Чем опрыскать розы после зимы. Чем обработать розы

Зачем нужно проводить опрыскивание роз? Не зная, чем опрыскивать розы и когда, вряд ли будет возможно насладиться прекрасным видом розовых кустов и почувствовать аромат цветов.

Вам понадобится:

Секатор
Удобрения с азотом, фосфором, калием и магнием
Натуральный перегной
Защитные средства для работы с химикатами
Требуемые интексициды
Опрыскиватель - ручной или помповый

Как и чем опрыскивать розы: правила опрыскивания
#1

Розы – растение, подверженное множеству проблем. Опрыскивание роз – это только один из элементов ухода. Если осенью не обеспечить кусты надежным укрытием, то весной придется высаживать новые растения. Так что весенний уход за розами начинается со снятия оберегающих укрытий. В идеальном случае розовые кусты перед зимним сезоном укрывают несколькими слоями покрытий. Сначала на 40-45 см шейки кустов засыпают сухим песком, слоем листьев, опилки или стружки, а на них высушенный еловый лапник. Он хорошо отпугивает грызунов, не давая им повредить нежную древесину. Лапник сверху закрепляют полиэтиленовой пленкой. Некоторые садоводы закрывают кусты специальными каркасами, оборачивая их снаружи мешковиной, толем, а затем покрывают полиэтиленовой пленкой.
#2

Снимают покрытие постепенно – весной еще могут быть заморозки, резкие колебания воздуха. На розы это оказывает негативное влияние. Отгребают сухие листья или песок в последнюю очередь, когда уже устанавливается стабильная погода. Затем розы подрезают. Правила те же, как и при обрезке любых растений. Удаляются сначала сухие и слабые побеги. Потом основные здоровые ветки укорачивают до сильной почки. Обязательно прорежают куст. Центр куста должен быть открыт. Иначе опрыскивание роз в дальнейшем провести на должном уровне не удастся. Высоту куста, его форму, количество оставленных веток – все это определяет садовод, ориентируясь на сорт куста, собственные желания и климатические условия местности. Высокорослые кусты и чайные розы обрезают до 80 см, некоторые шиповники до 30 см.
#3

Кусты роз обрезаны, но задумываться, чем опрыскивать розы, еще рано. Сначала требуется подготовить опоры, чтобы в дальнейшем подвязать кусты. Очень хорошо для этого подготовить специальную самофиксирующуюся проволоку. Затем розы удобряют. В условиях средней полосы это делается дважды – в самом начале роста и после того, как растение отцветет в первый раз. Эффективнее всего подкармливать розы удобрениями, в которых одновременно содержаться магний, калий, фосфор и азот. Замечательно, если в наличии имеется куриный помет. Если его смешать с удобрениями, то в дальнейшем розы расцветут более интенсивно. Удобрения должны быть распределены ровным слоем вокруг розового куста, не затрагивая самого черенка. Можно их присыпать слоем размельченной щепы.
#4

Опрыскивание роз начинается после того, как вышеописанные манипуляции уже произведены. Зачем это делать? Розы – растение проблемное. При чем все проблемы у них возникают одновременно. С самого начала весеннего сезона у них на отрастающих листьях можно наблюдать налет, похожий на мелкие брызги белил. Название заболевания – мучнистая роса. Кроме того, начинается активироваться тля. Некоторые садоводы в этом случае советуют поливать куст табачной водой. Только возбудителям заболеваний такой полив урона не наносит, они располагаются на верхних листьях и в молодых бутонах. Тля зимует на листьях около почек, и с них начинает уничтожение растения. Мучнистая роса – грибковое заболевание – переносится или от старых неубранных с осени древесных останков, или остается в коре пораженных кустов. .
#5

Чем опрыскивать розы от тли? Самое безвредное средство – это обычный насыщенный мыльный раствор. Им обрабатывают молодые побеги, но это ненадежный способ. Избавиться от тли таким образом можно, когда тля только появилась. Если роза заражена в сильной степени, необходимо прибегнуть к серьезной химической защите. Для этого приобретают такие инсектициды: актара, искра, фуфанон, фитоферм. Одновременно борются и с мучнистой росой с помощью фунгицидов. Наиболее безопасным считается применение коллоидной серы, инсектицид тиовит джет. Начинать опрыскивание необходимо после появления первой симптоматики заболеваний. Нельзя уповать на то, что «поражены только отдельные листы и наступает сухая погода». Как только заболевание распространится, растение погибнет.
#6

Опрыскивание роз проводят соблюдая особые правила. Для того, чтобы обработать кусты, выбирают безветренный день, желательно пасмурный. Обработка проводится в вечернее время, когда пчелы уже не летают. Ни в коем случае не опрыскивают кусты после дождя или обильного полива – обязательно листья розового куста должны быть сухими, а струя водяной пыли непрерывной и насыщенной. С химикатами следует обращаться с особой осторожностью. Желательно надеть защитные перчатки и очки. Если брызги попадают на кожу, обработку роз требуется прервать и обмыть пораженное место проточной водой. Опрыскиватель направляют на листья с двух сторон. Как только с листьев начинает стекать жидкость, опрыскивание можно прекращать. Смесь для опрыскивания всегда подготавливают непосредственно перед манипуляцией.
#7

Чем опрыскать розы, если у них другие заболевания? Ржавчина – выражается в образовании на нижней поверхности листьев бурых пятен. Применяется для уничтожения спор заболевания карбендазим. Пятнистость пурпуровая. Если заметны на листьях мелкие пятна с неровными очертаниями, то, скорее всего, просто была нарушена культура выращивания. Также причиной может быть превышение количества меди в удобрениях. В этом случае опрыскивание не нужно. Достаточно заменить верхний слой почвы на другой. Хорошо добавить удобрения с калием.

От здоровья роз напрямую зависит качество и продолжительность их цветения. После выхода с зимовки ослабленные кусты наиболее подвержены инфекциям и атакам пробуждающихся вредителей. В связи с этим, актуален вопрос профилактических обработок роз после снятия зимнего укрытия. Эта проблема подробно рассматривается в предложенной статье.

Снятие защитного укрытия с роз весной

Единого срока выхода роз из-под укрытия назвать нельзя. Всё зависит от погодных условий конкретной местности. Как правило, сначала растениям оставляют продушины на день, прикрывая их на ночь. К снятию защиты приступают, когда установятся постоянные положительные дневные температуры, а ночные значения термометра перестанут опускаться ниже -5 0 С.

