Kendi evinizin temelini dökmek için bir rehber. Evinizin temelini baştan sona nasıl kendinize ait hale getirebilirsiniz? Bir evin temeli nasıl doğru şekilde yapılır

Bir ev inşa etmeye gelince, temel tüm yapının en önemli yapısal unsuru olduğundan, taşıyıcı temelin yapımına çok yetkin ve sorumlu bir şekilde yaklaşmak gerekir.

Kazık ve döşeme temellerinin şeması.

Temel baştan yanlış yapılırsa, gelecekte küresel sonuçlar kaçınılmazdır: ev çarpık hale gelebilir ve duvarlarda çatlaklar ortaya çıkabilir.

Temelden tasarruf etmek, tüm evin aşırı malzeme tüketimini, yatay ve dikey deformasyonlarını gerektirecektir. Emin olmak için temel türlerini tanımanız ve gelecekteki tasarımınız için en uygun seçeneği seçmeniz gerekir.

Türler ve özellikler

Temel tasarım özelliklerine göre ele alınırsa ana tiplere ayrılabilir:

1. Kaset.
2. Sütunlu.
3. Döşeme.
4. İstif.

Şerit temel diyagramı.

Listelenen türlerin her birinin uygulamada kendine has özellikleri vardır. Örneğin bazı temeller özel ekipman kullanılmadan kendi ellerinizle yapılabilir. En yaygın taşıyıcı temel türü şerit temeldir. Bu tip, yapılması oldukça basit olması nedeniyle inşaatta en sık kullanılır.

Şerit temeller, zemine gömülü sürekli şeritler halinde yapılır. Taşıyıcı elemanlardan (duvarlar, sütunlar) gelen yükün tamamı onlara aktarılır. Bantlar, yükü taşıyan kolonlardan veya duvarlardan geniş bir toprak alanına kuvvet aktarmayı mümkün kılan, eşit şekilde dağıtılmış yastıklara (temel levhalar) dayanır. Bu, toprak tabanını özel hazırlık çalışmaları olmadan kullanmanıza olanak sağlayacaktır.

Şerit temeli, bodrumlu veya bodrumsuz tek katlı veya çok katlı bir binanın inşası için uygundur. Bu taban, tuğla ve betonarme duvarlar için güvenli bir şekilde yapılabilir, taşıyıcı duvarlar çok katmanlı bir kaplamaya sahip olabilir. Şerit temeli, minderin altındaki basınca metrekare başına 10 tondan dayanabilir. Bu yük taşıyan taban, uygulama türüne göre iki tipe ayrılabilir:

• doğrudan evin altındaki şantiyede yapılabilen monolitik temel;
• Fabrikada üretilen hazır betonarme bloklardan (FBC) yapılmış prefabrik. Montaj şantiyede bir vinç kullanılarak gerçekleştirilir ve birkaç blok sırasından oluşur, alt sıranın ayak uzantısı vardır, yani trapez şeklindedir.

Bant destek tabanı

Malzeme türüne bağlı olarak şerit temeller aşağıdaki tiplere ayrılabilir:

Şerit temel takviyesinin şeması.

1. Agregalı betondan (moloz, taş, çakıl, kırma tuğla) yapılmış moloz beton temeller.
2. Betonarme, betondan (B15-B30) ve donatıdan yapılmıştır. Kalınlığı 380 mm veya daha fazla olan masif taşıyıcı duvarlara sahip bir evin altında böyle bir şerit temelin kullanılması doğrudur.
3. Katı kil tuğlalardan (M100 ve M200) yapılmış tuğla. Bir evin altında 5 kata kadar kalıp ve yekpare çalışmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılır.

Aşağıdaki malzemelere ve araçlara ihtiyacınız olacak:

Güçlendirilmiş temel kurulum şeması.

• bağlantı parçaları;
• çimento;
• kum;
• bağlama teli veya kaynak aleti;
• su yalıtımı için haddelenmiş malzeme;
• pense;
• rulet;
• özel kancalar;
• silah bağlama;
• kordon;
• bina seviyesi;
• işaretleme için mandallar;
• kendi ellerinizle bir hendek açmanız gerekiyorsa bir kürek;
• kalıp için 50 mm kalınlığında levhalar.

Şerit malzemesi olarak sıklıkla moloz beton ve betonarme kullanılır, bunun nedeni özel ev inşaatına olan büyük taleptir. Cihazın teknolojisinin bundan biraz daha karmaşık olduğunu düşünürsek örnek olarak bunu ele alacağız.

Hazırlık çalışmaları

Temel drenaj sistemi diyagramı.

Bu tabanın avantajlarından biri, çok fazla çaba harcamadan kendi başınıza yapabilmenizdir, ancak hızlı inşaat için yardımcılara ihtiyacınız olacaktır. Başlangıçta inşaat sahası temizlenir ve malzeme ithal edilir. Evin çevresi sahada işaretlenir ve taşıyıcı temel elemanlarının yerleri kaydedilir. Bunu yapmak için bir mezura, kordon ve mandallara ihtiyacınız olacak. Bu aşamada her şeyin doğru yapılması gerekiyor.

Şantiyede karmaşık bir arazi varsa, bir seviyeye ve çıtalara ihtiyacınız olacaktır. Dikdörtgen ve kare taşıyıcı tabanın köşeleri kesinlikle dik açıda olmalıdır. İnşaat alanı evin genel boyutlarından yaklaşık 0,5 m daha büyük olmalıdır. Daha sonra bir hendek kazmanız gerekir, bu bir kürek veya ekskavatör kullanılarak kendi ellerinizle yapılabilir.

Teknolojiyi kullanırken, hendek tabanının yine de manuel olarak düzleştirilmesi, temizlenmesi ve güçlendirilmesi gerekecektir. Bir evin inşaatının doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, açmanın üzerine kendi ellerinizle kalınlığı 150 mm olan bir kum veya çakıl yastığı koymanız gerekir. Daha sonra üzerine su dökmeniz ve iyice sıkıştırmanız gerekir. Yastığın üzerine su yalıtım tabakası döşenir ve ardından çimento harcı ile doldurulur. Bu, nemin topraktan nüfuz etmemesini ve temelin operasyonel özelliklerini bozmamasını sağlamak için gereklidir.

Kalıp montajı ve takviye montajı

Döşeme temel diyagramı.

• Kalıp, bir tarafı rendelenmiş 50 mm kalınlığındaki levhalardan kendi ellerinizle zorlanmadan doğru şekilde yapılabilir. Açmanın içine monte edilirler. Panel katlanabilir demir kalıp idealdir. Kurulan yapı kir ve döküntülerden iyice temizlenir ve bol su ile nemlendirilir. Her şeyi doğru yapmak için kalıp ara parçalarla sıkıca sabitlenmelidir;
• Evin altındaki açmanın duvarlarının dikeyliğine dikkatlice yaklaşmak gerekir, bu şerit temelinin ne kadar dayanıklı olacağını belirler. Kalıp zemin yüzeyinden 30 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir. Yerden yükseklik gelecekteki evin temeli olacak. Su temini, kanalizasyon ve diğer tesisler için derhal delik açmak gerekiyor; eğer bu daha sonraya bırakılırsa, monolitin bütünlüğünün tehlikeye atılması gerekecektir. Monolitin inşasından sonra evin duvarlarını nemden korumak için başka bir su yalıtım tabakası yapılır;
• kalıpla eş zamanlı olarak, tüm çevre boyunca takviye kurulur ve kendi ellerinizle bir çerçeve ürününe monte edilir. Donatı çubuklarının çapı ve sayısı proje tarafından sağlanmaktadır. Eğer orada değilse, kendi ellerinizle dikey olarak 2 sıra takviye ve yatay olarak 1 sıra (sabitleme) yaparsınız. Çubuk sayısı destek tabanının derinliğine bağlıdır. Bağlantı parçaları 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm'lik artışlarla monte edilir;
• Donatı betonla doldurulduğunda yapı çok dayanıklı özellikler kazanır. Çerçeve, taşıyıcı tabanın tüm yüksekliğine kadar döşenir ve üst ve alt parçaları çok sıkı bir şekilde birleştirir. Bu nedenle kaynak veya tel örgü ile üretilir. Takviye hendek dışında kaynak yapılarak bağlanır. Daha sonra ortaya çıkan bölümler açmanın dibine monte edilir ve tel ile birbirine sabitlenir. Bağlantı parçalarının montajı, projeye göre basamaklara, çapa ve malzeme sınıfına tam olarak uygun olarak gerçekleştirilir.

