Ветрогенератор в домашних условиях. Ветряки для дома своими руками – какая модель самая подходящая? Особенности подключения системы

Известно, что каждый дом либо квартира начинается с прихожей, также как и театр - с вешалки. Именно интерьер прихожей первым обращает на себя внимание. При планировании ремонта многие озабочены выбором отделочных материалов для всех помещений, за исключением коридора. Однако это неправильно, потому что конечный результат может испортить все впечатление о сделанном ремонте. Давайте разберемся, как подобрать обои в прихожую для достижению достойного результата.

Оптимальный тип обоев

Осуществляя выбор отделочных материалов, лучше сразу же акцентировать внимание на моющихся видах. Ведь на самом деле прихожая наиболее часто загрязняется. Этому способствует грязь и пыль, которая постоянно заносится с улицы домочадцами. На стенах со временем обязательно появятся капли, потеки и пятна.

Обои можно разделить между собой на три типа в соответствии со степенью водостойкости. Для ее определения, вам нужно внимательно разглядеть этикетку. Итак, знакомимся со значками:

• Одна волна на этикетке означает, что обои требуют бережного ухода. Протирать их можно исключительно мягкой микрофибровой тряпкой либо замшей.
• Две волны означают, что материал достаточно влагостойкий и его можно протирать увлажненной тряпкой.
• Три волны указывают на особенную устойчивость покрытия. Обои этого типа можно чистить даже средствами для уборки дома. Дополнительный значок со щеткой указывает на особую прочность отделочного материала.

Обладают высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Даже трещины не могут образоваться на ваших стенах, если вы оклеите их именно виниловыми обоями. Кроме того, с их помощью можно удачно скрывать неровности поверхности стены. Этот факт особенно важен для людей, делающих ремонт в новостройке. очень устойчивы к воздействию лучей солнца. Это особенно актуально, если ваша прихожая остеклена. В качестве основы этих обоев обычно выступает нетканый материал – флизелин, который устойчив к разрывам и возгоранию. Более того, для создания неповторимой декорации вы можете использовать специальные наклейки, предназначенные для виниловых обоев. Например, у вас поклеены однотонные обои, тогда для разнообразия вы можете приклеить на стену крупный красивый цветочный бутон. Это, конечно, просто, но смотрится восхитительно!

– это самый дешевый вид отделочных материалов. Они делятся на одно- и двухслойные. Имеют сравнительно небольшой срок эксплуатации – до 10 лет, а в прихожей и того меньше. Надо также отметить, что они очень неустойчивы к механическим воздействиям. обычно выбирают люди, у которых ограничены финансовые ресурсы.

Шелкография – это подвид виниловых обоев. Их делают на бумажной основе, но особенным верхним слоем, который изготавливают из крепких шелковых нитей. За такими обоями легко ухаживать, а служат они очень долго.

Текстильные обои делают на основе бумаги, а поверх нее накладывают текстиль, например, джут, хлопок или лен. Такие материалы для отделки очень привлекают любителей эффектного и изысканного. Обои этого типа бывают двух видов: на основе цельного полотна или нитей. Если вы выберете полотно, то им можно оклеить всю комнату с одним стыком, но выбирать их не всегда уместно. Например, если в вашем доме повышена влажность, или коридор квартиры выходит в холодный подъезд или на улицу, то симпатичные текстильные обои очень скоро утратят всю свою привлекательность - они могут потемнеть или отклеиться. Тем не менее, при правильной эксплуатации они прослужат вам много лет. Стоимость обоев из текстиля во многом зависит от степени экологичности, натуральности и текстуры покрытия.

новейшее решение для прихожей. Это особая сухая смесь, которую следует разбавить водой и нанести на стену, используя для этого шпатель. Сегодня есть много вариаций жидких обоев , различающихся не только по цвету, но и по фактуре. Они обладают антистатическим эффектом. Материал имеет повышенную тепло- и звукоизоляцию. Загрязненный участок обоев необходимо снять шпателем, а затем наложить новый слой, который при высыхании сливается с первым слоем.

Это тоже новый отделочный материал. После наклеивания стеклообои можно покрасить в любой цвет. При необходимости их можно подкрасить, а это очень желательно для сохранности внешнего вида прихожей. Если есть необходимость, то цвет стен можно изменить в любой момент. Для этого старое покрытие нужно снять растворителем. Кроме того, стеклообои можно чистить щеткой.

Определяем цветовое решение и рисунок

Цвет играет не последнюю роль при выборе обоев. Яркие оттенки розового и красного утомляют, а порой и раздражают, однако, никто не проводит в коридоре много времени, поэтому именно эта часть жилища вполне может быть яркой!

Обратите внимание! Если поклеить темные обои в прихожей без наличия окон, то создастся неуютная атмосфера, навеивающая мрачные мысли. Оттенки белого тоже не совсем уместны, так как они очень маркие. Этобыстро приведет к быстрой потере эстетичности прихожей.

Оранжевый цвет поднимает настроение и создает эйфорические ощущения. Желтый тон позитивно влияет на настроение. Зеленый успокаивает и умиротворяет, напоминает о природе и ее прелести. Главное здесь не придерживаться крайних мнений, например, выбрав нейтральный оттенок глубокого синего, сиреневого либо коричнево-оранжевого. Хотите сохранить внешний вид стен как можно дольше? Тогда выберите пестрые обои со светлым фоном и темным рисунком.

Не гонитесь излишне за тенденциями моды. Лучше остановитесь на тех обоях, которые помогут создать уют в коридоре. Ведь если выбрать обои, которые никак не вписываются в интерьер, то прихожая ни коим образом не станет выглядеть лучше только лишь от дороговизны исходных материалов. Выбирая рисунок и цвет, отталкивайтесь и от прогнозируемого эффекта. Специалисты убеждены, что большой орнамент лишь визуально уменьшает пространство, а маленький, – наоборот, увеличивает. Поэтому тут все упирается в размеры вашей прихожей. Интересный подход – клеить одинаковыми обоями и стены, и потолок. Ваша прихожая будет напоминать некую уютную шкатулку, в которую хочется войти.

