Делаем отделку мансарды своими руками. Проводка электричества в чердачном помещении дома Видео: расчёт мансардной крыши со схемами и нагрузкой

В этом строительном сезоне мы в своем строящимся загородном доме вставили двери и окна, застеклили зимний сад, провели канализацию, воду, обустроили входные площадки из монолитного железобетона, сейчас ведутся отделочные работы по цоколю и фасаду. Впереди завершение работ по монтажу водосточной системы и окончательная отделка свесов крыши софитами и лобовой доской. О всех этих работах стоит вести отдельный разговор и как только у меня будет время я обязательно напишу о них у себя в блоге, на форуме, или отдельной статьей. А в этом материале я хочу рассказать, как мы электрифицировали свой загородный дом.
Дело в том, что все вышеперечисленные работы делали профессиональные строители и монтажники, но с электропроводкой дело обстояло несколько иначе. Во-первых, мой тесть по образованию и по роду деятельности энергетик, мой брат, то же работает в этой сфере, мой сосед электрик, да, в конце концов, я сам закончил МЭИ, и в армии состоял на должности старшего электрика. То есть кругом одни электрики. Дело несколько осложнялось тем, что два энергетика уже руководящие работники, я учился и отслужил лет двадцать назад, но как говорится "глаза боятся, а руки делают". Опережая события, могу сказать, что современные приспособления и приборы, применяемые в бытовых низковольтных электрических цепях, существенно облегчают как монтаж, так и дальнейшую эксплуатацию системы электроснабжения загородного дома. Как оказалось сам монтаж электропроводки, хотя и был процессом довольно трудоемким и кропотливым, но это был далеко не самый сложный этап по электрификации дома. Самым долгим и сложным процессом было составить принципиальную схему энергоснабжения дома , планы розеточных и осветительных сетей, распределить равномерно нагрузки между фазами, подобрать необходимые по сечению провода, автоматы и разработать маршруты пролегания кабельных линий.

Три фазы - лучше, чем одна, 380 Вольт, это вам не 220.

На момент разработки плана энергоснабжения нашего дома у нас была подведена однофазная линия с максимальной выделенной мощностью 11,00 КВт. И это особо не радовало. Подсчет установленной мощности дал нам результат P = 35,00 КВт, а активная мощность составила P = 15,00 КВт. Вопрос решился несколько неожиданно, впрочем, как это часто бывает у нас в России. Сидя вечерком за шашлычком и обсуждая эту проблему с соседом электриком и сетуя вместе с ним на отсутствие у нас трехфазного напряжения, мой тесть сказал "ребята, да я же у вас видел на линейных столбах три фазы". Дело в том, что три года назад у нас прошел мощный ураган и оборвал все линии электропередачи, а когда восстанавливали, то мы и не обратили внимания что на столбах уже идут три фазы. Мы пошли, проверили, убедились, что да, три фазы, а дальше все было делом техники. Заявление в местный энергосбыт на увеличение мощности, заключение договора на установку и тарификацию трехфазного счетчика и через две недели у нас было напряжение 380 Вольт, и выделенная мощность Р = 32,00 КВт.
Важно! По современным требованием, подведение линий трехфазного тока осуществляется по СИПу (самонесущий изолированный провод) как правило, это СИП-4 (четырехжильный кабель с сечением 16 кв.мм.). Установка счетчика и автомата питания осуществляется снаружи дома в специальный щиток наружного исполнения, затем и счетчик и вводный автомат пломбируются.

Установка щитка со счетчиком и вводным автоматом на столбе

Электропотребители в загородном доме

Прежде чем приступить к разработке принципиальной схемы электроснабжения дома мы составили предварительный список энергопотребителей в нашем доме. Для начала мы нарисовали аксиометрический план каждого помещения дома. Так как прорисовывать все в специальной программе дело долгое и неудобное на начальном этапе, сделали мы все это дедовским способом от руки и на тетради формата А4. Конечно, в дальнейшем все эти рисунки и схемы будут перерисованы в компьютерных программах, распечатаны и сохранены.Затем, когда были составлены и подсчитаны установленные мощности потребителей, а в этом нам помогла следующая таблица номенклатуры электробытовых приборов и машин (см. ниже), мы стали проектировать принципиальную электрическую однолинейную схему .

Таблица № 1. Номенклатура электробытовых приборов и машин

Задача была равномерно распределить нагрузки между фазами и в то же время не создавать большого количества цепей потребления. Опять же все это рисовалось от руки, и получился у нас следующий план.

Согласно этой схеме осталось только рассчитать необходимые по сечению проводники и аппараты защиты (автоматы, УЗО) и составить сводную спецификацию на закупаемые электротехнические изделия.

С УЗО или без УЗО - вот в чем вопрос

Еще одна проблема, которую мы решали, это устанавливать ли устройства защитного отключения (УЗО) дифференциального тока и общей защиты высокой чувствительности в 30 мА , и если ставить, то на какие цепи и потребителей. Кроме того необходимо было решить вопрос, ставить общий вводной трехфазный автомат с УЗО дифференциальной защиты на 300 мА или ограничится обыкновенным трехфазным автоматом.

Если принять во внимание что УЗО на 300 мА спасает от утечек тока смертельной величины, а таковым является ток от 100 мА и выше, то установка такого вводного автомата в принципе не должен вызывать никаких вопросов. А вот с УЗО диф. тока и общей защиты в 30 мА у нас они возникли. Плюс такой защиты в том, что эти автоматы обеспечивают защиту от токов вызывающих фибрилляцию сердца, что очень опасно для сердечников. Но дело в том, что они еще очень чувствительны на любые воздействия окружающей среды, способные вызвать малейшие утечки тока, что ведет к отключению всей линии питания и расположенных на ней потребителей.
Справка: УЗО дифференциального тока и общей защиты (дифференциальные отключатели) высокой чувствительности в 30 мА обеспечивают защиту от всех неисправностей, которые могут возникнуть в цепи, то есть перегрузок, коротких замыканий и утечек тока.

Поэтому, учтя все эти моменты, мы решили поставить УЗО дифференциальной и общей защиты на ток утечки в 30 мА в цепь, питающую потребителей кухонного оборудования (духовой шкаф, мини-холодильник, посудомоечную машину) и этим ограничиться.
Расчет автоматов защиты на другие электрические цепи велся исходя из данных таблиц № 2, № 3 и расчетов на нагрузки каждой конкретной цепи питания.

Таблица № 2. Таблица соответствия «аппарат защиты – сечение жил кабеля».

Таблица № 3. Таблица соответствия «аппарат защиты – сечение провода».

Кабели и провода

Для подключения дома к электросети мы купили кабель марки ВБбШ 4х16 . Это медный четырехжильный бронированный кабель, что позволяет прокладывать его под землей, что мы и сделали. Кстати уже на этой стадии необходимо знать, что все современные кабели выпускаются с определенной маркировкой и цветом. (Таблица № 4)

Таблица №4. Маркировка кабеля.

Для внутренней разводки мы закупили кабель серии ВВГнг и NYM c сечением жил от 1,50 кв.мм. до 4,00 кв.мм. в двух, трех, четырех и даже пяти жильных вариантах. Общая длина закупленного кабеля только для прокладки электропитания первого этажа дома составила 234 метра. Когда мне знакомый электрик говорил что на двухэтажный коттедж в 200 кв.м. уходит примерно 400 метров кабеля я не верил, теперь на собственном опыте понял что это правда.