Betonun kalıba dökülmesi

Kazıklı temel diyagramı.

Şerit temelini tamamlamak için temeli kalıba doğru şekilde dökmek gerekir. Bunu yapmak için beton kademeli olarak dökülmeli, her katman yaklaşık 20 cm olmalıdır, beton bileşimindeki boşlukları daha sonra ortadan kaldırmak için evin her katmanı ahşap tokmaklar kullanılarak kendi ellerinizle dikkatlice bastırılır. Ayrıca bunun için kalıbın duvarlarına dokunmanız gerekir.

Bu amaçlar için beton vibratörünün kullanılması tavsiye edilir. Betonun aynı kıvamda olmasını sağlamak çok önemlidir. Solüsyonu kendiniz karıştırırsanız solüsyonun çok sıvı olmadığından emin olmanız gerekir. Bu şekilde yaparsanız dolgu dibe çökebilir, o zaman çözelti ayrılacak ve kalitesi düşecek ve bu da evi büyük ölçüde etkileyecektir.

Yüksek mukavemetli beton ve dolayısıyla yüksek kaliteli bir şerit temel elde etmek için, onu sert hale getirmek ve kürekle karıştırırken maksimum çaba göstermek gerekir. İstenmeyen bir durum olan kışın inşaat yapılıyorsa, beton priz alırken yalıtım gerektirir. Bu saman, talaş, cam yünü kullanılarak yapılır veya basitçe ısıtabilirsiniz. 1,5 m'den fazla yükseklikte beton dökemezsiniz, aksi takdirde karışım ayrılacaktır.

Karışım olarak moloz beton kullanılıyorsa moloz taşların birleştirilmesine dikkat edilmeli, birbirlerine sıkı bir şekilde oturmalıdır. Bu seçim, özellikle kendiniz yapıyorsanız, taşlar hassas bir şekilde seçilip ayarlandığından oldukça fazla zaman gerektirecektir. Bu teknoloji, katmanların döşenmesi ve sıkıştırılması için alternatif işlemlere iner ve bunların arasına ince bir şekilde doldurulması gereken bağlayıcı beton dökülür.

Su yalıtım cihazı

Sütunlu bir temelin şeması.

Beton tamamen sertleştikten sonra (en az 10 gün) kalıp çıkarılabilir. Su yalıtımı için bitümlü mastik kullanılması tavsiye edilir. Dış duvarlar bununla kaplanır ve daha sonra su yalıtım malzemesi uygulanır. Çatı kaplama keçesi su yalıtımı için mükemmeldir. Bu aşamada su yalıtım malzemesinin temel duvarlarından uzaklaşmaması için kurulumun kalitesini dikkatle izlemek gerekir.

Delikler ve kopmalar bulunursa bunların kaldırılması gerekir. Su geçirmezliği sağlamanın daha basit bir yolu daha var. Yük taşıyan tabanın sinüsleri iyi sıkıştırılmış kil ile doldurulur. Bundan sonra temele bitişik toprağın polimer karışımlarla işlenmesi tavsiye edilir, o zaman taşıyıcı temelin sağlamlığından emin olabilirsiniz.

Kademeli bir temel için drenaj diyagramı.

Su yalıtım tabakası yapıldıktan sonra taşıyıcı tabanın sinüsleri doldurulur. Bunun için orta büyüklükte kuma ihtiyacınız olacak. Her katman iyice sıkıştırılır ve sulanır. Su yalıtım katmanına zarar vermemek için bu işlem kendi ellerinizle dikkatlice yapılmalıdır. Su yalıtımı bir drenaj membranı veya jeotekstil ile korunur. Projenin bodrum katı varsa ve yalıtılması gerekiyorsa, su yalıtımı üzerine bir yalıtım katmanı kullanılması tavsiye edilir. Daha sonra su yalıtım katmanı, dolgu sırasında mekanik strese karşı güvenilir bir şekilde korunacaktır.

Sütunlu bir temel inşaatı

Bu yük taşıyıcı taban kategorisi, proje tarafından sağlanan gerekli derinliğe batırılmış bir sütundur. Sütunlar üst kısımda betonarme temel kirişleriyle birbirine bağlanmıştır. Sütunlu temel, ahşap veya diğer hafif malzemelerden yapılmış evlerin (en fazla 2 kat) bireysel inşaatı için kullanılır. Çoğu zaman, bir çerçeve ev veya hafif bir kır evi inşa etmek için sütunlu bir temel kullanılır.

Yürütme türüne göre aşağıdakilere ayrılabilirler:

• prefabrik;
• monolitik beton (B10 ve B20).

Sütunlar için aşağıdaki malzemeler kullanılır:

1. Ağaç. Meşe veya çam işlenebilir. Küçük binalar için uygundur.
2. Çimento ve tuğla harcı üzerine kilden yapılmış tuğla. 2 katlı tuğla binalara uygundur.
3. Yüksek mukavemetli doğal taş. Ağır tuğla binalar için uygundur.
4. Donatı kafesli beton (B15, B25). Bodrum katı veya endüstriyel binaları olmayan ağır tesisler için uygundur.

Bu tür bir temel oluşturma prosedürü işaretlemelerle başlar, bunun için aşağıdaki araçlara ihtiyacınız olacaktır:

• inşaat kablosu;
• seviye;
• rulet;
• tahta mandallar (50 cm uzunluğunda);
• kare

İşaretleme, bağlantı noktasından veya iç kontur boyunca keyfi olarak seçilen köşelerden birinden başlar ve ilk dübelin çakıldığı yer burasıdır. Daha sonra temelin dış tarafları ölçülür. Bir tarafta boyut, uzunlamasına duvara (uzunluk) ve diğer tarafta enine olana eşittir. Kalan mandallar eksenlerin kesişim noktasına monte edilir. Çapraz ölçümler dik açıların korunmasını sağlar.

Bundan sonra 3-4 metre mesafede sütunlu temel için delikler kazılır, kalıp kurulur ve beton dökülür. Bunu yapmak için aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:

• destekler;
• bağlantı parçaları;
• kalıp tahtası;
• çimento;
• kum;
• kırılmış taş

Kalıp için, kalkanın oluşturulduğu 20 mm kalınlığındaki levhalara ihtiyacınız olacak. Kalkanlardan bir kutu yapılır ve desteklerin bulunduğu yerde zeminde hazırlanan deliklere yerleştirilir. 14 mm çapındaki donatı ile donatı yapılır, kenarları kalıptan 5 mm'ye ulaşmayacak şekilde kutu içerisine yerleştirilir. Boyuna çubuklar yatay olanlara 40 cm'lik artışlarla monte edilir, son aşamada beton dökülür ve derzlenir.

Döşeme tabanı

Temel dökme diyagramı.

Taşıyıcı taban, zemine döşenen betonarme döşeme şeklindedir, 30 ila 10 cm arasında olmalıdır, bu levha 12 ila 25 mm çapında takviye ile güçlendirilmiştir. Toprağı düzleştirmek için düşük dayanımlı beton (B7.5) veya kum kullanılır. Bu tip temel, binanın yükünü döşemenin tüm alanına yeniden dağıtmanıza olanak sağlar.

Böyle bir taşıyıcı temel, kumların, dökme yığınların ve eşit olmayan sıkıştırılabilirliğin olduğu zayıf topraklarda kullanılır. Temel, astarın altında yüksek yük bulunan 2 veya 3 katlı binalar için geçerlidir. Yapı karmaşık bir şekle sahipse veya uzunsa temel de uygundur, o zaman genleşme derzleri kullanılır. Bu dikişler her bir levhayı daha küçük boyutlara kesmek için kullanılır.

Bitiminde döşemenin tüm parçaları tek parça olarak çalışacaktır. Düzensiz yerleşimde bile levhada çatlaklar oluşmayacak ve yük taşıma kapasitesi güvenilir kalacaktır. Bu tür temellerin tek dezavantajı yüksek maliyetidir, ancak maliyetler uzun vadeli işletme tarafından karşılanacaktır.

