Высота короба из гипсокартона на потолке. Как собрать потолочный короб из гипсокартона? Короб из гипсокартона на потолке: фото-идеи

Гипсокартонные листы (ГКЛ) или просто гипсокартон широко применяются в отделке помещений и дизайне интерьера. Этот замечательный материал вполне заслуживает своей популярности, но изготовить короб из гипсокартона своими руками оказывается сложнее, чем обшить ГКЛ стену или потолок. Начинающий и даже довольно опытный мастер, уже имевший дело с гипсокартонной обшивкой, взявшись за короб, зачастую сталкивается с непредвиденными трудностями.

Почему короб не обшивка

Причина сложностей при изготовлении коробчатых элементов из ГКЛ в хрупкости и значительном весе основного конструкционного материала. Поэтому листы гипсокартона не могут быть самостоятельными конструктивными элементами, как, напр. деревянная доска или лист пластика. Гипсокартонные изделия и сооружения представляют собой набор объемных коробчатых модулей, каждый из которых – жесткий упругий каркас, обшитый ГКЛ, причем использование деталей из листового гипсокартона в качестве несущей обшивки крайне ограничено, см. далее. Короб из гипсокартона может быть как законченным изделием, соответствующим определенному назначению, так и элементом более сложной конструкции, см. рис.. Уметь правильно сделать короб из гипсокартона значит уметь соорудить из него все, на что данный материал способен. Причина – в любом гипсокартонном коробе есть по крайней мере один свободный (висячий) наружный угол, на который приходится стык ГКЛ. Именно отсюда начинается наружение некачественной конструкции, поэтому оставлять угловой стык гипсокартонных плит не подкрепленным несущим элементом каркаса (перечеркнуто на рис.) – грубое нарушение технологии данного вида работ, даже если короб не несет иной нагрузки, кроме собственного веса.

Висячий угол короба чаще всего оказывается на виду, и это усугубляет требования к его устойчивости и долговечности. Однако трещина в обшивке может поползти и от стыка плит, если он неправильно заделан, см. далее. Кроме того, если короб горизонтальный настенный или потолочный, его вес приложен к плечу, в несколько раз большему, чем у обшивки стены. Количество точек крепления каркаса к базовой поверхности также в разы меньше, чем у обшивки, а несущая способность строительных материалов не бесконечна. Наконец, самый каркас не одноуровневая обрешетка, а достаточно сложная пространственная конструкция, обеспечить оптимальное соотношение механических параметров которой труднее, чем у «плоской» решетки, «прилепленной» к прочной устойчивой опоре. Если надежность обрешетки прим. на 80% зависит от таковой опорной поверхности, то в случае с коробом соотношение обратное: его каркас должен быть настолько же крепок и сам по себе, не будучи ни к чему прикреплен.

А зачем – короб?

Кроме модулей шкафов, стеллажей, элементов дизайна интерьера и т.п. короб из гипсокартона в жилом помещении находит и обширное самостоятельное применение. Прежде всего (да простят читатели с развитым эстетическим чувством поз. 1 на рис.) – чтобы прикрыть неприглядные инженерные коммуникации и облагородить интерьер мест общего пользования. Тем более, что на ГКЛ прекрасно ложится и хорошо на нем держится практически любая отделка. Если, конечно, сам короб выполнен как следует.

Поз. 2 дана не только как пример достаточно сложной коробчатой конструкции. Модули шкафа-стеллажа на ней имеют все особенности настенных коробов из ГКЛ, см. напр. ролик:

Видео: короб из гипсокартона на стене

Короб под натяжной потолок, поз. 3, должен быть прежде всего усиленным (см. далее), т.е. боковые нагрузки от потолочного полотна значительны. Дизайн здесь дело вторичное, но за гипсокартонный короб под подвесной потолок сложной конфигурации следует браться только достаточно опытному в этом деле мастеру, а начинать его осваивать нужно с простых коробов-бортиков, см. напр. видео:

Видео: короб из гипсокартона для натяжного потолка

Для декоративного потолочного короба (поз. 4), наоборот, прочность достаточна самая обычная, а вот внешний вид основное. Поэтому мастеру-любителю, как и в пред. случае, осваивать изготовление потолочных коробов следует начинать также с достаточно простых образцов, см. напр. след. видеоруководство:

Видео: потолочный короб из гипсокартона

Примечание: потолочные короба эффектно смотрятся и потому часто делаются с подсветкой (см. поз. 5, 6 и далее). В более-менее со вкусом оформленном интерьере подсветка не испортит внешний вид и настенного короба, см. видео ниже.

Видео: короб из гипсокартона с подсветкой на стену

Вернемся к гипсокартонным коробам преим. утилитарного назначения. Второй по востребованности их вид – короб, прикрывающий радиатор отопления. Конструкция его проста и доступна для выполнения начинающими; дизайн однозначно привязывается к интерьеру (т.е. не имеет самостоятельного декоративного значения), а потому тоже не сложен и прощает довольно существенные огрехи. Главное в данном случае – обеспечить конвекцию воздуха от батареи. К коробам для батарей мы еще вернемся, а пока см. видеообзор их возможных конструкций:

Видео: короб для батареи из гипсокартона

Однако самый непритязательный к техническому качеству работы и оформлению вид короба из ГКЛ на рис. не показан именно вследствие своей простоты. Это простая прямоугольная потолочная коробка, отгораживающая нишу с карнизом штор. Именно с гипсокартонного короба под шторы вам и нужно начинать, если вы до того с ГКЛ дела вообще не имели. Это даст возможность прочувствовать материал и в то же время без существенных затруднений освоить приемы работы на потолке, см. видео:

Видео: ниша из гипсокартона под шторы

Материалы

Итак, будем считать, что начальные видеоматериалы дали вам общее представление о предстоящей работе, и далее сосредоточимся на подробностях, существенно влияющих на качество ее конечного результата. Устройство короба из ГКЛ технически довольно просто: это неработающая либо лишь незначительно нагруженная обшивка на силовом каркасе. Как всегда в подобных случаях общая надежность конструкции в значительной степени определяется правильным подбором сочетания конструкционных материалов из сортамента надлежащего качества. Прежде всего нужно выбрать материал каркаса, т.к. большая часть весовых и эксплуатационных нагрузок придется на него.

Профили для ГКЛ

В принципе каркас короба из гипсокартона можно делать из выдержанного, прошедшего усадку дерева: его механические свойства для данного применения идеальны. Но, помимо высокой стоимости материала, деревянный каркас короба окажется непомерно трудоемким ввиду необходимости выполнить большое количество усиленных столярных соединений. Поэтому гипсокартонные короба собираются почти исключительно на каркасах их специального тонкостенного металлопрофиля.

Типовой сортамент профилей из оцинкованной стали под гипсокартон показан слева на рис.:

Помимо типоразмеров (см. ниже), профили для ГКЛ делятся по толщине стенок на:

• Облегченные – толщина стенок до 0,25 мм. Применяются в основном в ненагруженных дизайнерских изделиях, т.к. легко гнутся, но непрочны.
• Нормальные – стенки до 0,4 мм. Наиболее употребительны.
• Усиленные – стенки до 0,6 мм. Применяются в усиленных каркасах коробов большого размера.
• Конструкционные для каркасов несущих строительных конструкций – стенки от 0,6 мм. Не пригодны для монтажа на них ГКЛ. Это профили для металлокаркасных сооружений. Предназначенный для них крепеж при монтаже разломает ГКЛ.

Примечание: толщина стенок профиля далеко не всегда указывается в торговых спецификациях, так что при закупке нужно ориентироваться по его весу. 1 п. м. нормального весит 0,4-0,7 кг в зависимости от типоразмера.

Там же слева и внизу в центре на рис. показано соответствие отечественных и зарубежных типов профилей. Соответствие, надо сказать, не вполне точное, т.к. принципиальный подход к разделению профилей на типы в том и другом случае различен. Тем не менее, общие принципы сборки каркаса из металлопрофилей под гипсокартон один и тот же:

1. Стартовые, направляющие и несущие профили друг в друга без надсечек не вкладываются.
2. В профили типа UW можно вкладывать все остальные (UD, CD).
3. В профили типов UD вкладываются только профили CD.

Вверху в центре на рис. показаны типовые схемы сборки элементов каркаса. Исходя из всего этого, монтаж каркаса под гипсокартон осуществляется в след. порядке:

• к вертикальным базовым (опорным) поверхностям крепятся профили UW или ПНП;
• к горизонтальным базовым поверхностям крепятся профили UW или ПН;
• горизонтальные уровни каркаса собираются из профилей ПП или UD;
• если короб потолочный, горизонтальные связи каркаса крепятся к потолку потолочными подвесами, см. далее;
• основные вертикальные силовые связи каркаса собираются из профилей ПС или CD и при необходимости дополнительно скрепляются в горизонтальном направлении также потолочными подвесами, повернутыми на 90 градусов;
• стыки профилей каждого уровня соединяются крепежными узлами, также см. далее;
• из профилей CD, ПП или ПС вырезаются, ставятся на места и крепятся вертикальные силовые связи между уровнями каркаса и дополнительные опорные связи под стыки плит, см. ниже;
• из профилей ПУ, UD, ПН или ПНП, т.е. не имеющих отогнутых внутрь бортов, собираются опорные связи висячих углов;
• каркас обшивается вырезанными в размер деталями из ГКЛ;
• на наружные углы накладываются профили ПУ для подкрепления стыков под шпаклевку.
• швы между плитами разделываются под шпаклевку (тоже см. далее);
• гипсокартонная обшивка шпаклюется под покраску, обои или финишную отделку плиткой и др. материалами.

Примечание: под каждый стык деталей обшивки каркаса из ГКЛ должен приходиться опорный элемент из профиля типа CD, т.е. с гофрированными бортами. О перемычках для стыковки плит обшивки см. также видео:

Видео: виды перемычек для стыковки листов гипсокартона

Типоразмеры

Профиль каждого типа из сортамента выпускается в нескольких типоразмерах. Чтобы не вышло так, что кусок, который, казалось бы, должен встать на место безо всякого, ну никак туда не лезет без надсечек, набор профилей для каркаса короба нужно брать комплектом от одного и того же производителя. Пример набора типоразмеров профиля под гипсокартон дан справа на рис. выше. Их рекомендованное назначение:

• UD 27/28 и CD 60/27 – обычные напольные, настенные и одноуровневые потолочные короба не под натяжной потолок (простые) в комнатах со стенами не длиннее 5 м.
• UD 50/40 и CD 50/50 – для усиленных напольных и настенных коробов (под увеличенную весовую нагрузку либо при вероятности механического воздействия на конструкцию) и многоуровневых потолочных в комнатах более 5 м по любой из сторон, а также для декоративных коробов сложной конфигурации.
• UD 50/40 и CD 75/50 – многоуровневые простые короба в комнатах более 5 м по любой стороне и короба под натяжной потолок в комнатах не длиннее 5 м.
• UD 75/40 и CD 75/50 – то же в комнатах до 8 м по одной из сторон.
• UD 100/40 и CD 100/50 – то же для комнат длиннее 8 и для частично открытых нежилых помещений (крытых веранд, террас, внутренних двориков – патио и т.п.).

