тогда как второй вариант годится для «легких» помещений аля терраса и через минимальный скат (4-6 градусов) может принести немало забот в зимнее время.

В качестве материала односкатной верхушки безусловным лидером по запросам является древесина «семейства» хвойных . Это обусловлено стойкостью к гниению, плесени и прочей нечисти. Обратите внимание на проценте влажности - показатель не должен превышать отметку 20-22.

В качестве профилактики борьбы с вредителями советуем обработать дерево антипиреном и антисептиком .

Дома с односкатной крышей: фото проектов ниже.

Проект дома

Двухэтажный проект дома

Одноэтажный проект каркасного дома

Финский дом

Разновидности дизайна и проектирования

Верхушка с одним скатом не является ограничителем в фантазии формирования облика кровли.

Реализовано немало удачных проектов , в рамках которых создавали «ломаную» крышу или сквозные фасады.

Необязательно копировать идею увиденную в живую или в интернете - этот вид домового верха благосклонен к различным архитектурным коллажам .

Проекты домов с односкатной крышей:

Пример проекта №1 . Частным дом площадью 240 кв.м. Дополнительные помещения и нулевой этаж не предусмотрены. В качестве стенного материала используется ячеистый бетон, а железобетонные плиты являются основой фундамента. Облицовка - штукатурка или деревянный рейка на выбор.

Пример проекта №2 . Двухэтажный дом на 225 кв.м с чердаком, гаражом, на 2 этаже балкон. Фундамент как и в первом примере, стены из газобетона с кирпичной облицовкой. Возможно использование декоративной плитки. Тип кровли - на выбор с учетом климатических условий.

Главная задача заключается в гармоничном воссоединении тех примеров, которые собираются в один проект. Следует обратить внимание на возможности установления солнечных батарей , о которых уже вспоминалось выше - это сделает крышу еще более функциональной. А грамотная надолго сохранит ваш дом в целости и сохранности.

Односкатные крыши: проекты и чертежи

Чертеж дома с односкатной крышей

Проект каркасного дома

Схема дома

Полезное видео

В данном видео вы увидите пример проекта дома с односкатной крышей:

Вконтакте

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

• Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
• Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
• Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться . К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

• Должна быть обеспечена возможность перемещения деревянных деталей относительно друг друга.
• Следует исключить все вероятные причины нарушения соединений.
• Необходимо предоставить стропилинам возможность адаптироваться к последствиям просадки стен, чтобы они смогли принять устойчивую позицию.

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным . Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

• Выборка врубок. Это выпилы в форме треугольника или треугольника с зубом. Выпиливают их исключительно на стропилах, чтоб не ослаблять несущий мауэрлат.
• Запил верхнего или нижнего края стропильной ноги, благодаря чему создается опорная площадка, повышающая устойчивость. Выполняется строго вертикально или горизонтально.

В зависимости от вида и места отпиливания или торцовки врубки и запилы могут ограничивать и не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, потому что абсолютно жестких креплений в строительстве односкатных крыш нет. Специалисты классифицируют применяемые узлы по степеням свободы: от одной до четырех.

В сооружении крыш с одним скатом чаще всего фигурируют:

• Узлы крепления с одной степенью свободы – практически неподвижные соединения, позволяющие стропилине слегка поворачиваться вокруг точки крепления.
• Узлы крепления с двумя степенями свободы – соединения, обеспечивающие возможность поворота вокруг крепежа и незначительного горизонтального смещения.
• Узлы крепления с тремя степенями свободы – соединения, позволяющие поворот и смещение по горизонтали и вертикали.

Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропилина сможет свободно вращаться и перемещаться в районе узла. Крепятся они довольно жестко, ведь им предстоит держать обрешетку, или иной вид покрытия, снежный покров.

Соединение проявит собственные возможности только в случае превышения нагрузки. Тогда стропильные ноги всего лишь переместятся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

Любая схема односкатной крыши нам наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. В сооружении стропильных крыш действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для передвижения.

Проецируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной крыши выполнены жестко, то нижние соединения должны быть более свободны, чтобы обеспечить возможность смещения при превышении давления. И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то вверху стропилину нужно обеспечить неким резервом для передвижения и поворота.

После знакомства с теоретической стороной вопроса крепления стропилин односкатной крыши можно приступать к практическим исследованиям востребованных узловых схем. Отметим, что большинство проектов систем с единственным скатом рассчитано на установку стропилин, формирующих свесы за счет собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что не хватает нормативных размеров пиломатериала. В этих случаях к стропилам пришиваются кобылки, создающие свес. Устанавливаются они сбоку к установленной ноге и на принцип формирования узла вообще не влияют.

Второй причиной использования кобылок в формировании свесов является слишком увесистая стропилина, которую весьма затруднительно поднимать и устанавливать. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых креплений: если нижняя пятка устанавливается на ползун с отторцованным краем.

№ 1: Опора вверху и шарнирно-подвижный низ

Схему с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяют в устройстве крыш над пристройками, в сооружении объектов с крутой крышей и значительной разницей между высотой опорных стенок.

Проще говоря, там, где верхний край стропилины упирается в деревянную балку, прогон или стену основного здания и пространства для движения ей не оставлено. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползун, позволяющий слегка сместиться.

