Пол второго этажа в деревянном доме – основные этапы монтажа. Крепление балок, наката, гидроизоляция и утепление

В процессе строительства многоэтажного здания, одним из главным вопросов выступает тип обустройства пола на втором этаже. Как рассчитать правильную нагрузку и как сделать полы второго этажа такими, чтобы они обладали высокими эксплуатационными характеристиками рассмотрим далее.

Установка деревянного пола на втором этаже уместна как в деревянном, таки и в кирпичном здании. Деревянные полы делают помещение уютным, они безвредны для здоровья и излучают красивый свет.

Технические параметры сооружения деревянного пола на втором этаже отличаются такими требованиями к полу:

• он должен обладать максимальной жесткостью, и при этом иметь минимальную величину прогиба;
• при установке деревянного пола следует соблюдать все технологические требования и в то же время конструкция должна быть упрощенной;
• функциональная сторона предполагает устойчивость пола перед воздействием влаги, истиранием, длительность и надежность эксплуатации;
• деревянный пол должен быть гигиеничным, пожаробезопасным;
• должен обеспечивать тепло- и шумоизоляцию;
• обязательным критерием выступает наличие гидро- и пароизоляции;
• полное соответствие несущей способности эксплуатационной нагрузке на здание.

Эстетический аспект сооружения деревянного пола предполагает привлекательность внешнего вида и совместимость с общей стилистикой помещения.

На пол второго этажа возлагается определенный тип нагрузки, мебель, люди, проживающие в комнатах, отопительные приборы и т.д.

Предлагаем ознакомиться с инструкцией по сооружению пола на втором этаже по деревянным балкам.

Среди разновидностей деревянных полов выделяют всего два их варианта:

• лаговый,
• балковый.

Пол, сооруженный на основе балок предполагает низкий расход средств, так как эти материалы менее дорогие, чем лаги. Кроме этого балки обеспечивают высокий уровень стойкости перед нагрузками, а, значит, пол прослужит очень долго.

Единственным недостатком в сооружении пола на балках, выступает его низкий уровень звукоизоляции. Балки устанавливаются в каркасную часть здания, и поэтому уровень шума увеличивается в несколько раз.

Перед началом работ по обустройству пола на балках следует точно определить количество балок, которые потребуются в процессе выполнения работы. Кроме этого, следует правильно рассчитать интервал, между укладываемыми балками.

Существуют два метода, которые помогут это сделать:

• компьютерная программа, в которой необходимо указать площадь пола и некоторые параметры помещения;
• стандартный размер сечения, который составляет 15х15 или 20х20 см.

Самым наилучшим вариантом дерева, который подходит для обустройства пола на втором этаже выступает сосна. Материалы, изготовленные на ее основе отличаются легкостью и одновременной прочностью.

Для установки бруса в здании, изготовленном из кирпича и дерева производится разными способами.

При обустройстве кирпичного здания, заранее предусматривают специальные углубления, в которые будет устанавливаться брус. После установки балки, следует наглухо заделать стыки между ею и стеной.

Кроме этого, следует выполнить определенные правила, которые обязательны при работе с деревянными балками:

• перед установкой балки обрабатывают пожаробезопасными и антисептическими средствами;
• не используйте смолу, для покрытия всей площади балок, так как дерево не сможет самостоятельно пропускать воздух, а значит на полу будет накапливаться конденсат;
• расстояние между несущей стеной и брусом составляет максимум пять сантиметров.

Для установки балок в деревянном доме, необходимо всего лишь вырубать специальные ячейки, в которых будет располагаться брус. Все предыдущие требования, касательно обработки древесины также применяются.

Инструкция по сооружению деревянного полов по балкам второго этажа:

1. Первый этап работы включает установку чернового пола из обыкновенных досок или брусков. Их следует подогнать касательно размеров помещения или всего этажа. Следите за ровностью пола и за качеством укладки досок.

2. Следующий этап предполагает гидроизоляцию настила, для этого применяются современные рулонные материалы. Более простым способом гидроизоляции, который не требует особых вложений, выступает обработка чернового пола при помощи глиняно-песчаного раствора. Возможен вариант укладки рубероида, листы которого должны плотно прилегать друг к другу.

• использование простого шлака, засыпаемого на межбрусовые участки;
• минеральная вата;
• опилки;
• пенопласт;
• керамзит.

