Отделка стен в доме из бруса внутри. Внутренняя отделка дома из бруса (внутренняя отделка брусового дома)

13410 1 5

Самостоятельная отделка брусового дома снаружи и изнутри

Деревянные дома всегда были, есть и видимо еще долго будут оставаться едва ли не самыми популярными сооружениями среди частных застройщиков. Бревенчатый сруб это красиво, но он обходиться довольно дорого, поэтому большинство хозяев отдают предпочтение дому из бруса. В данной статье я расскажу, как выполняется отделка брусового дома изнутри и снаружи, причем этот материал рассчитан на тех, кто собирается обустраивать дом своими руками.

Зачем вообще отделывать брусовой дом и когда можно начинать работы

Большинство обывателей, далеких от тонкостей строительства не понимают, зачем деревянному дому может быть нужна наружная и внутренняя отделка. Ведь древесина уже сама по себе красивый самодостаточный материал и все, что с ней можно сделать, это только покрыть лаком или покрасить.

Отчасти они правы, но только если речь идет о так называемом клееном профилированном брусе. Данный строительный материал действительно очень красивый и удобный. Такие балки склеиваются из нескольких слоев хорошо высушенной и пропитанной защитными составами древесины.

Кроме того на них нарезаны пазы (профили) которые позволяют собирать дом как конструктор, кстати пошаговая инструкция к таким наборам прилагается. В результате хозяева получают добротный дом без больших щелей и перекосов.

Но цена подобного «конструктора» мягко говоря, «кусается» и поэтому многие люди вместо клееного бруса используют обычный, да еще не всегда хорошо высушенный. А обычный брус, скажу вам честно, хорошо выглядит только на рекламном стенде в магазине, как только вы сложите из него вожделенное экологически чистое жилье, его внешний вид вас вряд ли устроит.

Хотя даже сооружения, собранные из клееного бруса, несмотря на свой привлекательный вид, часто нуждаются в отделке. Для того, чтобы дом был теплым нужно либо покупать очень толстые и дорогие балки, либо дополнительно утеплять строение. И здесь на помощь приходит теплая отделка фасада брусового дома .

С причинами разобрались, теперь поговорим о том, когда можно начинать отделочные работы. Как известно любое деревянное строение со временем дает усадку.

Если вы купили готовый «конструктор» из клееного бруса, то у него этот показатель минимальный. В данном случае общая усадка будет продолжаться около 3 лет, а к отделке можно приступать уже через полгода, максимум год.

Монолитные хорошо высушенные балки с нарезанными пазами будут усаживаться не намного больше, но все же раньше чем через год отделку начинать не следует. И в этом случае такой дом нужно будет обильно «сдабривать» разного рода защитными пропитками.

Хуже всего дела обстоят с простым ровным брусом, который на момент строительства имеет естественную влажность. Такие строения усаживаются не менее 5 – 7 лет. Что же касается начала отделочных работ, то многие мастера советуют их начинать через год, хотя я всегда рекомендую дать такому дому выстояться хотя бы полтора, а лучше 2 года.

Неважно, из какой древесины вы собрались строить свое жилье, сразу после возведения коробку нужно накрыть кровлей и обязательно обработать защитными пропитками, дабы пока будет идти усадка дерево не начало портиться.

Существующие виды отделки брусового дома

По большому счету для отделки брусового дома используются все те же материалы, которые идут для облицовки кирпичного, блочного или какого-либо иного строения. Но применять их нужно выборочно, ведь наружная и внутренняя облицовка деревянных сооружений имеют свою специфику.

Облицовка фасада

Естественно первое, что интересует домашних мастеров, это чем отделать брусовой дом снаружи. Коль приоритетом у нас является монтаж облицовки своими руками, то о таких вещах как кирпич, штукатурка и натуральный камень лучше забыть сразу, без опыта вы с такой работой вряд ли справитесь.

Нам остается только лакировка и технология вентилируемый фасад. Под технологией вентилируемый фасад в данном случае следует понимать монтаж сайдинга и всех видов вагонки. Я не зря все это объединил, дело в том, что инструкция во всех этих случаях аналогична.

Перед тем как начинать отделку любого деревянного сооружения, следует еще раз проконопатить все щели как снаружи, так и изнутри дома. Сначала в стык заталкивается пенька или джут, а сверху щель закрывается специальным герметиком. Кстати такой герметик создан именно для этих целей и другой сюда не подойдет.

Технология вентилируемый фасад

По моему глубокому убеждению, для начинающих мастеров вентилируемый фасад это если не единственный, то уж точно один из наиболее приемлемых вариантов отделки деревянного дома.

Вентилируемым такой вид фасада называется потому, что между финишной облицовкой и основой оставляется зазор и в этот зазор отлично становиться утеплитель. Но обо всем по порядку.

• Так как в любом случае сами стены дома видно не будет, зачищать, шлифовать и выравнивать их не стоит, достаточно просто законопатить и замазать герметиком щели между . Правда, некоторые мастера настаивают на такой обработке, но я считаю, что это лишнее. А вот защитная обработка в данном случае обязательна, и экономить на пропитках не нужно;
• Ничего сложного в такой обработке нет, просто покупаете состав для биологической защиты древесины (антисептик) и состав для защиты от пожара (антипирен), берете малярный валик или широкую кисть и наносите все слоями, при этом давая каждому слою просохнуть.
  В идеале все защитные составы следует наносить еще до начала возведения дома, чтобы брус был защищен по всей площади, но если по каким-либо причинам это не было сделано или вы отделываете старый дом, то можно пропитывать и готовое строение;

Пропитки лучше брать профессиональные с комплексной защитой, сейчас цена на них приемлемая, самодельные жидкости по народным рецептам уже не актуальны, плюс качество у самоделок на порядок ниже.