Алгоритм классического варианта с опиранием верха на прогон:

• Устанавливаем опоры прогонной рамы. На обвязку каркасной постройки с противоположных сторон устанавливаем опоры, сшитые из трех отрезков доски 25×100. Средний отрезок должен быть на 75мм короче крайних, чтобы сформировалась своеобразная выемка.
• Сооружаем прогонную раму. В выемку укладываем доску 25×150 требующейся длины.
• К торцу будущей крыши прикладываем доску 25×100 произвольной длины, но больше диагонали, проведенной от вершины прогонной рамы до обвязки, примерно на 30см. Отмечаем вертикальную линию верхнего запила, очертив прилегающую грань прогона. Отмечаем линию нижнего запила и вертикаль для торцовки края стропилины.
• Выкраиваем стропилину согласно отметкам, примеряем ее по факту, при необходимости корректируем запилы.
• Согласно изготовленному шаблону выкраиваем и монтируем стропильные ноги.

Тип крепежа выбираем, исходя из предполагаемой нагрузки. Верх удобнее зафиксировать уголками, низ – уголками, закрутив в них не более трех саморезов, или скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать – пришить к стропильной ноге снизу опорный брусок.

Узел соединения с прогоном может быть оформлен несколько иначе: стропилина укладывается на балку с помощью врубки. Здесь паз выбирается строго по размеру материала. Но если необходимо повысить степень свободы, горизонтальная стенка врубки скашивается под незначительным углом, а нижний узел оснащается пришивной планкой.

№ 2: Верх и низ шарнирно-неподвижен

Схема применима при обустройстве коробок, стены которых уже прошли интенсивную усадку. Подходит для обособленных объектов. Верхний узел выполняется в виде треугольной врубки, нижний – в форме запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс строительства односкатной стропильной системы:

• Доску-заготовку ребром устанавливаем на брусья мауэрлата в любом месте крыши.
• На нижний мауэрлат плашмя укладываем хорошо отторцованный обрезок доски. Его кладем так, чтобы крайняя грань совпадала с внутренней гранью мауэрлата. Очертив обрезок, получаем абрис нижнего узла крепления.
• Обрезок переносим в район верхней врубки и очерчиваем его, ведь нижняя пятка стропилины понизится именно на эту величину.
• Заготовка с вычерченными, а затем выпиленными узлами будет служить шаблоном. Пользуясь им, изготавливаем заданное проектом количество ног.
• Устанавливаем стропила. Фиксируем внизу скобами или шпильками, вверху уголками.

Если потребуется увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом вертикальную грань верхней врубки нужно будет слегка скосить. Угол врубки тогда окажется не 90º, а 95 – 97º. Опытные плотники несложные врубки делают непосредственно на объекте, перевернув заготовку вверх. Начинающим исполнителям не стоит подражать на первых этапах.

Шаблон стропилин применяется в строительстве крыш только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутой между ними шнурке рядовые ноги.

Одна из вариаций на тему двух шарнирно-неподвижных узлов предполагает устройство вертикального запила вверху и врубки с зубом внизу. Работы по их устройству производятся следующим образом:

• Устанавливаем доску-заготовку на мауэрлат так, чтобы ее нижний угол находился прямо над наружной гранью бруса.
• Вверху с помощью отрезка доски отмечаем вертикальную линию запила (х) и замеряем ее длину.
• Переносим длину верхнего запила в область нижнего узла. Откладываем длину запила (х) вверх по вертикали от внутреннего верхнего ребра мауэрлата.
• От полученной точки чертим горизонтальную линию. В результате получается врубка с зубом.
• Выпиливаем по отметкам узлы, устанавливаем на место, крепим уголками, нижние узлы дублируем скобами.

При увеличении размера (х) уклон крыши будет увеличиваться, при уменьшении сократиться.

№ 3: Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ

Идеальная схема для сооружения односкатной крыши со стропилами, края которых выпускаются за стены. После некоторой корректировки может применяться в обустройстве пристроек.

• Устанавливаем заготовку ребром на верхний и нижний мауэрлатный брус с выносом краев за пределы стен. Здесь нужен помощник, чтобы удержать доску навесу.
• Прикладываем шаблон – отторцованный обрезок доски последовательно к нижнему и верхнему мауэрлату так, чтобы внешняя грань шаблона совпала с внешней гранью брусьев. Отмечаем линии предстоящих запилов.
• Выбираем врубки согласно очерченным линиям. Вертикальную стенку верхней врубки слегка скосим.
• Устанавливаем стропило, фиксируем вверху гвоздями или уголками, внизу скобами.
• Изготавливаем и монтируем остальные стропилины аналогичным образом.

Понятно, что подвижность с ее антагонистом – понятия относительные. Однако с прохладцей к ним относиться нельзя. Учитывать степень свободы узла требуется и в период проектирования, и при выборе крепежа. Недостача подвижности конструкции приведет к деформации, излишек будет способствовать неустойчивости.

№ 4: Подвижность обоих узлов крепления

Схему с двумя подвижными узлами можно применять в случае, если у обоих крепежных соединений не больше двух степеней свободы. Т.е. смешение по горизонтали исключают ограничительные приспособления, установленные вверху и внизу.

Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки закладываются вверху в вырубленные в стене ниши. Значит, горизонтальное смещение исключено, возможен поворот и некоторое передвижение по вертикали. Низ посажен с помощью врубок, но в горизонтальном направлении ограничен металлическими уголками.