Примечание: помимо выбора подходящего типоразмера профилей каркаса, короба из гипсокартона под натяжной потолок усиливаются и др. способами, см. напр. видео:

Видео: усиление гипсокартонного короба под натяжной потолок

А если не так?

Профили под гипсокартон из одного комплекта типоразмеров, во-первых, примерно равноценны по несущей способности, кроме перфорированных ПУ. Во-вторых, изначально они разработаны для обрешетки под ГКЛ; короба и дизайнерские изыски с гипсокартоном лежат уже целиком на совести умельцев в фантазией. Поэтому профили под гипсокартон допустимо и не запрещено строительными правилами использовать не обязательно по рекомендациям изготовителя.

Напр., если попытаться собрать по типовым схемам потолочный короб с выносной полкой под подсветку, то оказывается, что, профиль, подкрепляющий висячий угол, вперить в каркас уже некуда (слева на рис.): ряд коротких перемычек будет ненадежен. Поэтому висячие углы каркасов потолочных коробов часто усиливают ПН или ПНП (типы UD) с надсеченной одной полкой, в центре. А перфорированный ПУ пускают по обшивке собранной части короба вместо ПНП под след. уровень, справа на рис. В таком качестве ПУ достаточно надежен, если нет натяжного потолка, а вся работа намного упрощается. В общем же, зная свойства профилей и основные правила их использования (см. выше), какой элемент каркаса из какого профиля ставить – дело ваших рабочих навыков и смекалки.

Соединители

Если обрешетку под обшивку стены ГКЛ еще возможно собрать из одних только профилей, то в каркасе подвесного потолка и короба из гипсокартона обойтись без дополнительных соединительных элементов практически невозможно. Самый нужный из них – потолочный подвес, поз. а на рис.. Помимо основного назначения: подвески CD к потолку, его используют и для фиксации вертикальных CD или ПС, внизу справа на рис. Там же внизу слева показано, как вместо прямых соединителей CD скрепляются отрезками UD.

Многоуровневый соединитель (поз. б) пригоден не только для сборки наперекрест горизонтальных элементов соседних уровней каркаса. Им можно соединять встык перпендикулярно горизонтальные связи одного уровня в усиленных каркасах коробов из гипсокартона, напр. под натяжной потолок. В каркасах простых коробов для этого применяется прямой угловой соединитель, поз. в. Для сборки тех же горизонтальных связей одного уровня используется соединитель-краб, поз. г.

Примечание: дополнительно о сборке каркаса короба из гипсокартона см. видеоурок:

Видео: каркас из профиля для гипсокартона

Метизы

Детали каркаса соединяются между собой резьбовыми крепежными изделиями – метизами. Ими же крепятся к каркасу листы обшивки. Поэтому правильный выбор метизов также важен для долговечности и надежности конструкции.

Детали каркаса скрепляются винтами резьбонарезными по металлу (поз. 1 на рис.). Их попросту называют саморезами, что не совсем верно. У самореза по металлу (пусть будет так для краткости) есть хвостовик с канавкой, разворачивающий пионерное (установочное) отверстие в воротник, в котором резьба держится прочно. Поэтому под саморезы по металлу нужно сверлить или, лучше, просекать (см. далее) установочные отверстия диаметром, равным диаметру тела метиза без резьбы. Каркас из металлопрофиля под гипсокартон скрепляют саморезами 4х12 мм; установочное отверстие под них нужно 2,4-2,8 мм. Экономить на длине метиза ни в коем случае не надо: он будет сидеть крепко лишь если прогонит резьбу не менее чем 4-5 оборотами. Сверлить нужно шуруповертом. Сверло в патрон заправлять новое, острое, правильно заточенное; желательно – твердосплавное.

Саморезы

Детали каркаса скрепляются в 1-2 точках. Обшивка крепится по многим точкам, поэтому для этого применяются саморезы, которые саморезы, поз. 2: ими можно крепить материал «вживую», без установочных отверстий. Мастера на этот счет делятся на 2 партии: одни, более многочисленные, выступают за крепление наживо, т.к. от вибрации при сверловке может слущиваться цинковое покрытие профиля. В микротрещинах будет скапливаться конденсат, и вы удивитесь, как быстро каркас может проржаветь насквозь в, казалось бы, совершенно сухой комнате. Другие требуют обязательной сверловки пионерных отверстий: если саморез сразу не вгрызется в металл, он потянет вверх по резьбе ГКЛ и раскрошит материал.

Начинающим нужно обязательно придерживаться партии «сверловщиков»: без солидного опыта, чутья материала и рук, привычных к постоянно используемому инструменту, невозможно заранее правильно выставить обороты шуруповерта, а если заправить биту в мощную дрель, то метиз может не только выкрошить ГКЛ, но и покорежить профиль. На такой случай: саморезы нужны 6х(24-30) мм; установочные отверстия для них 4,5-4,8 мм. Отступ от кромки листа 10-12 мм для ГКЛ толщиной 9 мм (см. далее), 15-16 мм для ГКЛ толщиной 12 мм и 20-25 мм для ГКЛ 18 мм.

Это еще не все. Саморезы по гипсокартону нужны черные фосфатированные, очень твердые. Но и они бывают разных видов, см. рис. справа. Если каркас из облегченного или нормального профиля, резьба на метизе нужна более мелкая и частая. А для усиленного профиля и крепления UW или UD к деревянной стене более редкая и высокая. В последнем случае заглубление метиза в стену из твердого дерева 80-100 мм, а из обычного делового 110-130 мм.

Как крепить ГКЛ

Крепите вы ГКЛ к каркасу наживо или со сверловкой, пользоваться нужно обязательно шуруповертом. Крутить вручную – работа тоже пойдет в брак, т.к. неизбежные перекосы метиза раскрошат гипсокартон.

Пользоваться инструментов нужно также предельно внимательно. Недопустимо, чтобы головка метиза продавливала картонное покрытие плиты до разрыва (слева на рис.). Инструмент нужно убрать и остановить, как только головка промнет картон на свою высоту, справа.

Дюбели

Но вернемся к каркасу. Недопустимо много микротрещин в покрытии профилей дает их распиловка болгаркой или ножовкой по металлу. Минимальное – установка саморезов по металлу с разворачивающим хвостовиком. Черные саморезы дают негативный эффект где-то средний между ними, поэтому крепить ими профили к стенам, полу и потолку нежелательно, а в санузлах и вовсе не надо. Надежнее всего крепление каркаса к базовым поверхностям производится дюбель-гвоздями (поз. 3 на рис. с метизами) в металлической обойме или комбинированными гвоздь-саморез-дюбелями (поз. 4) в пластиковой. Дюбель-гвозди без обоймы (поз. 5) предназначены для выстреливания из строительного монтажного пистолета (СМП) и для работ по гипсокартону совершенно непригодны.

Стальными дюбель-гвоздями каркас крепится к бетонным и кирпичным стенам. Калибр метиза по обойме – 6 мм. Заглубление в бетон 60-70 мм, в силикатный кирпич 80-90 мм, в красный рабочий полнотелый 90-110 мм. В пустотные кирпичи загонять дюбель-гвозди нельзя! Распорный стержень забивается в обойму несильными ударами молотка.

Гвоздь-саморез-дюбелями профили крепят к стенами из дерева, шлакоблока, газоблока, пенобетона и др. слабых материалов, напр. к фибробетону. Стержень комбинированного дюбель-гвоздя подбивается легкими ударами молотка, пока резьба не «схватит» пластик, а потом доворачивается шуруповертом. Калибр тот же, 6 мм. Заглубление в основной материал (без учета штукатурки и др. отделки):

• Твердое мелкослойное дерево – 90-110 мм.
• Шлакоблок – 100-120 мм.
• Хвойная деловая древесина – 110-130 мм.
• Пенобетон, газоблок и т.п. – 130-150 мм.

Как быть с откосами?

Начинающие строители-любители нередко интересуются: как близко дюбель-гвозди можно ставить к оконному или дверному откосу, чтобы не скололся? Для кирпичных и бетонных стен ответ на рис. справа; выбирать нужно большее из полученных значений. Для деревянных – не ближе 1,2 заглубления метиза в стену. Для шлакоблока, пенобетона, газоблока – не ближе 2-х его заглублений.

ГКЛ

Поскольку несущая роль собственно гипсокартона в коробе из него невелика, дело до его описания дошло только сейчас. Как устроены ГКЛ, известно (см. рис.): это 2 слоя картона, между которыми строительный гипс, с армирующими волокнистыми добавками. Толщина обычно используемых плит 9, 12 (наиболее употребительная) и до 18-24 мм в зависимости от производителя.

В продаже имеется обычный серый (иногда светло-бежевый), зеленый влагостойкий и розовый огнестойкий гипсокартон. Короб из гипсокартона в ванной нужно делать только из влагостойкого ГКЛ, т.к. прочие от паров влаги раскисают и вспучиваются. К сожалению, влагостойкий ГКЛ не является электроизолятором и пожаробезопасным, поэтому монтировать в нем электропроводку крайне нежелательно. Шнуры от стиралки и бойлера лучше удлинить, вывести в кухню и поставить для них отдельные розетки, подключенные к кухонной распределительной коробке-«дозе» через устройство защитного отключения УЗО. Если же по планировке дома так невозможно, проводку нужно вести из кабеля в двойной изоляции с гибкими жилами увеличенного в 1,5-2 раза против расчетного сечения, а подрозетники и др. арматуру ставить пропиленовые, см. рис..

Дело в том, что сделать ПВХ изоляцию совершенно негорючей, введя в нее большое количество добавок, невозможно – материал становится ломким. Как следствие, распространение огня по проводам не исключено и в случае, когда защитный автомат сработал и отсек замкнувшую ветвь. При горении ПВХ выделяется смертельно ядовитый газ фосген. Его летальная доза ничтожна; антидота нет.