NYM - силовой кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением.

Как я уже отмечал, для определения необходимой толщины жил питающего кабеля необходимо было просчитать нагрузки от каждого потребителя находящегося на этой цепи питания. В этом очень помогает следующая таблица.

Таблица № 5. Расчёт сечения кабеля.

Сборка электрического щитка

Сборка и компоновка щитка то же довольно кропотливая работа. Необходимо так собрать щиток, чтобы в дальнейшем можно было легко и быстро добавить очередного потребителя, или наоборот перебросить цепь на резервный автомат или перекоммутировать ее на другую фазу.

Прокладка и монтаж электропроводки

Когда все схемы, планы у нас были готовы на бумаге, были закуплены щиток, провода, кабели, распределительные коробки, клеммники, розетки, патроны и лампочки, мы приступили к штробления стен. Уже на предварительной стадии разработки схемы электроснабжения дома мы отказались от идеи прокладки электрических линий в коробах и плинтусах с монтажным отверстием. Короба выглядели, как нам показалось не эстетично, а в плинтусах проложить все необходимые линии было проблематично. Кто знает, если бы у меня был, например, кирпичный дом, то я бы возможно и крепко подумал бы об альтернативных скрытой проводке вариантах, но так как у меня дом из газоблоков, то этот вариант проводки оказался самым удобным и практичным. Газобетонные стены легко штробятся практически любым инструментом, я для этого приспособил электролобзик, а выдалбливаются штробы либо стамеской либо долотом.

Но как я уже говорил процесс штробления стен из газобетона скорее процесс утомительный чем тяжелый, стоит только учесть,что в процессе штробления необходимо хорошо проветривать помещения и обязательно делать это в респираторах, так пыль очень мелкая, а глотать ее я бы вам не рекомендовал. Можно еще купить электрический штроборез со специальной насадкой на пылесос и проблема решена, но стоит такое чудо около 5000 рублей. И это не избавит вас от необходимости долбить штробу. Кабели, прежде чем укладывать в штробу, мы протягивали в специальные гофры диаметром от 15 до 30 мм . И уже в гофре кабель закладывался в подготовленные каналы, где крепился обыкновенными гвоздиками, а затем все это заштукатуриволось.

Заземляющий контур

Так как в свое время мы строили дом и в том числе фундамент без учета дальнейших работ по молниезащите и электроснабжению дома (что же эта моя большая ошибка) то приходится теперь все эти вопросы решать исходя из сложившихся обстоятельств. О том, как мы решили вопрос с громоотводом, я напишу в другой раз.
Важно! Помните, что заземляющий контур электрической системы дома по всем нормативам и СНИПам ни в коем случае нельзя объединять с громоотводной установкой.
А с заземляющим контуром мы поступили очень просто. Купили три металлических уголка 50х50 мм, длиной по 2,5 каждый и толщиной металла 5 мм. Вбили стержни в подполье технического помещения на все длину, с расстоянием между стержнями в 3 м. Этот треугольник объединили общей стальной полосой, а уже к ней привинтили на болтовом соединение заземляющий провод, другой конец которого вывели к заземляющей шине в щитке питания.

Таблица № 6. Выбор типоразмера болтового соединения для защитного ноля по току нагрузки.

Свет в моих окнах.

Все подготовительные и практические работы заняли у нас примерно три недели, стоимость материалов на электрификацию дома составила примерно 50000 рублей. Теперь в доме есть электричество и по вечерам его окна освещены, и это поверьте мне непередаваемые ощущения.

1.
2.
3.
4.

Использование мансардных крыш практикуется в строительстве уже на протяжении длительного времени. В мегаполисах, где стоимость земельного участка постоянно растет, возведение мансарды является единственным оптимальным вариантом увеличения жилплощади. Изначально мансардные этажи предназначались для бедных людей, которые не могли снимать помещение за высокую арендную плату.

Современный монтаж мансардной кровли значительно отличается от того, что предлагалось раньше, а использование различных стройматериалов облегчает процесс ее утепления и защиты (прочитайте: " "). Для самостоятельного выполнения работ достаточно ознакомиться с основными этапами возведения мансарды.

Какую кровлю выбрать?

На предварительном этапе стройки застройщик должен определиться с типом крыши будущего мансардного помещения. Обустроить чердак для дальнейшего проживания можно под любой скатной крышей. Строиться кровля мансардной крыши должна с учетом требований, предъявляемых к помещению.

Различают 2 вида помещений, которые можно увидеть на фото:

• летние помещения - они востребованы хозяевами только в теплое время года, не нуждаются в особой отделке и утеплении;
• теплые помещения – могут использоваться круглогодично благодаря качественной теплоизоляции.

Стены мансарды располагаются как наклонно под небольшим углом, так и вертикально. При выборе вальмовой двускатной или четырехскатной кровли удается полностью задействовать всю площадь помещения.

Перед началом работ, следует создать проект кровельной конструкции и получить разрешение на мансарду, наметить место входной двери и продумать, где будет установлен лестничный проем. К основным преимуществам проектирования относят точность подсчета необходимых материалов для стропил, паро- и гидроизоляции, укладки кровли, отделки всей конструкции в целом.

Если чердак будет использоваться в качестве постоянного жилья, то обязательно должна быть проведена электропроводка в мансарде, выполнено утепление стен, пола и потолка, а также оборудовано отопление.

Мансардная кровля: особенности возведения конструкции

Мансарда получится надежной и прослужит долго только в том случае, если изначально будет создана прочная . При возведении мансарды в деревянном доме из бруса основой для стропильной системы будут верхние венцы сруба. Если же стены возводятся из кирпича или бетона, то сверху устанавливается железобетонный армированный пояс, который поможет не только выровнять стены, но и установить стропильную систему. Не зависимо от выбранного варианта, пирог мансардной кровли сооружается по одному и тому же принципу.

Армированный пояс служит также основой для мауэрлата, насаживаемого на оцинкованные металлические шпильки.

Мауэрлат – основная несущая стропила, установка которой зависит от формы крыши:

• для двускатной крыши он крепится на те же стены, что являются опорой для стропила;
• для четырехскатных конструкций – к стенам по всему периметру дома;

Этапы строительства стропильной системы

На мауэрлат укладываются балки перекрытия, а поверх них стелется дощатый настил, который станет основой для укладки пола. После этого приступают к возведению стропил в соответствии с выбранным типом кровли. Двускатная кровля изготавливается достаточно быстро и просто, а вот работа с четырехскатной вальмовой крышей будет гораздо напряженней, особенно если возводится мансарда из лстк или других аналогичных материалов.

Стропильные ноги крепятся к мауэрлату с помощью небольших врубок на стропилах. Для удлинения ног нужно срастить доски, а образовавшийся стык укрепить с помощью такой же доски длиной более 50 см. Поскольку от прочности узлов крепления зависит надежность всей конструкции, то здесь широко используются различные подкосы, распорки, ригеля и прочее.