Действия строителя «односкатки» по шагам:

• Готовим объект к работе. На кирпичную стену пристройки ставим мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150. Укладываем его на широкую сторону ближе к внутренней грани стены. Крепим анкерами через 80см. В основной стене здания на проектной высоте вырубаем пазы под верхние пятки стропилин. Глубина врубок 12см, шаг между ними 70см. Если нет желания возиться с выдалбливанием, можно использовать металлические кронштейны, прикрученные к стене.
• Делаем шаблон стропильной ноги. Доску-заготовку устанавливаем верхним краем в паз, нижним на мауэрлат. Отступив от нижних углов заготовки 10см в горизонтальном направлении, вычерчиваем две треугольные врубки.
• Согласно показаниям шаблона изготавливаем стропилины. Устанавливаем их, фиксируем положение металлическими уголками.

Способ устройства действителен при перекрытии пролетов до 4,5м. Если требуется перекрыть пролет побольше, стропилам понадобится группа поддержки в составе подкосов.

№ 5: Жесткое крепление к наклонной обвязке

Метод применяется в каркасном строительстве, потому что уложить опорный элемент под наклоном можно только на запиленные под углом стойки. Наклонно подпиливаются либо стойки самого каркаса, либо консольно-прогонной конструкции, устанавливаемой на коробку. В принципе, последний вариант вполне подходит для сооружения односкатной крыши по бетонным и кирпичным стенам.

Этапы устройства односкатной крыши по наклонной обвязке:

• Собираем конструкцию, создающую уклон крыши. На фронтонной стороне каркасной постройки монтируем короткие стойки с запиленным под углом верхним краем.
• На наклонный верх стоек укладываем доску в один ряд для небольших хозяйственных построек, в два для более серьезных домов.
• Торцевые стороны крыши оснащаем рамами в форме прямоугольного треугольника, гипотенуза которых должна повторить линию ската.
• Прикладываем стропило к торцу крыши, чтобы отметить линию нижнего запила.
• По шаблону изготавливаем необходимое число стропильных ног. Устанавливаем их на обвязку, фиксируем положение элементов металлическими уголками.

Без тени сомнений отнесем последний метод к наиболее простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной крыши этот самый располагающий к попыткам самостоятельной реализации.

Завершающие крепежные работы

После установки всего ряда стропильных ног проверяем проектное положение элементов, расстояния между ними. Прикладываем произвольную доску плашмя к каркасу ската, выявляем недочеты и исправляем огрехи. Затем крепим стропилины скобами или связками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Фиксируем каждую ногу в областях с высокой ветровой нагрузкой.

Кобылки, если они запланированы к установке, изготавливают из материала с размерами наполовину меньшими, чем размеры стропильных ног. Пришивают их сбоку к стропилине. Длина пришиваемого участка в среднем 60-80см.

Видео для наглядного изучения процесса

Представленные методы и схемы крепежа стропилин односкатной крыши проверены практикой. Используются они чаще всего в «чистом виде». Однако некоторые корректировки согласно конкретным техническим условиям не исключены.

Для классической холодной односкатной крыши кровельный пирог состоит их следующих слоев:

• Стропильная система;
• Гидроизоляция;
• Контробрешетка;
• Финишное покрытие.

Если проект предусматривает теплое помещение , то схема кровельного пирога выглядит следующим образом:

• Гидроизоляционный слой;
• Утеплитель;
• Пароизоляция;
• Финишное кровельное покрытие.

В зависимости от того, чем будет покрыта крыша, укладывают контробрешетку на слой пароизоляции.

Устройство кровельного пирога

Односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

Как сделать односкатную крышу? Для правильного монтажа односкатной конструкции следует сделать ее , в котором указаны все размеры расходных элементов.

Также важно определиться, как будет обустроена крыша : с вентиляцией (для бань и жилых помещений) или без нее. При обустройстве вентиляции обеспечивают вентиляционные зазоры между слоями изоляции и боковые отверстия по бокам кровли.

Если в вентиляции нет необходимости (при постройке гаражей, террас), то угол ската такой крыши минимален и ее обустройство требует минимум усилий .

Подготовка работ по обустройству крыши включает в себя наличие нужных материалов и инструментов.

Каркасный дом с односкатной крышей

Материалы, необходимые для монтажа

Основные материалы для оборудования односкатной крыши:

• Бревна (брус) . Необходимы для монтажа стропильной системы, мауэрлата. Очень важно, иметь древесину хвойных или лиственных пород и чтоб она не имела показатель влажности более 20%, а брус предпочтительнее выбирать клееный. Диаметр бруса - не меньше 10 см, а бревно не должно быть сечением не меньше, чем 12х12 см. Обязательно все деревянные элементы следует обработать специальными антисептическими препаратами;
• Доска или брус для обрешетки . Желательно, чтобы материал не имел сучков, обладал хорошими качественными показателями . Сечение бруса или ширину доски определяет финишное покрытие крыши;
• Доски обрезные . Необходимы для создания планки торца. Если при покрытии используют , то для торцевой планки можно воспользоваться доборными элементами ;
• Элементы для закрепления . Для крепления всех элементов каркаса используют саморезы, гвозди или анкерные болты. Для каждого вида материала используют разные крепления или совокупность разных креплений для увеличения прочности.