Самым эффективным и распространенным типом утеплителя является минеральная вата, которую укладывают таким образом, чтобы обеспечить плотное ее прилегание к доскам. Такой вид укладки поможет не допустить образования мостиков холода и повысит энергетическую эффективность не только пола, но и всего здания в целом.

4. После установки утеплителя приступайте к следующему этапу - монтажу пароизоляции. Данный вариант не всегда устанавливается при монтаже деревянного пола. Хотя лучше позаботиться о наличии дополнительной пароизоляции, которая, во-первых, станет дополнительным слоем, разделяющим пол и минеральную вату, и в случае затопления или попадания небольшого количества воды, предотвратить ее контакт с утеплителем, а во-вторых, станет дополнительным защитным слоем деревянного пола.

5. В качестве завершающего этапа выступает установка основного пола. Существует два варианта проведения данного процесса:

• настил пола,
• установка лагового пола.

Для повышения качества, монтируемого пола, перед установкой настила, монтируются специальные доски, в виде лаг. С их помощью обустраивается дополнительное вентиляционное подпольное пространство, и значительно понижается уровень шума в помещении.

Возможен вариант сооружения плавающего пола, который свободно фиксируется в стенах и создает эффект плавания в пространстве. Физически данный аспект практически не ощутим, но зато он помогает значительно улучшить звукоизоляционные характеристики здания.

Теплый пол на втором этаже: особенности установки

Перед тем как узнать о технологии установки водяного теплого пола на втором этаже, предлагаем ознакомиться с его преимуществами и недостатками.

К достоинствам установки водяного теплого пола относят:

• равномерность в подогреве пола по всей его площади;
• незаметность всех отопительных компонентов, используемых в процессе работы теплого пола;
• способность в обогреве большой площади, при минимальном расходе денежных средств;
• привлекательный внешний вид.

Основными недостатками в установке водяного теплого пола выступает:

• сложности конструктивного характере в процессе монтажа конструкции;
• наличие водяного насоса;
• возникновении сложностей по регуляции температуры пола;
• скачки давления воды в системе;
• возможность протечки и сложность в ее поиске.

Не рекомендуется использовать при обустройстве теплого водяного пола трубы из металла, так как они подвержены коррозии и имеют небольшой срок эксплуатации. Лучше прибегнуть к альтернативному варианту в виде полиэтиленовых, полибутиленовых или металлопластиковых труб. Длительность эксплуатации труб такого вида достигает сорока пяти лет и более.

Существует два вида системы по обустройству водяных полов:

1. Технология бетонного характера - состоит в расположении труб на полу, который сверху покрывается слоем бетона. При использовании данного метода потребуется больше материальных, трудовых и временных вложений. Так как для приготовления раствора потребуется наличие цемента и песка, а для высыхания стяжки потребуется минимум три недели.

2. Настильный тип обустройства водяного пола предполагает его монтаж с помощью готовых компонентов, которые не требуют времени для высыхания. Хотя данный способ более затратный, чем предыдущий. Этот метод разделяется на три подвида: полистирольную систему, установку модульного типа, реечный монтаж.

Именно последний вариант используется в процессе обустройства теплого пола на втором этаже.

Он подразумевает установку теплоизоляционного материала в межлаговом пространстве. При этом в качестве теплоизолятора используется минеральная вата или полистирол. В процессе укладывания досок, толщиной не менее 2,8 см. оставляется пазовое пространство, шириной до двух сантиметров. В данном пространстве и будут размещаться компоненты теплого пола в виде алюминиевых пластин и труб. Заключительный этап включает установку чернового покрытия и финишную отделку пола.

Еще одним важным этапом в процессе установки теплого пола выступает монтаж коллекторной группы, которая продается на любом из строительных рынков. После монтажа коллекторного шкафа, производится установка подающей и возвратной труб. Основная функция первой из труб - обеспечение системы горячей водой, так как она подключается к бойлеру или источнику горячей воды. Вторая труба отвечает за транспортировку остывшей воды в место ее подогрева. Для обеспечения циркуляции данного процесса используется нанос.

Совет: Выбирая место установки коллекторного ящика, следует придерживаться центра помещения и устанавливать его в нижней части стены. Такая процедура обеспечит равномерность в подогреве теплого пола.

Не забудьте об установке специальных вентилей на каждую из труб. Они помогут, при необходимости, остановить работу системы, для того, чтобы провести в ней ремонтные работы или сэкономить средства на обогреве пола.