• Когда пропитки высохнут, на деревянную стену крепится пароизоляционная мембрана. Вообще она прижимается планками обрешетки, но для меня проще сначала пристрелять ее степлером, так можно обойтись без помощников. И не забудьте, пар движется из помещения на улицу, если вы неправильно набьете мембрану, под ней будет образовываться конденсат (на таком полотне всегда есть пометки, указывающие на паропроницаемую сторону);
• Дальше вам нужно будет набить на стену обрешетку. Если на блочных домах чаще всего обрешетку делают из металлических UD и CD профилей, то для деревянных стен лучше использовать деревянные бруски, с ними работать намного легче. Толщина такого бруска должна быть не менее 40 мм, а ширина подбирается по толщине утеплителя;

• Верхний срез обрешетки должен находиться в одной плоскости. Даже если вам кажется, что стены у вас ровные, лучше перестраховаться. Первыми к стене крепятся 2 крайних бруска, потом между ними натягивается 2 – 3 шнура и по этим шнурам выставляются остальные бруски обрешетки.
  Если очередная планка выступает за шнур, то ее нужно подправить рубанком, а когда не достает до шнура, подкладывается клин. Сами планки прикручиваются к стене длинными саморезами;
• Что касается шага между планками, то считается чем толще и крепче финишная отделка, тем шире можно делать шаг, максимум составляет 70 см. Но лично я под любой материал монтирую обрешетку с шагом в полметра или по ширине утеплителя;

• Панели сайдинга, как правило, крепятся на вертикальную обрешетку, а вот под вагонку обрешетка должна устанавливаться перпендикулярно направлению укладки планок. Исключение составляет только диагональная укладка вагонки, она крепится на вертикальную обрешетку. Хотя за диагональный монтаж я вам браться не советую, во-первых, отходов на 30% больше, а во-вторых, для этого нужен опыт;
• В качестве утеплителя для деревянных конструкций обычно используется минеральная вата. Дело в том, что дерево должно дышать и закупоривать его пенопластом или экструдированным пенополистиролом нежелательно. Вату конечно можно брать любую, но мягкая стекловата и подобные ей слеживаются в течение 2 – 3 лет, поэтому лучше заплатить немного больше и установить плотные минераловатные плиты. Сейчас самое высокое качество у базальтовых ватных плит;
• Толщина ватного утеплителя для средней полосы нашей великой и могучей родины варьируется в районе 100 мм. Естественно, чем севернее регион, тем толще нужно брать утеплитель;

Когда будете резать ватные плиты, делайте ширину на 20 – 30 мм больше расстояния между направляющими обрешетки. Так ваш утеплитель плотно, без зазоров войдет между брусками.

• Вату нельзя оставлять без защиты, она боится влажности, поэтому сверху мы крепим так называемую ветрозащиту, фактически это та же пароизоляция;
• Ветрозащита фиксируется к направляющим контробрешеткой, но для удобства ее лучше сначала наживить степлером;
• Планки контробрешетки обеспечивают тот самый зазор, плюс именно на них крепится финишная облицовка. Для вагонки я обычно использую бруски 30х40 мм, меньше брать нет смысла, они будут раскалываться от гвоздей, а вот для тяжелого блок-хауса или сайдинга под контробрешетку лучше брать бруски 50х50 мм;

• Сейчас любые виды вагонки монтируют при помощи кляймеров, это небольшие пластинки с выступающим язычком. Язычок цепляется за край паза, а пластинка прибивается или прикручивается к контробрешетке;
• Сайдинг фиксируется на саморезы с широкими шляпками. На панелях есть специальные крепежные отверстия, так вот саморез нужно загонять четко в цент отверстия и не затягивать его до упора, панель с одной стороны должна как бы висеть на саморезах, а нижняя часть цепляется за паз предыдущей панели.

Правила лакировки древесины

Техника нанесения лака и окрашивание практически ничем не отличаются. Изначально вам нужно будет качественно отшлифовать поверхность. Если клееный брус и так хорошо обработан, то с обычным придется повозиться.

Начинаете обработку с крупного наждака и постепенно добираетесь до мелкозернистой шкурки. При таких объемах делать это вручную очень тяжело, поэтому лучше обзавестись шлифмашинкой.

Кстати перед лакировкой или покраской древесину также нужно будет обработать защитными пропитками.

Если в ваши планы входит изменение цвета, то поверхность обрабатывается морилкой. Дальше даете древесине высохнуть и наносите первый слой лака. После того как он высохнет, как бы хорошо вы не шлифовали брус, на нем неизбежно поднимется ворс и поверхность станет шершавой.

Чтобы убрать ворс используется тонкий наждак. Причем особо сильно шлифовать здесь не нужно, ворс снимается несколькими легкими движениями, после чего пыль следует вытереть влажной ветошью.

По опыту могу сказать, одного финишного слоя лака мало, таких слоев должно быть как минимум 3, хотя для того чтобы добиться идеально лакированной поверхности иногда приходится наносить до 5 – 7 слоев лака.

После шлифовки не стоит затягивать с нанесением лака. Чтобы древесина выглядела достойно и лак, хорошо взялся его нужно нанести в течение 3 – 4 дней.

По поводу вида лака скажу так. Сейчас многие рекомендуют акриловые лаки на воднодисперсной основе, считается, что древесина под ними дышит, они конечно качественные, но стоят достаточно дорого.

Лично я предпочитаю использовать яхтный лак (уретано-алкидный), он долговечный и хорошо переносит все капризы погоды. Сейчас цена на уретано-алкидные лаки для наружных работ стартует примерно от 400 рублей за литровую банку.

Отделка дома изнутри

Ответить коротко на вопрос чем отделать брусовой дом внутри невозможно, здесь все зависит от того что именно вы собираетесь облицовывать. Плюс большую роль играет тип помещения, согласитесь, отделка в гостиной и в ванной существенно отличаются.