Кроме того, для обустройства пирога теплой кровли следует приобрести пароизоляционный материал, гидроизоляцию, утеплитель, а также кровельный материал с доборными элементами (по необходимости).

Порядок работ

Работы по монтажу односкатной кровли выполняются в порядке:

• Монтаж мауэрлата;
• Установка балок для перекрытия и ног подстропильных;
• Оборудование стропильной системы;
• Монтаж обрешетки;
• Последовательный монтаж слоев кровельного пирога;
• Внешнее покрытие.

ОСТОРОЖНО!

При монтаже кровли следует серьезно отнестись к каждому этапу работ, так как от того, насколько правильно и качественно будет выполнен монтаж всей конструкции, будет зависеть функциональность кровли .

Не следует экономить на материалах, так как односкатная кровля должна служить не один десяток лет и сохраняет при этом все свои характеристики.

Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото.

Как построить односкатную крышу поэтапно

Стропильная система

Монтаж стропильной системы для односкатной крыши при наличии небольшого пролета подразумевает укладку балок на противоположные стены на расстоянии около 80 см.

Балки крепят к заранее установленному мауэрлату.

На закрепленные балки устанавливают стропила, количество которых должно быть равно количеству балок.

Таким образом, готовая стропильная система имеет опору на заднюю стену здания . При этом угол уклона зависит от того, какое покрытие имеет сооружение.

Стропильная система

Крепление мауэрлата

Мауэрлат относится элементу кровли, который устанавливается на несущую стену или устанавливается между балками перекрытия. Мауэрлат является опорой стропильных ног и передает нагрузку от конструкции кровли на стены здания .

Для односкатной крыши мауэрлат изготавливается из брусьев, которые крепят анкерными болтами. При заливке стены необходимо заранее ввинтить анкера для монтажа мауэрлата . Перед укладкой брусьев необходимо уложить слой гидроизоляции.

Следует учесть, что мауэрлат может быть изготовлен из разных материалов , в зависимости от того, из чего сделаны стены. Так, для деревянной конструкции подходят анкерные болты, для пеноблоков - арматура, а для кирпичной стены - отожженная проволока.

Мауэрлат

Монтаж обрешетки

Обрешетка является опорным элементом , на который укладываются все слои кровельного пирога, поэтому необходимо правильно выбрать материал и рассчитать шаг укладки.

Сечение брусьев должно быть примерно 5х5 см. Брусья укладываются поперек стропильной ноги .

Стропильная доска должна на полметра выходить за линию стены.

В зависимости от того, какое кровельное покрытие необходимо укладывать, определяют шаг обрешетки:

• Если покрытие листовое, то достаточно шага в 1,5 метра;
• Для шифера шаг следует делать около 1 метра;
• Под профнастил укладывают сплошную обрешетку.

Стропила крепят к мауэрлату путем врезки в доску под углом.

Обрешетка

Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции

После того, как обрешетка готова, необходимо утеплить кровлю. Для этого укладывают слои в последовательности:

• Гидроизоляционный слой;
• Утеплитель;
• Пароизоляция.

Гидроизоляцию крепят степлером внахлест к обрешетке . При этом не следует материал натягивать, он должен слегка провисать.

Пароизоляция укладывается в конечном этапе перед укладкой покровного материала .

ВНИМАНИЕ!

Если скат имеет минимальный уклон, то в качестве утеплителя можно укладывать керамзит или опилки.

Пароизоляция и гидроизоляция

Крепление кровельного материала

- финишное покрытие крыши.

Является определяющим показателем всех работ по обустройству односкатной крыши.

Именно от того, какая кровля, зависит порядок работ, характеристики используемых материалов.

Кровельное покрытие устанавливается в соответствии с инструкцией и особенностями укладки .

Разные производители приводят пример укладки в соответствии с основой.

Кроме того, после укладки покрытия следует монтировать доборные элементы.

Виды доборных элементов

Доборные элементы играют существенное значение в оборудовании кровли , поэтому ими не стоит пренебрегать. Элементы для , планки, флюгеры, элементы для задержания снега должны быть установлены для того, чтобы поддержать функциональность кровли .

Таким образом, монтаж односкатной кровли можно произвести своими руками довольно качественно.

Не следует опускать такие показатели, как направление ветра в регионе, количество осадков при расчете проекта конструкции, так как каркас несет основную нагрузку кровли. Кроме того, не следует экономить на комплектующих .

Доборные элементы

Полезное видео

В данном вы увидите строительство односкатной крыши:

Вконтакте

Вес от несущих конструкций крыши, ее покрытия, а также нагрузки от атмосферных осадков равномерно распределяются и передаются на стены дома. Именно поэтому при выборе покрытия и конструкции крыши важно учитывать прочность и несущую способность стен. Если говорить о пористых стеновых материалах (пенобетоне, газобетоне), то они плохо переносят воздействия на скол и значительные точечные нагрузки. Именно поэтому стропильная система дома из газобетона и другие несущие крышные конструкции должны опираться не на материал стен, а на более прочную основу, которая будет равномерно распределять и передавать нагрузку. Кроме этого, к крышам газобетонных сооружений предъявляются другие не менее значимые требования.