Соединение пластиковой трубы с запорным вентилем происходит при помощи компрессионных фитингов. Затем происходит подключение коллектора к вентилю, с одного конца устанавливается сливной кран, а со второй - отводчик воздуха. Установка простой заглушки менее функциональна. Когда коллектоный шкаф собран - производятся работы по установке теплого полы, описанные выше.

Устройство пола второго этажа - бетонное перекрытие

Самым прочным вариантом сооружения пола на втором этаже является устройство монолитного перекрытия.

В качестве основных этапов данного процесса выступает:

• монтаж опалубки;
• армирование;
• процесс заливки бетонной смесью;
• высыхание пола;
• финишная отделка.

Процедура установки опалубки довольно сложная, так как требует особого внимания и предварительного расчета. Необходимо рассчитать расстояние между подпорками и толщину самого слоя. Эта величина напрямую зависит от площади пола и мощности самого здания.

Приведем примерный расчет данных показателей. При толщине слоя бетона в пятнадцать сантиметров, расстояние между подпорками будет около 150 см.

После завершения установки опалубки, приступайте к следующему процессу под названием армирование. Для этого понадобится определенное количество металлических прутьев, сечение которых составляет 12 см. Из них необходимо соорудить сетку, величина каждой ячейки которой составит около двадцати сантиметров.

К подготовке бетонной стяжки нужно отнестись с особой осторожностью, так как от ее качества будут зависеть эксплуатационные характеристики пола. Преимуществом оборудования именно стяжки выступает возможность на ней проводить практически любые работы отделочного характера, такие как установка керамической плитки, паркета, ламината, линолеума, полимерного пола и т.д.

Благодаря тому, что стяжка равномерно укладывается на межэтажном покрытии, она способствует равномерному распределению нагрузки и увеличению прочности дома.

Рекомендуемая марка бетона для приготовления бетонного раствора - М400. Заполнителем выступает песок или щебень мелкой фракции. При этом соотношение бетона с песком составляет один к трем. Заливка стяжки происходит одним разом, запрещается в одном помещении заливать стяжку в разные дни, так как она потеряет прочность.

Рекомендуемое время использования раствора максимум два часа. При этом не забудьте использовать вибратор для бетона, который поможет избавиться от лишнего воздуха и обеспечит прочное сцепление бетона и арматуры.

При сооружении пола потолка второго этажа рекомендуется воспользоваться балками, которые устанавливаются на участок расположения пола. Затем, они состругиваются при помощи электрического рубанка, с той стороны, которая будет потолком первого этажа. Данный процесс сделает деревянный потолок более привлекательным. Далее необходимо произвести установку брусков, которые сформируют черновое покрытие как пола, так ка потолка. Для отделки потолка лучше всего подойдет деревянная вагонка, которая создаст гармонию с балками. А, для оборудования пола необходимо предварительно уложить слой гидроизоляции, теплоизоляции, пароизоляции, а после приступать к установке полового покрытия и финишной отделке.

Рассмотрим вариант отделки пола второго этажа, для проведения работ потребуется наличие:

• ламината,
• гипсокартона,
• утеплителя.

Ламинатное покрытие укладывается на готовую поверхность деревянного или бетонного пола. А гипсокартон крепится к потолочному участку.

Советы по обустройству пола на втором этаже:

• при установке теплого водяного пола на втором этаже необходимо перед установкой труб разложить утеплитель рулонного типа, а межтрубные участки заполнить толстым гипсокартоном, который повысит жесткость конструкции, далее устанавливается еще один слой утеплителя и монтируется ламинат;
• при установке настоящего экологически чистого деревянного пола, нужно тщательно подбирать материалы, в качестве чернового пола приобретите обыкновенные доски, имеющие невысокую влажность, для основного пола необходимо, чтобы на досках отсутствовали сучки, темные пятна, и они должны быть полностью сухими;
• при сооружении панельного дома, в качестве пола используйте перекрытия панельного типа, которые будут отделаны ламинатом, при этом необходима установка подкладки, на основе вспененного полиэтилена, которая создаст демпфирующий эффект;
• регулируемые полы помогут повысить звукоизоляцию и обеспечат вентилируемое пространство под полом, в следствие этого отсутствует появление конденсата, грибков или плесени.

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.

Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой

Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м: 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.

Настил

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.