Облицовка пола и потолка

Облицовка пола и потолка в доме из бруса являются двумя смежными направлениями, ведь потолок, по сути, является либо межэтажным перекрытием, либо полом чердачного помещения. Поэтому рассматривать их отдельно невозможно.

Сам пол в деревянном доме может базироваться на половых лагах или обустраиваться непосредственно на монолитной железобетонной плите, при этом разница в технологии отделки небольшая, но она все же есть.

Массивные деревянные лаги являются хорошей основой для конструкции. Естественно для того чтобы пол был теплый в него нужно будет заложить утеплитель. Здесь есть небольшой нюанс.

Если стены деревянного дома лучше утеплять минераловатными плитами, то для пола и межэтажных перекрытий больше подходит пенопласт. Можно конечно купить и экструдированный пенополистирол, но я считаю, что в этом конкретном случае больше подойдет обычный пенопласт ПСБ-С25, эффект тот же, а стоит такой пенопласт минимум в 2 раза дешевле. Я обычно покупаю пенопластовые плиты толщиной 50 мм.

Начнем с обустройства пола на подвесных лагах. После того как лаги обработаны защитными пропитками, в нижней их части вам нужно соорудить настил чернового пола. Способов здесь существует несколько, я расскажу о том способе, каким сам пользуюсь.

Первыми, по бокам от нижнего среза лаг набиваются черепные бруски сечением 50х50 мм, они станут базой для чернового настила. Далее на эти бруски ровными рядами укладывается строганная доска толщиной порядка 20 – 30 мм.

От земли будет постоянно тянуть влагой, поэтому как черепной брус, так и дощечки чернового настила нужно хорошо пропитать защитными составами.

Я для этого использую креозот, раньше им железнодорожные шпалы пропитывали. В жилом помещении такая пропитка нежелательна, а вот для чернового пола она подходит отлично. Но это дело личное, вы можете взять любую понравившуюся пропитку.

Планки чернового пола вырезаются четко по размеру и укладываются на черепной брус, их, безусловно, можно и прибить, но особого смысла в этом я не вижу, они и так никуда не денутся.

Теперь сплошным слоем по всему помещению, с оборачиванием вокруг лаг настилается и фиксируется стиплером полотно технического полиэтилена. Он защитит от влаги, плюс если даже где-то и останутся щели, то в них не будет поддувать.

Пенопласт сам по себе не пропускает влагу, поэтому монтировать сверху какой-либо гидро или паробарьер нет смысла. Если же где-то остались крупные щели не расстраивайтесь, их можно задуть монтажной пеной.

Для деревянного дома лучшим и самым простым, на мой взгляд, вариантом является монтаж половой доски. Для этого используется строганная шпунтованная доска толщиной от 40 мм. Чтобы не портить вид шляпками гвоздей на половой доске, планки можно фиксировать при помощи кляймеров или забивать гвозди в нижнюю часть паза доски.

Для обустройства паркета, ламината и прочих новомодных покрытий вам нужно будет сделать прочный монолитный настил. Я в таких случаях нашиваю фанеру марки «ФК» толщиной 10 – 12 мм в 2 слоя, при этом стыки между слоями не должны совпадать.

Некоторые мастера монтируют настил из OSB, но я не пробовал, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Единственно чего я делать точно не советую, так это использовать для обустройства основы на полу листы ДСП, при малейшей влажности они разбухнут и начнут отслаиваться.

Если деревянный дом возведен на бетонной плите, то здесь работы поменьше. Вам нужно застелить бетон с нахлестом на стены полиэтиленовой пленкой. После этого устанавливаете лаги сечением 50х50 мм и закладываете между ними пенопласт, а сверху нашиваете чистовой пол по любой выше описанной технологии.

Что касается потолка, то проще всего снизу к лагам подшить вагонку. Со стороны второго этажа или чердака застилаете все техническим полиэтиленом, вставляете между лагами пенопласт и обустраиваете пол на чердаке или на втором этаже.

Как в чердачном, так и в межэтажном перекрытии нужно обязательно закладывать какой-либо звукоизолятор, дешевле всего взять пенопласт, но никто вам не мешает использовать, к примеру, минеральную вату или керамзит.

Сейчас модно оставлять открытыми несущие балки на потолке. Глубина такой балки обычно колеблется в районе 200 мм. Я в таком случае набиваю по всей длине примерно посередине балки черепной брус и подшиваю к нему вагонку. Дальше как обычно, полиэтилен, утеплитель и финишное покрытие второго этажа.

Есть, конечно, еще многоуровневый потолок из гипсокартона и натяжной потолок. Но монтаж многоуровневых гипсокартонных конструкций требует определенного опыта, а натяжные потолки это довольно дорогая штука и, не обладая знаниями и специнструментом, я браться за их монтаж вообще не советую.

Обустройство стен изнутри

Как я уже говорил, отделка внутри дома фальшбрусом является приоритетным способом, ведь дом то, в конце концов, сложен из бруса и мы в данном случае просто исправляем визуальные дефекты несущей конструкции.

Фальшбрус это та же вагонка, только больших размеров. В теории, если стены ровные, то можно нашить облицовку непосредственно на стены, но поверьте, лучше набить на стены обрешетку и на нее уже монтировать фальшбрус. В этом зазоре вы сможете спрятать электропроводку и коммуникации.

Сечение брусков обрешетки зависит от того, какой зазор вам нужен. Для обустройства только электропроводки достаточно бруска 30х40 мм. А вот если вы хотите спрятать, к примеру, трубы отопления, то придется брать брусок сечением 50х50 мм или даже больше. Конечно, при таком монтаже теряется полезное внутренне пространство, но с этим придется мириться, иначе никак.

И не забудьте, что электропроводка в деревянных сооружениях должна быть хорошо защищена. Все провода нужно заводить в металлорукав. Сейчас для этих целей продаются гофрированные пластиковые трубки, они, конечно, считаются самозатухающими и стоят дешевле металлорукава, но вот мыши пластик перегрызают запросто.