Если дом возводился с железобетонными перекрытиями, то основная часть работы будет схожа с тем, если бы строилась мансарда на столбах, но есть и некоторые отличительные моменты. Например, на стропильных ногах в местах образования треугольников должны монтироваться затяжки, которые позже будут использоваться в качестве лагов пола помещения. К этим же затяжкам крепятся вертикальные стойки, опирающиеся на стропила. Фиксация отдельных элементов системы выполняется с помощью металлических скоб, уголков, болтов, гвоздей и саморезов.

Этапы укладки кровельного пирога

Как только стропильная система будет полностью готова, можно приступать к работе с пароизоляцией и обрешеткой.

Особенности монтажа обрешетки:

• Для определения шага обрешетки и ее размера достаточно иметь представление об используемом кровельном покрытии.
• Если крыша будет закрываться шифером, то для обрешетки понадобятся толстые бруски, если профлистом или металлочерепицей – то тонкие.
• Стропильные ноги изготавливаются из сухой хвойной древесины, традиционное сечение доски – 50x150 мм, для шиферной кровли – 60x160 мм.

На данном этапе проводится тщательная проверка всех элементов, на которые будет устанавливаться мансардная кровля - при необходимости дополнительно укрепляются, стропильная система проходит антисептическую обработку. После этого укладывается гидроизоляционный материал и непосредственно сама кровля.

Утепление чердачного помещения проводится только после демонтажа стен и потолка будущего жилого помещения. К стенам монтируется обрешетка, изготовленная по размерам плит минерального утеплителя (прочитайте: " "). Без такого каркаса во время эксплуатации мансарды нередко наблюдается сползание утеплителя, что приведет к промерзанию и продуванию голых стен.

Самостоятельное вполне осуществимо, но на протяжении всей работы следует соблюдать технологию возведения мансарды и серьезно относится даже к незначительным мелочам.

Следующим этапом, в ходе которого кровельный пирог мансардной крыши будет полностью закончен, является утепление. На строительном рынке предлагается большой ассортимент теплоизолирующих средств для , среди которых наиболее приемлемым для мансардного этажа может быть утеплитель из пенополистирола, минеральной ваты и стекловолокна.

Опытные строители указывают на большую эффективность минераловатного сырья, которое способно намного лучше обволакивать стропильную систему, что предотвращает образование мостиков холода и появление конденсата. При работе с пеностирольными плитами невозможно достичь целостности покрытия – образующиеся стыки не герметизируются даже монтажной пеной. Преимуществом минеральной ваты и стекловаты является возможность полного заполнения пространства любых форм без зазоров и щелей.

Паробарьер в кровельном пироге, как избежать ошибок, детали на видео:

Утепление подкровельного пространства производится следующим образом. Утеплитель кладется между стропилами, заполняя всю площадь, поверх него крепится пароизоляция, если она выполняется с помощью пароизоляционной пленки с фольгированным слоем, то его лучше повернуть внутрь помещения. Для надежной фиксации пароизоляционных материалов используются строительные скобы. На заключительном этапе выполняется или гипсокартонном.

Одним словом, для самостоятельного монтажа мансардной крыши достаточно иметь небольшой опыт строительства и соблюдать все перечисленные выше требования.

Мансарда – это нестандартное помещение, которое можно оформить совсем не так, как другие комнаты в доме. Ее преимуществом является естественное освещение, проникающее через окно на крыше.

Однако, не во всех мансардных помещениях есть возможность установить окно, да и зависеть от прихотей погоды не всегда комфортно. Поэтому лучше позаботиться о достаточном количестве света в темное время суток и в пасмурные дни. Для этого нужно удачно расположить светильники, лампы или люстру в самых подходящих местах мансарды.

Как определить оптимальные виды освещения и их самое удачное расположение, мы расскажем в этой статье.

Виды осветительных приборов для мансарды

Мансардное помещение можно заполнить светом при помощи одного или нескольких источников. Общее освещение дает люстра с несколькими лампочками. Локальные осветительные приборы пользуются особой популярностью при освещении таких помещений. Они бывают нескольких видов.

1. Бра, настенные светильники, переносные лампы.
2. Споты для потолка и стен. Это светильники направленного освещения, которые расположены на кронштейне. Их можно поворачивать в разные стороны и регулировать яркость.
3. Торшеры. Их идеальное место – у кресла или дивана.
4. Точечные источники света: их используют как самостоятельно, так и в качестве дополнительного освещения. Незаменимы для небольшого участка пространства. Устанавливаются в гипсокартонных и натяжных потолках.
5. Хрустальные рассеиватели света. Они выгодно подчеркивают элементы декора. Разные размеры преломленных элементов светильника создает эффект хрустальных отражений.
6. Светодиодная подсветка мансарды. С ее помощью можно организовать освещение зеркал, полок, кровати, периметра потолка. Представляет собой специальную ленту, которая может быть одноцветной или многоцветной.
7. Оптоволоконные нити. Состоят из стационарного источника накопления и осветительных волокон. С их помощью можно оформить звездное небо и другие дизайнерские решения.
8. Люминесцентные лампы. Устанавливаются в подвесном или гипсокартонном потолке и создают эффект рассеивания световых лучей вдоль периметра потолка. Это вариант, который экономит электричество.

Можно комбинировать несколько локальных устройств освещения с основным источником света. Например, установка люстры в мансарде по центру, а точечных светильников по периметру потолка сделает комнату равномерно освещенной по всей площади.

Как выбрать осветительный прибор для мансарды

1. Чтобы комната на мансардном этаже казалась светлой и просторной, даже если она на самом деле такой не является, нужно уделить внимание не только естественному и искусственному освещению, но также отделке мебели и стен.
2. Вот несколько способов организации освещения в мансарде, которые сделают верхний этаж более комфортным:

• можно установить споты или бра и направить световой поток на стену;
• точечные осветительные приборы, установленные по периметру комнаты, могут зрительно увеличить высоту стен, а подсветка около зеркала также дополнительно расширяет границы помещения;
• источники света можно равномерно расположить внутри помещения, чтобы во всех местах комнаты было светло, но если мансарда разделена на зоны, то их освещение должно быть соответствующим;
• рабочая зона нуждается в ярком свете, который падает с общего и локального уровня, а пространство вокруг кровати нередко оформляют при помощи приглушенного освещения;
• если ваш дом спрятан под двухскатной крышей, то лучше не использовать люстру для мансарды, таким образом получится не концентрировать внимание на суженом пространстве, предпочтительнее использовать напольный светильник у кресла и прикроватный осветительный прибор;
• если потолок имеет многоуровневую структуру, то идеально впишется комбинация точечных светильников и светодиодного или неонового освещения;
• по обе стороны от зеркала или картины можно повесить одинаковые настенные светильники.

Световое оформление мансарды со скошенным потолком

1. Для мансардного помещения со скошенными потолками подходит освещение с точечными источниками. В условиях ограниченного пространства лучше не использовать общее освещение, сосредоточенное по центру потолка, так как оно еще больше сужает площадь мансардной комнаты.
2. Обычные лампы имеют крупные размеры, в то время как диодные источники света не занимают много места. Они достаточно хорошо освещают помещение в местах, где это необходимо.
3. Осветительные приборы часто устанавливают на наклонные поверхности мансарды. В таком случае игра света сделает пространство комнаты ярким и гармоничным.

Освещение мансарды под разные стили

Освещение мансарды поможет усилить атмосферу общего стиля помещения. Игру света при помощи преломления лучей можно создать при помощи зеркал, стекла и других отражающих поверхностей. Флаконы люстр, торшеры и светильники стоит выбирать в соответствии с цветовой гаммой комнаты или сделать с их помощью яркие контрасты.