По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

При строительстве дома зачастую приходится сталкиваться с проблемой выбора типа .

Различают три основных варианта осуществления этой работы:

1. Установка железобетонных плит.
2. Применение деревянной конструкции, разделяющей два этажа.

Вернуться к оглавлению

Использование железобетонных плит

Железобетонные плиты, с помощью которых осуществляется перекрытие этажей в доме, представляют собой конструкции из железа и бетона. Внутри плит имеется арматурная обрешетка и круглые пустоты, которые тянутся по всей длине изделия. Основным предназначением пустот является уменьшение ее массы и увеличение показателя сопротивления деформации на излом.

Железобетонные плиты имеют различные размеры как по длине, так и по ширине. Узнать их габариты можно по аббревиатуре. К примеру, изделия ПК 72.15-8 означают, что длина плит составляет 72 дециметра, а ширина — 15 дм. Цифра «8» показывает расчетную нагрузку, которую выдержит конструкция (800 кгс/м).

Минимальный вес железобетонных плит перекрытия превышает 500 кг. Все эти данные свидетельствуют о том, что делать своими руками невозможно. Для осуществления работы нам не обойтись без:

• железобетонных плит;
• подъемного крана;
• сварочного аппарата;
• приспособления «паук»;
• стальных прутьев;
• ломов;
• мастерка;
• цементного раствора.

Плиты обязательно должны располагать четырьмя монтажными петлями, которые могут быть в виде изогнутых частей арматуры или свободной арматуры, размещенной в углублениях вблизи углов изделия. Приобретая железобетонные конструкции, следует тщательно осмотреть все петли. Они должны быть целыми.

Технологический процесс предусматривает нанесение цементного раствора на стену при . Такой способ приводит к более прочному прилеганию элементов первого и второго этажа, а также не допускает возникновения щелей в местах соприкосновения железобетонных конструкций со стеной. Но при этом делать раствор и укладывать его на стены, сваи, балки или столбы следует в момент подготовки плиты к монтажным работам. Это предотвратит его преждевременное затвердевание.

Следующим этапом при создании перекрытия между этажами является присоединение приспособления «паук» к монтажным петлям железобетонной плиты. Только используя данное приспособление (оснащено крюками и четырьмя одинаковыми по длине тросами), можно получить горизонтальное положение плит без возникновения их вращения. Перекрытие этажа лучше делать втроем: один человек будет управлять подъемным краном, а двое находиться в месте осуществления монтажных работ и выравнивать устанавливаемые плиты с помощью ломов.

Плоскость железобетонного изделия имеет форму трапеции. Ее верхняя часть по размерам немного уже. Когда создается перекрытие, и плиты укладываются рядом друг с другом, то в месте стыка получается выемка шириною 5-7 см. получается путем заливки в нее бетонного раствора. Петли на смежных плитах также соединяются. Происходит это следующим образом. Берутся стальные прутья, вставляются в петли соседних плит и загибаются. Теперь железобетонные конструкции прочно соединены между собой.

Обязательными требованиями при перекрытии первого и второго этажа с помощью плит являются:

• соблюдение правил безопасности;
• перекрытие несущих конструкций осуществляется крайними точками железобетонных плит;
• установка конструкции должна предусматривать наличие полосы размером более 15 см между краем плиты и внешней частью стены (место для кладки кирпича).

Вернуться к оглавлению

Технология создания монолитной конструкции

Монолитное перекрытие первого этажа является более прочной конструкцией. Данная технология применяется практически в любом доме (кирпичном, газобетонном, пенобетонном, шлакобетонном, из блоков ЖБИ) и его можно осуществить самостоятельно. Иногда монолитное перекрытие является наиболее подходящим вариантом в связи с тем, что железобетонные плиты нельзя установить по объективным причинам (наличие линий электропередач, отсутствуют подъезды к возводимому объекту и пр.).

Чтобы сделать монолитную конструкцию между этажами, нам потребуются такие материалы и инструменты:

• цемент (марка 400 и выше);
• песок;
• щебень;
• рубероид;
• арматура из стали (20-25 мм);
• сетка для армирования;
• брус, деревянные доски, швеллера или металлические трубы для опор;
• непригодные доски под опалубку;
• бетономешалка;
• мастерок
• ведра;
• молоток;
• веревка;
• гвозди.