Вы, среди прочего, можете продумать комбинирование обоев. К примеру, нижняя часть стены будет оклеена темными обоями или их аналогами со светлым фоном и насыщенным рисунком ярких тонов, а верхняя ее честь – светлыми обоями с еле заметным рисунком. Однако важно учитывать, что фактура обоев должна быть одинаковой. Если в вашем жилище низкие потолки, то для визуального удлинения прихожей, вы можете оклеить стены обоями с вертикальными полосками, и наоборот.

Обратите внимание! Отчетливые горизонтальные линии зрительно расширяют пространство, поэтому они будут удачным решением при излишне узком коридоре. Еще одним решением этой проблемы могут стать обои с нанесенным металлическим рисунком, имеющим зеркальную гладкую поверхность. Таким образом, вы придадите вашей прихожей камерную роскошь!

Сегодня весьма популярно использование фактурных обоев. Они имитируют натуральное дерево, кожу, камень и прочие. Если вам по душе такая текстура, то учтите, что использовать ее можно только очень ненавязчиво и аккуратно. Цельная оклейка стен фактурными обоями приемлема, только если они не очень яркие. Очень привлекательна монохромная змеиная кожа. При умелом подходе очень прекрасно смотрятся леопардовые обои, но если у вас нехватка дизайнерских способностей, то от такой идеи лучше воздержаться.

В маленькой прихожей очень симпатично смотрятся фотообои. Например, на них может изображаться пейзаж либо перспектива города, тропинки или лестницы, мостики, которые уходят вдаль.

Стоит учитывать, что выбранная вами палитра цветов и рисунок могут как подчеркнуть достоинства прихожей, так и выделить ее недостатки. Светлые, да еще и однотонные обои либо орнаментный рисунок (а также геометрические фигуры) привлекают внимание ко всем имеющимся неровностям, например, в углах, на стенах и потолке. Этого можно избежать, например, выбрав обои с преобладающим великолепным принтом достаточно массивных размеров. Для визуального расширения пространства в узкой прихожей оклейте стены разными обоями с противоположных сторон, причем цветовая гамма может быть или контрастной, или сочетающейся. Фактурное решение покрытия должно быть одинаковым.

Как учесть особенности дизайна при выборе

Основная концепция дизайнерской мысли, преобладающей в вашем жилище очень важна, если вы хотите гармонично сочетать с ней отделку прихожей. Например, если вы решили оформить комнаты в классическом стиле, то в прихожей обязательно должна присутствовать строгость, присущая всей классике, и консерватизм. Из отделочных материалов будет уместно натуральное дерево, однотонные стены и потолок, окрашенный в светлый цвет. Если вы выбрали общую концепцию квартиры в стиле модерн, то в коридоре должны быть зеркала, уместна также металлическая фурнитура мебели и дверей. На осветительных приборах может присутствовать металлический блеск.

Прихожая дает первое представление о жилище и его владельце, поэтому к ее оформлению стоит отнестись со всей ответственностью. Сделайте эту зону уникальной, отражающей индивидуальность вашей личности и ее характер.

Вы уже имели дело с выбором обоев? Какие трудности у вас возникали? А может вам помог один из наших советов? Или вы обнаружили еще некоторые нюансы, о которых не упомянули мы? Делитесь опытом! Мы будем вам благодарны за комментарии! Ваше мнение важно для нас!

Фото

Прихожая — это особая площадь в планировке жилья. Подобно истоку реки, с нее начинается вся квартира. Это не только «лицо» помещения, но и «лицо» домочадцев. Чтобы у гостей осталось приятное и запоминающееся впечатление о визите, следует позаботиться о дизайне прихожей и коридора.

Популярным способом оформления является отделка прихожей и коридора обоями. Их востребованность объясняется простотой монтажа и снятия, демократичной ценой и огромным ассортиментом моделей на рынке стройматериалов.

Критерии выбора обоев для прихожей

Перед началом ремонта необходимо четко представлять функциональные особенности и целевое назначение пространства. Прихожая непосредственно граничит с местами общего пользования или улицей. Поэтому загрязнения, принесенные извне, быстро накапливаются во входной зоне.

Несколько простых советов подскажут, какие обои выбрать в прихожую:

Отдавайте предпочтение немарким расцветкам, на которых меньше всего будут заметны следы пыли, дождевых капель, снега или грязи.

Тонкие бумажные покрытия подчеркнут все дефекты (неровности, трещины, плохо подготовленную базу) стены. Выходом из положения могут быть рельефные, фактурные обои, маскирующие указанные недостатки.

Если в прихожей расположены выступы, ниши и прочие архитектурные элементы, обратите внимание на однотонные обои или изделия с мелкими принтами. Крупные орнаменты и мотивы могут не вписаться в размер элемента, испортив интерьер. Не бойтесь экспериментировать, оформлять ниши и основные стены различными цветовыми решениями.

Обои в коридор должны составлять гармоничный ансамбль с плинтусами и дверными проемами. Классическим решением считается комбинация темных и светлых цветов. Если поклеить обои в тон двери, последняя легко затеряется на общем фоне. Избежать этого помогут контрастные расцветки материалов.

Если коридор узкий, а потолок расположен высоко, спасением станет горизонтальный рисунок, зрительно расширяющий объем помещения.

При недостатке источников естественного или искусственного освещения откажитесь от мрачных расцветок.