Kazıklı temel inşaatı

Bir şerit temelinin inşaat şeması.

Bu yük taşıyan temel, bir grup kazıktan yapılmıştır. Üstte betonarme veya beton levha veya ızgara (kiriş) ile birbirine bağlanan ayrı kazıklar sıklıkla kullanılır. Büyük bir yükü çok zayıf bir toprağa aktarmanın gerekli olduğu durumlarda veya üst tabakayı delerek daha güçlü bir bina üzerinde bir binanın desteklenmesinin gerekli olduğu durumlarda kazıklı temel kullanılır. Zayıf topraklar (suya doymuş, çöküntü, gevşek, kumlu) büyük derinliklerde uzandığında kazıklı temel kurtarmaya gelir.

Kazıklar metrekare başına 25 tona kadar güçlü binalar için kullanılır, ancak bunları toprak temelinin çok zayıf olduğu ve kazık dışında başka hiçbir şeyin uygun olmadığı bireysel inşaatlarda kullanmak mümkündür. Malzemeyi dikkate alırsak, aşağıdaki temel türlerini ayırt edebiliriz:

1. Ağır betonarme yapılar için betonarme ve betonarme.
2. Hafif 2 katlı yapı için işlenmiş çam ağacı kullanılmıştır.
3. Betonarme kazıkların kullanılmasının sakıncalı olduğu ağır yapılar için metal borular kullanılır.
4. Çok katlı binalarda zorlu jeodezik koşullarda beton ve metalden yapılmış kombine kazıklar kullanılır.

Kazıklar aşağıdaki tiplerdendir:

• sürme;
• basılı;
• vida;
• içeri bastırıldı.

Alan tam olarak araştırılmadığında çakma kazıklar kullanılır. Preslenmiş ve doldurulmuş olanlar ise çok sıkışık koşullar için tasarlanmıştır. Vidalı olanlar kulelerin, direklerin, köprülerin destekleri için kullanılır ve her türlü toprağa döşenir. Dezavantajı yüksek maliyettir, bunu kendiniz yapmak neredeyse imkansızdır, özel ekipman kullanmanız gerekir.

Sıfırdan bir ev inşa etmek zor bir iştir, ancak yapılabilir. Dikkatli hesaplamalar, yapı malzemelerinin yetkin seçimi ve her sürecin yüksek kalitede uygulanması, uzmanların katılımı olmadan başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. En kritik aşama temelin atılmasıdır çünkü herhangi bir binanın dayanıklılığı ve güvenilirliği temelin sağlamlığına bağlıdır. Kendi elinizle bir evin temelini atmak yaklaşık 2-3 ay sürecektir.

Konut binalarının inşası için çoğunlukla şerit temeller kullanılır. Evin tek katlı ve küçük alanlı olması veya standart olması durumunda sığ olabilir - 1,8-2 m derinliğe döşenir Taban bandının genişliği genellikle 40 cm'dir, ancak belirli yüke bağlı olarak arttırılabilir. bina. Bir ev tasarlarken, bodrum ve yarı bodrum katlarının olası uzantılarını ve düzenini derhal dikkate almalısınız. Ortak bir tabanın varlığı, veranda veya daha sonra ihtiyaç duyulabilecek diğer yapıların kurulumunu önemli ölçüde kolaylaştıracaktır.

Temel parametrelerinde hata yapmamak için metrekare toprak başına toplam yükü dikkatlice hesaplamanız ve izin verilen değerlerle karşılaştırmanız gerekir.

Yük hesaplanırken aşağıdaki faktörler dikkate alınır:

Hesaplamalar her faktör için ayrı ayrı özel tablolar kullanılarak yapılır. Bundan sonra, bu alandaki temelin derinliğini ve tabanın izin verilen genişliğini belirleyen tüm yükler toplanır.

Tabanı işaretleme

Temelin alanını işaretlemek için mandallara, güçlü bir ince ipe ve bir şerit metreye ihtiyacınız olacak. Öncelikle işaretlemeyi engelleyebilecek her şeyi kaldırın - taşlar, çalılar, kuru kütükler vb. Evin cephesinin sahaya göre çizgisini belirleyin ve mandalların arasına gerilmiş bir ip ile işaretleyin. Bir fenerden diğerine olan mesafe, cephe genişliğinden 30-40 cm daha fazla olmalıdır. Evin köşelerinin yerini bir ip üzerinde işaretleyin ve bu noktalardan yan duvarların uzunluğundan biraz daha uzun 2 dik çizgi çizin.

Şimdi cephenin köşesinden arka duvarın köşesine olan mesafeyi ölçün ve her iki çizgideki noktaları işaretleyin ve ardından birinciye paralel başka bir ip çekin. Halatların kesişme noktaları binanın köşelerini oluşturur ve ortaya çıkan dikdörtgenin köşegenlerinin bu noktalardan ölçülmesi gerekir. Köşegenler eşitse işaretleme doğru yapılmıştır. Bundan sonra temel şeridinin iç sınırları, çevrenin 40 cm içindeki işaretleme çizgilerinden ayrılarak işaretlenir. Mandallar çevrenin dışına yerleştirilmelidir - bu, tabanın köşelerini daha doğru bir şekilde belirtmenize olanak sağlar. İşaretlenecek son olanlar, iç taşıyıcı duvarlar, veranda veya sundurma tabanıdır.

İşaretlemeler hazır olduğunda temel için hendek kazmaya başlarlar. Bu, küreklerle veya çok daha hızlı ve daha rahat olacak özel ekipman kullanılarak yapılabilir. Sığ bir temel için, hendeklerin derinliği geleneksel bir temel için 60-70 cm'dir - toprağın donma seviyesine bağlı olarak 1,8 m'den. Açmanın tabanı bu seviyenin en az 20 cm altında olmalıdır. Derinlik en alçak işaretleme noktasından ölçülür.

Hendeklerin duvarları dikey olarak düzleştirilmeli, toprak parçalanırsa destekler monte edilmelidir. Toprağı kazdıktan sonra, tabanı yataya göre kontrol ettiğinizden, düzensizlikleri bir kürekle kestiğinizden ve fazla toprağı çıkardığınızdan emin olun. Açmaların yeri ve genişliği tasarıma tam olarak uygun olmalıdır. Bir sonraki aşama, binanın toprak tabanındaki yükünü azaltmak için tasarlanmış kum ve çakıl yastığının kurulmasıdır.

Kum ve çakıl tabakasının düzeni aşağıdaki sıraya sahiptir:

• çevre boyunca uzanan hendeklerin tabanı ince bir nehir iri kum tabakasıyla kaplıdır;
• kumu suyla dökün ve iyice sıkıştırın;
• başka bir kum tabakası dökün ve tekrar sıkıştırın;
• ince çakıl dökün ve 15 cm'lik bir tabaka ile düzeltin;
• yüzeyi sıkıştırın.

Sığ temeller için hendeklerin iç yüzeyi kumla doldurulmadan önce jeotekstillerle kaplanır. Bu malzeme kum yastığını yeraltı suyu ve siltlenme nedeniyle erozyona karşı korur.

Kalıp montajı

Bir konut binasının temeli zemin yüzeyinden en az 15 cm yüksekte olmalıdır, su basmış alanlarda vakfın yer üstü kısmının yüksekliği 50-70 cm'ye ulaşabilir Kalıp, gerekli yükseklik dikkate alınarak monte edilir. , mevcut malzemeleri kullanarak Temel kalıbının montajı

Kalıbı kurarken ihtiyacınız olacak:

Levhalar, dışarıdan enine çubuklarla sabitlenmiş dikdörtgen panellere sabitlenir. Kalıbın sökülmesini daha kolay hale getirmek için kendinden kılavuzlu vidalar içeriden vidalanır. Aynı sebepten dolayı çivi yerine vida kullanılması tavsiye edilir. Montaj sırasında kanalizasyon deliklerinin yeri dikkate alınmalı ve levhalarda uygun çapta kesimler yapılmalıdır. Son olarak levhalar, ahşabın çözeltiden su emmesine izin vermeyecek bir filmle kaplanır.