Чтобы снизить риск повреждения побегов и дать время розам на адаптацию, зимнее укрытие нужно снимать поэтапно, за трое суток:

• 1 сутки: открытие торцов или поднятие укрытия снизу;
• 2 сутки: снятие укрытия с восточной стороны куста;
• 3 сутки: снятие защиты сверху.

Если розы были замульчированы, необходимо сдвинуть мульчу, чтобы дать почве возможность быстрее прогреться.

Совет #1. Если активность солнца слишком высока, в первые дни после снятия укрытия розы нужно притенять. Если же ожидаются серьёзные возвратные заморозки, имеет смысл набросить на кусты слой спанбонда.

Ошибки при весенней обработке роз

При проведении профилактических обработок роз после снятия зимней защиты важно избегать следующих распространённых ошибок:

• Обработка без предварительной санитарной обрезки. Если кусты плохо перезимовали и на побегах заметны повреждения в виде чёрных пятен, плесени, морозобоин, опрыскивания не принесут ожидаемой пользы. Все повреждённые участки необходимо вырезать до здоровой ткани.
• Обработка по сырым побегам. После снятия укрытия на побегах обнаруживаться конденсат. В этом случае, нужно дать ему возможность испариться, хорошо проветрив кусты, и только после этого проводить опрыскивание.
• Обработка под солнцем. Активное весеннее солнце в сочетании с химическими растворами способно вызвать ожоги тканей и даже гибель почек. Обработки нужно проводить в пасмурную безветренную погоду.

Совет #2. Занимаясь профилактикой заболеваний и повреждений вредителями, нельзя упираться только в агрохимию, забывая об агротехническом методе. Тщательный уход за почвой, нормальный режим орошения и своевременные подкормки могут дополнить, а в ряде случаев и полностью заменить опрыскивания химическими препаратами.

Фунгициды для обработки роз весной

Самая первая обработка роз после снятия защитного укрытия иногда называется «голубым опрыскиванием» (Читайте также статью ⇒ ). Это связано с цветом наиболее часто используемых медьсодержащих препаратов – бордосской жидкости и медного купороса. Кроме них, для защиты роз после выхода с зимовки можно применить следующие фунгициды:

Действенность медьсодержащих препаратов в качестве защитных профилактических средств обусловлена способностью ионов меди воздействовать на споры грибков.

Степень эффективности зависит и от соблюдения сроков обработки. Первое опрыскивание проводится после обрезки. Второе – через 2 недели после первой обработки.

Проблема выбора срока обработки роз от вредителей

Если противогрибковая обработка роз весной – обязательная процедура, то опрыскивания от вредителей делаются не всегда. Они необходимы в тех случаях, когда в предыдущем сезоне наблюдались атаки насекомых. При этом возникает две проблемы:

• адекватный подбор препаратов;
• правильный выбор срока обработки.

Сроки опрыскиваний зависят от жизненного цикла конкретного вредителя. Выполнять их раньше, чем насекомое выйдет из спячки и начнёт свою деятельность, бессмысленно. Примерно сориентироваться поможет следующая таблица:

Важной профилактической мерой по борьбе с вредителями является мульчирование роз. После прогрева и подсыхания почвы полезно укрыть приствольные круги чёрным мульчирующим материалом. Он помешает выходу насекомых из почвы и распространению по кустам.

Календарь весенней обработки от болезней и вредителей

Меры по предотвращению заболеваний и поражений вредителями включают и такие процедуры как подкормки и обработка стимуляторами и адаптогенам. Все весенние мероприятия по защите роз от заболеваний и вредителей можно скомпоновать в следующий план:

• Сразу после снятия укрытия – уборка приствольного круга, снятие зимней мульчи, рыхление почвы, опрыскивание препаратом «Эпин-Экстра», притенение.
• На 2-3 день – осмотр и санитарная обрезка побегов, подвязка, «голубое опрыскивание» против грибков, проверка прогрева грунта.
• На 4-ый день – подкормка под корень полным комплексным удобрением с азотом, фосфором и калием.
• На 10-ый день – обработка инсектицидом по необходимости.
• На 14-ый день – опрыскивание препаратом «Эпин-Экстра».
• На 17-ый день – повторное «голубое опрыскивание», мульчирование приствольного круга.
• На 24-ый день – о необходимости повторная обработка инсектицидом.
• На 28-ой день – повторная подкормка комплексным удобрением.

Подкормки – очень важный элемент плана. Нормальное калийное питание делает растущие ткани растения более прочными и менее привлекательными для вредителей. Грибковым спорам также становится сложнее прорасти сквозь жёсткую клеточную стенку. Таким образом, у роз повышается иммунитет, и благодаря этому можно заметно снизить пестицидную нагрузку на розарий.

Рекомендация эксперта о естественной дезинфекции розария

Огромное влияние на здоровье роз оказывает почва, на которой они выращиваются. Многочисленные наблюдения показывают, что даже устойчивые к инфекциям сорта могут постоянно болеть при посадке на плохом грунте. В связи с этим, важно уделять достаточное внимание поддержанию здоровья и естественного плодородия почвы в розарии.

Время от времени почва нуждается также в дезинфекции и дезинсекции. Применение для этих целей химических средств – крайняя мера. Знаменитый российский эксперт-розовод, член жюри WFRS (Мировой Федерации Обществ Роз), Александр Уколов в журнале «Имя розы» пишет следующее:

Действительно, некоторые растения способны выполнять функцию естественных «дезинфекторов» и отпугивать некоторых вредителей. К ним относятся: бархатцы;календула, пижма, полынь, шалфей, табак, горчица.

Весной, после снятия защитного укрытия и разокучивания роз, можно подсевать в приствольные круги какие-либо из перечисленных трав. Необязательно давать им зацветать и обсеменяться. Достаточно позволить этим растениям нарастить хорошую корневую систему, затем срезать вегетативную массу плоскорезом и оставить вокруг кустов роз в качестве летней мульчи.

Актуальные вопросы о весенней обработке роз

Вопрос №1. После выхода с зимовки прямо на месте прививки обнаружилась плесень. Можно ли как-то спасти розу?

Это, действительно, опасная ситуация. Можно попробовать промыть поражённое место крепким раствором перманганата калия, а затем опрыскать медным купоросом. Раствор в данном случае готовится из расчёта 100 граммов порошка на 10 литров воды.

Вопрос №2. Побеги розы под зимним укрытием покрылись пятнами красновато-бурого цвета. Что это и как с этим бороться?