В наполнитель огнестойкого ГКЛ вводятся т. наз. антипирены – вещества, выделяющие при нагревании много паров кристаллизационной воды. Чаще всего в качестве антипирена применяется бура. Если проводка под огнестойким ГКЛ загорится, пары воды остудят и погасят ее прежде, чем фосген выделится в опасном количестве. Поэтому короба с электрокоммуникациями в сухих помещениях весьма желательно делать из огнестойкого ГКЛ.

Также из огнестойкого ГКЛ нужно делать короба с подсветкой на лампах накаливания и люминесцентных. Те и другие греются сами и греют окружающее тепловым излучением. Гипс также содержит кристаллизационную воду. Хотя «выжать» ее из него гораздо труднее, чем из буры, небольшой, но длительный перегрев ГКЛ делает плиты ломкими; правильно заделанные стыки трескаются. Антипиреновые добавки в таких условиях как бы «перехватывают» на себя выделение влаги, и вся обшивка оказывается достаточно долговечной.

Примечание: в продаже встречается, но большим спросом не пользуется еще белый вибропоглощающий (антиакустический) ГКЛ. Стоит он дорого, звуки гасит неважно, не влагостоек. Если нужно приглушить шумный стояк в туалете (см. далее), то лучший эффект дают 2 слоя (именно два!) 9-мм влагостойкого ГКЛ.

Инструмент

Кто хоть когда-то что-то мастерил, по вышесказанному поймет, что без некоторого набора специнструмента в дополнение к обычному при монтаже короба из ГКЛ не обойтись. Первое, если вы домашний мастер и нацелились на потолочный короб, вам нужно будет взять в аренду лазерный нивелир (см также видео выше). Неровность отделанных поверхностей строительных конструкций допустима в 3 мм/м. По диагонали комнаты 3х4 м таким образом может набежать до 15 мм. Короб с таким перекосом надежным не будет.

Далее, вам понадобится ножовка по гипсокартону, поз. 1 на рис. Обычная по дереву рвет и крошит материал, а по металлу вязнет в нем. Если у вас есть или вы не поскупитесь на электролобзик с пилкой «чистый рез», поз. 6, вообще хорошо: обдирочный рубанок почти никогда не понадобится.

Следующий совершенно необходимый инструмент – монтажный нож для гипсокартона, поз. 2. От обычного он отличается не только более износостойким лезвием и прочной конструкцией, но и тем, что лезвие выдвигается и фиксируется на точно заданную глубину реза: чтобы переломить плиту ГКЛ, ее надрезают до слоя картона на тыльной стороне, а чтобы надломить для получения изогнутой поверхности, резы делают на 2/3 толщины листа.

Также необходимы рубанки для ГКЛ, обдирочный и кромочный. Первым застругивают рез или спил до гладкости; вторым формируют кромки на стыках под шпаклевку, см. далее. Любителю лучше брать комбинированный рубанок (поз. 3), которым можно работать и так, и этак. Профи рубанками-комби не пользуются: много времени уходит на переналадку инструмента с операции на операцию. Но стоит хороший комбинированный рубанок гораздо меньше самой дешевой комплектной пары.

Последнее, без чего не обойтись, чтобы сделать короб из гипсокартона – набор штукатурных шпателей из полированного металла. Минимальный комплект – ровный затирочный шпатель, соколок-гладилка и угловой, поз. 4.

В производственных условиях (напр. при нарезке по данным замеров на месте) профили рубят на отрезки для каркаса гильотинными рассекателями (которые чуть ли не везде почему-то называют просекателями). Гильотина для металлопрофиля совершенно не портит его покрытие, но это дорогой и громоздкий станок. Мастера, работающие по месту, режут профили ножницами по металлу. Гораздо удобнее это делать ножницами-«крокодилом», поз. 5, сл скошенной рабочей частью. Особенно – если нужно что-то доработать в частично собранной конструкции. Да и просто листовой металл на верстаке резать «крокодилом» тоже удобнее и легче.

Если ограничивать сверловку профиля до минимума, к выбору просекателя отверстий в нем тоже нужно подойти внимательно. Некоторые модели усиленных просекателей (внизу на поз. 7) справляются с конструкционными профилями толщиной до 1,6 мм, но стоят дорого и просекать ими можно только борта профиля. У облегченных (вверху на поз. 7) с пуансонным барабаном пуансоны (битки, бойки) не теряются, но такой инструмент предназначен для облегченных профилей, а уже на нормальных быстро изнашивается. Кроме того, затупился один боек – нужно менять весь барабан, который отдельно стоит почти столько же сколько новый инструмент, и тот же торчащий барабан нередко мешает просунуть просекатель в частично собранный каркас.

Лучший просекатель профиля под гипсокартон – с большим выносом и раскрывом губок, поз. 8. Работа с ним требует больших мускульных усилий, но сечь можно и борта, и полки профилей. А битки просто не надо терять.

Примеры конструкций

Нюансов при изготовлении такого простого, казалось бы, короба из ГКЛ более чем достаточно. Рассмотрим уже специфические для отдельных видов на примерах изделий, начиная с самого простого и нужного.

Для ванной и туалета

Короб из гипсокартона в туалете и ванной комнате несет не только декоративную нагрузку. Не менее важны и его антиакустические свойства, чтобы, обедая на кухне, нельзя было на слух судить о состоянии пищеварения соседей сверху. Если же такого требования не выдвигается (антишумовой стояк, звукоизоляция на стенах), то простой короб для стояка в местах общего пользования можно сделать на основе UD профилей хотя бы так, как показано здесь:

Видео: короб из гипсокартона для стояка

В любом случае гипсокартонные короба в санузле должны выполняться с соблюдением требования свободного (без применения инструмента) к след. узлам коммуникаций:

1. Запорным вентилям, сетчатым фильтрам и устройствам обеззараживания воды.
2. Любым разъемным соединениям.
3. Ревизионным и ремонтно-технологическим люкам, крышкам и заглушкам.
4. Счетчикам расхода воды.
5. Гидрозатворам (сифонам) сантехнических приборов.

Отсюда вытекает (возможно, в прямом смысле): делать в местах общего пользования глухие короба, как на поз. 1 рис., нельзя. Нужно в непосредственной близости к указанным пунктам свободного доступа предусмотреть и устроить не запираемые на ключ люки, поз. 2. Навешивать дверцы люков непосредственно на профили каркаса тоже нельзя. Проемы в каркасе под них обрамляются перемычками из CD профиля такими же, как под стыки листов (см. выше). К профилям проема крепятся рамки из деревянных брусков от 40х40, и уже на них навешиваются дверцы, поз. 3.

Следующее необходимое условие – трубы в коробе должны проходить перекрытие в обоймах из стальных трубок большего на 2-3 см диаметра (по внутри). Выступ обойм внутрь комнаты – от 5 см. Если здание построено халтурно, заложение внутрь потолка (пола, стены) – на всю толщину отделки плюс, возможно, настил пола. Долбить несущие конструкции не нужно. Это дело строителей и эксплуатантов здания; если тут что-то не так, то виноваты они. После установки обойм выбоина вокруг них зачеканивается цементно-песчаным раствором, поз. 4.

Примечание: если трубы текут, старые, изношенные, некрашеные, со следами ржавчины и т. п., то прятать их в короб до полного устранения всех недостатков недопустимо!

Монтаж же самого короба из гипсокартона в туалете или ванной несложен (см. также поз. 5-7 на рис):

• Базовые поверхности выравниваются и размечаются;
• на них устанавливаются профили UD: на стены ПН, на пол и потолок ПП. Шаг крепления – 300-500 мм.
• В висячих углах ставятся профили CD (ПС).
• Монтируются перемычки под люки и стыки листов (если они есть).
• Если монтируется антишумовой короб, каркас дополняется виброгасящами перемычками с шагом 250-400 мм из профиля CD или ПС. К стойкам висячих углов перемычки крепятся на пластиковых виброгасящих уголках (показан стрелкой на поз. 7). Вместо фирменных вполне подходят куски ПВХ коробов для проводных коммуникаций.
• Стороны короба шириной до 300-400 мм зашиваются ГКЛ без дополнительных перемычек. Шаг креплений тот же.
• Устанавливаются люки с дверцами (см. выше).
• Короб шпаклюется и отделывается начисто.

Для лежачих труб

Горизонтальный короб из гипсокартона для труб ничем, кроме положения, не отличается от короба для стояка в туалете. Его устройство показано на рис. справа. Технические требования и порядок производства работ такие же, см. выше. Исключение одно: закрывать коробом газовые грубы категорически запрещено правилами безопасности! Торчат такие уроды на видном месте – решение если и есть, то это не короб.

Примечание: дополнительно см. видео, как сделать короб из гипсокартона для шумного стояка в туалете и мастер-класс для начинающих об изготовлении короба в ванной под отделку:

Видео: короб из гипсокартона для трубы

Видео: короб для ванной или туалета под отделку

Для батарей

Второй из «реально нужных» гипсокартонных коробов (см. в начале) – для батареи отопления. Его конструкция обычного типа, см. рис.:

Ее особенности, во-первых, чтобы циркуляция нагретого воздуха в помещении не нарушилась, внизу под радиатором нужно оставить зазор не менее 6-7 см, как под дверью кухни или топочной с котлом отопления (показан зелеными стрелками на рис. справа). Если радиатор старая чугунная «гармошка», такой же зазор нужно оставить и сверху. Второе – с боков батарею нужно прикрыть глухими переборками (где, показано красными стрелками), чтобы радиатор не грел улицу через стену, гоняя воздух в боковых пазухах. В них лучше сделать ниши-печурки для сушки мелких предметов; тогда обшивка делается из влагостойкого ГКЛ. Что касается дизайна, то простейший способ – выкрасить короб в общий тон с отделкой комнаты, а основную эстетическую нагрузку возложить на решетку радиатора, т.к. ее легче сделать отдельно, а при необходимости снять и переделать, см. напр. видео:

Видео: дизайн коробов из гипсократона в спальне

Короб на потолке

1. крепят сначала по углам (помощник держит!);
2. промежуточные крепления ставят начиная от стены или пред. листа с шагом 250-350 мм для усиленных коробов и 300-450 мм для простых;
3. когда установлены 2-4 пары промежуточных креплений, помощник отпускает и пока свободен, а мастер ослабляет на 2-3 оборота дальние угловые метизы;
4. когда все промежуточные крепежи на местах, ослабленные угловые затягиваются наглухо – все, тут порядок, ставим следующий лист.