Kalıp, hendeklerin her iki tarafındaki parçalara monte edilir ve daha sonra her yarım metrede bir enine çubuklarla güçlendirilir. Levhalar, çevrenin tüm uzunluğu boyunca karşıt taraflar arasında aynı mesafeyi koruyarak kesinlikle dikey olarak yerleştirilir. Dışarıdan kalıp, ahşaptan yapılmış ara parçalarla desteklenir. Kalkanların alt kenarı ile hendeklerin üst kenarı arasında boşluk olmamalıdır, aksi takdirde çözelti dışarı sızacaktır.

Temelin kalınlığında bir takviye çerçevesinin bulunması, temeli güçlendirmenize ve hizmet ömrünü birkaç kez uzatmanıza olanak tanır. Çerçevenin imalatı için genellikle 10-16 mm kesitli çelik takviye kullanılır. Yükün tüm alana eşit şekilde dağıtılması için çubukların doğru şekilde bağlanması çok önemlidir.

Çalışmak için ek olarak ihtiyacınız olacak:

• örgü teli;
• bina seviyesi;
• Bulgarca;
• plastik boru artıkları;
• rulet.

Takviye, bir öğütücü ile hendeklerin uzunluğuna ve genişliğine kadar kesilir, ardından 30 cm'lik hücreli bir kafes örülür, bunun için her 30 cm'de bir enine kesitlerle 4-5 uzunlamasına çubuk sabitlenir.

Bağlantı noktalarını zayıflattığı ve çubukların korozyonuna katkıda bulunduğu için bağlantılarda kaynak kullanılması kesinlikle tavsiye edilmez.Çerçeve hacimli olmalıdır, bu nedenle yatay ızgaralar dikey çubuklarla bağlanan 3-4 seviyeye yerleştirilir.

Temelin her köşesinde ve taşıyıcı iç duvarların kesişme noktalarında ek sabitlemeler yapılmalıdır. Çerçeveyi parçalar halinde hendeklere indirebilir ve bunları zaten içeride birbirine bağlayabilirsiniz. Korozyonu mümkün olduğu kadar önlemek için, donatı doğrudan kumun üzerine döşenemez: eski bir plastik boru alın, 4-5 cm genişliğinde halkalar halinde kesin ve köşelerdeki ızgaranın altına ve kenar boyunca her 50-60 cm'ye yerleştirin. hendekler. Yan duvarlar ile çerçeve kenarları arasında yaklaşık 5 cm boşluk bırakılmalıdır, aynı durum donatı üst kenarı için de geçerlidir.

Izgara kalıp içine sabitlendiğinde, panellerin iç kısmında beton dökülme seviyesi gösterilir. Bunu olta kullanarak yapabilirsiniz: kalıbın uçlarına küçük çiviler doldurulur ve bunlara kesinlikle yatay olarak gerilmiş bir olta sabitlenir. Takviye ızgarasının kenarlarının 5 cm yukarısına yerleştirilmeli ve tüm çevre boyunca aynı yatay seviyede uzanmalıdır.

Solüsyonun bir seferde dökülmesi önerilir, ancak toplam kütle ile değil, katmanlar halinde. Her katman 20 cm'den kalın olmamalıdır; bu, takviye hücreleri arasında eşit şekilde dağıtılmasına ve hava boşluklarının sayısının azaltılmasına olanak sağlayacaktır. Karışımı hazırlamak için M400 veya M500 çimento, ince kırma taş ve kaba nehir kumu kullanın.

Karıştırırken oranların doğru bir şekilde gözlemlenmesi çok önemlidir, aksi takdirde çözeltinin kalitesi normalin altında olacaktır. 1 kova çimento için 3 kova elenmiş kum ve 5 kova kırma taş gereklidir. Aşırıya kaçmamak için toplam su hacminin yaklaşık yarısını almanız, porsiyonlar halinde eklemeniz gerekir. Çözelti çok sıvı veya çok kalın olmamalıdır: Yüksek kaliteli betonun düzgün bir kıvamı vardır ve kürek ters çevrildiğinde bir bütün olarak yavaşça aşağı doğru kayar.

İlk kısmın dökülmesinden sonra, çözelti bir kürekle dengelenir ve karıştırma sırasında çözeltide biriken havanın serbest bırakılması için hendeklerin tüm uzunluğu boyunca bir takviye parçası ile delinir. Betonu vibratörle sıkıştırmak çok etkilidir, monolitin mukavemetini birkaç kat artırır. Geri kalan katmanlar, beton yüzeyi gerilmiş çizgi ile aynı hizaya gelinceye kadar aynı şekilde dökülür. Kalıp çekiçle vurulur, ardından harcın üst kısmı bir cetvel veya mala ile düzeltilir.

Temelin güçlendirilmesi yaklaşık bir ay sürer. Yüzeyin çatlamasını önlemek için sürekli nemlendirilir ve yağmurdan polietilen ile kaplanır. Sıcak havalarda çatlamayı önlemek için betonun doğrudan güneş ışığından da korunması gerekir. Dökümden 10-15 gün sonra kalıp sökülebilir, 28-30 gün sonra inşaat çalışmalarına devam edilebilir.

Video - Bir ev için kendin yap temeli

Şerit temelin pek çok avantajı vardır, teknolojisi uzun süredir kanıtlanmıştır, kendi ellerinizle şerit temel oluşturmak zor bir iş değildir, asıl mesele teknolojinin tüm aşamalarını takip etmektir. Bu, projeye tam bir yeraltı/zemin katı dahil etmenize olanak tanıyan tek seçenektir.

1987 tarihli SNiP standartlarına göre numaralı şerit temeller aşağıdaki kriterlere göre sınıflandırılmaktadır:

• tasarım - FL levhalar üzerinde fabrikada güçlendirilmiş betonarme FBS bloklarından prefabrik; monolitik (kalıp içine dökülerek), şeridin tuğla veya moloz taşla döşenmesi;
• döşeme derinliği - sığ şerit temeli (MZLF - 0,4 - 0,7 m), derin (bölgedeki donma işaretinin altında).

Alçak binaların bireysel inşaatında genellikle bu temelin monolitik tipi kullanılır.

Bir şerit temeli kurmak için adım adım talimatlar

Yapının maksimum hizmet ömrünü sağlamak için şerit temelin kalıba dökülmesi yeterli değildir. Onu ısınmayan toprak üzerinde dinlendirmek, nemi gidermek ve donma kabarma kuvvetlerini telafi etmek gerekir. Bu amaçla sırasıyla yastıklama, drenaj, hidro ve ısı yalıtımı yapılır. Tüm işlemleri doğru bir şekilde yapabilmek için aşağıdaki teknolojiyi takip etmelisiniz:

Hazırlık

İnşaat öncesi toprak örnekleri

Şerit temelinin uzun süre dayanabilmesi için uzman bir firmadan anket siparişi verilmesi gerekmektedir. Bu, tabaka hareketi, toprak bileşimi ve yeraltı suyunun derinliği olasılığını ortaya çıkaracaktır. Ancak bu durumda evin temeli doğru şekilde yapılabilir. Takviyenin kesitini, akor sayısını ve bandın kesitini hesaplamak için anket verileri gereklidir.

İşaretleme

Bu aşamada verimli tabakayı tüm bina alanından (genellikle 0,4 - 0,6 m) çıkarmak ve işaretlemek gerekir:

• her duvar boyunca mandallardaki kablolar;
• zeminde kireç harcı olan şema.

Şerit temelleri için hendeklerin işaretlenmesi.

Kazıklar, kürekle toprağı çıkarırken kordonların sarkmaması için duvarların eksenlerinden biraz daha uzağa monte edilir. Dikdörtgen ve kare evler projelerinde köşegenler 2 cm dahilinde çakışmalıdır, pilasterler, sundurmalar veya verandalar varsa, her mimari elemanın geometrisi ayrıca kontrol edilir.

Ağır ekipmanlar (pompalar, acil durum jeneratörleri), ısıtma cihazları (kazanlar, 0,4 tonun üzerindeki sobalar), banda bağlı olmayan bağımsız temeller için işaretlenmiştir. Betonarme yapılar arasındaki mesafe 10 cm'den fazla olmalı, beton döküldükten sonra yanmaz malzeme (kırma taş veya kum) ile kaplanmalıdır.