Это похоже на инфекционный ожог (иначе – рак стеблей). К сожалению, такое состояние почти не поддаётся лечению. На поражённых местах кора будет сохнуть, трескаться и побег вскоре погибнет. Поэтому обрезки не миновать. Нужно все поражённые участки обрезать до здоровой ткани, после чего обработать куст раствором препарата «Купролюкс».

Если пятен немного и они небольшие, можно попробовать спасти плеть следующим способом: стерильным садовым ножом зачистить место ожога, промыть его крепким раствором перманганата калия и смазать аптечной тетрациклиновой мазью. После этого заклеить больной участок пластырем. Опыт ряда розоводов показывает, что так можно сохранить хороший продуктивный побег, если площадь и глубина поражения была невелика.

Вопрос №3. Можно ли в один день провести опрыскивание роз фунгицидом и инсектицидом?

Если сроки обработки от грибков и насекомых совпали, можно сделать это одновременно. Главное, подобрать совместимые препараты. Например, бордосская жидкость, в состав которой входит известь, не совместима с другими средствами. То же самое сказано в инструкции к препарату «Оксихом». Поэтому в данном случае лучше взять средства с другим действующим веществом. Например, хорошо сочетаются в баковой смеси фунгицид «Ридомил Голд» и инсектицид «Актара». Можно смешивать с «Актарой» также фунгициды «Акробат МЦ», «Скор», «Строби», «Топсин». Но перед применением этих пестицидов нужно ознакомиться с перечнем заболеваний, против которых они проявляют активность.

Выращивание роз - занятие хлопотное, но приятное. Правильный уход за розами весной на даче является гарантией того, что розовые кусты будут отлично развиваться и радовать дачников очарованием пышных цветов и изысканным ароматом.

Пожалуй, не найти человека, равнодушного к розам. И каждый уважающий себя дачник обязательно найдет место для пары кустиков королевы цветов, а то и целого розария. Но просто посадить недостаточно. Надо обеспечить своевременный уход за садовыми розами, начиная с наступления первого тепла и до самых холодов. В зимний период растения находятся в спячке. Весной же закладывается основа благополучного развития розовых кустов в течение всего сезона. Следует рассмотреть пошагово, как это правильно сделать.

Показать всё

Весенние действия

Первое, что нужно сделать с наступлением весны и началом активного таяния снега, - защитить розовые кусты в саду от излишней влаги, потому что подтопление может стать для них губительным. Нужно прорыть небольшие отводные канавки, чтобы талые воды отошли от куста.

Если зимовка проходила под укрытиями, пришла пора их снять. Но делать это нужно постепенно. Как только сойдет весь снег, а на улице установится стабильное тепло (это очень важно, чтобы не замерзли побеги), следует начать проветривание укрытых кустиков. Для этого достаточно немного приподнимать укрывной материал и на несколько часов оставлять в таком положении. Когда грунт оттает примерно на 15 см, можно частично открыть кусты с северной или восточной стороны. А спустя 2-3 суток, выбрав безветренную пасмурную сухую погоду, провести полное открытие кустов.

Следующая задача - защитить посадки от солнечных ожогов. Поэтому их несколько дней нужно притенять с помощью бумаги, тонкого агроволокна или лапника. Тогда адаптация к солнцу пройдет безболезненно.

Теперь пришла пора разокучить кустики. К слову, в южных регионах, где розарии вполне могут перезимовать без укрытий, весенние работы начинаются с этого этапа. В садовых перчатках вручную, чтобы не повредить молодую поросль, следует осторожно разгрести землю. Можно использовать и струю теплой воды. Потом приствольную почву взрыхлить, а места прививок у сортовых роз смазать 1% раствором медного купороса.

Если молодых ростков на кустах не наблюдается, это еще не значит, что розы после зимы погибли. Нужно просто немного подождать, т. к. поросль может запаздывать.

При разведении на участке плетистых сортов их самое время закрепить на опорах (шпалерах).



Устранение проблем

После того как розы были раскрыты и разокучены, их следует тщательно осмотреть на предмет вымерзания, выпревания и наличия инфекционных заболеваний.

Замерзшие веточки будут сухими, темно-коричневого цвета. Их однозначно удаляют. Бывает, что перезимовавший куст выглядит неживым. Но не стоит торопиться его выбрасывать: он может пойти в рост от точек возобновления. Поэтому обрежьте ветки и понаблюдайте за розовым кустом. Приблизительно в мае он должен ожить. Есть простой способ проверить, живое растение или нет: нужно пошевелить куст. Если шатается - корень погиб, если нет - жизнеспособный.

Бывает, что теплая погода в конце осени провоцирует сокодвижение, а наступление морозов вызывает его замерзание. В итоге на побегах могут появиться трещинки от больших по размерам до незначительных. Когда ранней весной снова начинается сокодвижение, трещинки становятся благоприятной средой для проникания под кору болезнетворных бактерий. Если при осмотре обнаружены большие трещины, поврежденные ветви следует обрезать, а небольшие морозобоины продезинфицировать марганцовкой или медным купоросом (1% раствор). Для удобства можно взять небольшую кисточку. Затем все места повреждений следует смазать садовым варом.

Заплесневелость может наблюдаться у тех растений, которые не были подвергнуты осенней обработке. Необходимо вытереть образовавшуюся плесень и промыть места железным купоросом или медно-мыльным препаратом.

Причиной выпревания обычно является позднее снятие укрытия. О нем могут свидетельствовать красно-бурые пятна на побегах, которые постепенно темнеют к центру. Пятнистость может распространиться на всю ветвь. Зараженные побеги срезают до здоровой ткани и сжигают, а куст обрабатывают медьсодержащим фунгицидом. Это может быть хлорокись меди или подобное средство. При полном поражении куст лечению не подлежит, только выкорчевыванию и сжиганию. А вот побеги с мелкими поражениями можно оставить хотя бы до летней обрезки после цветения.



Необходимая обрезка

Уход за розами после зимы включает в себя их обрезку. Для проведения работ понадобятся острый секатор, садовая пила и садовый вар.

Несколько важных моментов, на которых хотелось бы заострить внимание:

• обрезка проводится каждую весну;
• выполнять ее нужно до начала распускания почек;
• нельзя оставлять пеньки при удалении всей ветки, они срезаются на "кольцо" - до самого основания;
• срезы производятся под углом 45° выше здоровой наружной почки на 5 мм;
• при формировании куста оставляют 5 сильных веток, все остальные удаляют на "кольцо";
• секатор следует дезинфицировать после каждого куста.