Выбираем обои в зависимости от стилистики и размера прихожей

С особенностями выбора обоев разобрались. Далее рассмотрим вопрос о стилях настенных покрытий, которые будут уместны в прихожей. Если дизайн всего дома выдержан в одной стилистической концепции, то обои в прихожей должны совпадать с общим направлением.

Дизайн прихожей с обоями может быть выполнен в следующих стилях:

Классика. Идеальным решением станут обои сдержанного цвета (песочного, оливкового, золотистого, коричневого), однотонные или с геральдической, цветочной символикой. Аристократизм, изысканность большой прихожей придадут виниловые или флизелиновые обои с рельефной структурой.

Модерн. Течению присущи такие черты, как функциональность, лаконичность, глубокие и чистые цвета. Удачное приобретение – однотонные обои, полотна с геометрическими, абстрактными рисунками или имитацией кирпичной кладки.

«Изюминкой» современной прихожей, ее визитной карточкой могут быть фотообои. Простор для фантазии не ограничен: урбанистические пейзажи, фрагменты флоры и фауны могут применяться самостоятельно и в сочетании с компаньонами. Из такого вида обоев можно выполнить панно, модульную картину. Материалы с 3D эффектами, крупные изображения фруктов, цветов и других одиночных элементов «съедят» пространство в небольшой прихожей.

Для создания иллюзии большой площади используйте материалы холодной цветовой гаммы с уходящими вдаль дорогами и морскими просторами. Низкий потолок можно «приподнять» с помощью вытянутых по вертикали изображений — стволов деревьев, башен, бамбуковых стеблей и др.

Кантри или прованс. Такой интерьер наполнен уютом, спокойствием и умиротворенностью. Подходящим выбором являются обои с мелкими повторяющимися цветами, деревенскими мотивами, клетчатыми узорами. Отличительной характеристикой является гладкая фактура, неброские «выгоревшие» цвета.

Также обратите внимание, что фото обоев в прихожих с этническим дизайном представлены ниже.

Как избежать ошибок?

Выбирая обои для прихожей в квартире, очень легко совершить несколько типичных ошибок потребителя:

Зрительный обман. В огромном ассортименте строительного магазина, потратив несколько часов на поиски идеального рулона, вы нашли понравившуюся модель. Но цвет после монтажа на стены неожиданно оказался темнее.

Все просто: разное по интенсивности освещение в магазине и в прихожей дает небольшую оптическую иллюзию. Предотвратить разочарование можно, купив обои чуть светлее требуемых.

Пропавшая фактура. С этим «сюрпризом» сталкиваются покупатели недорогих бумажных покрытий. На стенде в магазине обои выглядели рельефными, с заметными выпуклостями и бороздками. Причиной пропажи фактуры на родных стенах стал клей.

Он размягчил обои, а после разглаживания выровнял их поверхность. Единственным спасением от этого явление будет покупка более качественных многослойных обоев.

Какие бы обои не были выбраны для прихожей, помните, что лучшие — это те, которые нравятся вам. Удачного выбора!

Фото обоев в прихожей

Ветер является чистым источником недорогой энергии, которую довольно легко получить. По нашему мнению, каждый сам в праве выбирать, откуда получать электричество. Для этих целей нет ничего более практичного и действенного, чем постройка ветряного генератора своими руками из подручных материалов.

Общая схема ветрогенератора

Ветрогенератор в сборе

Большинство инструментов и материалов, упомянутых в этой инструкции, можно приобрести в хозяйственном магазине. Также, настоятельно рекомендуем Вам поискать указанные ниже компоненты у торговцев подержанным товаром или на местной свалке.

Вопрос безопасности имеет для нас наивысший приоритет. Ваша жизнь является гораздо более ценной, нежели дешевый источник электричества, поэтому соблюдайте все правила техники безопасности, связанные с постройкой ветряка. Быстровращающиеся детали, электрические разряды и резкие погодные условия могут сделать ветрогенератор довольно опасным.

Конструкция данного ветрогенератора для дома проста и эффективна, при этом он быстро и легко собирается. Использовать энергию ветра Вы можете без каких бы то ни было ограничений.

Комплектующие ветрогенератора

В данной инструкции используется электродвигатель постоянного тока от беговой дорожки (питание 260V, 5A), с присоединенной к нему нарезной втулкой 15 см. При скорости ветра около 48 км/ч, выходной ток достигает 7 А. Это небольшой, простой и дешевый агрегат с которым вы можете начать освоение энергии ветра.

Вы можете использовать любой другой двигатель постоянного тока, который выдает не меньше 1V на 25 об/мин и может работать при более чем 10 амперах. Если это необходимо, можно изменить список требуемых компонентов (к примеру, найти втулку отдельно от двигателя – полотно циркулярной пилы с валовым переходником на 1,6 см подойдет для этих целей).

Инструменты для сборки ветрогенератора

Дрель
- Сверла (5,5 мм, 6,5 мм, 7,5 мм)
- Электролобзик
- Газовый ключ
- Отвертка с плоским шлицем
- Разводной ключ
- Тиски и/или струбцина
- Инструмент для снятия изоляции с кабеля
- Рулетка
- Маркер
- Циркуль
- Транспортир
- Метчик для нарезания резьбы на 1/4"х20
- Помощник

Материалы для сборки ветрогенератора

Несущая планка:
- Труба квадратного сечения 25х25 мм (длина 92 см)
- Маскирующий фланец на трубу 50 мм
- Патрубок 50 мм (длина 15 см)
- Саморезы 19 мм (3 шт.)

Примечание: если у Вас есть возможность воспользоваться сварочным аппаратом, то приварите отрезок 50 мм трубы длиной 15 см квадратной трубе, без использования фланца, патрубка и саморезов.