Kazı

Bandın derinliğine bağlı olarak farklı kaldırma kuvvetleri etki eder:

• teğetler - yapıyı yana doğru hareket ettirmeye veya teğetsel olarak yukarı doğru itmeye çalışırlar;
• dışarı doğru itmek - yalnızca kışın şişmeyen katmanlara ulaşmayan MZLF için.

Bu nedenle bant tabanının altındaki kum yastığına ek olarak temelin yan dolgusunun metalik olmayan malzemeyle (kum, kırma taş, ASG karışımı) sağlanması gerekmektedir.

Şerit temeli için bir hendek kazmak. Gelecekte temelin içindeki verimli toprak tabakasının kaldırılması gerekir.

Duvarları% 60'ı şerit temel olan yeraltı zemini için kaldırma kuvvetlerini telafi etmek ve normal çalışma koşulları yaratmak için, beton yapının dış yüzeyi, su yalıtım tabakası üzerinde XPS polistiren köpük levhalarla yalıtılmıştır. Isı yalıtım tabakası, açmanın tabanı boyunca yatay bir düzlemde 0,6 - 0,8 m boyunca aynı malzemeden tabakalar yayarak devam ettirilir.

Hidro-termal yalıtımı doğru bir şekilde yapabilmek için inşaatçıların yer seviyesinin altında bulunan bu yüzeylere erişmeleri gerekir. Bu, evin çevresi etrafındaki her bir açmanın genişliğinin 0,8 - 1 m arttırılmasını gerektirir.Kendi ellerinizle bir şerit temelinin kurulması, özel ekipman kullanmaktan dört kat daha uzun sürecektir. Sığ bir MZLF kayışı için iş manuel olarak yapılabilir; donma noktasının altındaki derinlikler için bir ekskavatör kullanmak daha iyidir.

Son aşamada tüm açmaların tabanının aynı seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Ancak bandın nemden başka bir şekilde korunması gerektiğinden kazı işi burada bitmiyor.

Drenaj

Genişletilmiş polistiren üreticilerinin çoğu, yalıtımlı MZLF ve derin bantlar için teknolojik haritalara sahiptir. Drenajın düzenlenmesi için adım adım talimatlar sağlarlar:

• önceki aşamada genişletilen açmanın dış çevresi boyunca bandın tabanının 30 cm altında bir çöküntü oluşturulur;
• sistemin genel bir eğimi tek yönde oluşturulur (atık suyun yerçekimi hareketi için 3 - 4 derece);
• toplama alanında, boynu yüzeye kadar uzanan kapalı bir kap toprağa gömülür;
• girintinin tabanı kırma taşla doldurulur; toprak siltli ise, jeotekstillerin döşenmesi gerekir (borunun daha sonra sarılması için her iki tarafta 30 cm'lik bir kenar boşluğu), yastığın bir vibratör veya kurcalama ile sıkıştırılması gerekir ;
• Drenaj boruları (düz veya oluklu, oluklu veya yuvarlak delikli) yastığın üzerine döşenir, kuyucuklara yönlendirilir ve tıkanırsa sistemi yüksek basınçla boşaltmak için bir hortumun indirilebileceği boş alan bırakılır;
• köşelere, üstünde tapa bulunan oluklu veya düz borulardan yapılmış muayene kuyuları yerleştirilmiştir;
• mini hendek, açmanın tabanına kadar kırma taşla doldurulur.

Drenajların doğru şekilde yapılabilmesi için yukarıdaki koşulların tamamının karşılanması gerekir. Bu, evin zemine gömülü betonarme yapılarının kuru kalmasını sağlayacaktır. Drenajlar planlanan kör alanın altına yerleştirilmelidir, böylece ondan gelen akıntı drenaja değil, rezervuarın taşmasını önleyecek yüzey fırtına drenajına akmalıdır.

Drenajın her zaman sağlanmadığını belirtmekte fayda var; yeraltı drenajının yapılıp yapılmayacağı konusunda şüpheniz varsa, o zaman yalnızca toprak jeolojisi hangisinin sipariş edilmeye değer olduğunu kesin olarak söyleyebilir.

Kum alt tabakası

Uygun bir temel pedi yapmak için 15-20 cm kum ve aynı miktarda kırma taşı katmanlar halinde sıkıştırmak gerekir. Sadece drenaj ve bant izolasyonu ile birlikte yapı, evin yıkılmadan asırlık bir ömrünü garanti edecektir. Sıkıştırma sırasında, daha iyi büzülme sağlamak için metalik olmayan malzemenin ıslatılması gerekir.

• kırma taş ve kumun drenaj özellikleri vardır, yani su içlerinden yalnızca aşağıya doğru sızabilir;
• Bu malzemelerde alt seviyelerden kılcal yükselme yoktur.

Yeraltı suyu seviyesinde ani bir artış olması durumunda çatı kaplama malzemesi, yapının yanal su yalıtımı ile ilişkili olmadığından betonu korumayacaktır. Titreşimli sıkıştırma sırasında betondan gelen nem aşağıya inmez, çimento şerbeti yukarıya çıkar ve büyük parçalar aşağıya iner. Bu nedenle, yapıyı sıyırdıktan sonra evin tabanının normal hidro ve ısı yalıtımını yapmak daha iyidir.

Kalıp

Kalıp, desteklerle güvenli bir şekilde sabitlenmeli ve panellere açılan deliklerden tel ile bağlanmalıdır.

Klasik çıkarılabilir kalıbın kurulumu için adım adım talimatlar aşağıdaki gibidir:

• imalat - paneller kontrplak, kenarlı levhalar, sunta veya OSB'den yapılmıştır (açmanın tabanından zemin seviyesine kadar yükseklik + tabanın 40 - 50 cm'si);
• kurulum - tahtalar, içeriden betonla genişletildiğinde sabit bir geometri için jumperlarla sabitlenir, mandallara dayanan eğimli çubuklarla dışarıdan sabitlenir;
• delikler - bodrum kısmında, havalandırma kanalları için uygun çaptaki borular kalkanların içinden geçirilir, yardımcı sistemleri tanıtmak için benzer manşonlar yeraltına monte edilir (zemin zeminde planlanıyorsa, havalandırma kanallarına gerek yoktur);
• işleme - beton şeridin yan yüzeylerinin soyulması ve kalitesinin arttırılması için, levhaların içi çatı kaplama keçesi veya PVC film ile kaplanmıştır.

Kalıbın üst kenarı boyunca beton dökülmesi tavsiye edilmez, seviyenin 2-5 cm altında olması daha iyidir, bu, karışımın titreşimle sıkıştırılması sırasında sıçramayı önleyecek ve yüzeyin daha iyi düzleştirilmesine olanak sağlayacaktır. Ufuk çizgisini levhaların iç yüzeyinde bir işaretleyici veya kordon ile işaretlemek, formun betonla doldurulmasını kontrol etmenizi sağlayacaktır.

Havalandırma ve iletişim için kalıba plastik ekler koymayı unutmayın.

Kalıcı kalıp teknolojisi önceki versiyondan biraz farklıdır:

• kereste yerine polistiren bloklar kullanılır (montaj inşaat setine benzer);
• harici destek yoktur, içeriden plastik bağlar monte edilmiştir;
• Polistirenin oluklu yüzeyi ve iç bağları sayesinde yalıtım betona güvenilir bir şekilde yapışır.

Sabit kalıp her zaman klasik kalıba göre daha dar olduğundan derinlik vibratörünün yerleştirilmesini zorlaştırır. MZLF dökülürken kalıp her seferinde betonla doldurulur. Temel derinliği donma noktasının altında ise 40-60 cm yüksekliğinde kalıp yapılır, beton dökülür ve sıkıştırılır. Daha sonra kalıp aynı yüksekliğe yükseltilir ve işlemler tekrarlanır.