Обрезка роз бывает санитарной и формирующей. Первой выполняется санитарная обрезка, она состоит в удалении старых (более 4 лет) и поврежденных веток, а также растущих внутрь куста побегов. Срезы обязательно замазываются садовым варом или зеленкой во избежание заражения. Следует обратить внимание на привитые растения: все дикие побеги снизу прививки тоже удаляются. Затем кусты слегка окучиваются и обрабатываются побеги и земля вокруг них хлорокисью меди.

Целями формирующей обрезки являются:

• стимуляция активного роста;
• формирование куста.

Сроки проведения этого этапа ухода за розами весной на даче для разных видов могут отличаться. Например, формирующая обрезка раннецветущих сортов производится в апреле до распускания почек, а чайно-гибридных, почвопокровных и плетистых - в мае после их распускания.



Виды манипуляций

Обрезка может быть слабой, средней и сильной.

Для парковых и плетистых роз необходима слабая обрезка: срезают верхушку побега, а на ветке оставляют 7-10 почек. Из них вырастут короткие побеги, которые в июне обильно зацветут. Однако к срезке такие цветы не подходят.

Самой распространенной является средняя, или умеренно-короткая, обрезка. На побегах оставляют 5-7 почек. Молодые веточки будут длиннее, однако и зацветут они позднее, чем при слабой обрезке.

При сильной обрезке цветение начнется на месяц позже. На побегах оставляют всего 2-3 почки, из которых вырастут мощные побеги. Не стоит таким способом укорачивать плетистые сорта, они могут вообще не зацвести. А вот старые кусты сильной обрезкой вполне можно омолодить.

Советы, как весной нужно обрезать разные виды роз:

1. 1. Шрабы, плетистые и парковые нуждаются в слабой обрезке. У многократно цветущих плетистых сортов основные (длинные) побеги не трогают, а укорачивают боковые, и то немного. А однократно цветущие сорта вообще весной не обрезают.
2. 2. Виды флорибунда, чайно-гибридные и полиантовые формируют при помощи средней и сильной обрезки.
3. 3. Штамбовые сорта подвергаются прореживающей и слабой обрезке, а почвопокровные - санитарной и омолаживающей.
4. 4. Миниатюрные растения аккуратно прореживают и в 2 раза укорачивают побеги.
5. 5. Обрезая ремонтантные виды, на ветках оставляют 6-7 почек. Это позволит растению буйно цвести в текущем году и даст хороший прирост побегов на следующий год.

Подкормка растения

Как ухаживать за розами после обрезки? При появлении первых листиков растение начинает интенсивно потреблять питательные вещества из грунта. Поэтому нужно провести первую подкормку. Как это сделать правильно? Начните с обильного полива земли вокруг кустов теплой водой. Затем по кругу, на расстоянии примерно 15 см от ствола, внесите азотосодержащие удобрения. Это может быть Кемира весенняя или аммиачная селитра. Нормы прописаны в инструкциях по применению, и завышать их нельзя. Розы - это тот случай, когда недостаток питания лучше его избытка. Затем взрыхлите землю и снова полейте теплой водой. Запомните эту последовательность: поливаем - вносим сухие удобрения - снова поливаем. Можно предварительно растворить минеральные удобрения в воде, а затем внести в жидком виде.

Через неделю нужно удобрить органикой. Под каждое растение высыпаем по 0,5 навоз ведра перегноя (он должен быть сильно перепревшим) и слегка заглубляем его в землю. Затем поливаем.

Если после внесения минеральных удобрений пошли дожди, основная масса удобрений из грунта может вымыться водой, недели через 2 следует повторить подкормку азотом.

Нравится розовым цветам и внекорневая подкормка кальциевой селитрой. Опрыскивать следует не только кусты, но и почву под ними. Процедуру проводят при установлении сухой теплой погоды в вечернее время.

Подкармливают розовые кусты 2 раза в год - весной и летом (перед второй волной цветения). Если молодым растениям меньше 2 лет, им удобрение не требуется. Питательный грунт, в который они были высажены, обеспечит их необходимыми элементами для активного роста.

После того как произведены обрезка и подкормка, кусты роз мульчируют. Это необходимо для удержания влаги и создания оптимального микроклимата в грунте. Для мульчирования можно использовать перепревшие опилки, сено, торф, перегной или гальку. Мульча должна ровным слоем (4-6 см) покрывать землю, но не закрывать ствол.

Защита от заболеваний и вредителей

В целях профилактики заболеваний и защиты от насекомых-вредителей проводится обработка роз весной специальными средствами - инсектицидами и фунгицидами. Первый раз опрыскивание производят через 3-4 дня после обрезки.

Хорошо защищают от болезней растворы керосина (1 ч.л. на 10 л воды) и 3% медного купороса. Для профилактики грибковых заболеваний розы весной можно обработать Фитоспорином или раствором древесной золы.

Отлично зарекомендовал себя универсальный мощный препарат RoseClear. При его использовании можно сразу решить 2 задачи: защитить и от вредителей, и от болезней. Периодичность обработки кустов в саду - каждые 2 недели. Приготовление рабочего раствора нужно выполнять строго по инструкции.

Для проведения опрыскивания выбирают безветренный день, а лучше - вечер. Не стоит забывать о мерах безопасности: перед началом работ наденьте маску-респиратор и перчатки.

Если лепестки роз планируется собирать для приготовления варенья и в других пищевых целях, обрабатывать растения ядохимикатами нельзя. В этом случае лучше обратиться к народным средствам защиты: использовать раствор хозяйственного мыла (200 г мыла на 10 л воды), настои крапивы и пижмы.



Завершается уход за цветами своевременным поливом. Пусть он будет не частым, но обильным.

Весенний уход за розами на дачном участке может показаться трудоемким и обременительным. Но когда розы расцветут во всей красе, все трудности будут забыты. Останутся только восхищение и удовлетворение от проделанной работы.

Грибковое заболевание роз мучнистая роса на фото

При грибковом заболевании роз мучнистая роса на молодых листочках, побегах и бутонах появляется мучнистый налет; наблюдается утолщение и искривление их.

Как видно на фото, мучнистая роса на розах проявляется беловатым налетом, который представляет собой грибницу и спороношения гриба:

Мучнистая роса на розах
Мучнистая роса на розах проявляется беловатым налетом (фото)

Перезимовывает возбудитель заболевания в виде мицелия в почках. Развитию болезни способствует избыточное азотное удобрение, недостаток кальция в почве, пересыхание почвы, слишком легкие песчаные или, наоборот, холодные сырые почвы.

Болезнь развивается особенно сильно при недостаточном освещением и высокой влажности воздуха. Резкая смена температуры, сквозняки, пересыхание земли и другие условия, нарушающие нормальную жизнь растений, уменьшают сопротивляемость их болезни. Особенно сильно поражаются чайные и чайногибридные розы с более нежной листвой.

Устойчивыми к мучнистой росе являются сорта роз, имеющие плотные глянцевые листья типа «Глория Дей».

Для лечения мучнистой росы на розах при появлении первых признаков болезни необходимо проводить опрыскивание кустов «Топазом», «Чистоцветом», «Фундазолом» или «Скором». При температуре свыше 22° С возможно опрыскивание «Серой коллоидиой» или «Тиовитом Джет». При необходимости для борьбы с этой болезнью роз обработки повторяют по мере появления молодого прироста и пятен мучнистой росы на них.

Ржавчина роз на фото

При этой болезни роз у цветов пораженные части побегов искривляются и утолщаются. Весной на стеблях у распускающихся почек и у корневой шейки появляется оранжевая пыль. Это весенние спороношения гриба - возбудителя стеблевой формы ржавчины. Перезимовывает гриб в тканях растений, зараженных в предыдущие годы. Интенсивнее заболевание развивается в годы с теплой и влажной весной.

Ржавчинные грибы не только отнимают питательные вещества у растения, но и сильно нарушают его физиологические функции: усиливают транспирацию, понижают фотосинтез, затрудняют дыхание и ухудшают обмен веществ.

При болезни роз ржавчина на листьях с нижней стороны летом образуются мелкие, красно-желтые подушечки летних спор, которые могут дать несколько поколений и заражать новые растения.

Во второй половине лета на нижней стороне листьев начинают появляться зимние спороношения в виде небольших округлых черных подушечек.

Посмотрите на фото – если эта болезнь роз сильно поразила растение, листья целиком желтеют и преждевременно опадают:

Пораженные части побегов роз (фото)
При болезни роз ржавчина на листьях с нижней стороны летом образуются мелкие, красно-желтые подушечки летних спор (фото)

Распространение спор ржавчинного гриба происходит с потоком воздуха, водой, с посадочным материалом.

Для защиты роз от этой болезни следует избегать одностороннего удобрения азотом. Осенью необходимо убирать и сжигать пораженную листву, а ранней весной (до распускания почек) опрыскивать растения и почву вокруг них железным купоросом (1-1,5%). Почву под кустами надо рыхлить и мульчировать с целью уменьшения инфекции.

Для лечения ржавчины роз необходимо тщательно и своевременно обрезать побеги, пораженные стеблевой формой ржавчины, с момента распускания почек повторно опрыскивать растения бордоской смесью (1% -ой) или ее заменителями («Оксихом», «Абига-Пик», «Хом», «Оксихлорид меди», «Ордан»).

Болезнь листьев роз черная пятнистость на фото

Болезнь роз черная пятнистость именуют также марсониной по названию гриба - возбудителя заболевания. Во второй половине лета на листьях образуются темно-коричневые, почти черные, пятна разных размеров. Листья буреют и часто преждевременно опадают. Пятна могут появляться и на зеленой коре однолетних побегов.

Растения с преждевременно опавшей листвой иногда снова трогаются в рост, в результате чего они сильно ослабевают и на следующий год плохо цветут.

Под кожицей листьев развивается мицелий гриба - возбудителя болезни роз пятнистость, образующей лучисто разрастающиеся тяжи.

Как видно на фото, при этом заболевании роз лучистость бывает хорошо заметна на краю пятен:

При этом заболевании роз лучистость бывает хорошо заметна на краю пятен (фото)
Под кожицей листьев развивается мицелий гриба - возбудителя болезни роз пятнистость (фото)

Сильнее эта болезнь листьев роз проявляется при загущенной посадке, в затененных местах, при плохой продуваемости участка.

К мерам борьбы с этим заболеванием относится:

• правильная агротехника, повышающая устойчивость растений;
• тщательный сбор и осенью пораженных листьев и сжигание их;
• опрыскивания растений во время вегетации препаратами, содержащими медь, которые используются в борьбе с ржавчиной.
• для лечения этой болезни роз рекомендуется использование для опрыскивания специального препарата (Скор для защиты роз), который является системным фунгицидом профилактического и лечащего действия.

Обработки необходимо начинать при появлении первых признаков заболевания и повторять после каждого дождя или обильных рос.

На этих фото показано, чем лечить болезнь роз черная пятнистость:

Болезнь бактериальный рак розы на фото

При бактериальном раке роз на корневой шейке и корнях растений образуются различной величины наросты. Иногда они едва заметны, но часто достигают нескольких сантиметров в диаметре. Наросты имеют неровную бугорчатую поверхность. Они состоят из мягкой ткани, сначала белые, затем бурые и в почве разлагаются бактериями.

Встречаются также твердые одревесневшие наросты, которые с каждым годом разрастаются. Реже поражается надземная часть - стволы и ветви, главным образом, у плетистых и штамбовых ремонтантных роз. Здесь образуются различной величины бугорчатые желваки и опухоли.

Бактерии, вызывающие рак, поражают многие растения, принадлежащие к различным семействам. Заражение происходит через ранения на корнях растений, из почвы, где бактерии могут сохраняться очень долго.

Развитию заболевания способствуют высокая влажность почвы, обильное навозное удобрение, повреждения корней, щелочная реакция почвы.

При пересадке растения с пораженной корневой шейкой надо уничтожать, а наросты на боковых корнях обрезать. Для лечения этого заболевания роз корни после обрезки погружают на 5 минут в 1%-ый раствор медного купороса, а затем промывают в воде и обмакивают в жидкую смесь глины с песком. Избегайте избыточного навозного удобрения, уничтожайте насекомых, повреждающих корни, не перекапывайте почву вблизи кустов.

Посмотрите фото лечения рака роз:

Грибковое заболевание ожог ветвей роз на фото

Ожог ветвей – это грибковое заболевание, при котором, на ветвях появляются вначале красноватые, позднее темнеющие в середине пятна; красно-бурое окаймление сохраняется довольно долго. Разрастаясь, пятна окольцовывают ветви. Выше пораженного места могут образовываться наплывы ткани. Больные ветви обычно усыхают в конце лета.

Развитию «ожога» способствует избыточная влажность под зимним укрытием.

Чтобы избежать сильного поражения роз, весной следует раньше снимать укрытие. Больные и обмерзшие ветви необходимо своевременно обрезать и сжигать.

Как показано на фото, при лечении этой болезни роз растения нужно опрыскивать препаратами, содержащими медь, как и в борьбе с ржавчиной:

Снижению вредоносности болезни способствует правильная агротехника (своевременное внесение удобрений, рыхление и полив). Надо добиваться хорошего вызревания древесины до конца вегетации растений.

На зиму растения с уже опавшими листьями необходимо укрывать по возможности в сухую погоду, таким образом, чтобы не создавалась повышенная влажность под укрытием. Перед укрытием невызревшие побеги с зелеными листья удаляют, а растения опрыскивают 3%-ой бордоской смесью или 1,5%-ым раствором железного купороса.

Цитоспороз – это грибное заболевание роз на фото

Цитоспороз – это грибное заболевание, распространенное повсеместно. Поражает розы ряд декоративных кустарников, а также деревья семечковых и косточковых пород, орехи.

Цитоспороз называют еще инфекционным усыханием. В отдельные годы он приводит не только к усыханию отдельных ветвей, но и к гибели растений. Данному заболеванию особенно подвержены кусты, ослабленные в результате подмерзания, засухи, солнечных ожогов, несвоевременной обрезки и т. д.

Сначала возбудитель заболевания поселяется на отмирающих отдельных участках коры. На всей площади пораженной коры появляются крупные, хорошо заметные оранжево-красные бугорки-пикниды гриба, выступающие из-под кожицы.

Посмотрите на фото – при этой болезни роз на границе пораженной и здоровой ткани образуются трещины:

Возбудитель заболевания по тканям и сосудам растений продвигается сначала вверх, а после отсыхания ветви - вниз, убивая примыкающие к зоне его распространения клетки своими токсинами.

Заболевание цитоспорозом следует рассматривать как вторичное явление, связанное с общим ослаблением растений, поэтому, выбирая меры борьбы, в первую очередь необходимо оберегать кусты от механических и иных повреждений.

Также регулярно проводить мероприятия, повышающие жизнеспособность растений, - своевременная и правильная обрезка, внесение удобрений, обработка почвы, поливы, защита от солнечных ожогов, повышение зимостойкости, вырезка и сжигание ветвей с признаками болезни с захватом до 5 см здоровой части ветки.

Ранневесеннее опрыскивание роз 1,5%-ым раствором медного купороса по «спящим» почкам и 3%-ной бордоской жидкостью по зеленому конусу в некоторой степени сдерживает распространение и развитие заболевания.

Проведение обрезки кустов в оптимальные сроки предохраняет розы от появления цитоспороза.

Серая гниль на розах (фото)

От серой гнили роз (ботритиса) страдают в основном бутоны с цветоножками, верхушки молодых стеблей и листья - в сырую погоду они покрываются серым пушистым налётом.

В первую очередь эта болезнь садовых роз нападает на ослабленные растения, и чаще всего - с белыми и светло-розовыми цветками. Бутоны на поражённых ботритисом розах не раскрываются, загнивают и опадают. На лепестках появляются мелкие бурые пятнышки, листья желтеют и тоже опадают.

Очаги инфекции сохраняются в растительных остатках в виде грибницы, которая весной образует споры. Затем споры грибы разносят насекомые и ветер. Поэтому нежелательным «соседом» для роз является, например, садовая земляника, очень восприимчивая к ботритису.

Серая гниль появляется на розах при загущённых посадках, или если поливы розария производятся поздно вечером, когда листья роз не успевают обсохнуть до ночи.

Как бороться с серой гнилью роз на приусадебном участке? Меры борьбы и профилактики этой болезни роз такие же, как против других грибных заболеваний.

Интересные факты о болезнях роз

Говоря о болезнях роз, можно выделить несколько интересных фактов:

• Определить, насколько розы устойчивы к болезням, можно по листьям: если они плотные и блестящие, покрытые восковым налетом - сорт устойчив. Дело в том, что воск препятствует проникновению инфекции внутрь листа, а значит, предотвращает инфицирование.
• Абсолютно устойчивых к болезням сортов не существует. Даже те сорта, которые в каталогах имеют пометку «болезнеустойчивые», через 5-6 лет теряют это ценное качество, так как болезни приспосабливаются к изменяющимся условиям и мутируют, подобно гриппу. Поэтому старые сорта роз можно встретить только в садах любителей, но не в цветоводческих хозяйствах и на улицах городов.
• Серая гниль, к примеру, в сырую погоду особенно быстро размножается, а если учесть, что многие садоводы розы высаживают густо, почва под растениями недостаточно быстро просыхает после дождя или полива.
• Долго не просыхающая листва или прохладные ночи, роса по утрам благоприятствуют поражению черной пятнистостью. Мучнистая роса, а из вредителей - паутинный клещ, наоборот, любят сухую и жаркую погоду. Поэтому розы, растущие у южных стен или заборов, особенно сильно поражаются этими вредными организмами.
• Цветоводы могут в какой-то степени влиять на развитие заболеваний и появление вредителей, а также прогнозировать их появление. Крепкие, ухоженные растения реже и слабее болеют, интенсивнее сопротивляются заселению вредителями.

Посмотрите видео «Болезни роз», где показаны все основные заболевания растений и методы борьбы с ними:

Чем обрабатывать розы от болезней: эффективные средства

Всех без исключения цветоводов интересует, чем обрабатывать розы от болезней. К самым эффективным средствам от болезней роз относятся следующие препараты.

«Алирин-Б» - биологический препарат на основе полезных микроорганизмов, выделенных из природных источников. Эффективен в борьбе с мучнистой росой цветочно-декоративных и других растений.

«Глиокладин» - аналог известного препарата «Триходермин». Эффективен в борьбе с широким спектром грибных заболеваний, таких как фузариоз, белая и серая гнили, фитофтороз, корневые и стеблевые гнили, черная ножка и кила капусты.

«Гамаир» - препарат, предназначенный для защиты от широкого спектра бактериальных заболеваний: бактериальные листовые пятнистости, бактериальный ожог, бактериальный рак.

«Топаз» - системный фунгицид для защиты декоративных, семечковых, косточковых, ягодных, овощных культур и виноградной лозы от настоящей мучнистой росы. Этот препарат для обработки роз от болезней можно применять в качестве защитного, лечебного и истребительного средства также и против ржавчины. Препарат выпускается в виде концентрата эмульсии.

В качестве истребительного средства при высокой степени поражения мучнистой росой «Топаз» применяют в повышенных концентрациях (до 10 мл), проводя 2 опрыскивания с интервалом 7 дней.

Препарат обеспечивает надежную защиту от мучнистой росы даже на высоком инфекционном фоне. Топаз не фитотоксичен, не оставляет пятен на обработанных листьях и плодах. В качестве профилактического средства сокращает количество обработок, так как действует в течение 40 дней. Препарат отвечает современным требованиям безопасности для человека и окружающей среды. Быстро поглощается растениями, что снижает риск смывания препарата дождем.

Во избежание появления устойчивости возбудителей мучнистой росы «Топаз» рекомендуется чередовать с контактными медьсодержащими препаратами и серой коллоидной и не использовать на одной и той же культуре более 4 раз за сезон.

«Топаз» совместим с большинством применяемых в садах препаратов от болезней и вредителей. Скорость воздействия - через 2-3 часа после опрыскивания.

А чем ещё обработать розы от болезней и для профилактики инфекций на приусадебном участке?

«Чистоцвет» - новый препарат для защиты цветочных и декоративных культур от болезней (фунгицид).

Способ применения: необходимую норму препарата в специальной таре растворяют в небольшом объеме воды. Затем при постоянном помешивании доводят объем рабочего раствора до 5 или 10л. Рабочую жидкость готовят непосредственно перед применением и используют полностью в тот же день. Срок безопасного выхода людей для проведения ручных работ - через 7 дней. Скорость воздействия препарата: через 2 часа после обработки.

Период защитного действия: при профилактических обработках - 7-15 дней, в условиях интенсивного развития болезней - 7 дней.

Лечебное действие препарата: в течение 4-х суток с момента заражения. Садоводам-любителям не рекомендуется этот препарат при опрыскивании растений смешивать с другими средствами защиты.

«Чистоцвет» является аналогом препарата «Раек».

«Фундазол» - системный препарат и протравитель посадочного материала для защиты от комплекса заболеваний.

При использовании препарата емкость для протравливания посадочного материала наполнить водой на 1/3, затем всыпать требуемое количество препарата, тщательно перемешать и долить оставшееся количество воды.

Опрыскивать растения свежеприготовленным раствором в сухую, безветренную погоду, желательно утром (до 10 часов) или вечером (18-22 часа) равномерно смачивая листья. Рабочий раствор хранению не подлежит!

«Скор для защиты роз» от черной пятнистости, декоративных и плодовых культур от комплекса болезней. Это системный фунгицид профилактического и лечащего действия. Содержимое ампулы необходимо развести в воде.

Опрыскивать свежеприготовленным раствором в сухую безветренную погоду, равномерно смачивая растения.

Расход рабочей жидкости: на розе - до 1 л на растение; на цветочных растениях и декоративных кустарниках - до 10 л на 100 м2.

Рабочий раствор не хранить! Сроки выхода для Ручных работ: 3 дня. Совместимость с другими пестицидами нецелесообразна. Период защитного действия 7-14 суток. Срок воздействия: через два часа после обработки. Не фитотоксичен. Культуры толерантны к препарату. Резистентности не возникает. Малоопасен для пчел (3 класс). Токсичен для рыб, не допускать попадания в водоемы.

«Оксихлорид меди» (смачивающийся порошок) - один из медьсодержащих препаратов для борьбы с болезнями овощных и плодовых культур.

При использовании содержимое пакета (40 г) развести в 10 л воды. Опрыскивать растения необходимо свежеприготовленным раствором в сухую, безветренную погоду, желательно утром (до 10 часов) или вечером (18-22 часа), равномерно смачивая листья. В рекомендуемых дозах препарат не фитотоксичен. Период защитного действия - 7-10 дней.

Препарат опасен для пчел и рыб, не проводить обработки во время цветения. Не допускать попадания в водоемы.

На этих фото показаны эффективные средства для лечения заболеваний роз:

Чем опрыскать розы от болезней: лучшие препараты

Не знаете, чем опрыскать розы от болезней, чтобы защитить цветы? Тогда воспользуйтесь следующими препаратами, считающимися одними из лучших.

«Абига-Пик» - это медьсодержащий фунгицид контактного действия, предназначенный для борьбы с комплексом грибных и бактериальных болезней на овощных, плодовых, декоративных и цветочных культурах, виноградной лозе и лекарственных растениях.

Применяют препарат в период вегетации путем опрыскивания растений.

Упаковка 50 г рассчитана на приготовление 10 л рабочего раствора для обработки 100 м2.

Содержимое пузырька предварительно растворяют в 1 л воды и при тщательном перемешивании доводят водой до 10 л - получают рабочий раствор для опрыскивания.

Опрыскивание проводят профилактически или при появлении первых признаков заболевания. Растения обрабатывают, равномерно покрывая побеги, листья и плоды рабочим раствором.

Внимание! Все растворы следует готовить в пластмассовой, стеклянной или эмалированной посуде.

Этот препарат от болезней роз обеспечивает надежную защиту растений от болезней даже при неблагоприятных погодных условиях. В состав препарата входит прилипатель, который позволяет действующему веществу «Абига-Пик» прочно удерживаться на обрабатываемой поверхности растений.

Очень важно! «Абига-Пик» совместим практически со всеми известными современными инсектицидами и фунгицидами. Удобен в применении, не токсичен. Препарат не пылит при приготовлении рабочего раствора. Приготовленный, но из-за погодных условий не израсходованный раствор может храниться длительное время.

«Абига-Пик» благотворно влияет на качество выращиваемой продукции. При его применении наблюдается хорошее вызревание молодых побегов.

Лучшие средства для борьбы с болезнями роз показаны на фото:

«Тиовит Джет» - средство для борьбы с болезнями цветочных и плодово-ягодных культур.

Способ применения: норму препарата, растворить в небольшом количестве воды, затем, постепенно помешивая, добавить воду до 10 л. Обработку производить свежеприготовленным раствором в сухую безветренную погоду, обеспечивая равномерное смачивание листьев.

«Тиовит» обладает хорошей прилипаемостью, имеет контактное действие и активную газовую фазу; практически нетоксичен для птиц, пчел, рыб.

Преимущества препарата в том, что он одновременно является и фунгицидом, и акарицидом, и микроэлементом; обеспечивает надежную защиту растений в течение 7-10 дней; может применяться для профилактического опрыскивания, обладает хорошей совместимостью о другими ядохимикатами.

«Сера коллоидная» применяется главным образом для борьбы с мучнистой росой и различными видами растительноядных клещей на цветочных культурах. Эффективность проявляет только при температуре воздуха выше +20...+22°С, поскольку работают пары серы.

Способ применения. При приготовлении рабочей жидкости препарат размешивают сначала в небольшом количестве теплой воды до сметанообразного состояния, а затем добавляют воду, хорошо перемешивая состав (препарат лучше замачивать накануне, за 2-5 часов до обработки).

Срок последней обработки до сбора урожая - 3 дня.

Для человека и теплокровных животных препарат не опасен. «Сера коллоидная», как правило, не обжигает листья.

Однако многие сорта крыжовника сбрасывают листья после обработки. Поэтому не следует использовать серу для борьбы с американской мучнистой росой крыжовника и опрыскивать розы вблизи этого кустарника.

Помните! Прежде чем лечить болезни роз, необходимо внимательно ознакомится с инструкцией по применению того или иного препарата.

Были здоровы, необходимо:

• Удалять сорняки
• Не загущать посадки роз
• Своевременно поливать и рыхлить почву в розарии
• Подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Хороший результат даёт внекорневая подкормка микроэлементами 1 раз в 10-12 дней
• Своевременно начинать подготовку роз к зимовке: начиная с III декады августа прекратить подкормки удобрениями, содержащими азот; вскопать почву вокруг розовых кустов; перед укрытием кустов удалить поврежденные ветки, и все! листья; утеплить прикорневую шейку.

Ложную мучнистую росу, или пероноспороз, вызывают множество видов псевдогрибов-оомицетов из семейства пероноспоровые (Peronospora).

Поражаются листья, побеги, реже бутоны и цветы. Листья покрываются крупными бесформенными пятнами буро-красного цвета без ободков. Пятна сохнут, а с обратной стороны листа образуется еле заметный серый налет. Пораженные листья опадают.

Помните, что инфекция сохраняется на опавших листьях и в трещинах пораженных болезнью молодых веток. Их нужно обязательно удалять.

Развитию пероноспороза способствует низкая ночная температура воздуха (ниже 10 ºС) при высокой дневной температуре. При благоприятных для возбудителя условиях ложная мучнистая роса может развиваться быстро. В сухую и жаркую погоду ход болезни резко сокращается или прекращается.

Для профилактики ложной мучнистой росы проводят опрыскивания следующими препаратами:

• Йодистое молоко - 1 л обезжиренного молока (или обрата) смешивают с 9 л воды и добавляют 10–12 капель йода (желательно не превышать концентрацию).
• Смесь препаратов «Кемира люкс» и эпин (1ч.л. кемиры, 5 капель эпина на 5 л воды)
• Настой золы (1 стакан золы заливают 2-3 л кипятка, дают настояться 2-4 часа, процеживают, добавляют воды до 10 л). Этот настой можно добавлять в баковую смесь при опрыскивании инсектицидами.
• Топсин-М (20 г препарата на 10 л воды), до цветения
• Раствор фитоспорина (паста).

При появлении признаков заболевания опрыскивают фунгицидами : Браво, Превикур (опрыскивание 0,2 %-м рабочим раствором), Ревус, Строби, Профит Голд, Гарт.

Отличить ложную мучнистую росу от черной пятнистости можно по характеру опадения листьев : при ложной мучнистой росе они начинают опадать с верхней части побега, а при черной пятнистости - с нижней.

Возбудитель - гриб рода Phragmidium (Phragmidium disciflorum, P. tuberculatum, P. rosae-pimpinellifoliae) Обычно ржавчина заносится с новым посадочным материалом, либо из растущих неподалеку зарослей шиповника.

Чаще всего заболеванием ржавчиной страдают плетистые розы, старинные и видовые.

Характерный признак начала болезни - появление на стеблях и листьях оранжево-рыжих «подушечек» округлой формы . В них содержатся споры гриба, которые после созревания воздушными потоками переносятся на другие растения.

В клетках зараженного растения ухудшаются процессы фотосинтеза и обмена веществ, нарушается водный баланс, вследствие чего растрескивается кора, пораженные стебли искривляются и утолщаются, листья, пожелтев, опадают, прекращается цветение. Если не принимать мер по устранению заболевания, отдельные ветви или все растение может погибнуть.

Ржавчина роз - опасное заболевание , оно довольно быстро распространяется среди здоровых растений. В открытом грунте активнее всего болезнь развивается ранней весной, с распусканием первых почек. В жаркую и сухую погоду развитие гриба приостанавливается.

Ржавчину легко выявить еще на ранних стадиях, потому что ее симптомы не похожи ни на какое другое заболевание.

Для предотвращения ржавчины роз следует регулярно и внимательно осматривать кусты на наличие рыжих пятен – первых симптомов болезни . Все пораженные части растения нужно сразу же удалять и сжигать. То же касается и опавших листьев.

Также важно, чтобы кусты не были посажены слишком густо, и между ними была достаточная циркуляция воздуха, что способствует нормализации уровня влажности. При повышенной влажности воздуха создается благоприятная среда для активного развития грибных заболеваний.

Первую обработку роз проводят весной при появлении листвы препаратами хом или оксихом . Следующую - в мае, препаратом Фалькон . Это системный фунгицид профилактического, лечебного действия. Действующие вещества: тебуконазол, триадименол, спироксамин. Благодаря трем компонентам у него широкий спектр действия, а риск привыкания к препарату невысок .

Следующие обработки проводят в конце июня и начале августа. А последнее опрыскивание для профилактики ржавчины делают уже осенью, перед укрытием роз 3%-ным раствором железного купороса .

Развитие гриба весной чаще всего начинается с разрастания мицелия на заражённых растительных остатках, на которых зимовал мицелий гриба и инфицируют в это время восприимчивые повреждённые части растений.

Заболевание проявляется на лепестках желтовато-бурыми пятнами неправильной формы и разного размера; побурение может охватывать весь бутон, переходить на цветоножку.

Если не принимать мер защиты, мокнущие бурые пятна появляются на стебле. Затем бутоны, цветоножки и поражённые части стебля покрываются серо-коричневым пушистым налетом спороношения гриба. Ткани стебля разрушаются, в местах поражения могут надламываться. Поражённые бутоны надламываются и засыхают.

Наиболее восприимчивы к серой гнили розы из групп флорибунда и чайно-гибридные .

Основная мера борьбы - соблюдение агротехнических требований, направленных на создание благоприятных условий для роста и развития растений.

• Незагущённая посадка роз.
• Своевременное удаление стареющих цветков.
• Тщательная уборка растительных остатков с последующим их сжиганием.
• Защита от сосущих насекомых-вредителей.
• Повышение иммунитета растений.
• Правильное использование фосфорно-калийных и микроудобрений.
• Посадка роз вдали от малины и земляники и не с подветренной от них стороны.