Двигатель:
Двигатель постоянного тока от беговой дорожки (питание 260V, 5A) с присоединенной к нему нарезной втулкой 15 см
Диодный мост (30 – 50 А)
Болты для двигателя 8х19 мм (2 шт.)
Отрезок полихлорвиниловой трубы 7,5 см (длина 28 см)

Хвостовик:
Квадратный кусок жести 30х30см
Саморезы 19 мм (2 шт.)

Лопасти:
Отрезок полихлорвиниловой трубы 20 см длиной 60 см (если она устойчива к ультрафиолетовому излучению, вам не придется ее красить)
Болты 6х20 мм (6 шт.)
Шайбы 6 мм (9шт.)
Листы бумаги А4 (3 шт.)
Скотч

Сборка ветрогенератора

Вырезание лопастей – у нас получится три набора лопастей (всего девять штук) и тонкая полоска отходов.

Поместите нашу ПВХ трубу длиной 60 см на плоскую поверхность вместе с отрезком трубы квадратного сечения (можно использовать любой другой достаточно длинный предмет с ровной кромкой). Плотно прижмите их друг к другу и проведите на ПВХ трубе линию в месте их соприкосновения по всей ее длине. Эту линию назовем А.

Сделайте отметки с каждого конца линии А, отступив от края трубы по 1-1,5 см.

Склейте вместе три листа бумаги формата А4 так, чтобы они образовали длинный прямой кусок бумаги. Вам предстоит обернуть им трубу, прикладывая по очереди к только что сделанным отметкам на ней. Убедитесь, что короткая сторона куска бумаги плотно и ровно прилегает к линии А, а длиная - ровно перекрывается в тех местах, где идет внахлест сама с собой. С каждого конца трубы проведите линию вдоль края бумаги. Назовем одну из этих линий В, другую – С.

Возьмите трубу так, чтобы конец трубы, ближайший к линии В смотрел вверх. Начните там, где линии А и В пересекаются и делайте отметки на линии В каждые 145 мм, двигаясь влево от линии А. Последний отрезок должен получиться длиной около 115 мм.

Переверните трубу вверх тем концом, который является ближайшим к линии С. Начните с точки, где линии А и С пересекаются, и также наносите отметки на линии С каждые 145 мм, но двигаться нужно вправо от линии А.

При помощи квадратной трубки соедините линиями соответствующие друг другу точки на противоположных концах ПВХ трубы.

Разрежьте трубу вдоль по этим линиям, используя электролобзик, таким образом, чтобы у Вас получилось четыре полоски шириной 145 мм и одна – около 115 мм.

Разложите все полоски внутренней поверхностью трубы вниз.

Сделайте на каждой полоске отметки по узкой стороне с одного конца, отступая с левого края 115 мм.

Повторите то же самое с другого конца, отступая по 30 мм с левого края.

Соедините эти точки линиями, пересекая полоски разрезанной трубы по диагонали. Распилите пластик по этим линиям при помощи лобзика.

Полученные лопасти положите внутренней поверхностью трубы вниз.

Сделайте на каждой отметку по линии диагонального распила на расстоянии 7,5 см от широкого конца лопасти.

Сделайте другую отметку на широком конце каждой лопасти на расстоянии 2,5 см от длинной прямой кромки.

Соедините эти точки линией и отрежьте получившийся уголок по ней. Это предохранит лопасти от заламывания побочным ветром.

Обработка лопастей ветрогенератора

Вы должны обработать шкуркой лопасти для того, чтобы добиться нужного профиля. Это повысит их эффективность и, также, сделает их вращение более тихим. Передняя кромка должна быть закруглена, а задняя должна быть заостренной. Для уменьшения шума любые острые углы должны быть скруглены.

Вырезание хвостовика

Размеры хвоста не имеют решающего значения. Вам нужен кусок легкого материала размером 30х30 см, желательно металла (жести). Вы можете придать хвостовику любые очертания, главным критерием является его жесткость.

Сверление отверстий в трубе квадратного сечения – используйте сверло 7,5 мм.

Поместите двигатель на передний конец квадратной трубы таким образом, чтобы втулка выступала за край трубы, и отверстия под крепежные болты смотрели вниз. Отметьте положение отверстий на трубе и просверлите трубу в отмеченных местах насквозь.

Отверстия в маскирующем фланце – этот момент будет описан ниже, в разделе данной инструкции, посвященном монтажу, так как эти отверстия определяют баланс конструкции.

Сверление отверстий в лопастях - используйте сверло 6,5 мм.
Отметьте два отверстия на широком конце каждой из трех лопастей вдоль их прямой (задней) кромки. Первое отверстие должно быть на расстоянии 9,5 мм от прямой кромки и 13 мм от нижнего края лопасти. Второе – на расстоянии 9,5 мм от прямой кромки и 32 мм от нижнего края лопасти.

Просверлите эти шесть отверстий.

Сверление и нарезание отверстий во втулке – используйте сверло 5,5 мм и метчик на 1/4".

Двигатель от беговой дорожки поставляется с прикрепленной к нему втулкой. Чтобы снять ее, плотно зафиксируйте плоскогубцами вал, выступающий из втулки, и поверните втулку по ходу часовой стрелки. Она отвинчивается по часовой стрелке, именно поэтому лопасти вращаются против хода часовой стрелки.

Сделайте шаблон втулки на листе бумаги, используя циркуль и транспортир.

Отметьте три отверстия, каждое из которых находится на расстоянии 6 см от центра круга и на равном расстоянии друг от друга.

Поместите этот шаблон на втулку и набейте на ней предварительные отверстия сквозь бумагу в отмеченных местах.

Просверлите эти отверстия сверлом 5,5 мм.

Нанесите на них резьбу метчиком 1/4"х20.

Прикрутите лопасти к втулке болтами 1/4«х20 мм. В этот момент внешние, близкие к границам втулки отверстия еще не просверлены.