Güçlendirme

Bir evin tabanı için hatasız bir zırhlı kemer yapmak için, bir hesaplama yapmak (bölüm, uzunlamasına çubukların sayısı, köprü aralığı) ve nüansları dikkate almak gerekir:

• çubukların köşelere, T bağlantı noktalarına bağlanması yasaktır, bir çubuk dik açıyla bükülür (minimum 50 takviye çapı), ikincisi ona bitişik duvarın düz bir bölümüne bağlanır;
• Periyodik kesitli (oluklu) uzunlamasına çubukların çapının 12 mm'den az olması, dağıtım kelepçeleri veya atlama tellerinin 6 mm'den az (düz takviye) olması önerilmez;
• Genellikle 4-6 adet uzunlamasına çubuk döşenir. her karede (aşağıda 2-3, yukarıda 2-3);
• kavşaklarda ve köşelerde jumperların aralığı üç kat azaltıldı (60 cm yerine 20 cm);
• Tel ile çift ligasyon ile 40 - 60 cm örtüşme önerilir.

Şerit temelin köşelerini U şeklinde kelepçelerle güçlendirme şeması.

Beton siparişi için kalıp hacmini bilerek, takviye tüketimini kabaca tahmin edebilirsiniz - metreküp harç başına 80 kg. Zırhlı kuşağın kalıp panellerine dokunması yasaktır, metal elemanlardan bunlara en az 2 cm, tercihen 5 cm olmalıdır.

Kelepçeler kullanıldığında (kalıbın şeklini takip eden bir çubuktan bükülmüş kapalı bir eleman), zırhlı kayışın montaj verimliliği artar.

Doldurmak

Bir şerit tabanını profesyonelce kendi ellerinizle dökmenin temel kuralları şunlardır:

• kalıbın bir günde 1 - 2 saat aralarla doldurulması (hava durumuna bağlı olarak prizin başlangıcı);
• Sıvı betonu tüm duvarlara tek bir yerden dağıtmak yerine karıştırıcıyı çevre çevresinde hareket ettirmek (karışım özelliklerini kaybeder);
• bandın üst düzleminin yatay kısmı kalıp panellerinin kenarlarının altındadır ve bunlara müdahale etmez;
• Çözeltiyi yüksek bir yerden (açmanın dibinden en fazla 2 m uzağa) atmak yasaktır;
• Beton karışımını vibratörle sıkıştırmak gerekir.

Betonun kalıba dökülmesi.

Kalıbın verimli bir şekilde doldurulması için, mikserin 60 cm yüksekliğini dolduracak şekilde inşaat alanı etrafında birkaç kez hareket ettirilmesi gerekir, ardından derin bir vibratörle tüm alanlardan geçilerek tasarım işaretine ulaşılıncaya kadar işlemler tekrarlanır. Titreşimli bir alet için norm, uç uzunluğunun 1,25 katına eşit bir sıkıştırma derinliğidir.

Kürleme

İnşaat bütçesinin temel çukuru aşamasında israf edilmesini önlemek için geliştiricinin betonun kalıpta ne kadar süre kalacağını ve ona nasıl bakım yapacağını bilmesi gerekir. Betonarme bir yapıda meydana gelebilecek başlıca sorunlar şunlardır:

• hasar – kimyasal veya mekanik;
• tamamen hidratlanana kadar kurutma - kırılgan yapı, iç bağlantıların kırılması, muhtemelen sıcakta;
• sıcaklık değişikliklerinden kaynaklanan çatlama - yaz sonu ve sonbaharda önemlidir;
• yüzeydeki kabuklar - plastikleştirici eksikliği nedeniyle büzülme.

Döküldükten sonra temel bir hafta sulanır ve nemin buharlaşmasını önlemek için üzeri filmle kaplanır.

Beton, tasarım dayanımının 2/3'üne ulaşana kadar (derecesinden anlaşılabilecek şekilde) sıyrılamaz ve belirtilen etkilerden korunmalıdır. Bunun için inşaat alanı veya tabanın çevresi PVC film, çuval veya branda ile kaplanır ve 8 saat sonra sulama başlar. Gevşek malzemelerle kaplanan bant nemi daha uzun süre tutar, üzerine kum, talaş serpilmesi, çuvalla örtülmesi ve bu malzemelerin nemlendirilmesi tavsiye edilir.

sıyırma

Kalıcı kalıp teknolojisi kullanıldığında bu yapı elemanı bant üzerinde kalır. Diğer durumlarda paneller, yazın bir hafta olan betonun tasarım dayanımının %70'i kadar sökülür. Çıkarılan kalıp elemanlarını bir gölgelik içinde tutarak işi birlikte yürütmek daha iyidir.

Bir ev ustası, kendi elleriyle bir şerit temeli inşa ederken, bu tavsiyelere uyurken ciddi hatalardan kaçınacak ve paradan tasarruf edecektir. Temel, binanın bütünlüğünü ve kaynaklarını riske atmayacak kadar önemli bir unsurdur.

Herhangi bir yapının temeli temeldir. Ne kadar güçlü ve doğru kurulursa herhangi bir bina o kadar uzun süre dayanır.

Ancak yüksek kaliteli bir temel oluşturmak için çok fazla harcamanız gerekiyor. Üçüncü kısım binanın maliyetidir - bu iyi bir temelin ortalama fiyatıdır.

Bu nedenle bütçeden tasarruf etmek için birçok kişi kendi elleriyle nasıl vakıf yapılacağını bilmek ister.

Öncelikle temel türünü seçmeniz gerekir, çünkü birkaç tür vardır: şerit temel, sütunlu, kazık ve döşeme seçenekleri. Aşağıda birbirlerinden nasıl farklı olduklarını açıklayacağız.

Şerit temeli

En çok yönlü ve en sık kullanılan bina temeli türü şerit temeldir. Sadece permafrostta ve “su üzerindeki” yapılarda kullanılamaz.

Vakfın özü kapalı bir şerittir - binanın çevresi boyunca ve taşıyıcı iç duvarların yerine uzanan taban. Temelin fotoğrafı, şerit kalınlığının tüm alanlarda aynı olması gerektiğini açıkça göstermektedir.

Böyle bir temel herhangi bir bina için uygundur ve yüksek kaliteli bir bodrum katı veya zemin katı inşa etmenize olanak sağlar.

Tabandaki mahfaza iletişiminin temini, bunların çalıştırılması için mümkün olduğu kadar uygun bir şekilde konumlandırılabilir.

Bu tür temellerin ana dezavantajı büyük miktarda kazı işi ve inşaat malzemesidir.

Sütunlu temel

Küçük binalar için malzemelerden tasarruf etmek için sütunlu bir temel kullanılması tavsiye edilir. Daha az zaman ve çabayla hafif bir bina için yüksek kaliteli bir temel sağlamanıza olanak tanır.

Bir evin temeli, binanın maksimum yük noktalarındaki sütunlardan oluşur (köşeler, hesaplanmış adımlarla uzun bölümlerde, taşıyıcı duvarların altında).

Tuğla, beton ve hatta ahşaptan destekler oluşturabilirsiniz (örneğin yalnızca çürümeye dayanıklı ahşap - karaçam). Sütunların derinliği, toprağın malzemesi ve türü dikkate alınarak seçilir.

Tüm destekleri kurduktan sonra, daha fazla güç için bunları tek bir sisteme bağlamanız gerekir.

Vakfın dezavantajları arasında bodrum katının imkansızlığı yer almaktadır. Taban ağır binalar için uygun değildir; dengesiz toprak tipleri de kullanımını engeller.

Kazık temeli

Kazıklar üzerindeki bir evin temeli sütunlu temele benzer, ancak değildir. Temel fark desteklerin derinliğidir. Sütunlara göre küçük çapları nedeniyle kazıklar için delikler kazılmaz, delinir. Bu, destekleri daha derinlere kurmanıza ve bunları daha sağlam kayalara kazmanıza olanak tanır.

Aksi takdirde desteklerin yerleştirilmesi ve bağlanması teknolojisi sütunlu temel ile aynıdır.

Bu tabanın ana dezavantajı özel ekipmanın kullanılmasıdır. Ancak son zamanlarda, ucunda vida bulunan kazıklar ortaya çıkmaya başladı, bu da onların kayaya kendinden kılavuzlu bir vida gibi vidalanmasına olanak tanıyor. Yığınları sıradan insanlar için erişilebilir kılan şey buydu.

Not!

Döşeme temeli

En nadir kullanılan vakıf türlerinden biri. Güçlendirilmiş levhalar genellikle yollar ve bulvarlar için daha sık kullanılır, ancak bazı insanlar bunları bir evin temeli olarak da kullanır.