Утепление деревянного дома изнутри монтируется только в исключительных случаях крайне редко. Все дело в том, что при наружном утеплении точка росы находится в утеплителе, а если смонтировать утеплитель внутри дома, то она будет в деревянных стенах, что неизбежно приведет к их промерзанию.

Вторым по популярности способом внутренней отделки брусового дома является гипсокартон. Особенно актуален гипсокартон в службах и на кухне. Правда, для влажных помещений нужно покупать листы с соответствующей защитой (влагостойкие).

В деревянном доме я предпочитаю монтировать гипсокартон не на традиционный металлический каркас, а на деревянную обрешетку. Или прикручивать листы непосредственно к стенам, но это можно делать, только если вся разводка уже смонтирована в стенах.

Как набивать обрешетку я уже рассказывал, под гипсокартон шаг планок выбирается в районе 30 – 40 см. Сами листы прикручиваются к основе саморезами, шляпки саморезов должны быть слегка утоплены в лист. Но оставлять гипсокартон чистым нельзя, его нужно прошпаклевать.

Технология здесь не сложная. Все стыки между листами нужно будет ножом немного расширить, бороздка должна быть примерно на половину глубины листа, иначе шпаклевка плохо возьмется. Дальше грунтуете лист, и когда он высохнет, приклеиваете на расширенные стыки серпянку (армирующая стекловолоконная сетка).

Теперь разводите финишную шпаклевку и отделываете ею лист. Начинаете с заполнения стыков и замазывания саморезов. Когда эти участки высохнут, берете широкий металлический шпатель и слоем в 1 – 2 мм наносите шпаклевку на всю плоскость листа.

Если планируется гипсокартон обкладывать кафелем, то всю стену перед шпаклевкой нужно будет армировать серпянкой. Если вам не удалось купить самоклеящуюся серпянку, то возьмите клей ПВА и приклейте сетку на него.

При отделке гипсокартона под обои можно обойтись без армирования, только нужно слегка зашлифовать шпаклевку наждаком. Для покраски прошпаклеванные стены придется шлифовать до идеального состояния. То есть начинать с грубого наждака и заканчивать тонкой шкуркой.

Часто внутри брусового дома или в районе цоколя применяется фрагментарная отделка природным или искусственным камнем. Это покрытие довольно тяжелое, плюс есть вероятность подвижек основы, поэтому укреплять основу нужно хорошо.

После обработки защитными составами и грунтом на деревянную стену крепится металлическая оцинкованная сетка. Я обычно использую рабицу и фиксирую ее при помощи саморезов, на которые дополнительно надеваю широкие шайбы.

Чаще всего для монтажа камня используется плиточный клей, но здесь лучше посоветоваться с консультантом, дело в том, что под некоторые минералы выпускаются специальные клеящие составы.

Раньше армированная деревянная основа закидывалась слоем цементно-песчаного раствора, после чего он слегка выравнивался кельмой и на такую основу уже укладывался камень.

Сейчас вместо цементно-песчаного раствора мастера используют выше упомянутый плиточный клей, обходится это дороже, но надежность и качество на порядок выше. Кстати, клей нужно наносить не только на основу, но и на сам камень. Монтаж подобной облицовки ведется снизу вверх, при этом внизу крепиться опорная планка.

Вывод

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Внутренняя отделка дома выполняется на заключительном этапе строительства. От этого зависит то, насколько интерьер будет красивым и уютным. Процесс этот достаточно сложный и требует определенных навыков и знаний при работе с различными видами отделочных материалов.

Способы внутренней отделки дома

Наибольшую поверхность любого интерьера составляют стены. Если поверхность бруса имеет много изъянов, их лучше скрыть. Способов для этого существует несколько: окраска, облицовка вагонкой из натурального дерева или из плит МДФ и ЦСП. Применяется также обшивка гипсокартоном. Вариант внутренней отделки стен зависит не только от состояния поверхностей бруса, из которого сложены стены, но также от замыслов дизайнера и личных предпочтений хозяев дома.

Если пол в доме деревянный – его лучше не укрывать никаким напольным материалом. Во-первых, это лишь скроет естественную красоту древесины, а во-вторых – не позволит ей «дышать», что может привести к ее порче. Деревянный пол лучше отциклевать и окрасить. Но если между половицами – слишком большие зазоры, а качество поверхности досок оставляет желать лучшего – необходимо использовать шпаклевку. Если же вы непременно решили укрыть деревянный пол линолеумом или любым другим напольным покрытием – следует предусмотреть наличие вентиляционных каналов под полом, в цокольной части здания. Ламинат укладывают лишь в том случае, если поверхность основания идеально ровная и прочная.

То же и с потолком: бревенчатое перекрытие отделывают так же, как и деревянный пол. Но если его поверхность неприглядная – ее можно зашить гипсокартоном или любым другим листовым материалом, который затем шпаклюют, после чего – окрашивают или оклеиваю обоями.

И потолок, и стены дома из бруса можно отделывать с помощью блок-хауса – декоративной вагонки, напоминающей оцилиндрованное бревно. Этот способ не только эстетически привлекателен, но также хорошо сочетается с основным строительным материалом, из которого сооружены стены и перекрытия.

Окраска – наиболее распространенный способ

Часто стены дома из бруса изнутри окрашивают непрозрачными красителями. Этот способ обработки древесины не только декорирует ее поверхность, но также и защищает ее от воздействия влаги, содержащейся в воздухе, а значит – от грибка и плесени. Перед окраской стены дома шпаклюют, чтобы скрыть сколы, трещины и сучки, после чего покрывают грунтом: это необходимо, чтобы подготовить поверхность к окраске.
Выбирая краску для интерьера, следует отдавать предпочтение той, что содержит как можно меньше вредных для здоровья веществ. Краска бывает с матовой поверхностью, глянцевой и полуглянцевой – это также учитывается при ее выборе.