Начнем с того, что крыша дома из газобетона может быть:

• Плоской. Ее уклон находится в пределах 2-4° в зависимости от используемого покрытия и количества его слоев.
• Скатной. Уклон скатной крыши в доме из газоблоков может быть в пределах 10-60° и тоже зависит от выбранного кровельного покрытия. Если используется мягкая черепица, то уклон не может быть меньше 12° для защиты от протекания. Профилированный лист и металлочерепицу можно укладывать на скаты с меньшим уклоном.

Важно! Крышу газобетонного дома лучше делать из легких материалов. Причем эти требования предъявляются не только к каркасу, но и к кровельному покрытию.

Лучшим каркасом для крыши дома из пенобетона и газоблоков будет деревянная стропильная система. Она достаточно легкая и прочная. Что касается плоских крыш, то их каркас тоже можно сделать из деревянных балок. Для устройства кровли лучше взять легкие кровельные материалы:

• металлочерепицу;
• профнастил;
• мягкую черепицу;
• для плоских крыш подойдут рулонные материалы и мембраны.

От использования шифера и натуральной черепицы для кровли газобетонного дома лучше отказаться. Эти материалы сами по себе достаточно тяжелые, поэтому требуют устройства массивной и тяжеловесной стропильной системы.

Внимание! При строительстве дома из газобетона своими руками стоит помнить, что все перекрытия и несущий каркас крыши должны опираться не на газо- и пеноблоки, а на монолитный армирующий пояс, который изготавливается по всем несущим стенам на высоту 20 см из монолитного железобетона.

Плоская крыша

В этом разделе мы расскажем, как сделать плоскую крышу в доме из газобетона своими руками. Небольшой дачный домик, построенный из газоблоков, можно перекрыть плоской совмещенной крышей, то есть без обустройства чердака. Конструкция такой крыши состоит из следующих составляющих частей:

1. В качестве несущего каркаса используются деревянные балки.
2. Между этими несущими элементами закладывается теплоизоляционный материал. Для этого предварительно снизу балки подшиваются досками. На них укладывается слой пароизоляции, а потом утеплитель.
3. Далее поверх утеплителя настилают слой гидроизоляции, которую крепят степлером к балкам.
4. После этого следует выполнить деревянную обрешетку и уложить на нее один из листовых материалов: ОСП, влагостойкую фанеру, фиброцементные плиты или плоский шифер.
5. Далее следует слой гидроизоляционного покрытия. Для этого можно использовать полимерную мембрану, мастику или битумно-полимерные рулонные изделия.

Мастика

Выполняя плоскую крышу для дома из газобетона своими руками, можно выполнить кровлю из полимерной мастики. С ее помощью легко обустроить многослойное сплошное водонепроницаемое покрытие. Его необходимо дополнительно армировать стеклосеткой, полиэстеровым волокном, стеклотканью и т.п. Мастика наносится на тщательно подготовленное и очищенное основание. Если вы делаете крышу над небольшим домиком, то мастика идеально подходит в качестве покрытия, поскольку легко наносится и быстро сохнет, образуя непромокаемое покрытие.

Совет: самостоятельно обустраивать мастичную кровлю над большим домом не рекомендуется, поскольку сложно получить равномерное покрытие и выдержать одинаковую толщину мастичного слоя на всей площади покрытия.

Битумно-полимерная кровля

Плоская крыша для дома из газобетона из битумно-полимерных материалов делается с двухслойным покрытием. Фиксация рулонного материала осуществляется при помощи мастики или газовой горелки. Для лучшей адгезии с основанием его обрабатывают специальной грунтовкой.

При выполнении битумно-полимерной кровли придерживаются следующих правил:

1. Полосы материала приклеивают вдоль карниза снизу вверх. Каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 10 см. При укладке второго слоя нужно обеспечить сдвижку швов в половину ширины рулона, но не меньше чем на 20 см.
2. Запрещено организовывать примыкания кровли к вертикальным конструкциям под прямым углом. Для этого нужно делать специальные отбортовки, чтобы добиться угла в 45°. Высота примыкания не менее 35 см.
3. Верхний слой рулонного покрытия должен иметь защитную посыпку в виде минеральной крошки.
4. Если вы возводите жилой дом из пеноблоков, то для кровли лучше выбрать рулонный материал с прочной армирующей основой. Самой прочной из них считается полиэстер, далее следует стеклоткань и самая непрочная основа – это стеклохолст.

Внимание! Зимой запрещено перемещаться по кровле из битумно-рулонных материалов и убирать снеговые заносы с неэксплуатируемой крыши.

Полимерная мембрана

Плоская крыша для дома из пеноблоков может быть покрыта следующими видами мембран:

1. ЭПДМ – это эластичное покрытие из синтетического каучука, которое приклеивается к основанию, как и рулонные материалы на основе битума. Для фиксации используют резиновый клей. Также такую мембрану можно крепить балластным методом, пригрузив сверху плиткой или гравием.
2. ТПО – это материал на базе термопластичных полиолефинов. Такое изделие довольно долговечное и обладает химической устойчивостью. Применяется в балластно-кровельных системах.
3. ПВХ – это изделия из армирующего слоя и пластифицированного поливинилхлорида. Это долговечный слабогорючий материал, который устойчив к УФ излучению. Полосы мембраны склеиваются горячим воздухом и могут фиксироваться на основании балластным способом или механическими креплениями.