Монолитное перекрытие предполагает сооружение опалубки, когда стены первого этажа возведены на нужную высоту. Сначала осуществляется установка вертикальных опор на метровом расстоянии друг от друга. Их размеры должны соответствовать размерам доскам опалубки, которые должны прилегать к стенам. Количество опор зависит от площади дома, на котором планируется делать перекрытие первого этажа.

Особое внимание следует уделить грунту, который не должен проседать под массой монолитного перекрытия. На опоры в поперечном положении плотно укладываются доски, которые станут дном при заливке бетонного раствора. Создание опалубки происходит и по периметру этажа. Необходимо делать так работу, чтобы монолитное перекрытие, которое «ляжет» на стены, не продавило опалубку. Важный момент — это качественное соединение и фиксация углов.

Существует несколько требований при обустройстве опалубки под монолитное перекрытие. Основными из них являются:

1. Чтобы заливаемый бетон не протекал, доски располагают друг к другу на максимально коротком расстоянии.
2. Для создания вертикальных опор используются только самые прочные доски, которые не прогнутся под весом монолита и поперечных балок.
3. Для фиксации высоты монолитного перекрытия на внешнем периметре опалубки создается желоб.
4. После схватывания бетонного раствора опалубка демонтируется. По этой причине делать опалубку нужно таким образом, что она не ложилась на стены.

После возведения опалубки и тщательной проверки надежности конструкции, можно приступать к заливке монолитного перекрытия. На ее дно, которое выложено из досок, устилается рубероидом. Благодаря нему закрываются все оставшиеся щели между досками. Затем на высоте 6-8 см от рубероида происходит крепление арматуры и армирующей сетки.

Приготовленный из песка, цемента, щебня и воды бетонный раствор заливается в опалубку. Делать перекрытие между этажами следует толщиной 10-15 см. Если оно будет меньше, то существует опасность того, что перекрытие может не выдержать нагрузки. При большой толщине конструкции солидной нагрузке подвергнутся стены. Спустя месяц опалубка разбирается, а работы по строительству второго этажа продолжаются дальше.

Самостоятельно выполнить устройство деревянного перекрытия между этажами можно при условии значительного опыта плотницких и общестроительных работ. Межэтажные перекрытия из дерева относятся к ответственным конструкциям в жилых домах и требуют тщательного соблюдения монтажных инструкций.

Деревянное межэтажное перекрытие своими руками – достоинства и недостатки

Любое перекрытие между этажами, и деревянное в том числе, должно отвечать следующим характеристикам:

• Прочность статическая и динамическая. Конструкция обязана выдерживать вес предполагаемой нагрузки с большим запасом;
• Жесткость, достаточная для качественной основы при обустройстве полов (верхнего этажа) и потолков (нижнего этажа);
• Долговечность, сравнимая со сроком службы всего строения. Замена межэтажных перекрытий в старом здании – сложная и дорогая ремонтная процедура, на этапе капитального строительства выполнить перекрытие между этажами из прочных деревянных балок гораздо проще;
• Хороший пол обязан иметь достойные показатели тепло- и звукоизоляции.

Перекрытия из дерева удовлетворяют всем перечисленным качествам и отличаются дополнительными достоинствами. Они легко монтируются силами двух человек и не требуют привлечения тяжелой строительной техники. Пролет площадью до 100 м 2 вполне можно настелить за один день, если говорить о несущих конструкциях, а не их финишной отделке. Деревянные балки многократно дешевле железобетонных плит или стальных перекрытий – а время их службы составляет десятки (а то и сотни) лет.

К потенциальным опасностям использования дерева в качестве несущей межэтажной конструкции относится опасность его гниения и воспламенения при пожаре. Эти факторы минимизируются соответствующей обработкой балок перед монтажом. Не менее важен учет минимально допустимого прогиба. Для межэтажных балок ввиду долговечности и стойкости используется древесина хвойных пород. Но она довольно пластична – поэтому максимальная величина балочного пролета из дерева ограничена размером 5 метров . При необходимости перекрыть помещение больших габаритов потребуются дополнительные опоры (колонны, ригели и др.)

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам – расчет конструкции

От правильного расчета и грамотной общестроительной подготовки во многом зависит, насколько качественным получится устройство деревянного перекрытия между этажами. По удобным посадочным местам с помощью оптимально подготовленных балок межэтажные проемы застилаются быстро и легко. Прежде всего – направление монтажа перекрытий всегда выбирается по короткому размеру комнаты. Шаг установки взаимозависим от сечения основы перекрытия, но обычно равен 1 метру, так как меньший шаг приведет к большой трудоемкости при обустройстве посадочных мест. Разумнее купить древесину большего сечения, чем потратиться на частокол из слабых перекрытий.