Классический стиль мансарды

Если мансарда оформлена в старинном или классическом стиле, то ярким акцентом станет люстра, подвешенная по центру балки. Такое освещение поможет усилить эффект дороговизны от присутствия антикварных вещей в интерьере комнаты.

Современные дизайнерские тенденции для мансарды

1. Если мансарда оформлена в стиле модерн, то его удачным дополнением станут люминесцентные источники света, встроенные в подвесном потолке. Также можно использовать точечные светильники, которые могут иметь поворотные и стационарные конструкции.
2. При установке стационарных осветительных приборов нужно сразу определить оптимальное направление световых лучей. Точечные поворотные устройства позволяют менять направление света при необходимости.
3. Стеклянные и металлические элементы в оформлении мансарды также удачно подчеркнут современные тенденции в стиле хай-тэк и создадут блики при освещении, направленном в их сторону.

Восточный стиль мансарды

1. Романтичная обстановка мансарды в восточном стиле должна сопровождаться очень деликатной и приглушенной подсветкой. Она может быть выполнена в стиле ажурных фонарей, подвешенных на стенах, напольных светильников в резном исполнении, а также массивных изящных люстрах, если позволяет пространство помещения.
2. Чтобы определиться с видом люстры в мансарде и сделать удачное сочетание света и обстановки комнаты, ознакомьтесь с фото различных дизайнерских решений интерьера чердачного помещения.
3. Локальные источники освещения зрительно расширяют пространство помещения. Бра, настольные лампы и торшеры ставят яркие акценты на предметах мебели и декора и придают законченности интерьеру.

Освещение мансарды – детской комнаты

1. При проектировке детской комнаты стоит учесть, что здесь понадобится больше света, чем в других помещениях. Сначала нужно грамотно разделить комнату на зоны. На участке, где ребенок будет вести себя активно, стоит разместить много источников света. При этом их можно расположить в виде небесных светил или других декоративных объектов.
2. В ярком освещении нуждается также зона для учебы ребенка. Здесь уместно установить настольную лампу в сдержанном оформлении, чтобы она не отвлекала внимание от учебного процесса. Яркость света тоже не должна быть чрезмерной, иначе это может вызвать переутомление глаз.
3. Для детей рекомендуется установить управляемое освещение учебной зоны. При этом должна быть возможность регулировать не только направление света, но и его интенсивность.
4. Удобно пользоваться лампами на сгибающейся ножке или с креплением, при помощи которого можно прикрепить осветительный прибор к любой удобной поверхности. Также свой выбор можно остановить на споте, вмонтированном в нижней части полки для книг.
5. Спальная зона детской комнаты нуждается в более мягком и приглушенном свете. Здесь уместны декоративные светильники, которые могут гореть, пока ребенок засыпает. Ночник может быть изготовлен в форме животного или растения, а также другого предмета, приятного для малыша.
6. Если в комнате будет обитать не один ребенок, то рекомендуется установить прикроватный светильник для каждого из них. Это поможет создать дружескую атмосферу между детьми и равномерно разделить пространство комнаты.

Правила безопасности освещения мансарды – детской комнаты

1. Стоит учесть, что если в мансардном помещении обустроена детская комната, то нередко в районе потолка, стен и установленных в этих местах осветительных приборов будут пролетать мячи, игрушки и другие предметы.
2. Чтобы избежать травм, нужно выбирать подходящие для детской варианты светильников.
3. Все осветительные приборы в детской комнате должны быть изготовлены из небьющегося материала, например металла или ткани. Флаконы люстры должны быть установлены так, чтобы лампочки были спрятаны внутри.
4. Если в комнате будет находиться грудной ребенок, то свет с потолка не должен быть слишком ярким, ведь малыш будет подолгу рассматривать яркие источники света.

Освещение рабочего кабинета на мансардном этаже

Мансарда, обустроенная под рабочий кабинет, должна иметь высокий уровень освещенности. Этого можно достичь благодаря нескольким уровням света, один из которых обязательно будет находиться возле рабочего стола.

Освещение зоны досуга в мансардном помещении

1. Многие семьи используют мансардное помещение для совместного времяпровождения. Часто здесь оборудуют домашний кинотеатр. Чтобы просмотр фильмов вызывал только приятные ощущения, окна мансарды стоит закрыть от дневного света при помощи жалюзи из ткани темных оттенков.
2. Зона кинотеатра хорошо смотрится в освещении лаконичных точечных приборов.
3. На мансардном этаже можно оборудовать спортзал. В таком случае правильно установить 2 источника света: центральный и боковой. Дополнительное освещение стоит расположить возле зеркала, тогда в его отражении вы будете четко видеть свои действия.

Как правильно провести электрооборудование мансарды

1. Теперь перейдем к более прозаичной части при проектировании освещения мансарды. Оно должно быть не только красивым, но и безопасным.
2. Электрическая проводка мансардного помещения требует отточенных навыков, так как кровля чаще всего состоит из деревянных балок, склонных к возгоранию при возникновении провоцирующих факторов.
3. Чтобы исключить вероятность опасной ситуации, важно учесть следующие моменты:

• нельзя применять металлические скобы для фиксирования проводки к деревянным элементам мансарды из-за риска повреждения изоляционного слоя;
• важно использовать специальную трубку с гладкой внутренней поверхностью для укрытия электропровода, это поможет минимизировать вероятность пожара в результате скачка напряжения;
• лучше всего использовать трехпроводный кабель, если выбор пал на однопроводные или многожильные кабели, то нужно быть уверенным в их изоляции;
• оптимально доверить работы по монтажу электрической проводки профессионалу.

1. Посмотрите видео-инструкции в интернете, в которых показано, как правильно организовать освещение мансарды.

План проведения работ по освещению мансарды

1. Перед монтажом электропроводки нужно набросать схему с указанием мест установки источников света, розеток и других электроприборов. При этом количество розеток рассчитываем по такой простой формуле: 1 штука для каждого электроприбора + 2 дополнительных розетки.
2. После этого определяем нужное нам количество кабеля. На каждые 20 м кв. помещения потребуется минимум 1 кабель.
3. Для достаточного освещения мансардного помещения с учетом увеличенной нагрузки на электросеть используют следующее ограничение: 10 точек – для источников света и 6 – для розеток.

При удачном освещении мансарды это помещение можно обустроить практически под любые нужды. При помощи света и благодаря большому выбору осветительных приборов можно скрыть небольшую площадь комнаты или обыграть треугольную форму крыши, а также направить внимание на элементы декора.

Ответ: При проектировании и строительстве жилого дома c благоустроенной мансардой «с нуля» работы выполняются в едином комплексе. Электроснабжение мансарды решается одновременно с общей системой электроснабжения всего здания.

Другое дело – сооружать и благоустраивать чердачное помещение в готовом, эксплуатируемом доме. Кроме планировочных и конструктивных проблем, возникающих во время строительства или обустройства мансарды, одной из важных является обеспечение новых площадей электроэнергией. В доме, где проводятся эти работы, уже проведено электричество, и теперь необходимо подвести его на мансарду, в которой могут находиться жилые помещения, кладовые, мастерские, комнаты для занятий и отдыха и т.д. Все это требует разработки проекта электроснабжения мансарды, учитывая возросшие нагрузки на электроустановку дома в целом.

Проектирование электроснабжения мансарды

В соответствии с требованиями действующего нормативного документа «Инструкция по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений» (далее по тексту – Инструкция) необходимым условием создания и присоединения к питающей электрической распределительной сети и дальнейшей эксплуатации электроустановки дома является выполнение проекта. В технических условиях электроснабжающей организацией устанавливаются обязательные требования не только на условия присоединения к сети запрашиваемой мощности электроустановки дома, но и на квалифицированное выполнение проектных и монтажных работ, а также проведение испытаний системы организациями, имеющими лицензию на данные работы.

Подготовка проекта электроснабжения жилого дома

Требования, предъявляемые к системе электроснабжения жилого дома, регламентируются нормативными актами. К таким актам относятся «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ, изд. 7), комплект ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий», Инструкция, стандарты на электрооборудование и другие нормативные документы. Существует также ряд положений, которые не имеют прямого отношения непосредственно к организации системы электроснабжения индивидуального жилого дома, но позволяют сделать правильный выбор компонентов этой системы и регламентируют оформление проектной документации.

Инструкцией, введенной в действие с 01.01.95 г, четко определен порядок проектирования, монтажа и допуска в эксплуатацию электроустановки индивидуального жилого дома.

Получение технических условий (ТУ) на электроснабжение дома

Проект электроустановки дома должен быть согласован с энергоснабжающей организацией, Энергосбытом и местным органом Росэнергонадзора.

Для получения разрешения на пользование электроэнергией, в соответствии с Инструкцией, потребитель должен подать заявление в электроснабжающую организацию, к сетям которой планируется присоединение жилого объекта. В нем должно быть указано:

• наименование жилого объекта;
• место его расположения;
• уровень напряжения (0,23; 0,4) в киловольтах (кВ), т.е. стандартные напряжения для потребителей соответственно 220 и 380 В;
• вид ввода (однофазный, трехфазный);
• необходимость применения электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения.

После оценки резерва местных электросетей и оплаты требуемых затрат потребитель получает технические условия (ТУ) на электроснабжение. Если резервы мощности достаточны, то нет необходимости заниматься оборудованием автономной подстанции.

На основании заявления электроснабжающая организация выдает технические условия, в которых будут указаны:

• точка присоединения;
• уровень напряжения и согласованная нагрузка подключаемого объекта частной собственности;
• требования к устройству защиты электрооборудования, автоматики, изоляции и защиты от перенапряжения;
• требования к расчетному учету электроэнергии;
• рекомендации по привлечению проектной организации и применению типовых проектов;
• необходимость получения разрешения от органов Росэнергонадзора на применение электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения;
• данные о перспективе развития питающей сети;
• рекомендации по организации эксплуатации электроустановки дома.

Выполнение технических условий обязательно для потребителей и проектных организаций, разрабатывающих проектную документацию. Срок действия ТУ, как правило, – один год. В случае, если в течение этого срока подключение не будет осуществлено, потребуется получать новые ТУ.

Разработка проекта электроснабжения дома

Проект электроснабжения должен отвечает требованиям застройщика с одной стороны и требованиям контролирующих инстанций с другой. Он выполняется в соответствии с ГОСТ 21.614–88 «СПДС (Система проектной документации для строительства). Изображения условного графического электрооборудования и проводок на планах», ГОСТ 21.101–97 «СПДС. Основные требования к рабочей документации», ГОСТ 21.613–88 «СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи» и другими стандартами и нормативными документами. Проект должен быть согласован с территориальным органом Росэнергонадзора до начала его реализации.

Проект электроснабжения дома – это не только расположение розеток и выключателей, а расчет электропроводки, устройств защиты и т.п. согласно мощностям электропотребителей дома и выделенной мощности. Лучше всего, когда одна организация выполняет проект, согласование в Росэнергонадзоре, монтаж, испытания и сдачу объекта инспектору контролирующей инстанции, т.е. производит весь комплекс мероприятий по организации электроснабжения дома «под ключ».

При разработке электротехнической части проекта определяют расчетную электрическую нагрузку, которая потребуется для обеспечения нормальной работы электроприемников электроустановки дома. В зависимости от расчетной нагрузки выбирается все электрооборудование дома, обеспечивающее передачу требуемой мощности.

При разработке проекта электроснабжения необходимо четко представлять, какие электрические потребители будут использоваться в доме. При выборе набора электроприемников в доме важно определиться с возможностью их установки, которая определяется совокупностью потребляемой мощности устанавливаемых электроприборов. Если расчетная электрическая мощность электропотребителей окажется больше выделенной, есть два пути решения этой проблемы. Первый – пересмотреть число самих электроприемников с целью уменьшения расчетной нагрузки. Второй – дать запрос на выделение дополнительной мощности.

При составлении проектной документации специалисты рассчитают нагрузку, уровень напряжения, составят схему внешнего и внутриобъектного электроснабжения, схему вводного устройства, сделают спецификацию электрооборудования, изделий, материалов и т.д.

Проект электроснабжения должен включать в себя:

• план расположения объекта электроснабжения;
• схему электрических групповых цепей электроснабжения дома с указанием типов защитной аппаратуры, сечений и марок кабелей и проводов, расчетных токов, приборов учета электроэнергии, места ввода питающей сети;
• ситуационный план расположения электроприемников, прокладки кабелей и проводов внутри здания, заземляющего устройства;
• спецификацию электрооборудования, изделий и материалов;
• расчет пропускной способности питающих цепей, их защиты от сверхтоков.

Проект электроснабжения должен быть согласован с электроснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и с местным органом Росэнергонадзора.
Расстановка электроприемников, места расположения розеток для приборов освещения, антенн и телефонных аппаратов выполняются на рабочих планах этажей (в том числе, мансардном).
По Инструкции потребителем должен быть подготовлен следующий комплект документов:

• договор на оказание услуг и выполнение работ между заказчиком (владельцем индивидуального жилого дома) и подрядной организацией;
• проект электроснабжения, согласованный с Росэнергонадзором и электроснабжающей организацией;
• протоколы испытаний изоляции электрооборудования, кабелей и проводов сертифицированной лабораторией согласно требованиям Росэнергонадзора;
• протокол измерения сопротивления защитного заземления;
• протокол измерения сопротивления петли «фаза-ноль»;
• акты на скрытые работы кабелей (проводов), монтаж проводников уравнивания потенциалов в ванных и душевых, монтаж заземляющего устройства;
• акт выполнения электромонтажных работ организацией, имеющей соответствующую лицензию;
• договор на электроснабжение между потребителем электроэнергии и Энергосбытом;
• разрешение на применение электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения;
• технические паспорта на силовое оборудование;
• справка владельца электрических сетей, выдавших ТУ, об их исполнении;
• акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (за исключением объектов частной собственности, находящихся в составе жилищных, гаражных, дачно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ);
• акт допуска в эксплуатацию электроустановки, завизированный инспектором Росэнергонадзора.

Если ответвление от питающей линии электропередачи осуществляется к вновь возводимому дому в районе существующей застройки, то может потребоваться согласование на проведение работ с теми соседями, через чьи участки будет проходить ответвление линии электропередачи от точки подключения к питающей линии до границы владений застройщика.