Измерьте расстояние между прямыми кромками кончиков каждой лопасти. Отрегулируйте их так, чтобы они были равноудалены. Наметьте и набейте каждое отверстие на втулке сквозь каждую лопасть.

Сделайте отметки на каждой лопасти и втулке, чтобы Вы не перепутали места крепления каждой из них на более поздней стадии сборки.

Скрутите лопасти с втулки, просверлите и нанесите резьбу на эти три внешних отверстия.

Изготовление защитного рукава для двигателя.

Проведите на нашем отрезке ПВХ трубы диаметром 7,5 см вдоль ее длины две параллельные линии на расстоянии 2 см друг от друга. Разрежьте трубу по этим линиям.

Срежьте один из концов трубы под углом 45°.

Поместите остроносые плоскогубцы в образовавшуюся прорезь и осматривайте трубу сквозь нее.

Убедитесь, что отверстия под болты на двигателе отцентрированы по середине прорези в ПВХ трубе и поместите двигатель в трубу. С помощником сделать это намного легче.

Монтаж

Поместите двигатель на трубу квадратного сечения и прикрутите его к ней, используя болты 8х19 мм.

Разместите диод на квадратной трубе за двигателем на расстоянии 5 см от него. Прикрутите его к трубе саморезом.

Присоедините черный провод выходящий из двигателя к “плюсовому” входящему контакту диода (он обозначен АС со стороны “плюса”).

Присоедините красный провод выходящий из двигателя к “отрицательному” входящему контакту диода (он обозначен АС со стороны “минуса”).

Разместите хвостовик так, чтобы конец квадратной трубы, противоположный тому на котором размещен двигатель, проходил по его центру. Прижмите хвост к трубе при помощи струбцины или тисков.

Прикрутите хвостовик к трубе при помощи двух саморезов.

Разместите все лопасти на втулке таким образом, чтобы все отверстия совпали. Используя болты 6х20 мм и шайбы, прикрутите лопасти к втулке. Для трех отверстий внутреннего круга (ближайших к оси втулки) используйте по две шайбы, по одной с каждой стороны лопасти. Для трех остальных используйте по одной (со стороны лопасти, ближайшей к головке болта). Туго затяните.

Надежно зафиксируйте вал двигателя (который проходил через отверстие во втулке) плоскогубцами и, надев втулку, поворачивайте ее против хода часовой стрелки, пока она не закрутится до конца.

При помощи газового ключа плотно прикрутите патрубок 50 мм к маскирующему фланцу.

Зажмите патрубок в тисках так, чтобы фланец был расположен горизонтально над губками тисков.

Расположите квадратную трубу, несущую на себе двигатель и хвостовик, на фланце и добейтесь ее идеально сбалансированного положения.
После достижения сбалансированности сделайте метки на квадратной трубе сквозь отверстия во фланце.

Просверлите эти два отверстия, используя сверло 5,5 мм. Возможно, придется скрутить для этого хвост и втулку, чтобы они не мешали Вам.

Прикрутите несущую квадратную трубу к фланцу двумя саморезами.

» Ветрогенератор простой домашний своими руками

Альтернативная энергия, добываемая посредством «ветряной мельницы» — заманчивая идея, охватившая огромное число потенциальных потребителей электричества. Что же, электромехаников разного калибра, пытающихся сделать ветрогенератор своими руками, можно понять. Дешёвая (практически бесплатная) энергетика всегда ценилась на вес золота. Между тем установка даже простейшего домашнего ветрогенератора даёт реальную возможность получить бесплатный ток. Но как сделать домашний ветрогенератор своими руками? Как заставить работать систему энергии ветра? Попробуем раскрыть занавес тайны с помощью опыта бывалых электромехаников.

Тема изготовления и установки самодельных ветряных генераторов очень широко представлена в сети Интернет. Однако большая часть материала – это банальное описание принципов получения электрической .

Теоретическая методика устройства (установки) ветрогенераторов уже давно известна и вполне понятна. А вот как обстоят дела практически в бытовом секторе – вопрос, раскрытый далеко не полностью.

Чаще всего в качестве источника тока для самодельных домашних ветрогенераторов рекомендуют выбирать автомобильные генераторы или асинхронные двигатели переменного тока, дополненные неодимовыми магнитами.

Однако оба варианта требуют существенной доработки, нередко сложной, дорогостоящей, отнимающей много сил и времени.

Куда проще и легче во всех отношениях установить электродвигатели, подобные тем, что выпускались прежде и выпускаются теперь фирмой Ametek (пример) и другими.

Для домашней ветрогенераторной установки подходят моторы постоянного тока напряжением 30 – 100 вольт. В режиме генератора от них можно получить примерно 50% от заявленного рабочего напряжения.

Следует отметить: при работе в режиме генерации электродвигатели постоянного тока требуется раскручивать до скорости выше номинальной.

При этом каждый отдельно взятый мотор из десятка одинаковых экземпляров, может показывать совершенно разные характеристики.

Проверить эффективность любого похожего мотора несложно. Достаточно подключить к электрическим выводам обычную автомобильную лампу накаливания на 12 вольт и крутануть вал мотора рукой. При хороших технических показателях электродвигателя лампа обязательно зажжётся.

Ветрогенератор в домашнем конструкторском наборе

• винт на три лопасти,
• флюгерную систему,
• мачту металлическую,
• контроллер заряда АКБ.

Желательно, но не обязательно, соблюсти последовательность производства всех оставшихся частей ветряного генератора. Последовательность – это порядок, который необходим в любом деле для достижения результативности. Очевидно: существенную помощь в строительстве энергетической машины оказывают готовые наборы:

Изготовление лопастей пропеллера

Достаточно лёгким и простым видится изготовление лопастей винта генератора из пластиковой трубы диаметром 150-200 мм.