Скатные крыши

Если вы решили построить жилой дом из пеноблоков или газобетона, то чаще всего в нем используются скатные крыши. Устройство такой крыши намного проще, доступен больший ассортимент кровельных материалов. Также скатные крыши имеют лучшие технические характеристики.

Чаще всего в качестве покрытия в таких домах используют следующие материалы:

• профилированный лист;
• ондулин;
• мягкую черепицу;
• оцинкованный лист;
• композитную черепицу;
• металлочерепицу.

Рассмотрим подробнее самые распространенные кровельные материалы.

Профлист

Дачные пеноблочные дома чаще всего покрывают профнастилом. Обычно для этих целей используют профили с высотой волны 21 мм. Они крепятся к деревянной обрешетке, уложенной по стропильной системе. Для фиксации листов используют оцинкованные саморезы с резиновыми герметизирующими шайбами.

Профилированные листы укладываются от карниза к коньку с нахлестом соседних полос на 10-30 см в зависимости от уклона ската. Нахлест листов в одном ряду составляет 1-2 волны. К достоинствам этого материала стоит отнести следующее:

• небольшой вес;
• приемлемая цена;
• большой выбор расцветок;
• минимальное количество отходов;
• простота монтажа;
• устойчивость к погодным воздействиям;
• долговечность.

Металлочерепица

Благодаря волнам продольного и поперечного направления материал очень схож с натуральной черепицей, но значительно легче нее. Монтаж металлочерепицы очень схож с принципами монтажа профнастила. Она крепится на обрешетку при помощи саморезов, вкручиваемых в желоб.

Благодаря особому покрытию металлочерепица особенно устойчива к погодным воздействиям, солнечному излучению, коррозии. Покрытие имеет стойкий цвет и красивый блеск. Однако в процессе монтажа на сложную крышу процент отходов материала может возрастать до 50.

Мягкая черепица

Данный материал выполняется в виде отдельных гонтов. Это многослойное покрытие, изготовленное из модифицированного битума на основе стеклохолста. Это материал отличается изобилием расцветок и привлекательностью.

Монтируется мягкая черепица на сплошную обрешетку из ОСП, влагостойкой фанеры или досок. Материал сначала приклеивается к основанию, а после дополнительно фиксируется при помощи гвоздей. Стыки обязательно обрабатываются мастикой. Срок службы мягкого покрытия доходит до 50 лет.

Несмотря на свою простую, незамысловатую конструкцию односкатные крыши востребованы, рациональны, особенно для дачного домостроения. Кровли с одним скатом также массово используются для обустройства гаражей, придомовых построек, хозяйственных строений. О том, как возводится односкатная крыша своими руками пошагово, вы узнаете ниже. Многоскатные варианты крыш сложны по конструкции, а односкатную вполне можно сделать своими руками, так как представляет собой, по сути, прямоугольник, который располагается в одной плоскости, не имеет изгибов. На односкатную, кстати, у вас уйдёт гораздо меньше строительных материалов, чем какую-либо другую, она будет более устойчивой к сезонным проявлениям (снег, ветер, дождь).

Строительство гаража с односкатной крышей, фото:

Преимущества односкатной крыши:

• небольшой вес;
• сравнительно приемлемая итоговая стоимость;
• доступный, несложный процесс монтажа;
• возможность применения различных стройматериалов (кровельное покрытие, стропила);
• доступное обустройство водосточной системы, дымоходов.

Фото курятника с выгулом для кур

Несмотря на свою простоту, односкатная крыша может быть весьма творчески обыграна в дизайнерских решениях. Угол её уклона напрямую зависит от климатических особенностей региона, где вы проживаете. Если для вас привычны снежные зимы, то градус наклона должен быть больше (чтобы снег лучше соскальзывал), если же ваш дом расположен в ветреном месте, то уклон нужно делать меньшим. По тем же причинам наклон крыши должен быть направлен в противоположную от фасада сторону, чтобы осадки «уходили» за дом.

Крыша односкатная бывает вентилируемого и невентилируемого типа. Первый вариант применяется для жилых строений, уклон варьируется от 8 до 25 градусов. В таких случаях воздухообмен обеспечивается за счёт изоляционного слоя и специальных отверстий, расположенных по боковым сторонам кровли.

Невентилируемый вариант чаще устанавливают на гаражах, сараях, пристройках к дому, угол наклона у них преимущественно небольшой – 3-6 градусов.

Дом с односкатной крышей – выбор кровельного материала

Расчёт схематического чертежа будущего дома начинается с определения требуемого угла наклона и подходящего укрывного материала для крыши. Чаще всего для подобных односкатных конструкций используется профнастил, металлопрофиль, рубероид, черепица, шифер, металлочерепица или ондулин. Мягкое черепичное или рубероидное покрытие оптимально подходит для совсем небольших уклонов - от 5-ти до 10-ти градусов. Шифер с профнастилом больше подходят для «средних» показателей угла наклона – от 20-ти до 30-ти градусов. Для металлочерепицы требуется уклон не менее 35-ти градусов.

Выбор кровельного материала обусловливается его способностью взаимодействовать с атмосферными осадками и своевременно удалять их с поверхности. Например, с шифера, профнастила, черепицы снег сходит гораздо легче.

Как сделать односкатную крышу?