Для монтажного шага 1 метр при условии обитаемости второго этажа следует обзавестись такими несущими брусками, которые выдержат нагрузку не менее 400 кг/м 2:

• При пролете до 2.2 метра – 75х150 мм;
• При пролете до 3.2 метра – 100х175 мм;
• При пролете до 3.2 метра – 125х200 мм;
• При пролете до 5 метров – 150х225 мм.

Перекрытия необитаемых чердаков выполняются с таким же шагом, но с материалом меньшего сечения. Например, для половиной нагрузки (то есть 400 кг/м 2) будет достаточно брусков 50х160, 50х180, 70х180 и 70х200 соответственно. Только учтите, что по чердаку с таким перекрытием потом придется ползать, а не ходить… Как можно заметить из расчетов, оптимальными считаются несущие балки с соотношением 1.5:1 высоты к ширине. Для чердачных помещений, напротив, используется узкое дерево вытянутого профиля ввиду небольшой нагрузки в будущем.

Перекрытие между этажами – готовимся к монтажу на этапе строительства

При возведении стен из кирпича, силикатных блоков, газобетона в них предусматриваются проемы под элементы перекрытия. Шаг этих проемов – 1 метр, глубина – не менее 30 (а лучше 40) сантиметров, ширина такая же. В стену балка должна войти не менее чем на 20 см, плюс потребуется свободное место для ее торцов. Торцевая часть перекрытий никакими строительными смесями не заливается в целях естественной вентиляции и препятствия гниению.

Чем точнее выведены по высоте посадочные места в стенах дома – тем проще будет выполнить настил балочной конструкции. В домах же из дерева можно врезать балочные конструкции прямо в стены, тут выполнение будущего перекрытия подготовки на этапе строительства стен и не требует. Важно учесть недопустимость установки несущих брусков вплотную к параллельной стене, не ближе 10 см, и обязательно выдержать строгое постоянство шага установки – допустимый «разбег» от номинала 1 метр не должен превышать ± 5 см.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам – этапы монтажа

Стены с посадочными гнездами готовы, дерево и вспомогательные материалы закуплены, инструменты готовы – начинаем монтаж перекрытий:

• За один день до монтажа дерево промазывается антисептическими смесями и огнестойкими составами – за исключением торцов, на них нельзя наносить никакую «химию». Выбор таких составов сейчас очень большой, можно назвать бренды Финеста , Сене ж, Неомид, Пинотекс и др. с широким выбором антисептиков и антипиренов. Вся грунтовка должна хорошо просохнуть;
• Промеряем балки и отпиливаем острой пилой по дереву с запасом 35-45 сантиметров от размера комнаты для надежной опоры на стены. Спиливать следует под углом 60˚, чтобы при виде сбоку элемент перекрытия выглядел, как трапеция с широкой нижней частью. Торцы, утапливаемые в стены, обмазывают смолой и обертывают толем после ее высыхания;
• Устанавливаем крайние балки. Работаем с высокого, широкого и надежно «козла», одними лестницами-стремянками обойтись не удастся. Тщательно выставляем их по уровню и по горизонту. В качестве подкладок используются широкие срезы с этих же перекрытий, причем заранее антисептическими и противопожарными составами. Следите, чтобы торцы балок не уперлись в стены, там должен остаться зазор для вентиляции не менее 3-5 см в глубину;
• Когда сомнений в точности установки боковых балок не осталось, их закрепляют сухим щебнем в посадочных гнездах. Между крайними балками туго натягивают лески. По этим вспомогательным лескам устанавливают прочие элементы балочного каркаса перекрытия;
• Установленные балки еще раз тщательно промеряют и корректируют, после чего бетонируют посадочные гнезда раствором цемента и щебня.

Обязательной деталью любого строения является перекрытие, которое возводится между этажами. Оно разделяет помещение по высоте, образуя этажи. В зависимости от возводимой конструкции и используемых материалов подбирают вид перекрытия. Это очень важный шаг. Стоимость перекрытия составляет до 20% от средств, используемых при строительстве здания, поэтому очень важно знать, как сделать перекрытие между этажами правильно.