Bunu oluşturmak için önce bir çakıl-kum yastığı dökülür, ardından takviye yerleştirilir ve temel dökülür. Bu, ev için “yüzen” bir temel oluşturur.

Böyle bir temelin avantajı toprağın türünden bağımsız olması ve kışın donmasıdır.

Ancak çok daha fazla dezavantaj var: bodrum oluşturmanın imkansızlığı, iletişim kurmanın zorluğu, yüksek malzeme tüketimi ve sadece düz zeminde inşaat imkanı.

Şimdi size inşaatta en yaygın ve evrensel olan şerit temelinin oluşturulması hakkında ayrıntılı olarak anlatacağız.

Not!

Temel inşaat planı

Güvenilir ve güçlü bir temel oluşturmak için birçok hesaplama yapılması gerekecektir. Yapının gelecekteki boyutlarını bilerek temelin derinliğini ve genişliğini hesaplamanız gerekir.

Ve burada önemli bir açıklama yapacağız. Bir uzmanın bu parametreleri bağımsız olarak hesaplaması en iyisidir. Gerçek şu ki, temelin doğru hesaplanmış derinliği ve genişliği, gelecekteki binanın temelinin ve dolayısıyla yaşamınızın onu destekleyip desteklemeyeceğini belirler.

Hesaplarken pek çok nüans olacak, ancak bunları yalnızca profesyoneller biliyor. Küçük binalar için hesaplama yapmadan yapmaya karar verirseniz binanın derinliği küçük, genişliği ise 100 mm'nin katı olacaktır.

Temel oluşturmak için adım adım talimatlar

• Bölgeyi işaretleyin.
• Kazı çalışmaları yapın (hendek kazın).
• Kum ve çakıldan bir yatak oluşturun.
• Temel için kalıp yapın.
• Gelecekteki temeli bir takviye kayışıyla döşeyin.
• Boru bölümlerini kullanarak havalandırmayı (gerekirse) sağlayın.
• Beton dökmek.
• Sertleşene kadar yüzeyi düzeltin.
• Bir hafta sonra kalıbı çıkarın.
• 3 hafta daha sonra beton tamamen sertleşecek ve çatı kaplama keçesi ve sıcak bitüm kullanılarak su yalıtımı yapılabilir.
• Betonun üzerine bir tuğla kaide yerleştirin ve su geçirmez hale getirin.

Temel hazır!

DIY temel fotoğrafı

Not!

Özel bir evin inşaatı her zaman vakfın hazırlanması ve dökülmesiyle başlar. Bir evin temelinin düzenlenmesi inşaatın en önemli ve kritik aşamalarından biridir, iş yapılırken azami dikkat ve özen gerektirir. Bu yazıda kendi ellerinizle bir evin temelini nasıl dökeceğinizden bahsedeceğiz, diyagramlar, fotoğraflar ve video talimatları göstereceğiz.

Vakıf türleri

Bir konut binası inşa ederken aşağıdaki temel türleri kullanılabilir:

• kaset,
• yekpare.

Belirli bir bina türü için bir veya başka bir temel türü uygundur. Örneğin, sahadaki toprak diğer türdeki ev temellerini organize edecek kadar zayıf olduğunda kazıklı bir temel gereklidir.

İnşa edilen kır evlerinin çoğu için şerit temeli seçilmiştir.

Hazırlık aşaması

Bir evin temelini dökmeden önce yapılan hazırlık büyük önem taşımaktadır. Bu aşamada evin temeli için alanın önceden hazırlanan çizime göre işaretlenmesi gerekmektedir. Temelin derinliği ve kalınlığı, sahadaki konumu sadece araziye değil aynı zamanda toprağın bileşimine de bağlıdır. Örneğin, bataklık veya killi toprak kazıklı bir temel gerektirir, dengesiz toprak monolitik bir temel gerektirir ve karışık toprak olduğunda şerit temel uygundur.

İşaretleme halat ve mandal kullanılarak yapılır. İstenilen temel tipini seçip çizimlere göre işaretlemeleri yaptıktan sonra temel deliklerini düzenlemeye başlayabilirsiniz. Yuvarlak kazıklı kazıklı temel için manuel veya elektrikli matkap kullanmanız gerekir; şerit temel için özel ekipman kullanmak mümkün değilse kürek ve matkap kullanmalısınız. Monolitik bir temel elde etmek için güçlü inşaat ekipmanlarına ihtiyacınız olacak.

Siteyi işaretledikten sonra temel için delikler düzenlemeye başlayabilirsiniz. Daha fazla dayanıklılık için derinlikleri toprağın donma seviyesinin altında olmalıdır. Döküldükten sonra temel genellikle yerleşir ve her deliğe bir kum yastığı oluşturularak evin temelindeki çatlama veya başka herhangi bir deformasyon önlenebilir. Bunun için çukurun dibindeki toprağın sıkıştırılması, üstüne yaklaşık 15-20 cm kum dökülüp üzerine su dökülerek iyice sıkıştırılması gerekir.

Kazıklı temel için beton harcı miktarı şu şekilde hesaplanabilir: destek alanı (bir deliğin tabanı) kazık yüksekliği ile çarpılır. Bir sütunun destek alanı, zeminde kare şeklinde açılan deliğin çapının dörtte biri ile 3,14 (1/4πD 2) ile çarpılarak anlaşılmaktadır. Bir yığının yüksekliği, deliğin derinliği ile yerden yukarıda olacak yığının uzunluğunun toplamıdır.

Beton harcı M200'den düşük olmayan çimento kalitesinden hazırlanmalıdır. Ancak bir evin gerçek anlamda sağlam bir temeli ancak M400 sınıfı çimento kullanılarak elde edilebilir. Kumun kalitesine de dikkat edilmelidir - büyük çakıl taşları olmadan ince taneli olmalıdır. Kaliteli bir beton çözümü için, kullanılan çimentonun markasına göre belirlenen oranda çimento, kum, kırma taş ve suyun karıştırılması gerekir.

İnşaat işinin tamamlanmasından sonra kalmayacak miktarda beton çözeltisi hazırlanmalıdır. İlk önce delik 10-15 cm'ye kadar doldurulur, içine takviye yerleştirilir - metal bir boru veya en az 1 cm kalınlığında birkaç metal çubuk Takviye, temele ilave güç verecektir. Hazırlanan deliklere donatı yerleştirildikten sonra beton yavaş yavaş en tepeye kadar dökülür.

Bir şerit temeli kurarken, önceden işaretlenmiş bir alana donma seviyesinin altında bir derinliğe sahip hendekler kurulur. Genişlikleri 50-60 cm'yi geçmemelidir.

Temeli dökmeden önce, en az 15-20 cm kalınlığında bir kum yastığı yerleştirilir; üzerine su dökülerek iyice sıkıştırılmalıdır. Beton harcının ilk kısmı temelin tabanına dökülür - en fazla 10-20 cm kalınlıkta, birincil harcın üzerine güçlendirilmiş bir ağ döşenir ve beton harcı yukarıdan zemin yüzeyine dökülür.

Şerit temelinin zeminin üzerine çıkması gerekiyorsa, önceden ahşap levhalardan kalıp yapılması gerekir. Beton çözeltisi kalıba dökülmelidir. Ahşap kalıp levhaları ancak beton çözeltisi kuruduktan sonra çıkarılabilir.

Kalıba beton dökerken, ahşap levhaların iç kısmına su geçirmez bir film yapıştırmak gerekir - bu, ahşap levhaların çözeltiden su emmesini önleyecektir.

Eski bir kır evinde yaşıyorsanız, muhtemelen zaman zaman yenilenmesi gerektiğini biliyorsunuzdur. Temel üzerinde kalitesiz çalışma ve kalitesiz malzemeler evin bütünlüğünün ihlaline yol açabilir. Ya evinizin temeli yoksa? Bu sorun ahşap evler için tipiktir. Öyle olsa bile, uzun zaman önce inşa edilmiş bir evin yenisini dökmek veya eski bir temeli değiştirmekle ilgili talimatları öğrenmenizi öneririz.