Для описываемой конструкции домашнего ветрогенератора были сделаны (вырезаны) три лопасти. Материал: 152-миллиметровая сантехническая труба. Длина каждой лопасти – 610 мм.

Сантехническая труба изначально отрезается по размеру длины с небольшим запасом на обработку. Затем отрезанный кусок рассекается по осевой линии на четыре одинаковых части.

Каждая часть вырезается по несложному шаблону рабочей пропеллерной лопасти. Все кромки резов необходимо тщательно зачистить – отполировать для лучшей аэродинамики.

Элементы пропеллера ветрогенератора – пластиковые лопасти, закрепляются на шкиве, собранном из двух отдельных дисков. Шкив насаживается на вал мотора и притягивается винтом.

Та часть ступицы, на которой крепятся лопасти, имеет диаметр 127 мм. Другая часть – шестерня, в диаметре имеет размер 85 мм. Обе детали ступицы не изготавливались специально.

Металлический диск и шестерню удалось найти в старом техническом хламе. Но диск был без отверстия под вал, а шестерня имела малый диаметр. Объединением этих деталей в единое целое удалось решить проблему соотношения массы и диаметра.

После закрепления лопастей, осталось лишь закрыть торец ступицы пластиковым обтекателем (опять же для аэродинамики).

Флюгерная основа ветрогенератора

Обычный деревянный брусок (желательно из твёрдых пород) длиной 600 мм подойдёт для флюгерной основы. На одном конце бруска хомутами закрепляется электродвигатель, на другом монтируется «хвост».

Хвостовая часть сделана из листового алюминия – это вырезанный прямоугольный кусок, который попросту устанавливается между наставными брусочками и скрепляется винтами.

Для улучшения свойств долговечности, деревянный брусок рекомендуется дополнительно обработать пропиткой и покрыть сверху лаком.

На нижней плоскости бруска, на расстоянии 190 мм от заднего торца бруса, через опорный фланец закрепляется трубчатый отвод под соединение с мачтой.

Недалеко от точки закрепления фланца, на стенке трубы высверливается отверстие d=10-12 мм под вывод кабеля сквозь трубу от ветрогенератора к накопителю энергии.

Основание и шарнирная мачта

Тогда как уже готова флюгерная часть домашнего ветрогенератора, наступает очередь производства опорной мачты. Домашнюю установку вполне достаточно поднять на высоту 5-7 метров. Металлическая труба d=50 мм (внешний d=57 мм) в самый раз подходит под мачту этого проекта ветрогенератора для дома.

Опорная тарелка под нижнюю часть мачты домашнего ветряка сделана из толстой листовой фанеры (20 мм). Диаметр блина 650 мм. По краям фанерного блина, равномерно по кругу и с отступом 25-30 мм просверлены 4 отверстия d=12 мм.

Эти отверстия предназначены под временное (или постоянное) штыревое крепление на грунт. Для прочности установки фанеру снизу можно усилить стальным листом.

На поверхности опорной тарелки прикреплена конструкция, собранная из металлических сантехнических фланцев, патрубков, уголков и муфты-тройника.

Между уголками и муфтой-тройником резьбовое сочленение выполнено не до конца. Это сделано специально, чтобы получить эффект шарнира. Таким образом, подъём или спуск ветрогенератора можно осуществлять без труда в любой момент.

Муфта-тройник центральным отводом соединена с куском трубы, в нижней части которой установлен ограничитель для трубы мачты. Мачтовая труба надевается на трубчатый кусок меньшего диаметра до упора в ограничитель.

Примерно так же соединяется верхняя часть мачты и флюгерная система ветряка. Но там, в качестве ограничителя, внутри мачтовой трубы установлены подшипники.

Так что, для сборки всей мачтовой системы и потребуется, без каких-либо креплений, всего лишь соединить нижнюю и верхнюю части с мачтовой трубой. Затем, благодаря шарнирному устройству поднять ветрогенераторную установку и зафиксировать мачту растяжками.

Удобство шарнирной системы очевидно. К примеру, на случай непогоды ветрогенератор можно быстро «уложить» на землю, сохранив от разрушения и так же быстро установить в рабочее положение.

Домашний ветрогенератор и схема контроллера

Контроль напряжений и токов, снимаемых с генератора домашней ветряной энергетической установки и подаваемых на аккумуляторные батареи, необходим обязательно. Иначе АКБ быстро выйдет из строя.

Причина очевидна: нестабильность зарядного цикла и нарушения параметров зарядки. Или же следует применять, к примеру, которым не страшны хаотичные циклы, завышенные напряжения и токи.

Функции контроля достигаются сборкой и включением в конструкцию домашнего ветрогенератора простой электронной схемы. Домашние ветряные установки обычно комплектуются относительно простыми схемами.

Главное назначение схем – управление реле, переключающего выходы ветрогенератора на аккумуляторную батарею или на балластную нагрузку. Переключение выполняется в зависимости от текущего уровня напряжения на клеммах АКБ.

Традиционная для домашних ветряков схема контроллера применялась и в этом случае. Электронная плата содержит небольшое число электронных компонентов. Схему достаточно просто спаять своими руками в домашних условиях.

Принцип построения обеспечивает зарядку аккумуляторов до момента, пока не будет достигнут граничный предел напряжения на клеммах. Затем реле переключает линию на установленный балласт. Реле нужно брать с контактной группой под высокие токи, не менее 40-60А.

Настройка схемы предполагает регулировку триммеров под установку соответствующих напряжений контрольных точек «А» и «В». Оптимальные значения напряжений в этих точках равны: для «А» — 7,25 вольт; для «В» — 5,9 вольт.

Если схема настроена под такие параметры, аккумуляторная батарея будет отключаться при достижении на клеммах напряжения 14,5 В и вновь подключаться к линии ветрогенератора при напряжении на клеммах 11,8 В.