Электромонтажные работы

В перечень компонентов электроустановки дома входит все, что так или иначе связано с электрооборудованием, электропроводкой и т.д., и что обеспечивает электро- и пожарную безопасность.

При составлении проектной документации специалисты рассчитывают нагрузку и уровень напряжения, составляют схему внешнего и внутриобъектного электроснабжения, схему вводных устройств, дают спецификацию электрооборудования, изделий, материалов и т.д. На основании проекта электрооборудования электромонтажники устанавливают его в доме. В СП 31-110–2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и СНиП 3.05.06–85 «Электротехнические устройства» регламентировано производство электромонтажных работ: прокладка проводов и кабелей, монтаж заземляющих устройств, разрядников, трансформаторов и т.д.

Все оборудование должно быть сертифицировано и соответствовать государственным стандартам. При грамотном проектировании и монтаже такое оборудование будет надлежащим образом выполнять свои функции.

Электропроводка

По способу выполнения электропроводки подразделяются на открытые (по поверхности стен и потолков) и скрытые (в стенах, потолках и перекрытиях). Способ прокладки проводов влияет на допускаемую нагрузку и должен быть учтен при проектировании электропроводки.

Скрытая электропроводка – это проводка, где провода находятся в стене, в толще несгораемого материала. Это местоположение делает провода безопасными в эксплуатации, но, в то же время, без вскрытия и дополнительного штробления стен невозможно устранить повреждения, установить дополнительно новые розетки и выключатели, заменить электропроводку.

В сухих отапливаемых помещениях, а также в подсобных помещениях с относительной влажностью не выше 60 % разрешается выполнять любые виды электропроводок.

При выполнении и эксплуатации электропроводки загородного дома необходимо соблюдать определенные правила и условия. Во всех помещениях должно осуществляться заземление металлических корпусов светильников общего освещения, стационарных электроприемников, переносных электроприборов и т.п. Рекомендуется установка УЗО как на вводе, так и для групповых линий, питающих электрооборудование в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях. В цепях защитных проводников не должно быть разъединительных приспособлений и предохранителей. В плинтусных и околоплинтусных штепсельных розетках должно быть обеспечено автоматическое закрывание контактов при отключении штепсельной вилки. Выключатели следует устанавливать в цепи фазного, а не нулевого (нейтрального) провода.

Электропроводки, прокладываемые за подвесными потолками и облицовочными стенами, выполняются в трубах, при этом должна быть обеспечена возможность замены проводов.

Проход проводов и кабелей через стены и междуэтажные перекрытия должен выполняться в трубах.

Скрытая прокладка проводов непосредственно по деревянным или равноценным им горючим стенам и поверхностям под слоем штукатурки выполняется по намету штукатурки толщиной не менее 10 мм, который должен выступать не менее, чем на 10 мм с каждой стороны провода. Те же требования предъявляются и к прокладке проводов в винипластовых трубах. Скрытая прокладка проводов непосредственно по сгораемым конструкциям и поверхностям допускается только в стальных трубах. При скрытой проводке рекомендуется прокладывать провода параллельно архитектурным линиям.

Открытая прокладка проводов без защитной оболочки непосредственно по деревянным и подобным им сгораемым, а также и по несгораемым поверхностям не допускается. В случае необходимости такая проводка должна быть выполнена по несгораемой прокладке толщиной не менее 3 мм, которая должна выступать на 10 мм с каждой стороны провода с защитной оболочкой. Допускается открытая прокладка по сгораемым конструкциям и поверхностям проводов с ПВХ-изоляцией в ПВХ-оболочке (ПУНП) или кабелей марки ВВГнг, ВВГнг-LS и т.п. Открытая прокладка проводов в помещениях выполняется на высоте не менее 2 м от пола (за исключением спусков к выключателям и штепсельным розеткам). Незащищенные изолированные провода должны быть расположены или ограждены так, чтобы они были недоступны для непреднамеренного прикосновения.

В жилых помещениях деревянных домов, а также в деревянных надстройках кирпичных жилых помещений рекомендуется выполнять электропроводку открыто.

Провод (кабель) прокладывается открыто по деревянной поверхности стен и потолков с креплением к ним с помощью специальных пластиковых скобок с оцинкованными гвоздиками. В деревянном доме недопустима прокладка электропроводки под плинтусами и наличниками. Все ответвления и соединения жил кабелей и проводов при открытой электропроводке осуществляют в накладных распаечных коробках.

К преимуществам открытой электропроводки относятся легкая доступность для ремонта и возможность монтажа дополнительных цепей для новых электроприемников без нарушения отделки стен и потолков. Большинство работ, связанных с монтажом такой электропроводки, сводятся к прокладке и креплению к несущим поверхностям проводников, щитов, осветительных приборов и электроустановочных изделий. Исключение составляют только проходы через стены и межэтажные перекрытия. Другими преимуществами открытой электропроводки являются легкость ее обслуживания и контроля состояния, поиска и устранения неисправностей, а также замены по истечению срока службы изоляции проводников.

Но открытая электропроводка и устройства могут быть относительно легко повреждены. Существуют решения, позволяющие снизить риск повреждения открытой электропроводки. К таким относительно новым технологиям в электромонтаже относится выполнение ее в электротехнических плинтусах, кабель-каналах, пластиковых трубах и других защитных оболочках.

Вариант кабель-каналов или электротехнических плинтусов иногда считают вынужденным. Его применяют как более эстетичный метод открытой электропроводки в деревянном доме, а также, если ремонт уже сделан, но есть необходимость частичных изменений в схеме питания или если стены бетонные и очень не хочется их штробить. Для таких случаев выпускаются специальные пластиковые профили, которые могут не только скрыть любое число проводов, но и стать элементами декора. Цвет выпускаемых профилей подбирается с учетом интерьера.

Для электропроводок внутри помещений используют специальные марки проводов и кабелей.

Провода прокладываются открыто и скрыто только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и заворачивании шурупов. Горизонтальная прокладка проводов проводится на расстоянии: от карнизов и балок – 50–100 мм, от потолка – на 150 мм и от плинтуса – на 150–200 мм. Вертикально проложенные участки проводов должны быть отдалены от углов помещения и от оконных и дверных проемов не менее, чем на 100 мм. Расстояние между параллельно проложенными проводами должно быть не менее 3 мм. Запрещено прокладывать провода пучками.

Параллельная прокладка проводов должна проводиться на расстоянии не менее 100 мм вблизи трубопроводов, не менее 400 мм – до трубопроводов с горючими жидкостями (в системах отопления на жидком топливе) и газами. При наличии горячих трубопроводов провода защищают от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками или применяют провода с защитными покрытиями. Прокладка электропроводки по нагреваемым поверхностям не допускается.

Крепление электропроводок должно производиться без ослабления строительных конструкций здания.

Длина электропроводок, прокладываемых в сырых и влажных помещениях, должна быть минимальной.

Подрозетники и ответвительные коробки устанавливаются тогда, когда стены уже подготовлены под чистовую отделку. До окончательной отделки стен (полов, потолков) необходимо нарисовать монтажную схему электропроводки с точными привязками, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при устройстве отверстий для навески настенной мебели и предметов интерьера. Это избавит в последующем от применения шнуров-удлинителей, двойных розеток и т.д., которые существенно влияют на безопасность эксплуатации электроприборов. После чистовой отделки устанавливают декоративные накладки и рамки розеток и выключателей.