Для возведения своими руками крыши односкатного типа вам понадобится стандартный набор строительных инструментов, необходимые стройматериалы. Материалы из дерева (пиломатериалы) должны быть надлежащего качества с максимальной влажностью 22%. Все деревянные материалы рекомендуется предварительно обработать антисептическими средствами (например, из серии «Древотекс»).

Помимо всего у вас должны быть в запасе крепёжные детали: ригели, распорки, подкосы.

Ригель – это горизонтальная деталь, которая выступает как опора для несущих конструкций, она распределяет нагрузку стропил на другие балки.

Распорки – разновидность опор, которые располагаются в пролётах, обеспечивают большую устойчивость всей конструкции.

Подкосы – это балки, выступающие в роли подпорок стропильной системы.

Односкатная крыша, фото:

У вас должны быть:

• деревянный брус сечением 100×150 мм;
• укладочные доски (толщина минимум 5 см);
• стропильные гвозди;
• теплоизоляционные материалы;
• гидроизоляционные материалы;
• строительный скотч;
• инструменты (топор, пила, молоток, специальный нож, отвес, шуруповёрт, рулетка, строительный степлер, уровень).

Стропильная система будет всецело зависеть от размеров будущего дома и строительного материала, из которого были возведены стены. Стропила всегда устанавливают на мауэрлат, если постройка небольшая и длина пролёта не превышает 4,5 метра, то схема стропильной системы односкатной крыши будет предельно простой. Она будет состоять из основного мауэрлатного бруса и стропильной опоры. Если предполагаются не маленькие размеры строения, а длина пролёта составляет более 6-ти метров, то установка укрепляющих подстропильных ног своими руками просто необходима.

Стропила нужно устанавливать согласно строительным правилам, чтобы спустя несколько лет эксплуатации не проявились последствия. Не забывайте о правилах безопасности - устанавливайте на стропила надёжные, крепкие временные доски, по которым вы будете передвигаться во время строительного процесса.

Рабочий процесс предусматривает следующие этапы:

• Укладка поперечных стропил. Их крепят к мауэрлату. Это основа - то, на что идёт весь упор стропильной системы. Расстояние между стропилами составляет примерно 60-80 см. Здесь вам потребуются крупные гвозди (или анкера).
• На стропила прикрепляется обрешётка (её делают из деревянных реек 50 на 50 см), она обеспечивает жёсткость, кровельный материал укладывается непосредственно на неё. Обрешётка кладётся под прямым углом.
• При помощи строительного степлера к обрешётке крепится гидроизоляционный материал (обычная полиэтиленовая плёнка подходит для этих целей). Крепление производится без натяжки, но с нахлёстом снизу вверх.
• Следует очередь теплоизоляции (например: минвата, стекловолокно, маты бальзатовые).
• Укладка кровельного материала согласно его индивидуальным особенностям.

Крыша односкатная своими руками

Рассмотрим пошагово весь строительный процесс:

• Так как мауэрлат представляет собой опору для всей системы, его главная функция состоит в том, чтобы совокупный вес кровли одинаково равномерно рассредоточивался на основных несущих деталях конструкции. Для этих целей нужно выбирать брус не менее 10×10 см, который устанавливается непосредственно на несущие стены. Между кладкой стены и брусом должен быть слой рубероида. Чем больше будет угол уклона, тем толще должен быть мауэрлатный брус.
  К монтажу мауэрлата своими руками нужно отнестись ответственно, обязательно использовать строительный уровень (требования к горизонтальности должны быть соблюдены). Устройство крыши односкатной подразумевает крепление бруса к стенам при помощи анкерных болтов, расстояние между ними должно составлять примерно метр-полтора.

  

• Теперь следует очередь укладки стропильных досок. Проследите за тем, чтобы длина доски была больше пролёта крыши примерно на полметра.
  Расстояние между этими досками зависит от тяжести укрывного материала, если предусматриваются листовые варианты, то 150-ти см будет вполне достаточно. Если вы собираетесь класть шифер или черепицу своими руками, то лучше выбрать шаг - 100-120 см. Лучше всего укладывать доску торцом кверху. Это придаст дополнительную прочность всей конструкции. Стропила для крыши односкатной должны быть врезаны в мауэрлатный брус по всей длине. Когда будете отмечать карандашом места для врезки (рекомендуется для строителей-новичков), следите за тем, чтобы будущий паз был немного шире толщины доски. Наклон выреза пазов отвечает за то, каким будет градус наклона.

  

• Одним из самых важных этапов является монтаж стропил в пазы.
  Все доски должны быть установлены одинаково, под одним уклоном. Для вашего удобства будет лучше изначально поставить два стропила в начале и в конце стены, а затем протянуть между ними бечёвку. Таким образом, вы получите точный ориентир, а сам процесс пойдёт гораздо легче. Для скрепления бруса и стропил используйте крупные гвозди (от 12 см и более). Конец стропильной доски (ноги – строительный термин) одной стороной крепится на краю стены, а другой закрепляется с вертикальной балкой. Все стропильные ноги должны быть одинаковыми по градусу уклона, высоте, направлению.