Если качество поверхности бруса не требует особой обработки, для окраски стен используют морилку или специальные прозрачные лаки, подчеркивающие естественный рисунок древесины. Этот прием особенно эффективен, если стены дома – из бруса ценных пород.

Используют для этого цементно-стружечную плиту и гипсокартон. Последний – наиболее популярен, так как обладает малым удельным весом, легок в обработке и является экологически чистым материалом.

Для облицовки гипсокартонном вначале выполняют монтаж обрешетки из деревянных реек или металлического профиля. За листовым материалом можно спрятать различные коммуникации: водопровод, трубы отопительной системы, электропроводку. При необходимости, в полость между основанием и листовым материалом можно уложить утеплитель.

Основные правила в отделке интерьера дома из бруса

При отделке дома, построенного из бруса, необходимо обрабатывать его внутренние поверхности с учетом структуры древесины, ее способности поглощать запахи. Отделочные материалы должны защищать ее от механических повреждений, поражения плесневыми грибками, насекомыми-точильщиками.

Если древесина была обработана глянцевым защитным составом, то покрытие глянцевым красителем вдвое усилит блеск. Поэтому, перед нанесением защитного покрытия необходимо изготовить пробный образец.

Древесина, в зависимости от способа ее механической обработки, может по-разному воспринимать пропитку. Чтобы разные участки стен выглядели одинаково, необходимо использовать один и тот же способ их обработки. Для достижения желаемого результата краску необходимо наносить минимум два раза.

Если все сделано правильно – ремонт понадобится делать не скоро и дом будет долго радовать хозяев уютным интерьером.

Сразу после завершения строительства деревянного дома стоит на время забыть об осуществлении внутренней отделки помещений, так как постройка станет еще в течение некоторого времени усаживаться, это может негативно сказаться на отделочных материалах, если их использовать по назначению раньше определенного срока. Отделка во внутреннем пространстве брусового дома должна проводиться, исходя из особенностей такого рода постройки. Внутренняя отделка деревянного дома может быть произведена с использованием тех же материалов, которые применяются в условиях обычного кирпичного дома. Однако древесина обладает некоторыми особенностями, которые стоит учесть при выполнении отделки.

Обязательным этапом после строительства дома из бруса является его внутренняя отделка.

Бытует мнение о том, что усадка постройки завершается через 2 года после окончания строительства, однако это не совсем так – усадка может продолжаться в течение 6 лет. Этот процесс влечет уменьшение высоты стен, которое может достигать 3 см. Если использовалась штукатурка при отделке, то она может покрыться трещинами, более того, отдельные элементы слоя могут отойти. Если желаете произвести отделку внутреннего пространства дома как можно скорее после завершения застройки, следует предпочесть в качестве материала клееный брус, он гарантирует завершение усадочных процессов через год после начала эксплуатации нового дома.

Особенности отделки стен деревянного дома внутри

Для того, чтобы повысить защитные свойства дерева, его необходимо обработать антисептиком.

Древесина – хороший отделочный материал, по этой причине поверхность стен в помещениях можно оставить без отделки, если они лишены явных изъянов. Однако дерево предстоит обработать соответствующим составом, который поможет придать поверхности стен необходимый оттенок. Некоторые хозяева не придерживаются такого оформления помещений дома из сруба. Независимо от того, какой способ отделки стен вы предпочтете, их поверхность нужно будет покрыть антипиретиком и антисептиком. При пренебрежении этими требованиями древесина довольно скоро придет в негодность.

Если процесс отделки предполагается производить в доме, который был выстроен более 6 лет назад, для работ могут быть использованы любые материалы, а для новых построек не рекомендуется использовать отделочные материалы, которые не терпят процессов деформации, среди них можно выделить, например, плитку.

Отделку деревянных домов изнутри производят еще и посредством краски, которая способна декорировать поверхности и дополнительно защищать их от внешних воздействий.

Поверхности в доме могут быть просто оштукатурены. В данном случае особенное внимание нужно уделить гидроизоляции. Штукатурить стены не рекомендуется в только выстроенном доме, такие процессы могут быть произведены не раньше чем через год после завершения застройки.

Если стены в срубе обладают непрезентабельным внешним видом, их поверхность можно облицевать блок-хаусом или вагонкой. Такие материалы способны украсить помещения натуральной красотой древесины. Данный метод отделки тоже рекомендуется использовать исключительно после усадки постройки. Первоначально предстоит обустроить систему каркаса, на которую после будут устанавливаться панели отделки. Подобный подход несколько сократит полезную площадь помещения.

Сруб изнутри можно отделать весьма традиционно – с помощью обоев. Такое покрытие требует наличия ровной поверхности, чего можно добиться посредством установки гипсокартонных листов. Этот вариант можно считать одним из самых распространенных и универсальных среди остальных. После установки листов гипсокартона их поверхность нужно выровнять с помощью шпаклевки. Основание ГКЛ может быть покрыто краской вместо обоев. Гипсокартон проявляет свою универсальность в том, что на него допустимо даже укладывать плитку.

Если условия в помещениях характеризуются повышенными показателями влажности, для отделки таких комнат тоже можно использовать гипсокартон, однако выбирать стоит влагостойкий вид этого материала, его листы можно отличить по зеленоватому оттенку.

Сруб имеет множество важных преимуществ перед постройками традиционного типа. Среди них – простота монтажа коммуникаций. Провода и трубы могут быть проложены в пространстве между основной стеной и листами гипсокартона.

Если отделка дома из бруса будет проводиться гипсокартоном, то этот материал может быть использован в тандеме с утеплителем.

Особенности отделки потолка деревянного дома

Отделка дома в области потолка тоже может быть проведена с помощью гипсокартона. Допустимо применить бесшовную плитку, натяжные потолки или пластиковые панели.