Схемой ветрогенератора предусмотрено управление вентилятором «3» (может использоваться для вентиляции газов АКБ) и альтернативной нагрузкой «4» через силовые транзисторы серии IRF.

Состояние выходов отмечают светодиоды красного и зелёного свечения. Предусмотрена установка ручного управления состоянием контроллера через кнопки «1» и «2».

Особенности подключения системы

Завершая публикацию, следует отметить одну важную особенность. (при условии уже работающей турбины) необходимо проводить следующей последовательностью:

1. Подключить контакты «АКБ» на клеммы аккумулятора.
2. Подключить контакты ветрогенератора на клеммы реле.

Если такую последовательность не соблюдать, существует высокий риск вывода контроллера из строя.

Установка ветрогенератора 4 кВт — видео гид

Метки:

Цены на электроэнергию неуклонно растут. Чтобы ваша жизнь была комфортной как жарким летом, так и морозной зимой, следует или потратить немало денег на электроэнергию, или искать альтернативный источник энергии. В развитых странах уже давно используют солнечную энергию, водную и ветровую. Это природный источник питания, за который вам не придется платить. Довольно популярным способом получать энергию является ветряк, использующий ветер для получения электричества – ветрогенератор.

Россия довольно большая страна с равнинными территориями. Несмотря на то что во многих местах преимущественно медленные ветры, есть регионы, сильно обдуваемые мощными потоками воздуха. Так почему бы не использовать в хозяйстве это преимущество? Все что требуется – потратить время и средства, чтобы сделать самодельный ветрогенератор. Ветряк полностью окупит себя всего за несколько месяцев. Мы рассмотрим 2 вида ветрогенераторов, которые можно сделать своими руками.

Ветрогенератор роторного типа

Для начала мы рассмотрим, как сделать несложную конструкцию роторного вертогенератора. С простого начинать легче, и вы поймете принцип работы. Этот тип ветрогенератора подойдет для владельцев небольшого садового домика. Использовать сделанный ветряк для большого коттеджа не получится, ввиду маломощности ветрогенератора.

Но ветряк легко справиться с тем, чтобы вечером обеспечить светом хозяйственные помещения, осветить садовую дорожку крыльцо и т. д. Давайте подробно рассмотрим, как сделать такой ветрогенератор своими руками.

Преимущества и недостатки роторного ветрогенератора

Когда ветрогенератор сделать как надо, он будет функционировать без каких-либо ошибок. С аккумулятором на 75А и с хорошим инвертером на 1000 W, ветряк без проблем будет обеспечивать светом улицу, площадку дома, питать защитную сигнализацию, видеонаблюдение и т. д.

Ветрогенераторы такого типа имеют следующие преимущества:

• простота монтажа;
• небольшая себестоимость;
• экономичность;
• податливость к ремонту;
• не привередлив к условиям функционирования;
• надежность и бесшумность работы.

Минусов ветрогенератора несколько:

• небольшая производительность ветрогенератора;
• полная зависимость ветряка от ветра;
• лопасти может сорвать воздушный поток.

Подготовка материалов для ветрогенератора

Первым делом нужно собрать все расходники и детали для ветряка. Сделанный вами ветрогенератор будет выдавать мощность не более 1,5 КВт. Чтобы сделать агрегат вам нужно иметь:

1. Автомобильный генератор на 12 В.
2. Гелиевый или кислотный аккумулятор на 12 В.
3. Специальный преобразователь с 12 В на 220 В и с 700 Вт на 1500 Вт.
4. Большую емкость из нержавейки или алюминия: ведро или кастрюля.
5. Простой вольтметр.
6. Болты, шайбы и гайки.
7. Реле зарядки аккумулятора от автомобиля и контрольной лампочки заряда.
8. Провода с разным сечением (2,5 мм 2 и 4 мм 2).
9. Хомуты, фиксирующие ветрогенератор.
10. Выключатель «кнопка» полугерметичный, на 12 В.

Кроме того, запаситесь такими инструментами:

• болгаркой или ножницами по металлу;
• рулеткой;
• строительным карандашом или маркером;
• отверткой, дрелью, кусачками и сверлом.

Конструкторские работы ветрогенератора

Работа заключается в изготовлении ротора и переделывания шкива генератора. Этапы следующие:

1. Подготовьте ведро или кастрюлю.
2. При помощи рулетки и маркера сделайте разметку, разделив емкость на 4 одинаковые части.
3. Теперь нужно вырезать лопасти.

Обратите внимание! Работая ножницами по металлу, необходимо вырезать под них отверстие. Если же ведро сделано не из покрашенной жести или оцинковки, то можно использовать болгарку.

1. Снизу ведра и в шкиве пометьте место, где будут отверстия. В них ввинчиваются болты. Не торопитесь, сделайте все ровно, так как при вращении может возникнуть дисбаланс. После чего сделайте отверстия.
2. Теперь отогните лопасти. Только не забудьте учесть, в каком направлении крутится генератор.
3. Угол изгиба лопасти влияет на площадь, которую будет встречать ветер. Это напрямую влияет на скорость и частоту оборотов ветряка.
4. При помощи болтов, закрепите ведро на шкиве.
5. Установите свой ветрогенератор на мачту, закрепив его хомутами.
6. Осталось подсоединить провода и собрать цепь.
7. На мачте зафиксируйте провода, чтобы они не болтались.

Для подсоединения аккумулятора возьмите провода, сечение которых 4 мм 2 . Рекомендуемый размер – не больше 1 м. А благодаря проводам с 2,5 мм 2 подключите свет и приборы. Не забудьте установить инвертер (преобразователь). Подключите прибор в сеть к контактам №7 и №8, показанным на схеме ниже. Пользуйтесь проводами 4 мм 2 .