Последовательность технологических операций при монтаже электропроводки:

разметка мест установки осветительного или другого электрооборудования (светильников, штепсельных розеток, выключателей и т.д.);

разметка трассы электропроводки, проходов через стены и перекрытия и мест крепления проводов;

пробивные работы (борозды, проходы и т.д.); установка изоляторов (в случаях открытой прокладки на изоляторах), натяжных и поддерживающих конструкций (в тросовых проводках) или прокладка труб;

заготовка проводов (кабелей) электропроводок;

установка и закрепление коробок для ответвления проводов, установок розеток, штепсельных разъемов, выключателей и их закрепление;

прокладка и закрепление проводов (кабелей);

установка стационарных электроприемников и разъединительной арматуры;

оконцевание проводов и присоединение их к электрической арматуре, а также соединение проводов в ответвительных коробках;

проверка работы и испытание электропроводки.

Наиболее распространенные сечения медных проводов для электропроводок в доме – 1,5 и 2,5 мм 2 . Алюминиевые провода в жилых домах не применяются.

Соединения, ответвления

Первым делом повреждаются и выходят из строя контакты и соединения, которых в цепи множество. В 80 % случаев некачественное соединение служит причиной различных отказов техники – вплоть до выхода электроустановки из строя, возникновения пожара, электропоражения и т.п.

Неразборные соединения выполняются пайкой, сваркой, опрессовкой; разборные (без учета разъемных) – сжатием с помощью пружин, винтовых зажимов, штыревых выводов и т.д.

Для соединения проводов следует использовать специальные клеммники, клеммные колодки, колпачки, пружинные клеммы, обеспечивающие надежный контакт соединяемых жил кабелей и проводов. Все места коммутации проводников должны быть расположены внутри защитных коробок, что позволяет контролировать состояние контактов и предохраняет их от внешних воздействий. Места соединений должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил этих кабелей и проводов.

ПУЭ категорически запрещают незафиксированную скрутку, так как она не должна самопроизвольно ослабляться. Не допускается выполнение скруток жил кабелей и проводников, в том числе и разных сечений.

Присоединение жил проводников к зажимам должно выполняться следующим образом:

однопроволочных сечением до 10 мм 2 – после оформления конца жилы в кольцо с предохранением от выдавливания и самоотвинчивания;

многопроволочных – после оконцевания жилы наконечником с помощью опрессовки, пайки или специальной сварки.

Концы проводников, присоединяемых к счетчикам, светильникам, автоматическим выключателям, щиткам, штепсельным розеткам и другим аппаратам, должны иметь запас по длине достаточный для повторного присоединения.

В настоящее время в вводно-распределительных устройствах, распределительных и ответвительных коробках, а также в клеммах светильников, розеток и выключателей все шире используются пружинные соединения проводов. Применение пружинно-зажимной системы сокращает время монтажа и повышает качество контакта, обеспечиваемое силой зажима, соответствующей сечению жилы проводника. В результате возникают устойчивые к вибрации и не требующие технического ухода (в отличие от винтовых) зажимные устройства. Они применяются как для соединения однопроволочных жил проводников сечением 0,5–4,0 мм 2 , так и для многопроволочных жил проводников сечением 0,5–35 мм 2 .

Монтажные клеммы с плоскопружинным зажимом предназначены для выполнения надежного и компактного электромонтажа в распределительных коробках. Существуют сухие клеммы и клеммы, наполненные проводящей ток пастой, которые при подключении проводника автоматически снимают с него защитную окисную пленку, смазывают и надежно защищают от повторного окисления. Эти клеммы выпускаются для соединений от 2 до 8 жил проводников разного сечения, где на каждую жилу выделен отдельный зажим. Они не требуют дополнительной изоляции, поскольку имеют пластиковый корпус, обеспечивающий безопасность при электромонтаже и эксплуатации. Надежность контакта исключает возникновение короткого замыкания.

Отдельно выпускаются клеммы для присоединения светильников. С одной стороны, они имеют плоскопружинный зажим (для однопроволочных и многопроволочных жил проводников), а с другой – открывающийся зажим для многопроволочных, в том числе и луженых, медных проводов. Такие клеммы также бывают сухими или наполненными проводящей ток пастой.

Традиционные винтовые соединения постоянно модифицируются. В некоторых изделиях используются универсальные накидные зажимы с раздельным присоединением и изолирующим колпачком. Они позволяют соединять жилы проводов сечением 2,5–25 мм 2 и выполнять ответвления от них проводами сечением 1,5–25мм 2 . Для защиты подобных соединений при соединении жил кабелей и выполнении ответвлений от них используются соединительные, ответвительные и ремонтные муфты с гелевым наполнением, которые защищают соединения от окисления и не дают проникать в них газам и влаге.

Для изоляции контактов широко используется изолента (из черной хлопчатобумажной ткани или винила). Согласно ПУЭ, изоленту надо накладывать, как минимум, в три слоя. Разница между изолентами есть: ткань более термостойка и выдерживает температуру 70–80 °С, а виниловая лента плавится уже при 50–60 °С. Но у ткани есть свои недостатки. Со временем она пересыхает, теряет влагоотталкивающие свойства и даже впитывает влагу, что для электрических соединений крайне вредно. Поэтому для надежности соединение иногда изолируют в два слоя – виниловой лентой поверх тканевой изоленты.

Электроустановочные изделия

Электроустановочные изделия (ЭУИ) (выключатели, розетки, светильники и т.п.) должны быть качественными и надежными и иметь российские сертификаты.

От вводного устройства отходят групповые электрические цепи, питающие приборы общего освещения и штепсельные розетки. Каждая электрическая цепь должна иметь защиту от сверхтоков (токов короткого замыкания) и перегрузок. Лучше, если этих групповых цепей будет несколько с предполагаемыми номинальными токами до 6–10 А. Рекомендуется, чтобы в каждой комнате предусматривались, как минимум, две групповые цепи, например, общее освещение от одной цепи, а штепсельные розетки – от другой.

При трехфазной системе для экономии электроэнергии и проводникового материала рекомендуется, чтобы групповые цепи от каждой фазы имели количество электроприемников приблизительно с одинаковой суммарной мощностью.

При однофазной системе линии групповой цепи, прокладываемые от щитков до светильников и штепсельных розеток, должны быть трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не должны подключаться на распределительных щитках под общий зажим.

Технология монтажа и конструкция электроустановочных изделий постоянно совершенствуются. При скрытом монтаже они устанавливаются в универсальные монтажные коробки, изготавливаемые в основном из пластмассы. На коробке находятся легкоудаляемые заглушки, рассчитанные на ввод и вывод проводов и кабелей групповых цепей. Коробки оборудованы специальными крепежными винтами с лапками для фиксации изделия на лицевой поверхности стены. Частный случай открытой проводки – кабель-каналы, в которых розетки и выключатели чаще всего фиксируют простым защелкиванием. Если монтажные коробки устанавливаются в каменные и бетонные стены, подводка к ним осуществляется через каналы в стеновых панелях или через уложенные в штробы гибкие пластмассовые гофротрубы. Сама коробка обычно фиксируется в отверстии стены гипсовым, цементно-песчаным раствором или специальным клеем. Заглушки или эластичные мембраны, расположенные по периметру коробки, позволяют скрыть места ввода проводов. Таким образом, электрическая часть розеток и выключателей для скрытой электропроводки утоплена в стену. Сами коробки могут соединяться в блоки.

Для удобства эксплуатации и обнаружения повреждения проводов ответвительные коробки устанавливают в каждом помещении, а их крышки не должны закрываться штукатуркой, заклеиваться обоями и т.д., обеспечивая к ним свободный доступ в любое время.

Все электроустановочные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51321.1–99 и ГОСТ Р 51324.1–99, в том числе основание изделия не должно воспламеняться при высокой температуре (до 850 °С). Повышение температуры возможно в результате:

превышения величины номинального тока, на которую рассчитано данное изделие;

неправильного выбора материала, из которого изготовлены контакты электроустановочных изделий;

ослабления винтовых зажимов в контактной группе.

Стойкость ЭУИ к неблагоприятным атмосферным воздействиям характеризуется индексом IP с двумя последующими цифрами. Первая (от 0 до 6) означает степень защиты от попадания твердых тел (в частности, частиц пыли); вторая (от 0 до 8) – от проникновения воды. Комнатные розетки и выключатели обычно соответствуют IP 20. Для наружной установки требуется уровень защиты IP 55, исключающий проникновение пыли и струй воды под любым углом.

К изделиям, устанавливаемым в ванных комнатах, предъявляют особые требования. Их рекомендуют размещать не ближе 60 см от ванн, душевых и раковин, причем только модели со степенью защиты IPX4, подключенные через разделительный трансформатор или питаемые от цепи, защищенной УЗО. (ПУЭ 7.1.47, 7.1.48). В целях безопасности создано специальное электроустановочное оборудование для помещений с повышенной влажностью. Обычное электроустановочное оборудование может быть исполнено во влагозащитном варианте при добавлении уплотнительных прокладок.

Разнообразны и материалы, из которых изготовляют ЭУИ. В основном, это различные виды пластика, в частности, прочный и огнестойкий поликарбонат. Одни производители используют ABS-пластик, более устойчивый к ударным и тепловым нагрузкам. Другие фирмы для герметизации температурных швов применяют ленточный заполняющий профиль Duroplast, имеющий повышенную механическую прочность. Его поверхность практически невозможно поцарапать. Некоторые производители предлагают ЭУИ, декоративные элементы которых выполнены из нетрадиционных материалов: металла, стекла, камня, кожи, дорогих пород дерева, фарфора, украшенного росписью.

Для мансард можно использовать защитные жалюзи с электроприводом для защиты помещений от перегрева и потери тепла. Жалюзи могут устанавливаться на все модели мансардных окон и работать в любом положении окна. Жалюзи могут быть с приводом от аккумуляторной и солнечной батареи. Это значительно удобнее, так как не требует прокладки дополнительных кабелей к мансардному окну (это особенно необходимо при установке окон после окончания внутренней отделки мансарды).

Мансарду обычно освещают встроенными потолочными светильниками и лампами, расположенными на стенах. Впрочем, в мансарде обычно столько дневного света, что электричество поневоле отходит на задний план.

Для использования естественных источников энергии для дома все чаще применяются солнечные коллекторы. Монтаж до сих пор существующих коллекторов был не только трудоемким, но и нарушал эстетику дома. В настоящее время предлагается более простое решение, которое позволяет интегрировать солнечные коллекторы, как по их размеру, так и по способу монтажа предлагаемых типов мансардных окон. Опробованная годами надежная техника монтажа мансардных окон сейчас перенесена и на систему создания автономных источников электропитания.

Чердачное помещение не обязательно должна быть одной сплошной комнатой, особенно если ее место достаточно большая. Как и другие этажи, она может быть поделена на порядком отдельных помещений разного назначения с помощью перегородок. Здесь вполне можно обустроить спальни, детскую, гостиную неужели же столовую и кухню.

Для разделения отдельных комнат наиболее оптимальным вариантом говорят использование перегородок, сделанных из гипсоволокна. Конструкция таких «стен» состоит из каркаса, к которому крепятся плиты. Симпатия имеет ряд преимуществ в сравнение со стенами из кирпича: сравнительно невысокую цену, слабость и быстроту монтажа, небольшой вес. При этом гипсокартонные перегородки не уступают кирпичным согласно уровню тепло- и звукоизоляции.

При сложной форме крыши или больших пролетах стропильная концепция может дополнительно укрепляться раскосами и стойками, положение которых нужно принимать во чуткость при планировке. Часто эти конструктивные элементы прячут в перегородках, делая при этом вдвое больший каркас, чтобы полностью их скрыть. Это делает перегородки более толстыми, зато и теплоизоляционные цифирь у них выше.

Каркас перегородок представляет собой скрепленные металлические U- и С- профили. U-профили формируют основную раму каркаса и крепятся к полу, потолку и стенам; С-профили используются в качестве промежуточных стоек и защемляются в U-профилях с использованием специальных щипцов. Длина между стойками выбирается в зависимости от размеров плит. Плиты крепятся к каркасу с двух сторон, а углубление между ними заполняется утеплителем – минеральной ватой. Минеральная вата для этого разрезается возьми полотна, ширина которых на 1 см больше расстояния между стойками, и плотно укладывается в полости. Применение мягкой изоляции не только сохраняет тепло в отапливаемых помещениях, но еще и не в пример повышает уровень звукоизоляции.

Прокладка проводов в каркасной перегородке

Как и в обычных стенах, в полых перегородках дозволительно прокладывать электрокабель, правда не все типы кабеля подходят для этого, в рассуждении сего при их выборе не лишним будет проконсультироваться у специалистов. Сам процесс прокладывания кабеля равно как лучше доверить специалисту, особенно если у Вас нет опыта подобных работ. В принципе, подвести под монастырь кабель и установить розетки довольно просто, так что при наличии элементарных знаний в области электрики и минимальных навыков работы с электроприборами в полном объеме можно справиться и самостоятельно. Последовательность прокладывания кабеля следующая. Провод пропускается через отверстия в стойках (С-профилях) предварительно места, где должны находиться выключатель или розетка. Под них нужно временно вырезать отверстия в плите соответствующего размера. Через вырезанное отверстие пропускается наружу веревка, а затем в него устанавливается розетка (выключатель). Обратите внимание, что розетка (выключатель) должны браться именно для полых стен.

Установка двери в перегородку

Еще один необходимый секция – дверь. Лучше подобрать и приобрести дверь вместе с рамой до того, как в перегородке склифосовский вырезаться отверстие для нее – так легче подогнать размеры отверстия под объем уже имеющегося изделия. Дверные проемы бывают разных размеров и выбираются в зависимости ото назначения помещений. Для жилых комнат обычно вполне достаточно установить дверь шириной 90 см; высотка дверей может колебаться в пределах 1,985-2,110 м. Толщина двери зависит от толщины перегородки, же даже в самую тонкую стену можно установить дверь путем регулирования положения второго наличника. Быть монтаже дверную коробку сначала нужно тщательно выровнять и закрепить с каждой стороны техминимум в трех местах монтажной пеной. Когда пена полностью высохнет, наличники крепятся специальным клеем интересах древесины.