Деревянные балки на потолке позволяют подчеркнуть его натуральность.

Гипсокартон позволит снабдить дом потолком, который обладает многоуровневой конструкцией. Этот вид покрытия можно сочетать с деревянными балками, что подчеркнет натуральность постройки. Для обшивки потолка можно использовать изделия на основе ДСП, ДВП или пластика, в последнем варианте материал отделки может быть представлен полистирольной плиткой.

Если желаете сэкономить, то сруб в районе потолка можно снабдить пластиковыми панелями. Такие изделия довольно просто устанавливать, а выбрать определенный оттенок из огромной палитры, представленной магазинами, достаточно просто. Преимущество такой отделки еще и в легком уходе. Панели отлично впишутся в помещение кухни или санузел. Если вам необходима более прочная отделка, то стоит предпочесть обивку листов гипсокартона панелям ПВХ.

Поверхность потолка можно обшить и древесиной, если вы приверженец всего натурального. В качестве такой отделки может выступить вагонка. При ее креплении следует использовать ту же технологию, которая применяется при монтаже этого материала на стены. Если дому, в основе которого лежит брус, нужно придать более высокую степень тепло- и звукоизоляции, то перед монтажом финишного материала на каркас нужно установить плитный утеплитель, размер каждого листа которого должен быть равен расстоянию между элементами обрешетки или больше на несколько миллиметров.

Для проведения отделочных работ в деревянном доме могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

• антипиретик;
• антисептик;
• шпаклевка;
• гипсокартон;
• обои;
• древесина для обрешетки;
• вагонка;
• клей для обоев;
• емкость;
• кисть;
• валик.

Особенности обустройства пола

Деревянный дом можно снабдить почти любым напольным финишным покрытием, это может быть ламинат, керамическая плитка или, например, паркет. Если используется система водяного обогрева, ее не рекомендуется сочетать с паркетом или массивной доской, которые не терпят перепадов температур и имеют малую теплопроводность. Наиболее распространенным вариантом для частного дома выступает основание на лагах. Главное, что предстоит сделать при обустройстве пола в этом случае, это исключить вибрацию и хорошо утеплить. Для деревянных домов наиболее рекомендована в качестве напольного покрытия массивная доска, выполненная на основе натуральной древесины. Часто используется и паркетная доска, ламинат и пробковое покрытие, последнее из которых является современным, натуральным, экологически чистым материалом, способным обеспечивать полу дополнительные изоляционные характеристики.

Деревянный дом при отделке имеет множество преимуществ по сравнению с постройками традиционного типа, что обусловлено тем, что стены, полы и потолки не требуется столь тщательно утеплять, как в случае с кирпичными домами. Так как деревянные дома намного теплее.

Брус один самых популярных материалов для строительства деревянных домов. Узнаем лучшие варианты внутренней отделки и прокладки коммуникаций таких домов.

Деревянные дома из бруса одни из самых специфичных объектов по части внутренней отделки и прокладки коммуникаций. Расскажем, как правильно выбрать тип покрытий и отделочные материалы, подскажем сильные стороны разных видов отделки, дадим пояснения по монтажу.

Как сделать внутреннюю отделку дома из бруса

• Электрика и коммуникации

Специфика внутренней отделки дома из бруса

Считается, что наиболее аутентичный интерьер дома из бруса обязательно должен включать в себя естественный вид натурального дерева. Однако на то есть три контраргумента:

1. Действительно высокое качество поверхности достигается только при условии использования пиломатериалов первого сорта, которые в среднем на 50–70% дороже обычной строительной древесины. Дополнительно придётся потратиться на качественные ЛКМ.
2. Деревянные стены могут быть неуместны в некоторых комнатах и бытовых зонах, например, на кухне, или в санузле.
3. В помещениях, отделанных деревом, хорошо смотрится только мебель соответствующего внешнего вида, а она несколько дороже обычной корпусной.

Дополнительная внутренняя отделка деревянного дома - это не только прихоть, обусловленная эстетическими пожеланиями, есть и чисто технические аспекты. Во-первых, при достаточно толстом слое отделочного материала или формировании фальшстены существенно облегчается прокладка проводки или иных коммуникаций.

Также дополнительная отделка стен - хороший способ улучшить шумо- и теплоизоляцию помещений, сократить продуваемость, с её помощью можно скрыть коробление и растрескивание древесины со временем.

Способы внутренней отделки дома из бруса

Итак, какие вообще возможны способы внутренней отделки дома из бруса? Естественный вид и фактура древесины достигаются путём простой покраски: непрозрачной монотонной, морилкой, лаком, тонирующими составами. Предварительно стену нужно подвергнуть шлифовке, чтобы удалить возможные дефекты строгания, ворс и заусенцы, выровнять фаски.

После этого производится пропитка бруса. Огнебиозащитный состав для внутренних работ полностью высыхает в течение 5–7 дней, затем дерево снова зашкуривается, чтобы сбить плёнку и поднявшийся ворс. Пропитка позволяет снизить расход ЛКМ, стабилизирует цвет древесины и закупоривает поры, не позволяя влажности мигрировать вглубь деревянного массива.

Другой вид отделки - обшивка вагонкой, МДФ-панелями или комнатным сайдингом. Обычно этот способ применяется для создания визуального акцента или зонирования. Как правило, с помощью навесной обшивки формируются проёмы, грязестойкие панели, обустраиваются стационарные места установки мебели и прочие функциональные зоны.

Обшивка монтируется преимущественно в вертикальной ориентации, создавая с основным материалом противоположный визуальный ряд. Для закрепления используется система горизонтальных реек, к которым отделочные панели крепятся кляммерами или на полимерный клей.

Все прочие виды отделки требуют устройства черновой обшивки из ГКЛ, СМЛ, фанеры или стружечных плит. Такая надстройка нужна, чтобы скомпенсировать сезонные колебания деревянного сруба, которые никогда не сходят на нет.

Поэтому обшивка устраивается на подсистеме из оцинкованного профиля, который крепится к деревянной стене на прямых перфорированных подвесах, обеспечивающих стойкость системы к деформациям и усадочным колебаниям. На подготовленной черновой поверхности по стандартной технологии могут быть выполнены практически все виды покрытий: облицовка камнем и кафелем, обои, покраска, наклейка сайдинга.

Из специфических видов покрытий можно выделить два. Первый - набрызг на деревянные стены пробковой крошки. В итоге получается достаточно интересный внешний вид, пропадает запотевание стен, улучшается поглощение шума.

Второй вариант - оштукатуривание стен по полимерной армирующей сетке или дранке. Важно при этом придерживаться рекомендуемой технологии: не превышать допустимой толщины покрытия, качественно подготавливать основание, использовать штукатурку с армирующими волокнами.

Принципиальные отличия отделки дома из бруса от каменного

Чтобы быть уверенным в успехе применения того или иного вида покрытия, нужно понимать, чем отличается механика поведения деревянного дома от кирпичных и каркасных. Древесный массив - крайне нестабильный материал, ему свойственно расширяться и сжиматься при перепадах влажности и температуры. Поэтому система отделки должна нормально воспринимать механические колебания основы.

Другая особенность древесного сруба - способность пропускать водяной пар и холодный воздух. Наличие любого покрытия сглаживает эти недостатки не в полной мере, поэтому сруб обязательно должен быть хорошо проконопачен, а в идеале - загерметизирован жидкими швами. Чтобы исключить образование конденсата под навесной отделкой, следует применять глухую пароизоляцию с двухсторонним воздушным зазором.

Третий и важнейший нюанс - отделку нельзя проводить сразу после сборки сруба. В зависимости от этажности, типа и качества материалов, требуется время на усадку и остаточные деформации. Для клееного бруса этот срок составляет до полугода, для цельного - около 10–15 месяцев, а дом из оцилиндрованного бревна может усаживаться несколько лет. При этом нужно помнить, что после первого и второго конопачения сруб тоже должен осесть практически до изначальных размеров.

Особенности выбора отделки в доме из бруса

При выборе отделки стоит обратить внимание не только на техническую сторону, но также и на практичность различных покрытий. Предлагаем несколько проверенных рекомендаций по обустройству различных помещений.

Санузел. В ванной комнате влажность значительно выше и действуют строгие санитарно-гигиенические требования. Лучший способ отделки - пластиковая вагонка, либо укладка кафеля на гипсокартонную основу. В обоих случаях каркас собирается по принципу вложенной коробки и не имеет жёсткого крепления ни к одной части несущей конструкции. При монтаже вагонки нужно обязательно гидроизолировать стены плотной полиэтиленовой плёнкой.

Кухня. Смысл укладывать плитку есть только на фартуке зоны готовки, остальные поверхности могут иметь натуральный вид сруба. Потолок рекомендуется выполнять из пластиковых панелей с глянцевой ламинацией или других материалов, с которых легко удаляется налёт из липкой пыли.

Прихожая. Рекомендуется просто выровнять стены, чтобы потом без дополнительных проблем установить шкаф-купе и входную группу мебели. Если в доме есть отдельная гардеробная, этой рекомендацией можно пренебречь.

Гостиная. Для всех обитаемых помещений рекомендуются тканевые подвесные потолки. Они избавят от потребности в тщательной подгонке деревянных плинтусов, в местах примыканий гарантированно не будут образовываться щели. При этом натянутая ткань отлично воспринимает сезонные деформации сруба.

Стены в гостиной обычно имеют наиболее аутентичный для деревянного дома вид, особенно при наличии камина и соответствующей мебели. Но при этом натуральный вид поверхностей образуется вовсе не строительным брусом, а его имитацией. Изнутри комната обшивается деревянным сайдингом, вид которого по всем параметрам превосходит пиломатериалы даже первого класса.

Спальня. В месте для сна и уединённого отдыха нет смысла придерживаться общей концепции деревянного дома. Если вид деревянных стен по каким-либо причинам приносит дискомфорт - смело используйте тот вид отделки, который нравится.

Детская. Требования к шумоподавлению в детских комнатах наиболее строгие. Поэтому изначально нужно учитывать наличие двухсторонней звукоизоляции на перегородках и обязательно обшить утеплённой фальшстеной наружные стены. Для финишной отделки следует применять гипоаллергенные материалы, допущенные по экологическим нормам для использования в детских комнатах.

Электрика и коммуникации

С горизонтальной прокладкой труб отопления и водоснабжения в деревянном доме нет никаких трудностей. Их располагают как можно ближе к полу, при желании скрывая под фальшкоробом, отделанным панелями под дерево. Важно только правильно обустроить места прохода через стены, как правило, для этого вырезают ячейки в процессе сборки сруба, затем полости заполняют звукоизоляционным материалом.

Намного сложнее дело обстоит с проводкой. Слаботочка легко прячется в канальный плинтус, однако силовые сети не допускается скрывать внутри горючих материалов. Один из вариантов - прокладывать проводку открыто, используя провода без общей изоляции, свитые в косу и натянутые на керамических пробках. Это решение достаточно интересно с эстетической точки зрения и при этом полностью безопасно.

Скрытая проводка в срубе также возможна, но её планирование выполняется ещё на этапе сборки дома. В каждом брусе необходимо сверлить соосные вертикальные каналы, в которые после укладки завершающего венца будут вставлены стальные трубы, внутри которых пропускается кабель. Магистральная разводка ведётся внутри перекрытий, при этом кабель обязательно облачается в негорючую жёсткую оболочку.