Третье – у потолочных коробов-бортиков (особенно под натяжной потолок) собираются сначала каркасы длинных сторон, зашиваются спереди ГКЛ, и уже между ними собираются короткие каркасы, поз. 1 на рис. Они также обшиваются сначала спереди, а уж затем все вместе обшивается снизу.

О декоративных коробах

Делать декоративный потолочный короб без криволинейных боковых поверхностей чаще всего и смысла нет. Для этих целей выпускаются фабричные профили, просеченные под гнутье (поз. 2 на рис.); в из обозначениях присутствует буква Г. Но профили под гнутье дороги и кусками не продаются. Общеизвестный способ доделать обычный профиль под гнутье – вычертить на любой подходящей ровной поверхности линию изгиба, надсечь «крокодилом» потолочный и угловой профили, выгнуть по линии (поз. 3) и замонтировать уже гнутыми. Но часто бывает удобнее набрать касательные к изгибу по месту из прямых отрезков профилей, надсечь дополнительные профили и точечно прикрепить к касательным, поз. 4. Расход материала при этом больше, но работать проще и каркас получается прочнее.

Примечание: гипсокартон под гнутье надрезается всегда с выпуклой стороны изгиба. Если он идет туда-обратно, обшивку набирают из отдельных деталей.

Короба с подсветкой

Если потолок нужно подсветить от короба, прежде всего выбирают схему подсветки, см. рис.. Затем – светильники. Светодиодная подсветка не так ярка, но энергоэффективна, никак не влияет на короб и пожаробезопасна, т.к. контроллер подсветки является одновременно и ограничителем тока светодиодной ленты. Также ленточная подсветка безопасна по степени поражения электротоком – она низковольтная. Дополнительное, но эстетически важное ее достоинство – возможность получения широкой гаммы световых эффектов.

На светодиодах

Вследствие указанных особенностей светодиодная подсветка потолка из гипсокартонного короба выполняется в виде отдельной ступени (уровня), которая может крепиться как к базовой поверхности, так и к существующему коробу из гипсокартона на потолке, в т.ч. под натяжной потолок.

Устройство и чертежи подсветочной ступени гипсокартонного короба на потолок даны на рис. Профили – нормальные; ГКЛ на обшивку годится любой. Контроллер подсветки без проблем размещается в пустотелой полке. Поскольку его питание 220 В 50 Гц, горизонтальную обшивку на 0,5 м в стороны от шнура питания желательно сделать из огнестойкого ГКЛ.

На лампах

Ламповая подсветка потолка электричества потребляет не чрезмерно много; как правило менее 500 Вт в полном свету. Но нагретому воздуху из-под потолка деваться уже некуда, а нагрев конструкций из ГКЛ непосредственно светильниками локальный; особенно галогенными. Поэтому конструкции коробов из гипсокартона для потолка с подсветкой лампами существенно различны для простого короба-бортика и прочих видов коробов.

Простая подсветочная ступень потолка на лампах устроена прим. так же, как светодиодная, слева на рис. Отличий 2: ГКЛ используется только огнестойкий, а полка под лампами подсветки не обшивается сверху, т.е. конструкция перестает быть собственно коробом.

Короб из гипсокартона для подсветки лампами многоуровневых и натяжных потолков выполняется плавающим и крепится отдельно (справа на рис.). Основной потолок выделен зеленым; каркас подсветочной ступени синим. Обшивка из огнестойкого ГКЛ толщиной 6-9 мм условно не показана.

ГКЛ в кухне

Короба из гипсокартона на кухне отличаются от прочих преде всего облицовочным материалом. ГКЛ для коробов в кухне нужно использовать не просто влагостойкий, а ламинированный: он не впитывает в себя кухонный чад и моется. Ламинированный гипсокартон выпускается всех цветов, в т. ч. металлик, а также с узорами и рисунками. Материал достаточно дорогой, но его применение позволяет много сэкономить на отделке. Такой же гипсокартон, кстати, отлично подойдет и для короба в ванную. Затем, имея в виду повышенную коррозию каркаса в кухонном воздухе, сверловку при изготовлении каркаса короба следует свести к минимуму. См. видео – как сделать простой короб из гипсокартона для кухни и кухонные ниши с подсветкой:

Видео: короб из гипсокартона для кухни

Видео: гипсокартонные ниши с подсветкой для кухни

Заключительная фаза

Изготовление собственно короба из гипсокартона завершается шпаклевкой стыков листов его обшивки; отделочные работы это уже отдельная тема. Под шпаклевочные швы на стыках обязательно разделываются пазы с фасками под 45 градусов; делается это по месту кромочным рубанком. Шпаклевка также обязательно производится в 3 слоя с усилением лентой-серпянкой (см. рис. справа). Финишный слой выравнивается гладилкой. Стыки на внешних углах дополнительно усиливаются наружными (не связанными с каркасом) угловыми профилями. Опытные мастера предпочитают ставить Унифлот или Фугенфюллер. Без этих мер появление на стыках трещин и выкрашивание висячих углов в течение 3-5 лет неизбежно.

В ходе ремонтных работ отделка потолка занимает не последнее место. От того, как выглядит потолочная поверхность, зависит общее восприятие всего интерьера помещения. Открытые трубы, система вентиляции, электрическая проводка и прочие коммуникации не добавляют эстетической привлекательности любому помещению. Для того чтобы их спрятать, а заодно и придать потолочной поверхности презентабельный вид, чаще всего устанавливают короб из гипсокартона. Грамотно и красиво самостоятельно смонтировать короб – задача непростая, но вполне выполнимая, главное, изучить особенности конструкции и чётко следовать инструкции.

Особенности

Главной особенностью короба является материал изготовления, а именно гипсокартон. Это лёгкий, но достаточно прочный материал, состоящий из гипса, закрытого с обеих сторон картоном. Листы картона выполняют защитную функцию и предохраняют гипсовую сердцевину от механических, химических и прочих повреждений. Благодаря картону сдерживается внутреннее напряжение всех слоёв материала, а также обеспечивает поддержку растяжения листа.

В установке короба могут использоваться разные по плотности и предназначению листы.

• Влагостойкие листы ГКЛВ, выпускаемые производителями в зелёном цвете, используются для отделки помещений с повышенным уровнем влажности: ванных комнат, санузлов, гаражей. Устойчивость к влаге материал приобретает за счёт пропитки его слоёв специальным составом, в которой также добавлены компоненты, препятствующие развитию грибка.

• Для огнестойких листов (ГКЛО) гипсокартона, имеющих розовый цвет, характерна устойчивость к воздействию повышенных температур. В данных листах, помимо гипса и картона, присутствуют стекловолокно и глина, кроме того, в составе гипсовой сердцевины присутствует вода (20%), поэтому этот вид гипсокартона может продержаться при воздействии открытого огня с момента возгорания 40-45 мин.

• Обычные листы гипсокартона (ГКЛ) имеют серый оттенок. Они, как правило, используются в сухих помещениях, где уровень влажности близок к норме и не превышает 70%, а для короба не требуется дополнительной защиты.
• Существуют ещё и универсальные виды гипсокартона (ГКЛВО). Данный вид одновременно устойчив как к воздействию влаги, так и к возгоранию, поэтому короба из него больше всего востребованы в промышленных зданиях.

По плотности гипсокартонные листы так же имеют отличия. На сегодняшний день производителями выпускаются экземпляры с разной плотностью, их толщина варьируется в пределах 6-24 мм. Для потолочных конструкций оптимальной толщиной считаются листы 9,5 мм, их легче монтировать по сравнению с более плотными экземплярами (12,5 мм и выше).

В отличие от плотности и предназначения, в размерах листов нет такого разнообразия, их ширина находится в пределах 120 см, а длина бывает либо 250, либо 300 см.

Крепление потолочной конструкции гипсокартонного короба даёт массу преимуществ по сравнению с её отсутствием. Это не только возможность скрыть эстетически неприглядные коммуникации, но и оборудовать помещение дополнительными осветительными приборами именно в том месте, где это нужно владельцу. Короб – отличное место для размещения всевозможных датчиков и прочей аппаратуры, которая не должна находится на виду. Кроме того, без короба невозможно сконструировать многоуровневый потолок, преображающий любое помещение.

Гипсокартонный потолочный короб – это многофункциональность и эстетика в одном воплощении.

Инструменты

Вне зависимости от формы и предназначения короба, для его установки потребуются инструменты и дополнительные материалы, помогающие закрепить конструкцию на потолке.

• Монтаж каркаса невозможен без перфоратора или дрели . Выбор инструмента зависит от материала, на который планируется укрепить короб. Для армированного бетона, камня и кирпича больше подходит перфоратор, а если нужно просверлить отверстие в более мягких материалах, то можно использовать и дрель.
• Без шуруповёрта и специальных насадок для гипсокартона не обойтись при обшивке листами каркаса. Кроме того, его используют для закрепления каркаса на поверхности.

• Для того чтобы рассчитать размеры короба и правильно его разместить по периметру в нужном месте, необходимо начертить план и перенести его с бумаги на место проектировки. Разметку будущей конструкции производят с помощью водяного (лазерного) уровня , малярного шнура, рулетки, карандаша и строительного угольника.
• Раскроить гипсокартонные листы поможет обычный малярный нож с удобным регулирующимся по длине лезвием. С помощью рашпиля выравнивают обрезанные края гипсокартонного листа, а рубанок помогает снять аккуратную фаску с обрезанных и торцевых краёв листа.
• Для того чтобы разрезать оцинкованные профили каркаса, используют специальные ножницы по металлу , хорошо сохраняющие защитный слой цинка на профиле. При обрезке материала цинк закрывает срез, тем самым предотвращая коррозийные изменения в металле.

• Корончатая фреза пригодится, если в устанавливаемом коробе планируется делать отверстия под светильники. Нужный диаметр подбирают под размер осветительных приборов.

Помимо инструментов, используемых в процессе монтажа короба и самих листов, понадобятся и дополнительные материалы , без которых установка этого сооружения невозможна.

• В качестве каркасной основы используются профили . Несущую функцию выполняют профили с маркировкой СD, а в качестве направляющих элементов используются профили, имеющие маркировку UD. Профили с маркировками СW и UW используются, если конструкция короба задумывается как многоуровневая система с фигурными формами.

• В качестве крепёжных элементов используются ленточные или проволочные подвесы . Ленточного типа подвесы с перфорацией помогают закрепить короб на черновой потолочной поверхности. Проволочные подвесы применяют, если возникает необходимость более низкого расположения конструкции. Чаще всего проволочные подвесные элементы применяют в помещениях с высоко расположенными потолочными поверхностями (от3,5 м и выше).

• Для закрепления каркаса на поверхности не обойтись без дюбелей с диаметром в 6 мм и саморезов с размером 3*70 мм.
• Для фиксации профилей друг с другом используются саморезы другого размера, их длина подбирается исходя из толщины профильной стенки. Как правило, используются экземпляры с размерами 3,5*9,5 мм или 3,5*11 мм. Фиксацию гипсокартонных листов к металлическим профилям осуществляют с помощью фосфатированных саморезов, имеющих диаметр 3.5 мм, а длину 25 мм.

Тонкости сооружения конструкции

Вне зависимости от того, какого размера устанавливают короб и в каком месте потолочной поверхности он будет располагаться, следует для начала подготовить базовую поверхность.

В первую очередь, нужно хорошо отчистить место установки конструкции от старых отделочных материалов. Затем зашпаклевать ямки и трещины как на самой потолочной поверхности, так и около входных отверстий труб.

Свисающие электрические провода лучше убрать в специальное приспособление – гофрорукав, и зафиксировать конструкцию на потолке. После чего можно приступать к грунтованию поверхности труб, подлежащих сокрытию. Проведение данный процедуры поможет сохранить металлическую поверхность от коррозии. Это своеобразная защита гипсокартонной поверхности от образования ржавых пятен. Дождавшись полного высыхания грунтовочного состава на поверхности, можно приступать к разметке будущей конструкции короба.

Разметка

Для того чтобы правильно собрать конструкцию, необходимо для начала сделать разметку. Любая разметка начинается с чертежа, в котором учитывают габариты помещения, место расположения короба и интерьерные предпочтения. При сомнениях, возникающих из-за размеров конструкции, лучше начертить проект короба на масштабной бумаге с соблюдением пропорций.

На схеме обязательно указываются места, где будут крепиться подвесы и направляющие профили. Кроме того, в чертеже необходимо учесть расположение отверстий для труб, а также предусмотреть расположение отверстий под осветительные приборы, если планируется установка светильников.

После составления чертежа с учётом всех нюансов и деталей можно приступать к разметке места расположения конструкции. Для определения глубины короба нужно учитывать габариты скрываемых коммуникаций или если планируется монтаж светильников, их длину. Кроме того, при разметке учитывается и толщина листов. Расстояние между черновой потолочной поверхностью и листами при установке светильников должно быть чуть больше длины прибора. Как правило, к длине светильника прибавляют 1-2 см для безопасной эксплуатации.

Для того чтобы сделать первую отметку, нужно определить угол с самым низким расположением, и отмерив от него нужное расстояние, поставить точки на обеих стенах.

Количество таких отметок зависит от размера короба. Если конструкция будет занимать всю поверхность потолка, то отметки нужно поставить во всех углах на каждой стене, а если планируется установить конструкцию лишь на часть поверхности, то отметки должны быть лишь в тех углах, которые будут непосредственно соприкасаться с коробом. На потолке отметки определяют будущую границу конструкции.

Для того чтобы обрисовать нужный уровень каркаса, можно использовать разные средства, но удобнее воспользоваться красящей нитью, которую нужно сначала натянуть, а потом резко отпустить, чтобы на поверхности образовалась чёткая линия. Но использовать данный инструмент для начертания контура можно только в том случае, если планируется установить прямой короб. Для фигурного изделия придётся рисовать контуры от руки.

Ориентировочные линии будут служить местом расположения профилей, где шаг фиксации зависит от габаритов короба и веса конструкции в целом.

Изготовление каркаса

Монтаж короба – дело ответственное, поэтому собирать конструкцию нужно внимательно и аккуратно. Существует определённая схема, подходящая для большинства каркасов, ведь основные этапы установки неизменны вне зависимости от формы короба.

• Для того, чтобы правильно изготовить каркас для короба своими руками, необходимо нарезать направляющие профили UD нужной длины и разложить их на полу согласно чертежу.
• Отдельные элементы профиля скрепляются при помощи шурупов. Если в профиле отсутствуют отверстия для крепления, лучше заранее их просверлить. Расстояние между ними должно быть в пределах 30-60 см. Оптимальным вариантом, по мнению опытных специалистов, является шаг в 30 см. Такое расстояние между креплениями делает конструкцию более жёсткой и прочной.
• На линии крепления, расположенной на стене при помощи перфоратора или дрели, просверливаются отверстия под дюбели. Они должны совпадать с отверстиями на профиле. Опытные мастера крепят профиль сразу к поверхности без предварительного просверливания профиля и стены. Затем аналогичным образом профиль UD крепится на потолке

• После того, как профиль UD будет прикручен по всему периметру разметки, можно приступать к подготовке профиля CD. Его необходимо нарезать на длину, равную глубине короба. Если вместе с установкой короба планируется установка подсветки, то элемент СD подрезается особым образом. На стороне, обращённой к полу, вырезается фигура в виде буквы П, её глубина должна равняться ширине основания профиля UD. Для монтажа обычного короба без натяжного потолка профиль СD нужно просто обрезать на нужную длину.
• Иногда каркас, а вернее, его передняя часть по замыслу должна иметь криволинейную форму. Для изгиба придётся либо использовать готовый экземпляр, либо сделать надрезы через равные промежутки в боковых планках обычного профиля.

• Следующим этапом установки будет крепление профиля СD к профилю UD, расположенного на потолочной поверхности. Расстояние между данными элементами должно находиться в пределах 30-40 см. Профили СD формируют основу для будущей стенки короба.
• После этого можно приступать к нарезке подвесов, их длина должна соответствовать глубине короба. Крепить подвесы нужно согласно отметкам на потолочной поверхности. Они нужны, если расстояние между будущими стенками короба превышает 60 см.

• Следующим шагом в монтаже короба будет формирование его нижней части. Для этого необходимо соединить профиль UD, прикреплённый на стене с СD, прикреплённым на потолке. Устанавливать UD профиль нужно строго перпендикулярно по отношению к стеновой поверхности с шагом 60 см. Фиксация с помощью саморезов UD профиля является заключительным этапом в установке каркаса.

Установка

Для монтажа короба требуются листы определённых размеров, поэтому для начала их нужно нарезать. Существует правило, помогающее быстро и качественно отрезать нужный размер листа.

• Подготовленный лист укладывают на пол, отмечают нужную величину, поставив минимум две отметки.
• Для получения ровной линии отреза и соединения двух отметок используют профиль, который сильно прижимают к поверхности листа, а затем делают надрез верхнего картонного слоя.
• Для того чтобы ровно надломить гипсовый слой, лист нужно поместить либо на поверхность, так, чтобы обрезаемая часть свисала, либо поставить его на ребро. Оставшийся картонный слой подрезают, перевернув лист.

Крепление листов нужно начинать с нижней части конструкции. Начинать монтаж лучше от стены с угла. Обшивку нижней части можно делать и небольшими фрагментами, главное – правильно рассчитать габариты листа. Каждая его сторона должна доставать до металлопрофиля, чтобы была возможность закрепить фрагмент со всех сторон.

При вкручивании саморезов нужно соблюдать осторожность. Не нужно утапливать головки саморезов слишком глубоко или наоборот, оставлять их возвышаться над поверхностью.

Оптимальным вариантом будет слегка утопить их в поверхности листа, достаточно 0,5 мм. Для более плотного прилегания листа к каркасу расстояние между саморезами не должно превышать 17 см.

Для формирования простого одноуровневого короба монтаж заканчивается после крепежа боковой стенки, но для установки более сложной конструкции потребуется сделать ещё один каркас, особенно если второй уровень небольшой. Двухуровневые короба монтируются после полной обшивки листами каркаса в той же последовательности, что и первые уровни.

Устройство короба, фото

Все когда-то да делали ремонт у себя дома. При этом всегда хочется сделать что-нибудь красивое, оригинальное и интересное.

Не так давно на просторах нашей необъятной родины появились многоуровневые потолки, которые за каких-то 10-15 лет завоевали сердца обывателей. Так вот, изменение геометрии потолка – это недорогое и, главное, интересное решение, благодаря которому, вы сможете украсить свое жилище.

Сегодняшняя наша статья будет целиком посвящена этой теме. Мы расскажем, как выполнить монтаж короба из гипсокартона на потолке – причем, рассмотрим несколько разных вариантов. А также, разберем инструменты и материалы, требующиеся для этих целей.

Подготовка к сборке короба

Пустотелый короб – это отличное декоративное и функциональное дополнение практически для любого помещения.

Функциональность его заключается в следующем:

Короб на потолке из гипсокартона, скрывающий вентиляцию, фото

• Прежде всего – это возможность скрыть неприглядные коммуникации . Под коробами прячут водопроводные и канализационные трубы (относится к пристенным коробам), электрическую проводку и вентиляционные каналы.

• Далее идет возможность , которое встраивается в сам короб.

Установка в гипсокартон потолочной акустики между кухней и коридором

• Соответственно мы можем встроить в них огромное количество разнообразной аппаратуры , от , до датчиков движения или пожаров.
• В нишах на коробах .
• И конечно, трудно не заметить эстетической составляющей данных конструкций . Разнообразие их форм и размеров, несомненно, привнесут красоты в помещения, где они устанавливаются.

Короб является неотъемлемой частью многоуровневого потолка. На внутренней площади можно натянуть (из ПВХ или тканевое), сделать плоский потолок из гипсокартона или разместить множество фигурных многоуровневых вставок. Тут уже все целиком зависит от вашей фантазии.

Выбираем и рассчитываем материал для короба

Давайте обо все по порядку. Начнем с того, что замерим ваш потолок и определим количество требуемого материала, а заодно разберемся с тем, что вообще нужно приобретать для ремонта.

• Первым делом замеряем все стены в вашем помещении. Именно все, а не две, так как очень часто бывает так, что на некоторых объектах разбежка может достигать 10 и более сантиметров. Представим, что у нас получилось ровно 4 на 3 метра.
• Сделайте сразу простейший чертеж (вид сверху), на котором отметьте расположение окон. Там же укажите расстояния до их краев от прилегающих углов. Данная информация может пригодиться, если вы захотите устроить в коробе отдельные ниши под занавески. Если это вам не интересно, то шаг можно пропустить.

• Теперь мы можем рассчитать количество направляющего профиля для нашего короба. Называется он ППН и имеет в размерах 27 на 28 мм. Предназначается данный профиль для крепления сборных конструкций к капитальным перекрытиям, деревянной обшивке, предыдущим уровням каркаса (в общем – ко всему, что способно выдержать вес готовой конструкции) и примыкающим стенам.
• Очень просто вычислить количество данного профиля, ели собираешься устанавливать прямоугольную конструкцию. Для криволинейных коробов его придется брать с запасом или выполнить предварительную разметку контуров конструкции на потолке и точно все замерить, что весьма хлопотно. Как сделать это вы наверняка догадаетесь сами, после того, как мы опишем расчет на простой потолок.
• Итак, каркас под короб может быть собран по двум технологиям: упрощенной и усиленной, и каждый из них требует разное количество материала. Первый подойдет, если потолок весь строится из гипсокартона, а второй лучше установить, если будет устанавливаться натяжное полотно или короб будет достаточно массивным, хотя и прочности первого варианта должно хватить. В общем, каждый мастер решает для себя сам.
• Процесс сборки обоих видов мы распишем дальше, а пока запоминайте принципы подсчета. У короба, примыкающего к стене, имеется три ребра: два из них соединяются с потолком и стеной, назовем их примыкающими, и оставшийся – угловой, назовем его центральным. Так вот, у упрощенного короба на месте центрального стоит один профиль, а у усиленного – два, которые спарены между собой.

• Сперва давайте рассчитаем материал под упрощенный короб. Мы имеем 4+3+4+3 = 14 метров – периметр нашего помещения. На каждом ребре короба у нас будет по одному профилю, поэтому умножаем периметр на три: 14*3 = 42 метра. Стандартная длина такого профиля составляет 3 метра, поэтому делим полученное значение на эту цифру и получаем 14 штук профилей.
• Аналогично выполняются расчеты для второго типа, только умножать мы будем уже на четыре: 14*4 / 3 = 18,66, то есть 19 штук на короб.
• В случаях нестандартных размеров, всегда добирайте несколько штук про запас, так как короткие обрезки с профиля неудобно использовать для этих целей. Однако их можно пустить на укрепление короба, если он имеет большие размеры.

• Другой вид профиля, который нам понадобится – это несущий ПП с сечением 27х60. Он устанавливается внутрь профиля ППН с шагом в 50 или 60 сантиметров (в зависимости от того, как вы располагаете лист гипсокартона).
• Тут нам понадобится определить для себя ширину и высоту нашего короба, а для упрощенного варианта только ширину. Высчитываем на чертеже количество перемычек и перемножаем значения.
• Давайте представим, что хотим короб длиной 55 и высотой 15 сантиметров. У нас получается по 4 перемычки на длинных и коротких сторонах. Почему по 4? Да, потому что, уже собранный короб на коротких сторонах, займет 110 сантиметров пространства длинного.
• Итак: 4*4*0,55/3 = 2,93 , то есть 3 целых профиля, однако все не так просто. Придется купить 4 из-за того, что с каждого будет выходить обрезка в 25 сантиметров, а еще понадобится несколько перемычек для вертикали под швы гипсокартона.
• Совершенно аналогичным способом высчитывается материал и для усложненного варианта, но умножали бы мы не на 0,55, а на 0,7, с учетом вертикальных перемычек.

Совет! При изменении любых параметров, пропорционально меняйте входные данные для расчетов.

Оставшиеся материалы представим в виде таблицы:

Короба на потолке из гипсокартона не потребуют от вас много материала, поэтому стоимость всей конструкции для нашей виртуальной комнаты навряд ли превысит 4-5 тысяч рублей. Естественно, без учета стоимости работ, если вы нанимаете специалиста, и последующей отделки.

Инструменты

Для того чтобы собрать потолочный короб из гипсокартона своими руками, вам потребуются следующие инструменты. Если их в наличии не окажется, то вполне возможно проще пригласить мастера.

Не обойтись также без: рулетки, карандаша, маркера и битка под гипсокартон для шуруповерта.

Монтаж короба

Итак, давайте переходить непосредственно к сборке. Мы рассмотрим оба варианта, которые упоминали ранее, вариант с карнизом под подсветку, а также скажем несколько слов про то, как собираются .

Сборка упрощенного каркаса

Начинаем с того, что выполняем разметку короба на стенах и потолке.

Внимание! Самая сложная задача при создании фигурных коробов – это создание геометрически точного рисунка, так сказать трафарета, по которому будет накручиваться каркас. Для этих целей пользуются законами, которые мы изучали в школе на геометрии и черчении, а один из самых популярных инструментов – это самодельный циркуль из карандаша дюбеля и бечевы (или куска профиля).

Разметка стен под короб потолочный из гипсокартона, устройство

• Начинаем со стен. Определяем при помощи уровня самый низкий угол в помещении.
• Отступаем от него требуемое расстояние вниз – напомним, что у нас это 15 сантиметров – и дублируем полученный уровень по всем углам. При этом перемерять все уровнем необязательно – достаточно от уже полученных меток отступить равное расстояние рулеткой.
• Далее по меткам прикладываем красящую нить, натягиваем ее и отбиваем линии. Так мы получили нижний уровень нашего каркаса.

Совет! Если вы бережете в помещении каждый сантиметр, то не забудьте скорректировать полученные высоты на толщину потолочного гипсокартона – 9,5 мм.

• Переходим к потолку. Отмечаем по углам от стен требуемое расстояние – 55 см у нас.
• Отбиваем той же шнуркой ровные линии. Разметка готова.

Давайте сначала распишем упрощенный вариант:

• В нашем конкретном случае будет намного удобнее начинать сборку с коротких стен. Дело в том, что стандартные профиля имеют длину в 3 метра (бывают и 4, но встречаются они довольно редко), и если мы пойдем таким путем, то избавим себя от необходимости наращивать профили на длинной стене.
• Итак, крепим направляющие к стенам и потолку по полученным ранее линиям. Если потолок имеет значительные перепады (например, на стыке плит), то в этих местах прорезайте боковые грани профиля и пригибайте его к основанию, не допуская провисаний.
• Шаг установки крепежа сильно зависит от качества выбранного вами профиля, но чаще всего он составляет 50-60 сантиметров. Некоторые профили имеют уже отверстия, которые дополнительно помогут сориентироваться.

Совет! При забивании анкера в профиль используйте два молотка, головка одного из них должна быть квадратной и проходить внутрь – применяйте в качестве добойника.

• Теперь нужно срезать с гипсокартона полоску, которая будет соответствовать высоте короба.

Внимание! Если потолок имеет неровности, сразу определитесь, от какой точки вы будете отталкиваться, и постарайтесь повторить его контуры при обрезке листа.

• Режется гипсокартон по прямой так: укладываем лист на ровную поверхность; делаем с двух сторон нужные отметки; прикладываем сверху правило или ПП профиль и прорезаем картонную оболочку канцелярским ножом. Далее нужно взять разрез на излом (ставим лист на ребро или укладываем на поверхность со свесом края). Гипсовый сердечник треснет ровно по линии от ножа. Осталось только разрезать вторую сторону картона.

• На срезанных кромках постоянно образуются неровности из-за неоднородности гипса. Чтобы их подравнять пользуемся рашпилем — он легко снимает наслоения гипса.
• Прямо на полу прикладываем к самому ровному краю заготовки целый направляющий профиль (при необходимости укорачиваем) и прикручиваем саморезами.
• Поднимаем лист наверх и прикручиваем другой стороной к потолочному профилю, не забывая проверять горизонтальный уровень. Для этого очень удобно предварительно, в нужных точках, натянуть капроновую нить.
• В итоге, профиль, который мы накручивали внизу, должен быть направлен в сторону пристенного, направляющего.
• При необходимости срезаем еще одну полоску и подшиваем сторону по всей длине. На стыке полос нужно расположить одну вертикальную перемычку – так вы гарантируете себе, что в дальнейшем на этом месте не появятся трещины.
• Из-за того, что короб чаще всего имеет длинную, неширокую форму, листы гипсокартона удобно располагать продольно ему. Так получается меньше швов, а значит, конструкция будет крепче.
• Известно, что длина стандартного листа составляет 2,5 метра, а это значит, что шаг между перемычками нужно сделать 50 сантиметров, то есть кратным.
• Проставляем от одного угла метки с равным, вышеуказанным отступом. Сделать это нужно на стене под профилем и на гипсокартоне, уже прикрученном на вертикальную плоскость. Это позволит не только правильно расставить перемычки, но и безошибочно попадать в них саморезами, когда они будут спрятаны под слоем гипсокартона.

• Далее нарезаем перемычки из профиля ножницами по металлу.

Совет! Обратите внимание, что при просекании боковых граней ПП профиля ребро жесткости сдавливается и торцевое сечение увеличивается, что сильно мешает стыковке перемычек с направляющими профилями. Вот наш нехитрый совет: ножницами по металлу, под углом, срежьте немного получившиеся неровности ребра жесткости, и профиль войдет в направляющий, как по маслу.

• Расставьте перемычки по меткам, прижимая к стене и закрепляя к пристенному профилю на «клопы».
• Выравнивание вертикали будет происходить по уже натянутой нити. Как вы поняли, она должна располагаться ровно в углу короба. Определяем положение и связываем профили.

Вот наш короб практически и готов, осталось только подшить его снизу гипсокартоном и при необходимости укрепить. Аналогично собираем короб на противоположной, а затем на смежных стенах.

Подшивка горизонтальной части выполняется в последнюю очередь, а до этого в каркасе можно прокинуть проводку, вентиляцию и выполнить все требуемые работы.

Для того чтобы закончить обшивку нарезаем листы в длину по 56 сантиметров (учитывая толщину гипсокартона на вертикальной плоскости). Поднимаем их наверх, при этом лучше работать вдвоем, чтобы не перенапрягаться, и прикручиваем на саморезы с шагом в 15-18 сантиметров.

Можно использовать всевозможные упоры, и даже профессиональный подъемник, для облегчения задачи. Если у вас проблемы со спиной, что для мастеров дело нередкое, то такое приспособление у вас обязательно должно быть.

Кстати, если у вас остался кусок шириной, немного превышающую нужную, то вовсе необязательно гипсокартон резать на полу. Намного удобнее будет прикрутить его и срезать по месту.

Сборка усиленного каркаса

Усиленный каркас отличается от предыдущего варианта тем, что все несущие функции на себя берут профили, а не гипсокартон.

Собирается он следующим образом:

• Также накручиваются профиля по периметру стен и на потолок.
• Также крепится капроновая нить на углу короба для правильной ориентации в пространстве.
• Дальнейшая сборка начинается со спаривания профилей – уложите их друг на друга в перпендикулярно, совместите четко края и по всей длине стяните «клопами» с шагом в 40-50 сантиметров.
• Далее вставьте полученную конструкцию на короткой стене в направляющие стеновые профиля. Если длины не хватает, то свободный край придется подвесить на куске ПП профиля нужной высоты.
• Выполняем разметку под перемычки, только расставляем их еще и на потолке.

• Нарезаем перемычки на вертикальную и горизонтальную стороны короба и расставляем их.
• Связываем всю конструкцию клопами, не забывая ровняться по натянутой ранее линии.
• При необходимости усиливаем конструкцию подвесами.

Так как данный тип конструкции используется преимущественно под натяжные потолки, нам потребуется установить закладные для багетов.

Удобнее всего использовать для этих целей стеновой направляющий профиль 50х40. Дело в том, что его ширины будет достаточно для соединения, а боковые стороны не имею загибов для жесткости. Можно использовать и ПП профиль, но тогда вам придется обрезать отгибаемые ушки.

Розовая горизонталь на схеме – это и есть закладная, которая обеспечивает прочность крепления натяжного потолка. Для ее установки нужно приставить профиль горизонтально, разметить маркером места срезов, просечь профиль, отогнуть уши, подстучать их молотком для ровности и закрепить все на «клопы».

Можно сделать закладную из кусков профиля, но тогда приготовьтесь к долгой, утомительной работе. Мы же предлагаем быстрый и качественный вариант.

Короб с карнизом

Как сделать короб, если мы планируем выполнить его с подсветкой? Тут конструкция тоже будет держаться только за счет профилей, но ее строение совершенно иное.

От этой конструкции требуется, чтобы горизонтальная часть выступала за границы вертикальной. Внутри размещается светодиодная лента и прячется ее блок питания.

• Начало идентично – крутятся направляющие профиля на потолок и стены.
• Далее потребуется натянуть нить, которая задаст положение нижних перемычек по горизонтали, а так же их длину.
• Выполняем разметку под перемычки.
• Отрезаем одну, устанавливаем ее на место и рулеткой измеряем высоту вертикальной – где-то на 5 мм не доходя до нижнего края горизонтали.
• Отрезаем и ее.
• Теперь с нижнего конца нужно сделать выемку, оставляя боковые ушки, или просто отогнуть ребра жесткости у горизонтальной перемычки и соединить их (точка схождения вымеряется строго по рулетке, чтобы избежать волн и перекосов), как на фото выше.
• Накручиваем вертикальную перемычку к потолочному профилю, вставляем в него горизонтальную и связываем их «клопами».
• В последнюю очередь привязываем горизонталь к пристенной направляющей.
• Аналогично выставляем остальные профили.

Обшивается такой короб в следующей последовательности: сначала внутренняя вертикаль, затем торец карниза (попутно устанавливается и запитывается светодиодная лента) и в конце нижняя сторона.

Немного о криволинейных конструкциях

Дать точную пошаговую инструкцию по сборке многоуровневого, криволинейного короба практически нереально, так как разнообразие форм просто поражает. В некоторых случаях приходится придумывать на ходу нестандартные решения, для реализации той или иной задумки, поэтому эта работа отчасти творческая.

Мы хотим дать пару основных советов про то, как изогнуть профили и сам гипсокартон. В остальном вам придется ориентироваться на месте.

• Итак, как мы уже говорили, главное – это чертеж на потолке. Повторить его профилем не составит труда
• Достаточно с шагом в 3-7 сантиметров (зависит от крутизны радиуса изгиба) просечь профиль. На языке профессионалов – сделать «гусеницу».
• При креплении на потолок прорезается одна боковая и лицевая сторона, а для соединения с профилями – обе боковые.

Чтобы изогнуть сам гипсокартон нужно его либо вымочить в воде, предварительно проткнув заднюю сторону игольчатым валиком по всей поверхности, либо его прорезать его да внутреннего слоя картона с определенным шагом – смотрите фото ниже.

Оставшиеся борозды и неровности устраняются на этапе шпаклевания поверхности.

Есть еще один способ. Он проще, но намного дороже – приобретаем дизайнерский арочный гипсокартон. Он имеет в толщину 6 мм и армируется стекловолокном, благодаря чему способен хорошо гнуться без дополнительных ухищрений.

На этом подведем итог нашей статьи. Сегодня мы разобрали, как собирается короб из гипсокартона своими руками на потолке, затронув разные типы конструкций.

Надеемся, материал вам покорился, так как, в действительности, в нем нет ничего сложного. Если остались открытыми некоторые вопросы, то попробуйте перечитать непонятные места или просмотреть видео, которое мы для вас подобрали.

При капитальном ремонте комнаты всегда появляется вопрос о способе отделки потолка, так как их существует большое количество. Современные эстетические нормы не позволяют сохранять на виду трубы, проводку и другие элементы коммуникации. Эффективное решение - скрыть все ненужные детали под гипсокартонным коробом. Он может быть различных форм, к примеру, двухуровневый. К тому же сделать короб из гипсокартона на потолке можно своими руками.

Гипсокартонные потолки сегодня занимают лидирующие позиции среди других аналогичных строительных материалов. Это и неудивительно, поскольку у него имеется масса преимуществ.

К основным плюсам можно отнести:

Кроме этого, существует и масса других преимуществ, которые выделяют в гипсокартоне. В разных видах этого материала список плюсов можно увеличивать или уменьшать.

Преимуществ достаточно много, но есть и существенные минусы. К ним можно отнести:

Разобравшись с минусами и плюсами потолка из гипсокартона, определённо рекомендовать этот материал нельзя. Всё зависит от особенностей комнаты. Хотя видно, что плюсов у гипсокартона больше, чем минусов. При качественной сборке прослужит он долгое время.

Разновидности гипсокартона

Гипсокартон - это универсальный материал, который используется для отделки стен, потолков, вентиляционных шахт и т. п. Конструктивно гипсокартон выглядит как сэндвич из нескольких слоёв картона и гипса. При этом производители для улучшения качества и различных характеристик могут добавлять в состав различные примеси.

Выделяют 4 вида гипсокартона согласно общей классификации:

Кроме основных разновидностей по определённым характеристикам, гипсокартон можно разделить и по типу кромки или по другим не менее важным параметрам.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы сделать каркас под гипсокартон на потолке, нужно подготовить все инструменты и материалы. Сделать это необходимо заранее, во избежание нехватки некоторых комплектующих и инструментов во время работы.

Потребуется подготовить следующие инструменты:

Список необходимых материалов и инструментов не является исчерпывающим. В каждом отдельном случае может понадобиться и другой инвентарь.

Профиль для подвесного потолка

Для правильной установки гипсокартонного короба необходимо подготовить два вида профиля - потолочный и направляющий. В целях увеличения качества полученного изделия рекомендуется использовать материалы одного и того же производителя. Необходимое его количество для комнаты определить несложно, достаточно просто измерить её периметр. К примеру, для комнаты с размерами 4х5 м нужно приобрести 7 профилей 3 метра в длину. Лучше запастить и запасным, поскольку могут возникнуть непредвиденные обстоятельства.

Для установки нескольких уровней гипсокартонного потолка нужно дополнительно просчитать и их размеры. Делается это таким же образом.

Полочный профиль С-образной формы рассчитывается по-другому. Если лист гипсокартона имеет длину 120 см, то шаг для его крепления - 60 см. В этом случае рекомендуется использовать профиль 4 м в длину. Это уменьшит количество отходов. Разметку делают на стене с шагом в 60 см. В приведённом примере необходимо 8 потолочных профилей. Такие расчёты являются основой. Если осуществляется дизайнерская задумка с несколькими уровнями потолка, то дополнительно просчитываются и они.

Правильный выбор комплектующих

Как уже было описано выше, гипсокартон бывает четырёх видов:

• обычный,
• влагостойкий,
• огнестойкий,
• комбинированный (имеет защиту от влаги и огня).

В таких комнатах, как спальня, гостиная, в которых нет повышенного уровня влаги, целесообразно использовать обычный картон, поскольку он дешевле. В этом случае рекомендуется выбирать его толщину до 10 см. Большой вес не даст особых преимуществ, а только увеличит габариты и вес цельной конструкции.

Рассчитать необходимое количество гипсокартона для определённой комнаты можно с помощью применения простой формулы. Для этого нужно общую площадь комнаты разделить на площадь одного гипсокартонного листа. Таким образом можно узнать необходимое количество листов. Рекомендуется докупить запасные листы, так же как и профили для каркаса. Очень часто возникают непредвиденные ситуации, когда из-за ошибки в расчётах не хватает материала.

Для приведения примера можно взять предыдущий вариант комнаты 4х5 м. В основном площадь одного стандартного листа составляет 3 кв. м. Таким образом, для комнаты в 20 кв. м понадобится 7 листов.

Дополнительные кронштейны и крепления

Для площади в 20 кв. м нужно примерно 40−50 штук прямых подвесных профилей, при этом потолок должен быть одноуровневым. Стоимость на рынке таких комплектующих незначительная, поэтому подсчитывать точное количество необязательно.

Если конструкция будет иметь несколько уровней, а также листы картона будут с увеличенной толщиной, то лучше докупить таких кронштейнов ещё несколько десятков. Таким образом можно обезопасить себя от непредвиденных деформаций потолка и хорошо укрепить его.

Если потолок должен иметь два и более уровней, то подвесы можно рассчитать самостоятельно, учитывая шаг между ними в 60−70 см. Могут понадобиться и соединительные элементы - крабы. Но их можно заменить прямыми подвесами.

Направляющие профиля к стене должны крепиться с помощью дюбелей размером 8х10 мм. Остальные профили соединяются между собой с помощью обычных саморезов. Их нужно подготовить достаточно много. Для монтажа листов гипсокартона потребуются саморезы 25 мм.

Самостоятельный монтаж

Начинающему мастеру без опыта работы сделать каркас для потолка из гипсокартона будет сложно. Но если соблюдать все инструкции и пошаговые рекомендации специалистов, то можно даже самостоятельно добиться неплохого результата.

Возведение каркаса и нанесение разметки

Это начальный этап монтажа. Разметка - один из самых важны моментов, поскольку от её качества зависит успешность всей работы. Если допустить ошибки при нанесении разметки, то потолок выйдет кривым, исправить его потом будет невозможно.

На этом этапе можно выделить некоторые нюансы в работе:

В отдельных случаях можно устанавливать дополнительные элементы каркаса, основы для многоуровневых потолков и т.п.

Обшивка короба

После того как каркас готов, можно начинать монтаж листов гипсокартона. Технически процесс монтажа несложный. Просто нужно поднять листы и прикрепить их с помощью шурупов. Но есть и определённые нюансы. Шаг между точками крепления должен составлять 10−15 см. Это зависит от габаритов листов и их веса. Для более тяжёлого материала лучше шаг уменьшить.

Края у листов гипсокартона скошенные. Делаются они такими для процесса шпаклёвки, поскольку её будет на стыках больше, что предотвратит появление трещин. Поэтому если листы будут обрезаться, то края также нужно сделать скошенными. Таким образом зашивается весь потолок.

При монтаже необходимо обратить внимание на головки саморезов. Их необходимо прятать в гипсокартон на 1 мм. Сделать это просто, так как, пользуясь шуруповёртом, по инерции они сами немного углубляются. Тем не менее нужно следить, чтобы каждый шуруп был ввинчен именно таким образом. В противном случае выпирающая головка будет мешать шпаклёвочным и грунтовочным работам.

После закрепления всего гипсокартона необходимо вырезать отверстия для светильников. Для стандартных круглых светильников для потолка из гипсокартона есть специальная насадка. Она применяется вместе с дрелью или перфоратором.

Шпаклевание поверхности

Следующий этап - шпаклёвочные работы. Кроме шпаклёвки, нужно подготовить и строительную клеящую сетку. Ею заделываются все стыки гипсокартонных листов. Со стыков и нужно начинать шпаклевание поверхности. После того как все стыки заделаны, нужно дать им высохнуть. Дальше вся поверхность обрабатывается финишной штукатуркой.

После этого этапа финишная штукатурка должна высохнуть. Время полного высыхания составляет один-два дня, в зависимости от типа самой штукатурки и погодных условий. Такие данные, как правило, указываются на пачке со штукатуркой, в технической документации или на сайте производителя.

Следующий этап - зашкуривание поверхности. Для этого следует использовать мелкую наждачную бумагу. В целях обнаружения самых мелких дефектов можно применять дополнительную подсветку, лампу и т.п.

Варианты декорирования

Существует достаточно много приёмов декорации подвесных потолков. Одни из самых эффективных и в то же время простых - использование разных цветов. Особенно изящно это смотрится на многоуровневых конструкциях. Кроме этого, потолок можно украсить с помощью пенопластовых или полиуретановых багетов. Какой способ декорации выбрать, зависит от личных предпочтения жильцов.

Но на практике выделяют несколько популярных методов, о которых полезно упомянуть:

Кроме этого, можно выделить и более традиционные способы декора. К примеру, багеты, шторы, карнизы. Если их оформить соответствующим образом, то они тоже могут быть красивыми элементами декора. При этом даже люстру можно считать элементом декора, если выбрать уникальную, индивидуальную модель.

Короба из гипсокартона на потолке под натяжной потолок могут быть разной сложности, то есть, прямыми и фигурными (гнутыми). Кроме того, на некоторых потолках делают по несколько кессонов в виде островков с осветительными приборами, но здесь сложность повышается ещё больше.

Если вы хотите научиться делать такие конструкции, то ваше желание может осуществиться, если вы прочтете мои рекомендации и посмотрите видео в этой статье.

Обустройство и монтаж гипсокартонных кессонов

Инструменты и материалы

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

• набор инструментов у разных мастеров может отличаться, но ни один из них не станет делать кессон без ножниц по металлу , которыми режут оцинкованные профили для каркаса;
• для крепления каркаса нужно просверлить отверстия в перекрытии, и почти все используют в таких случаях перфоратор , хотя в виде исключения можно пользоваться дрелью;

• для раскроя гипсокартонных листов инструкция почему-то рекомендует нож с коротким лезвием , но здесь превосходно подходит обычный малярный — в любом случае лезвие там регулируется;
• как для каркаса, так и для его обшивки нужна аккумуляторная или электрическая дрель (шуруповёрт) и насадка для гипсокартона ;
• для разметки нужен водяной (лазерный) уровень , чоклайн (малярный шнур), метрическая рулетка , карандаш и строительный угольник ;
• чтобы установить встраиваемые светильники, гипсокартон сверлят корончатой фрезой нужного диаметра;

Из материалов вам потребуется:

• для потолков предназначены профили CD и UD . Но учитывая то, что конструкции делают многоуровневыми, да к тому же ещё и фигурными, строители часто используют так же CW и UW, которые могут быть разной ширины;
• для крепления конструкции на черновом потолке обычно используют ленточные подвесы с перфорацией . Но иногда есть потребность опустить потолок ниже, тогда применяют проволочные подвесы (обычно это делают в старых домах, где высота помещений достигает 3,5-4м);

• для крепления каркаса к потолку используют дюбели диаметром 6 мм и саморезы 3×70 мм, а для фиксации профилей между собой нужны мелкие саморезы длиной 9-11 мм («блохи»);
• для гипсокартона используют 25-миллиметровые саморезы по металлу.

Я не буду говорить о шпаклёвке кессонов, но гипсокартонный короб под натяжной потолок должен иметь чёткие формы. Поэтому я хочу также упомянуть о пластиковых и металлических перфорированных уголках , которые как раз и подчёркивают контуры фигуры.

Разметка

Так как сделать короб из гипсокартона на потолке под натяжной потолок придется на определённой высоте, нужно начинать работу с разметки, то есть с нижнего уровня кессонов. Здесь совсем не обязательно, чтобы каждый из них был на одном уровне (потолок может быть и трёхъярусным).

Однако каждый уровень нужно определить и отметить контрольной линией на стене по периметру комнаты. Здесь очень важно сразу определиться с расстоянием между черновым потолком и гипсокартоном — в эту пазуху должны помещаться скрытые части встраиваемых светильников (скорее всего, что они у вас будут).

• определяем глубину потолочной пазухи;
• ставим метку;
• затем при помощи водяного уровня ставим в каждом углу с двух сторон метки;
• их потом соединяем контрольной линией, отбив её чоклайном, как на верхнем фото;
• если кессоны будут прямыми, то по их границе тоже следует отбить контрольные линии, но уже по потолку — это очень удобно для монтажа.

А вот в тех случаях, когда короб фигурный, эти контурные линии придётся рисовать от руки — лучше всего, если вы предварительно сделаете набросок на листке бумаги, чтобы представить, как это будет выглядеть на потолке.

Водяные уровни в магазине продаются с пластиковыми колбочками. Но для разметки под потолком это очень неудобно — эти ёмкости зачастую упираются в перекрытие, поэтому их лучше снять, так как это всё равно никак не повлияет на точность.

Каркас

Когда кессон прямой, его собирать довольно просто:

• к стене и к потолку по ориентировочной линии прикручивают профиль UD с шагом фиксации не более 30 см;
• затем отрезают куски CD, чтобы они по длине соответствовали глубине потолочной пазухи, но на том краю, который будет внизу, срезаете полки на ширину основания UD (27 мм);
• потом прикручиваете эти цедешки к удешке на потолке через 30-40 см — получится нечто вроде сосулек на уровне UD, которое идёт по стенке;

• далее на места, где у профилей подрезаны полки, прикручиваете UD и получаете вертикальную сторону короба, к которой будет крепиться багет для натяжного потолка;
• теперь вам остаётся только вставить куски CD по размеру, то есть по нижней части кессона. Если эти фрагменты будут иметь длину более 60 см, то их следует укрепить подвесами, прикрутив последние к перекрытию.

Чтобы сделать фигурный кессон, вам понадобятся такие же материалы, и цена их совершенно не изменится, но при этом в некотором смысле поменяется технология монтажа. Передняя торцевая часть короба имеет гнутую плоскость и для этого, естественно, нужно выгнуть металлический профиль, который предусмотрен для того, чтобы он не гнулся.

Хочу оговориться, что есть специальный металлический профиль, который можно гнуть, но в свободной продаже его найти довольно сложно.

Чтобы выгнуть профиль, существует достаточно простой способ, как на фото вверху — у профиля разрезают боковые полки до основания. Получается полоса с лепестками, которую легко можно согнуть.

Но если вам нужно согнуть этот профиль полками внутрь, то лучше сделать треугольные вырезы — так вы сделаете пространство между лепестками, и они не будут наползать друг на друга.

Расстояние между рассечениями по большому счёту зависит от крутизны изгиба, то есть. Чем круче поворот, тем мельче будут лепестки, но, как бы там ни было, они должны быть одинаковыми.

Обшивка гипсокартоном

Обшить прямой короб достаточно просто — вы просто раскраиваете лист по размерам и прикручиваете эти фрагменты к кессону, как это показано на верхней фотографии.

Если где-то не хватит цельного куска, то не расстраивайтесь — плоскость можно зашивать и полосами, главное, чтобы такой фрагмент доставал до двух противоположных сторон каркаса.

Обратите внимание на изображение, которое расположено выше — там есть три варианта вкручивания саморезов — правильно будет, если головка утоплена под поверхность на полмиллиметра. Хочу отметить, что для закручивания саморезов лучше всего использовать специальную насадку №PH-2 с абажуром, который является ограничителем, и шляпка не продавливает бумагу и остаётся на нужной глубине.

В тех случаях, когда мы имеем дело с фигурным коробом, вам придётся выгибать не только металлический профиль, но и , который можно деформировать по тому же принципу. Полоса разрезается на фрагменты, как на верхней фотографии и расстояние там такое же, как и на профиле, например, через 7 см.

Учтите, что рассечения делаются с выпуклой стороны и если полоса будет волнистой, значит, они будут, как внутри, так и снаружи.

Крепление натяжного потолка к коробу из гипсокартона производится к торцевой части конструкции при помощи трёх типов багетов, как на изображении выше:

• кулачкового,
• клинового,
• и гарпунного.

Такие профили бывают алюминиевыми и пластиковыми, но выбор здесь в основном зависит от плоскости, то есть на гнутый кессон, безусловно, монтируют пластик, а не алюминий.

Заключение

По сути, любой из этих коробов вы можете сделать своими руками, но начинать лучше всего с простых прямоугольных конструкций. Научитесь делать простые конструкции, значит, вскоре сможете выполнить более сложные композиции.

Если у вас есть вопросы по рассмотренной теме, то оставляйте их в комментариях к этой статье.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!