  

• Если у вас большой дом и расстояние между пролётами превышает 4-4,5 метра, то необходимо устанавливать дополнительные подпорочные балки (подкосы) под каждое стропило. С применением этого строительного метода будет усилена вся крыша, стропильная система в целом.
• На стропила пошагово укладываются доски, а на них пароизоляционный материал. Он кладётся поперек стропил. Плёнку натягивать не нужно, но полоски должны располагаться внахлёст (10-15 см). Там, где фрагменты будут стыковаться, для надёжности лучше применить строительный скотч (склеить полосы).

  

• Укладываем утеплитель на гидроизоляционную плёнку. При укладке не должно быть никаких щелей, зазоров. Толщина утеплителя должна составлять минимум 20 см. После следует очередь гидроизоляционного слоя, но между ним и утеплителем должно оставаться некоторое пространство. Чтобы обеспечить зазор обычно укладывают небольшие деревянные бруски между ними. Гидроизоляционный слой крепится при помощи строительного степлера.
• На получившийся в итоге «пирог» укладывают обрешётку. Как было упомянуто выше, для её изготовления используют рейки или бруски 50 на 50, их монтируют поперек стропильных досок. Располагают как угодно – сплошным полотном или с промежутками.

После обрешётки укладывают завершающее кровельное покрытие, его монтаж производится согласно индивидуальным строительным особенностям.

Качественно уложенные, закреплённые стропила не прогибаются под весом 70-100 кг. Если при укладке обнаружился этот факт, то необходимо провести усиление каркаса.

Технология укладки слоёв «пирога» может разниться в силу определённых обстоятельств, иметь некоторые дополнения. Иногда, для большей надёжности, гидроизоляционный слой повторно кладут поверх утеплителя. Хуже от этого не будет, но во всех случаях следует уделять особое внимание креплению.

Прибивать плёнку к деревянным элементам конструкции лучше всего при помощи гвоздей с плоской шляпкой или строительным степлером, частота шага должна составлять 15-20 см.

Одним из самых важных моментов является закрепление краёв гидроизоляционного материала. Его заводят под свес кровли, остаточный отрезок должен быть не меньше 20 см, после чего подбивают снизу гвоздями или, опять же, проходят степлером.

Лучше всего взять деревянную рейку и подбить её соответствующими гвоздями (с шагом 10-15 см) - это так называемый «народный» метод обустройства односкатной крыши. Таким образом, вы будете уверены, что воздушные потоки не проникнут под гидроизоляционную плёнку, не причинят масштабного ущерба при нашествии сильных ветров.

На фото выше ненадёжно были закреплены края (свес) крыши. При сильном ветре полотно металлопрофиля вместе с гидроизоляционной пленкой, как легкая тряпочка, легко было отброшено в сторону.

Односкатная крыша – пристройка к дому

Для гаражей, сарайчиков, бань, беседок наиболее удобен именно такой тип крыши. Односкатная конструкция крыши обеспечивает ряд преимуществ для так называемых вспомогательных строений.

Крепление стропильного каркаса к стене дома

Если рассматривать пристройку пошагово, то станет понятно, что её крыша соседствует со стеной жилого строения. Таким образом, её стропильная система обустраивается отдельно от дома. Нижние концы стропил располагаются на фасадной стене пристройки, а вот верхние крепятся к самому зданию. Здесь очень важно обеспечить грамотное соединение стропильного каркаса пристройки и основной стены дома. Слишком жёсткие крепления тоже использовать нежелательно, потому как скорость усадки дома и пристраиваемой постройки может быть разной. Из-за этой разницы потом могут образоваться трещины стен.

В данном случае удобнее всего будет уложить балки на брусовый каркас, который соседствует с домом (прикреплен к стене). А само место (шов) между брусом и стеной заполнить полиуретановым герметиком. Укладывать кровельный материал на крышу пристройки нужно с нахлёстом, а также заводить в месте стыка под укрывное покрытие дома. Это необходимо сделать для того, чтобы потом атмосферные осадки не просачивались через место соединения. Обычно используется аналогичный кровельный материал на крыше дома и пристройки – по эстетическим соображениям.

Если вы решили построить сарай с односкатной крышей, то обустройство кровельной системы не будет существенно отличаться от вышеописанного поэтапного метода возведения.

Бывает так, что сараи возводят из бруса. В таких случаях верх сруба выступает в роли мауэрлата. В остальном, существенных отличий в стропильной системе односкатных крыш разных построек не имеется.

Видео, как быстро сделать простой зимний загон для лошадей:

Крыша для гаража односкатная делается по аналогичному методу.

Если стены гаража строятся из кирпича, то края балок, стропильные доски внедряются в обустроенные для этого ниши. Их заранее делают в стенах и оговаривают на этапах проектировки строения. Деревянные фрагменты рекомендуется обернуть гидроизоляционным покрытием перед заглублением в эти ниши. При этом интервал стропил составляет 60-70 см. Фасадная стена гаража – высокая. От нее идёт скат вниз к задней части постройки, въездные ворота располагаются в ней. Крыша должна выступать на 30-40 см от стены, образовывать небольшой свес.

Принимая к сведению приведённую выше информацию, становится ясно, что такой вариант кровли практичен, функционален, конструкционно прост. Односкатная крыша, обустроенная своими руками, может выдерживать мощные ветровые, снежные нагрузки. Такая кровля будет тёплой, благодаря небольшой площади для проникновения воздуха. Если вы всё сделали правильно, то она верно прослужит вам не один десяток лет.