Не стоит обманываться опытом зарубежных строителей, прокладывающих кабели внутри каркасных и деревянных стен без какой-либо дополнительной защиты. За границей действуют иные параметры сетевого напряжения, используются специальные виды кабеля, недоступные для отечественного рынка, к тому же распределительный щит обязательно комплектуется противопожарными защитными устройствами. опубликовано

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .

Отделка дома из бруса внутри зависит от времени постройки, размера дома и вида бруса , из которого возведено строение. Все эти факторы влияют на усадку.

Деревянные детали чернового пола тщательно обрабатывают антисептиком. Затем нужен слой гидроизоляции. Гидроизоляционный слой выполняют из рулонных материалов, раскатывая полосы с нахлёстом. Следующий шаг – укладка между лагами пола утеплителя.

Между деревянными полами и стенами оставляют зазор на движение дерева . Без технологического зазора пол, расширяясь, упрётся в стену. Напряжённое дерево образует бугры, замки поднимутся, разойдутся. Дополнительное предназначение технологического зазора – вентиляция подпольного пространства . Плинтус крепится к стене, не мешая дереву расширяться и сжиматься при изменении влажности помещения.

Листовой материал используют в рабочей зоне кухни, ванных, санузлах , как основание под керамическую плитку.

Укладка плитки по деревянному основанию имеет свои особенности:

• основание проверяется на скрип, подвижность, разбирается и усиливается при любом из признаков;
• поверхность грунтуют перед началом работ;
• используют клей с полимерными добавками или клей для плитки по дереву, улучшая сцепление плитки с поверхностью.

Потолки

Принцип устройства перекрытия дома из деревянного бруса совпадает с принципом устройства пола. В результате получают тёплый и крепкий многослойный пирог из обшивки и утепления, проложенный пароизоляционными, гидроизоляционными плёнками.

Потолок утепляют тщательно, основные теплопотери в доме идут через крышу. Верхняя обшивка выполняется на стадии строительства дома, называется черновым потолком . Нижнюю поверхность потолка, видимую из комнаты, называют подшивкой .

Потолочные балки придают потолку дома из бруса нестандартную оригинальную форму, дают большой простор для фантазии. Потолочные балки обычно остаются видимым декоративным элементом. Балки окрашивают пропитками по дереву или обшивают разнообразными материалами, украшая и декорируя.

Для оформления потолка используют:

• натяжные потолки , глянцевые, матовые и с рисунком. Натяжному потолку не страшна усадка, полотно эластичное, хорошо тянется;
• листы с последующей окраской. Светодиодная лента позволит регулировать оттенок освещения по настроению;
• деревянную вагонку , окрашенную в светлые оттенки для цветового контраста с тёмными потолочными балками или в тот же цвет;
• ламинированные панели из ДВП, МДФ, лёгкие и разнообразные по цвету, рисунку;
• пластиковые панели для санузлов, ванных, подсобных хозяйственных помещений.

Натяжные потолки не рассчитаны на минусовую температуру, применимы только в домах, оборудованных отоплением. В остальном отделка потолка дома из бруса ничем не отличается от отделки потолка любого другого дома или квартиры.

Обратите внимание

Устройство подшивки поверх потолочных балок уменьшает высоту помещения.

Стены

Отличная древесная фактура стен из хвойного бруса не нуждается в отделке, выглядит естественно. Дерево – универсальный материал, используемый в любом стиле от модерна до кантри. Деревянные стены выглядят уместно в сочетании с камнем и коваными элементами, нержавеющей сталью и стеклом , органично вписываясь в дизайн интерьера.

Неэстетичные стыки бруса закрывают декоративным шнуром. Гладкую, ровную поверхность покрывают бесцветными прозрачными лакокрасочными составами или слегка тонируют, сохранив текстуру. Лаки на водной основе сохранят древесину и приятный хвойный аромат.

Если поверхность бруса имеет большое количество изъянов, трещин - поверх выполняют отделку любыми материалами без ограничений.

Стены брусового дома отделывают:

• штукатуркой , гладкой или рельефной, с последующей окраской или оклейкой обоями;
• гипсокартонными листами с любой финишной отделкой;
• деревянной вагонкой , блок-хаусом, имитацией бруса. Чем выше сортность древесины, тем меньше сучков.

Вагонка сохранит экологический стиль помещений, скроет недостатки бруса.

Для крепления на стены набивают гвоздями или прикручивают саморезами брусок сечением 40 х 40 мм. Брусок располагают перпендикулярно доскам обшивки.

Вагонку к брускам крепят, забивая в замок под углом финишные гвозди или применяя специальные металлические крепления, кляммеры.

При необходимости между брусками укладывают утеплитель из или минеральной ваты. Интересный эффект бревенчатых стен создаёт полукруглая форма блок-хауса . После монтажа вагонку окрашивают по дизайну помещения.

По высоте до потолка также оставляют компенсационный зазор на расширение дерева при изменении температурно-влажностного режима и возможную усадку стен.

Обратите внимание

Каркас из бруса или профиля уменьшает площадь помещения.

Отделка гипсокартонными листами скроет электропроводку, трубы инженерных сетей. Гипсокартон легко шпаклевать, гнуть для придания полукруглой формы.

В помещениях с повышенной влажностью используют влагостойкий гипсокартон . Листы прочные, выдержат вес плитки и камня.

Камень приносит интерьеру естественную красоту, уют , гармонично сочетается с деревом. Грубая фактура природного камня неповторима, подходит для выделения каминной зоны, обрамления дверных проёмов, углов помещения.

Искусственный камень легче, при укладке стену сеткой не усиливают. Плитки правильной формы, одинаковой толщины, легче укладываются.

Комнаты, отделанные искусственным или натуральным камнем, ярко освещают. Недостаток света сделает интерьер грубым и мрачным.

Отделка домов из бруса внутри на фото

Дизайн помещений отражает внутренний мир обитателей. Классика или модерн, экологический стиль или кантри – внутренняя отделка дома из бруса ограничена только предпочтениями владельцев.