Вот и все, теперь ваш ветрогенератор готов к работе. Не может не радовать то, что он сделанный своими руками.

Ветрогенератор аксиальной конструкции на магнитах

В основе такого ветряка на 220в, лежит ступица от легковой машины, имеющая тормозные диски. Если деталь не новая, разберите ее проверьте и смажьте подшипники, а также счистите ржавчину.

Распределяем и закрепляем магниты

Для начала нужно наклеить магниты на диск ротора. При этом используемые магниты не обычные, а специальные неодимовые магниты. Они значительно мощнее. Потребуется 20 магнитов, размер которых 25 на 8 мм. Магниты размещаются с чередованием полюсов. Для правильного расположения сделайте шаблон, как показано на фото ниже.

Совет! По возможности используйте для ветрогенератора не круглые магниты, а прямоугольные. У них магнитное поле сосредотачивается не в центре, а по длине.

Чтобы закрепить магниты на диске, пользуйтесь силикатным клеем. А для прочности в конце можно залить магниты эпоксидной смолой. Во избежание протекания смолы, сделайте пластилиновые бордюры или обмотайте скотчем диск.

Обратите внимание! Чтобы не перепутать где какой полюс у магнита, можете пометить их «+» или «–». Чтобы определить это – поднесите один магнит к другому. Поверхности магнита, которые притягиваются, имеют «+». Если магнит отталкивается, он имеет полюс «–».

Трехфазный и однофазный генератор для ветрогенератора

Если сравнивать их, то прибор с одной фазой хуже, ведь при нагрузке он вибрирует за счет разницы в амплитуде тока. А она появляется из-за непостоянности тока. В трехфазных изделиях этот эффект отсутствует. Их мощность всегда одинаковая. Все дело в том, что одна фаза компенсирует другую и наоборот, если в одной фазе ток пропадет, то в другой он будет увеличиваться.

Что получается в итоге? А то, что трехфазные генераторы имеют отдачу на 50% больше, чем однофазные. Кроме того, радует и отсутствие вибрации, которая может раздражать и влиять на комфортность. Работая под большой нагрузкой, статор не будет гудеть. Если же вам шум не мешает, и вы решили использовать однофазный генератор, будьте готовыми к тому, что вибрация негативно скажется на работе ветрогенератора. Срок его эксплуатации будет меньшим.

Наматываем катушки

Очень быстроходным ветрогенератор назвать нельзя. Требуется сделать все так, чтобы аккумулятор на 12 В заражался от 100–140 об./мин. С такими первоначальными данными, все количество витков в катушках должно быть равно 1000–1200. Но как узнать, сколько витков приходится на 1 катушку? Все просто: эта цифра делится на количество катушек.

Если вы хотите, чтобы ветрогенератор при низких оборотах выдавал больше мощности, требуется сделать больше полюсов. В таком случае в катушке частота колебания тока увеличится. Чтобы уменьшить сопротивление и увеличить сопротивление тока, рекомендуем наматывать на катушки толстый провод. Учитывайте и то, что при сильном напряжении сопротивление обмотки может «съесть» ток.

Обратите внимание, что число и толщина магнитов, которые закреплены на дисках, определяют рабочие параметры генератора. Чтобы выяснить, какую мощность может выдавать ветрогенератор, намотайте одну катушку и прокрутите генератор. Измеряйте напряжение на некоторых оборотах без нагрузки. К примеру, за 200 об./мин вы получили силу тока в 30 В с сопротивлением в 3 Ом. Отнимите от этих 30 В 12 В (напряжение аккумулятора). Теперь разделите число, которое получились на 3 Ом. Выглядит все так:

В итоге получилось 6 А. Именно они пойдут в аккумулятор. Понятно, что на практике будет немного меньше из-за потерь в проводах.

Катушки лучше делайте вытянутой формы. Тогда медь в секторе выйдет больше, а витки будут прямыми. Диаметр отверстия внутри катушки должен быть равен размеру магнитов или немного превышать его.

Обратите внимание! Толщина статора должна быть такой же, как и толщина магнитов.

Формой для статора может быть фанера. Но сектора для катушек можно разместить и на бумаге, сделав пластилиновый бордюр. Катушки нужно закрепить так, чтобы они не двигались, а концы фаз выведите наружу. Все провода соедините звездой или треугольником. Осталось протестировать ветрогенератор, вращая его рукой.

Делаем винт и мачту для ветрогенератора

Мачта для верогенератора должна быть высокой, от 8 до 12 м. Основание нужно забетонировать. Крепление лучше сделать такое, чтобы труба легко поднималась и опускалась лебедкой. Сверху на трубу будет крепиться винт ветрогенератора.

Вы можете сделать его из пластиковой трубы Ø160 мм. Из нее вырежьте винт с шестью лопастями, длиною 2 м.

Чтобы увести винт от сильного порыва ветра сделайте складывающийся хвост. В результате вся энергия, которую выработает ветрогенератор, сможет накапливаться в аккумуляторе.

Вот и все, вы знаете, как сделать ветрогенератор на магнитах. Теперь вы можете пользоваться электроэнергией, выработанной таким ветрогенератором, экономя свои средства. Все ваши усилия вознаградятся.

Заключение

Из этой статьи вы узнали, как сделать ветрогенератор своими руками, да не один, а двух видов. Именно такие ветрогенераторы любят и используют для загородных домов владельцы. Как видите, каждый ветрогенератор хорош в чем-то своем и сделать его не тяжело.

Если вы живете в районе с сильными ветрами, то увидите, насколько меньшими стали счета за электроэнергию, благодаря ветрогенератору. Такой ветряк в хозяйстве никогда не будет лишним. Дополнительно предлагаем вам посмотреть видео, как сделать такой ветрогенератор.