Herhangi bir işleme başlamadan önce aşağıdaki araç ve malzemeleri stoklayın:

• Kum.
• Kürek.
• Su yalıtım malzemesi.
• Destekler.
• Rulet.
• Su.
• Kurcalama.

Evin iç duvarlarına temel dökmeniz gerekiyorsa yapının altına girmeniz gerekecek. Ancak evin büyüklüğü o kadar büyük değilse ve ağırlığı orta düzeydeyse, binanın çevresini temelin doldurması yeterlidir. Bu durumda temel çukurunun derinliği iki kürek süngeri olmalıdır.

Eski evin altındaki temelin sonuçta yeterince güçlü olabilmesi için, hendek / çukura, bir tarafta çukurun tabanına, diğer tarafta ise birbirinden belirli bir mesafede desteklerin yerleştirilmesi gerekir. evin tabanına karşı.

Bu tür destekler olarak betonarme veya ahşap kolonlar kullanılabilir. Hangi tür sütunu seçerseniz seçin, onları su geçirmez hale getirmek önemlidir. Bu, özel malzemeler veya kimyasal solüsyonlar kullanılarak yapılabilir. Bu, betonarme betonu tahribattan ve ahşabı bu malzemelerin yüksek neme maruz kalması nedeniyle çürümeye karşı korumak için yapılır.

Çukurun genişliği kolonların/destek direklerinin boyutuna bağlıdır. Destekleri kurduktan sonra temelin tabanını oluşturmaya başlayabilirsiniz. Kumla örtün. Kum yastığını sıkıştırın. Bu durumda kalınlığı yaklaşık 10-15 cm olmalıdır, bu kalınlık yükü temelden toprağa eşit olarak dağıtmak için yeterlidir. Bu duruma uymak önemlidir, çünkü kum yastığının kalitesiz üretimi, evin ağırlığı altında olan bitmiş temelin çatlamasına ve tahrip olmasına yol açabilir.

Kumun yüksek kalitede sıkıştırılması için su ile dökülmesi gerekir. Ancak beton dökmeden önce kumun kurumasını beklemeniz gerekir. Veya manuel olarak sıkıştırın, ancak ıslak kumun daha kolay ve daha hızlı sıkıştırıldığını unutmayın.

Evin iç duvarları veya bölmeleri altında bir temel oluşturmanız gerekiyorsa, ayrıca hendek kazmanız, destek direkleri yerleştirmeniz ve kum yatağı yapmanız gerekecektir.

Bir sonraki adım kalıbı kurmaktır. Bu, dış temelin içinden yapılır. Bunu yapmak için yaklaşık 2-3 cm kalınlığında kenarlı levhalara ihtiyacınız olacak, levhaları kontrplak veya sunta ile değiştirebilirsiniz. Önerilen malzemelerden birinden kalıp için duvarlar yapmanız gerekecektir.

Yani kalıp yapmak için satın almanız gerekir:

1. Kenarlı tahtalar/kontrplak/sunta.
2. Çekiç-balyoz.
3. Tornavida ve vidalar.
4. Metal standlar.
5. Testere.

Ahşap panelleri (veya sunta/kontrplak) kalıbını zemine öylece monte edemezsiniz çünkü bu eylemler güçlü sınırlamalar oluşturmanıza izin vermez. Betonun baskısı altında bu tür kalıplar hızla çökecektir. Kalıp metal standlar kullanılarak sabitlenebilir. Yapıyı koruyacaklar. Bunları köşelere yerleştirmek önemlidir. Kalıp yapımı için başka bir seçenek de birkaç parçasını tek bir parçada birleştirmektir. Bu, kendinden kılavuzlu vidalar ve bir tornavida kullanılarak yapılabilir.

Temelin bir tarafında belli bir mesafe veya delik bırakılmalıdır. Yardımı ile temel döküldükten ve beton sertleştikten sonra kalıp duvarlarını çıkarabilirsiniz. Ancak gelecekte kalıba ihtiyacınız yoksa, onu temelli bırakabilirsiniz.

Temel, yeraltı suyu seviyesi dikkate alınarak dökülmelidir. Evin bu kısmına yıkıcı etkileri olduğu biliniyor. Bu nedenle, evinizdeki yeraltı suyu seviyesinin, karların erimesi ve yağışlı mevsimde evin temeline zarar verebilecek kadar yükselmemesini sağlamak önemlidir.

Temelde bir delik bıraktıysanız, tüm inşaat işlerini tamamladıktan sonra onu dekore etmeniz gerekir. Bu farklı şekillerde yapılabilir. Örneğin, gelecekte gerekirse evin zemininin altına girmenizi sağlayacak bir kanat takın. Veya temeldeki bu deliği kapatacak deliğin önüne bir çiçeklik yapın.

Kalıbın içini kurduktan sonra temel güçlendirilmelidir. Bu etkinlik evin temelinin güçlendirilmesine yardımcı olacak, onu daha dayanıklı ve güvenilir hale getirecek. Bazı uzmanlar, eski bir ahşap evin temelini güçlendirmenin gereksiz olduğunu, çünkü beton ve destek direklerinin zaten oldukça güçlü bir temel oluşturacağını savunuyor. Ancak gelecekte uzun süre temel onarımı konusuna dönmek istemiyorsanız, takviye yapmak daha iyidir.

Temelin gücünü en üst düzeye çıkarmak için, güçlendirilmiş kayışı yapının önceden kurulmuş destek direklerine bağlayın.

Takviye malzemesi çelik tel, hasır, metal çubuklar, çelik ızgara veya filmaşin olabilir. Alternatif olarak uygun uzunlukta takviye kullanabilirsiniz.

Bundan sonra kalıbın dış tarafını inşa edip kurmanız gerekir. Kenarlı levhalardan kalıp yaparken, betonun küçük çatlaklardan akma olasılığı yüksektir. Bu durumu önlemek için korumayı iki kat plastik filmle örtün. Bir inşaat zımbası kullanarak ahşap bir tahtaya takabilirsiniz.

Çukura ince kırma taş dökülmelidir. Bu, büyük bir fraksiyonun taşının, çözeltinin güçlendirilmiş kayışa eşit olmayan bir şekilde nüfuz etmesine ve bunun sonucunda da dolgunun kalitesinin düşmesine neden olduğu gerçeği göz önüne alınarak yapılmalıdır. Bu, vakfın ve bir bütün olarak evin sağlamlık özelliklerinin bozulmasına yol açacaktır. Tüm işleri titizlikle tamamlamak çok önemlidir.

Kalıbın içi betonla doldurulduğu için, toprak yüzeyi ile ev arasında çok büyük bir boşluk olmayacağından, bu kolay olmayacak olsa da, sıkıştırılması önemlidir. Bu çalışmayı gerçekleştirmek sabır gerektirir. Bu kalite sizde yeterince gelişmemişse, eski bir ev için diğer temel inşaat türlerini düşünmeye değer olabilir.

Kazıklı temelin ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Elbette bitmiş bir ev için kazık kurma süreci, henüz inşa edilmemiş bir ev için böyle bir temel oluşturmaktan biraz farklıdır. Bizim durumumuzda, evin çevresine, doğrudan tabanının altına vida kazıkları yerleştirilmelidir. Kazıkların montajı şu şekilde gerçekleştirilir: kazıklar yavaş yavaş toprağa vidalanır. Bu, yığınları yoğun bir toprak tabakasına yerleştirmeden önce yapılır. Destek direklerinin betonlanması gerekir. Evin tabanına monte edilirler. Daha sonra bina krikolar kullanılarak kaldırılır ve direklere monte edilir.

Bu tür bir temelin oluşturulması önceki versiyona göre daha kolaydır ve çalışma sürecinin kendisi çok daha az zaman alır. Ancak kazıklı temel lehine seçim ancak küçük boyutlu bir ev yapısı için üretiminden bahsediyorsak yapılabilir.

Evin güçlü bir temeli, dayanıklılığının ve dolayısıyla güvenilirliğinin anahtarı olacaktır. Elbette fondöten nasıl döküleceğini yazmak bu görevi tamamlamaktan daha kolaydır. Ancak şunu belirtmekte fayda var ki bu her ne kadar emek yoğun bir süreç olsa da oldukça yapılabilir.

Video

Şema

Fotoğraf