Варианты перекрытий

Перекрытия разделяют по конструктивным особенностям и функциональным предназначениям. К ним относятся межэтажные, цокольные, чердачные перекрытия. Они бывают балочные, сборные и сплошные. Выбирая конструкцию перекрытия, учтите отличия в технологиях установки разных его вариантов.

1. Строительство балочных перекрытий осуществляется с помощью металлических, железобетонных или деревянных балок. Они должны обладать большим запасом прочности.
2. Расстояние между несущими балками должно равняться 70-80 см. Деревянная несущая балка не должна быть в длину более 5 м для перекрытий между этажами и более 6 м – между чердаком и нижним помещением.
3. Ширина пролета для железобетонных или металлических несущих балок может быть любая.
4. Пустотелые и монолитные плиты используются для создания сплошных перекрытий. Чтобы плиты не сдвигались их надо закреплять цементным раствором. При монтаже плит, вам придется использовать специальную подъемную технику.

Достоинство и недостатки

Каждый вид перекрытия обладает определенными достоинствами и недостатками. Деревянные перекрытия можно возводить в любом по сложности архитектурном месте. Деревянные балки не слишком тяжелы и вам не понадобится подъемная техника. На сооружение деревянного перекрытия, вам потребуются серьезные финансовые вливания.

Обратите внимание! Главным недостатком деревянного перекрытия является повышенная огнеопасность строения.

Металлические балки отличаются долговечностью и сверхнадежностью. Они не горят, не гниют. Но даже несмотря на все эти плюсы, металлические балки применяются все реже. Во влажной атмосфере они подвержены коррозии, также они не отличаются хорошей тепло и звукоизоляцией.

Железобетонные балки долговечны, не горят, ими можно укладывать пролеты до 7,5 метров, но для их укладки требуется специальная подъемная техника.

Деревянные перекрытия

Балки, сделанные из хвойных пород дерева, являются основной деталью деревянного перекрытия. Оно состоит из самих балок, пола, наката и утеплителя. Если толщина досок пола не больше 30 мм, то промежуток между балками не должен превышать 50 см.

Обратите внимание! Деревянные балки перед монтажом надо обработать антисептиком, а концы, которые будут укладываться на стену, завернуть в несколько слоев рубероида. Торец балки оставляете открытым, чтобы дерево могло дышать.

Анкерными болтами закрепляете деревянные балки. На их боковые грани крепите черепные бруски. Делайте накат из досок или щитов, которые крепите саморезами к черепным брускам. По установленному накату делаете потолок.

Затем укладываете изоляцию, чаще всего для этого используют минеральную вату, пенопласт.

Перекрытия металлическими и железобетонными балками

В качестве железных балок можете взять прокатный профиль. Между балками укладываете девятисантиметровые железобетонные плиты. На них насыпаете шлак и все фиксируете железобетонной стяжкой.

Железобетонные балки необходимо укладывать на расстоянии 60- 100 см друг от друга. Между балками располагаете легкобетонные плиты. Затем перекрытие звуко- и теплоизолируете.

Безбалочные

Такие перекрытия представляют собой монолитную плиту или панели, уложенные вплотную. Безбалочное перекрытие может быть сборным, комбинированным или монолитным. В кирпичных домах обычно применяют сборные железобетонные перекрытия.Они состоят из сплошных и многопустотных панелей. Безбалочное перекрытие отличается высокой прочностью и долгим сроком службы: не горит, не гниет, оно рассчитано на нагрузку в 200 кг на 1 квадратный метр.

При монтаже плиты укладывают на ровную поверхность, на слой цементного раствора. Стены строения должны быть толщиной не менее 250 мм. После того, как вы закончите монтаж, надо плиты скрепить арматурным прокатом и закрепить в стенах анкерами.

Из монолитной плиты

Такое перекрытие состоит из монолитной плиты, которая изготавливается на месте и опирается на стены. Для изготовления используют арматурную сетку и бетон.

Перекрытие из монолитной плиты отличается высоким качеством поверхности, может изготавливаться любой формы сложности.

Обратите внимание! Недостатком изготовления перекрытия из монолита является обязательная установка опалубки.

Если вы правильно выберите вариант перекрытия вашего дома и качественно выполните все монтажные и бетонные работы, то получите долговечное и надежное перекрытие.

Видео

Видео по технологии заливки ребристого монолитного перекрытия смотрите ниже: