Яма сливная для дома из чего лучше. Делаем слив воды в частном доме своими руками

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

• яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
• герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
• септик – для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

Конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

1. После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.



2. Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
3. Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.



4. Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.



5. В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
6. В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
7. Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.



8. В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.



9. Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
10. Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.





11. Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.

Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

Живя в квартире, вы наверняка не задумываетесь о том, как устроена канализация под землей. Вам не нужно переживать про откачку ямы и вообще о ее наличии. Но вот жизнь загородном совсем другой вопрос. Устанавливая ванную или туалет, нужно позаботиться о том, чтобы сливная яма была не только вместительная, но и правильно сделанная.

И тут возникает вопрос, а как , чтобы через год она не посыпалась? Предлагаем вам прочесть статью до конца и узнать ответ.

Выбор места

Прежде чем строить яму, нужно определиться с местом и учитывать некоторые нюансы. Во-первых, важным правилом, которым нельзя пренебрегать является расстояние от дома или забора к готовой конструкции. Оно должно быть не менее 5 м, но лучше 7-8 м.

Во-вторых, для откачки ямы прибегают к услугам ассенизаторов (если вы не купили специальный насос, о котором мы расскажем ) и естественно, машине нужен доступ. Поэтому сооружайте конструкцию как можно ближе к воротам, если это допустимо. Но в погоне за удобством не забывайте про обязательные пять метров.

В третьих учитывайте наличие колодцев или скважин на участке. Если они есть, то расстояние между ямой и колодцем должно быть не менее 30 метров. Что касается грунтовых вод, то это не решающий фактор выбора места. От их наличия зависит тип ямы.

Виды ям для слива

Несмотря на свою простоту, они могут быть трех типов:

• Двухкамерная. Представляет собой две камеры, соединенные переливом. В этом случае первая будет герметичной, а вторая - фильтрующей. Трубы, идущие из дома переносят отходы, которые в процессе разделяются - твердые включения ложатся на дно, а жидкость переносится во второю камеру и фильтруется в землю.
• Герметичная. Такой тип выгребной ямы является самым экологически чистым, ведь все отходы хранятся в яме и ждут, пока их не выкачают. Но наряду с этим, этот плюс превращается в минус, ведь придется постоянно откачивать яму.
• Фильтрующая. Такую яму можно сооружать лишь в том случае, если общий размер отходов за одни сутки не превышает 1 куб. В остальных случаях, согласно санитарным нормам, нужно сооружать ямы первого типа.

Какую бы из ям вы не выбрали, рано или поздно ее нужно будет чистить. Для того чтобы упростить этот процесс используйте перерабатывающие биопрепараты.

Объем и выбор строительных материалов

Сливная яма в частном доме должна быть вместительной, чтобы вам не пришлось откачивать ее каждую неделю. Рассчитать ее точный размер невозможно, ведь все зависит от того, сколько воды уходит на стирку, мытье посуды, гигиенические процедуры и прочее. Но есть определенные нормы, от которых можно отталкиваться.

Например, если в семье на постоянной основе проживает три человека, то размер ямы должен быть 6 кубометров.

Отдельно стоит поговорить про материал, которым обкладывают сливные ямы.

Как правило, используют следующее:

• Бетон;
• Кирпич;
• Бетонные кольца;
• Пластик.

В первом случае строиться опалубка, в которую заливается бетонный раствор. Для того чтобы яма была крепче не стоит забывать про армирование. Толщина дна и бетонных стенок должна быть не меньше 6-7 см. Использование пластика - это самый просто вариант. Достаточно вырыть яму и установить пластиковую емкость соответствующего диаметра. Но тут есть один минус. Пластик, под давлением грунта может деформироваться и чтобы этого избежать, яму все равно нужно бетонировать. Помимо этого нужно установить специальные петли, к которым привязывается бак.

Кирпич - это оптимальный вариант для тех, кто живет в частном доме или имеет дачу. Яма, обложенная керамическим кирпичом, долго служит и не разрушается под давлением, но при условии правильной кладки. Так же не стоит забывать про щели для фильтрации, размер которых должен быть 4-6 см. Бетонные кольца тоже не плохой вариант, но установить их самостоятельно не выйдет. Вам как минимум нужен кран или несколько помощников. Обычно для ям используют 2-3 кольца, но все зависит от размера.

Зная приведенную выше информацию, давайте поговорим о том, как сделать сливную яму своими руками.

Этапы строительства

1. Первым делом нужно вырыть яму соответствующего размера. Ее форма может быть как квадратной, так и цилиндрической. Обычно, стараются не рыть ямы более 2 метров шириной, но это обсуждается в индивидуальном порядке.
2. После того, как яма будет вырыта, нужно выровнять стены, дабы они не осыпались.
3. Третьим этапом является подводка труб. Важный нюанс, это небольшой наклон трубы, необходимый для стекания жидкости самотеком. Если труба имеет диаметр в 100 мм, то наклон - 20 мм. Если диаметр 160 мм, то 10.
4. После того, как трубы установлены, на дно ямы нужно насыпать 10-20 см песка или щебня. Затем, полить «подушку» водой и немного утрамбовать. Если яма будет фильтрационной, то все так и оставляем. А если герметичной, то дно нужно забетонировать или положить бетонную плиту.
5. Далее выполняется укрепление стенок выбранным вами методом: кирпич, пластик и прочее.
6. Если ваша яма герметичная, то после укрепления нужно провести работы по гидроизоляции.
7. Соединяется трубопровод.
8. Устанавливается крышка.

Выгребная или сливная яма - это неизменный атрибут дачи или частного дома, у которых нет системы централизованной канализации. Правильно оборудованная выгребная яма дает возможность для переработки отходов, а жидким ингредиентам впитываться в почву не принося ей вреда.

Восстребованность этого сооружения вызвана тем, что для его постройки не требуется специфических знаний и умения. В зависимости от модели постройки одному человеку с подобной работой можно справиться в течение 2−6 дней, не прилагая особых усилий.

Конечно, возникают некоторые проблемы с последующей эксплуатацией сливной ямы. Нужно определиться с тем, как откачивать отходы с ямы, кого привлечь для выполнения такой миссии. Много значит и объем построенной сливной ямы от него зависит насколько часто, нужно будет откачивать из нее нечистоты.

В сельских домах или на дачах многие используют простейшую конструкцию сливной ямы. Просто закапывают в почву отслужившие свой век старые баки или бочки. При подобной конструкции сбор нечистот и их фильтрация возможна при условии, что их количество в сутки будет не больше 1 м³. К таким системам слива отрицательно относится санитарная инспекция, так как они отравляют окружающую среду и наносят вред экологии.

Самую простую выгребную яму вы можете построить на дачном участке за короткое время. По сливной трубе, отходы прямиком направляются в емкость, дно которой покрыто слоем гравия или гальки. Для выхода метана, образующегося во время переработки отходов, ставится газоотводная труба на крышке бака.

Такая система неприменима в домах для постоянного проживания, ведь в них примерное потребление воды в сутки на среднюю семью составляет более 1 куб. м. Для них нужен способ отвода отходов и фекальных масс в землю и их последующим фильтрованием. Такая система получила широкое распространение у проживающих на дачах и загородных домах и коттеджах.

Ее постройка не предполагает, никаких либо затруднений, но стоит учесть некоторые нюансы:

1. Стены ямы должны быть укреплены, так как попадающая в нее вода будет разрушать постройку. Для предотвращения этого ставится бак или емкость, стену выкладывают из кирпича или устанавливают бетонные кольца .
2. Средний, объем сливной ямы рассчитывают исходя примерно из 3 м³ в сутки или посчитать, что на каждого члена семьи в сутки потребление воды не превышает 1 куб. м.
3. Обязательная установка вентиляционной системы в яме, для ускорения переработки отходов.

При постройке выгребной ямы такой конструкции учитывайте, что она почти не требует очистки. В такой системе ставят несколько камер для переработки нечистот, сначала они вливаются в первую яму, где собираются. Потом когда соберутся до переливной перемычки, нечистоты пойдут во вторую камеру и жидкие отходы впитает грунт. Твердые отходы в первой яме будут переработаны бактериями для выгребных ям и отправятся на удобрения.

Виды выгребных ям

По способу изготовления сливные ямы делаются по категориям:

1. Накопительные из монолитного бетона.
2. С кирпичными стенами.
3. С приемной емкостью.
4. Временные, выкопанные в грунте.
5. С деревянной опалубкой.
6. Без днища с выпуском отработанных жидких отходов в землю.

Согласно нормативным положениям СНиП , которые определяют местонахождения сливных ям на территории домовладения, вы должны придерживаться следующих правил:

1. Жилые дома и хозяйственные постройки должны находиться на расстоянии около 20 метров от сливных ям.
2. Расстояние от выгребной ямы до ближайшего забора должно быть не менее 1 метра.
3. Расстояние до ближайшего природного источника воды (колодца или родника) от сливной ямы без днища должно быть в пределах 30 метров.

Выбор материала для постройки

Для изготовления резервуара для выгребной ямы используются такие стройматериалы:

• керамический или обычный кирпич;
• материал из пластика в виде емкостей, бочек;
• ж/б кольца.

Для резервуара можно применить различные пришедшие в негодность емкости: корпус от «стиралки», бочки без днища или покрышки от колес машины сложенные друг на друга.

Обычно форма выгребной ямы зависит от примененной емкости. Но наиболее подходящей формой есть цилиндрическая, которая имеет наибольшую прочность и дает возможность равномерного распределения нагрузок на стены емкости. Емкости кубической формы значительно уступают цилиндрическим в прочности из-за неравномерного распределения на стены нагрузок.

Кирпичная выгребная яма

Для изготовления выгребной ямы наиболее подходит керамический кирпич. У него значительно более долгий срок службы, чем у обычного, и он не так боится сырости. В первую очередь необходимо выкопать ямы по ранее сделанным размерам.

На дне ямы можно соорудить небольшой фундамент, сделанный из боя кирпича или камней. Стены ямы выкладываются в полкирпича для экономии материала, между торцами кирпичей желательно оставлять маленькие щели, для фильтрации и выхода в грунт сточных вод.

После укладывания нескольких рядов кирпича, требуется проводить дренажную подсыпку, состоящую из щебенки и гальки между стенками ямы и кирпичной кладкой.

Кирпичные стенки выводятся на высоту ниже уровня земли примерно на 60 см, на этой высоте сделанный колодец, необходимо накрывать прочной крышкой из любого подручного материала (металлический лист, ж/б плита).

В крышке необходимо предусмотреть отверстие для шланга ассенизаторского автомобиля, для отверстия нужно сделать надежную крышку. Сверху на крышку можно насыпать оставшуюся от земляных работ землю и посадить на ней клумбу.

Яма из бетонных колец

Выгребную яму в загородном доме или даче можно сделать из готовых железобетонных колец . Постройка сливной ямы из ж/б колец производится с применением спецтехники, так что без привлечения специалистов вам не справиться в постройке данной конструкции.

Последовательность работ следующая:

Еще нередко при постройке выгребных ям применяют старые покрышки от транспортных средств. Наиболее подходят для этой цели покрышки от большегрузных автомобилей или тракторов.

Боковины покрышек срезаются с применением болгарки или электролобзика, не забудьте вырезать отверстие для ввода трубы для слива. После подготовки кольца из покрышек устанавливаются в яме одно на другое, а на дне насыпается дренаж из щебенки и гравия.

Сверху покрышки накрываются крышкой из металла с трубой для вентиляции, и засыпается землей для утепления и облагораживания участка.

Маленькие хитрости при обустройстве ямы

При строительстве сливной ямы нужно учитывать, что нечистоты должны сливаться самотеком , и для этого нужно предусмотреть небольшой уклон канализационных труб при их прокладывании.

Канализационные трубы нужно прокладывать с уклоном не меньше 20−30 мм на один метр длины труб. При большем уклоне может сорвать водяной замок и все неприятные запахи отправятся прямиком в ваше помещение. Еще при большом наклоне трубы будут образовываться накопления грязи. При малом уклоне канализационных труб может образоваться застой нечистот и их закупорка.

Вентиляционная система ямы. Построенная выгребная яма обязательно должна вентилироваться, верхний край вентиляционной трубы должен располагаться на высоте не менее 4−5 метров. Для устройства принудительной вентиляции можно поступить оригинальным способом. Покрасьте вентиляционную трубу в черный цвет и солнечные лучи при нагревании трубы обеспечат нужную тягу.

Канализационные трубы. Наиболее подходят для этих целей трубы с диаметром 100 мм. Для сливной ямы достаточно неглубоко сантиметров на 20 прикопать трубы, чтобы предохранить их от промерзания в зимнее время.

Сливной колодец, известный в быту, как яма – конечная точка в использовании автономного водопровода, позволяющая эксплуатировать коммуникацию с максимальным удобством для жильцов. Любой загородный дом или дача, имеющая функционирующий водопровод, обязательно обеспечивается достаточным по глубине сливом. Без него прокладка водопровода будет бессмысленной, так как небольшие населённые пункты в подавляющем большинстве не обеспечены центральной канализационной системой.

Сливные ямы бывают разных типов, отличающихся по конструкции, но задача у них одна – своевременное отведение стоковых вод. В слив не принято выводить сток из туалетов, это сооружение накапливает достаточно чистую воду, которую при соответствующей обработке можно повторно использовать для технических нужд или полива. Конечно, речь не идёт о канализации, отводящей жидкости с высоким содержанием химических веществ, опасных для окружающей среды. Например, кислот, лекарственных препаратов или хлора.

Устройство

Выделяют три основных конструкционных типа сливов. Любой из них можно выбрать для своего загородного участка при условии соответствия всем требованиям и ожиданиям хозяев.

• Герметичные ямы – наиболее безопасные для окружающей среды и человека сооружения, из которых болезнетворные бактерии или вредные вещества не могут попасть в грунт. Такие сооружения чаще называют отстойниками или накопительными колодцами. Жидкость хранится в них до самого момента откачки ассенизаторами. Такую яму можно построить самостоятельно. Для кустарных моделей используют бетонные кольца с последующей герметизацией стыков, старые пластиковые или металлические ёмкости (бочки, баки), оснащённые плотно прилегающими крышками.
• Также выпускаются промышленные образцы, полностью готовые к эксплуатации. Единственным недостатком такого слива будет ограничение по объёму – больше чем нужно, воды слить не получится. А вызов ассенизаторов – это всегда дополнительные траты.
• Фильтрующие ямы – это не совсем легальные сооружения, которые, тем не менее, продолжают использовать дачники. Конструкция слива подразумевает использование донного фильтра из природных сорбентов – песка или торфа. Также можно использовать битый красный кирпич, щебень. Принцип работы ямы заключается в постепенном отводе жидкости в грунт. Просачиваясь через толстый слой фильтра (минимум 0,5 метра), вода очищается от крупных органических примесей и впитывается в землю. Такие сливы достаточно редко откачиваются насосами или спецтехникой. Нужда в помощи ассенизаторов возникает лишь при засорении дна и стенок илом или жировыми отложениями.

Следует отметить, что при активном пользовании канализацией такой сток строить запрещено. Большое количество жидкости делает фильтрацию некачественной. В результате почва загрязняется бактериями и вредными для экологии химическими примесями (например, моющими средствами).