Соединить ламинат с плиткой без порога. Качественный подход к мельчайшим деталям: стык между плиткой и ламинатом – чем закрыть

При соединении двух разных по фактуре и текстуре материалов надо каким-то образом оформить место их соединения. В этой статье обсудим, как красиво состыковать ламинат и плитку. Способы разные, как и результаты.

Где может быть стык и как его лучше оформить

В современном доме или квартире используются разные напольные покрытия. В местах их соединения часто образуются перепады высоты — из-за разной толщины покрытия. Оформить такой переход красиво и надежно можно только зная что и как надо делать. Чаще всего приходится стыковать плитку и ламинат. Это два самых популярных типа напольных покрытий для помещений разного назначения. Стык плитки и ламината по месту положению бывает в двух местах:

Как вы уже поняли, есть два способа сделать стык ламината и плитки — с порожком и без него. Первый требует высокого качества подрезки плитки, одинакового зазора между двумя материалами на всем протяжении шва. Только в этом случае получается достойный результат. Второй — более простой в исполнении, не требует особой точности при подрезке материала и особых навыков при выполнении. Но смотрится несколько «грубовато».

Способы стыковки без порожка

При стыковке плитки и ламината без порожка, предварительно надо решить проблему перепада высоты: за счет слоя клея плитка может быть выше. Только после этого можно приступать к работе. Еще, место соединения будет смотреться хорошо, если оно будет тщательно обработано, зазор будет ровным.

Если стыкуются два разных материала — керамика и ламинат — располагать их вплотную друг к другу без зазора нельзя. При перепаде температуры или влажности они могут увеличиваться в размерах (больше этим «страдает» ламинат). Наличие зазора предотвращает проблему — дает возможность ему изменяться в размерах без ущерба для целостности покрытия. При стыковке ламината и плитки без порожка, этот зазор заполняют подходящим эластичным материалом.

Какой бы материал не использовали для уплотнения, край ламината, к нему примыкающий, обязательно обрабатывать защитным составом, который предупреждает всасывание влаги. Чаще всего для этого используется герметик. Лучше — силиконовый, который после высыхания не теряет эластичности и не желтеет со временем.

Пробковый компенсатор

Между плиткой и ламинатом можно уложить пробковый компенсатор. Это тонкая полоска пробки, которая с одной стороны окрашена и покрыта слоем защитного лака или отделана слоем шпона. Второй вариант больше поверхность древесины, можно подобрать окраску, очень похожую с вашим напольным покрытием. Но используют его чаще для стыка паркета — он стоит немало.

Размеры

Кроме того, что в»лицо» пробкового компенсатора отделывается разными материалами, оно может быть разной формы: с фаской разных видов или без. К тому же размеры могут быть разными:

Пробковый компенсатор стандартной длины хорош только если стык находится под дверью. Тогда его длины достаточно. В других же ситуациях или приходится сращивать, или заказывать.

Монтаж

Устанавливают пробковый компенсатор на стыке плитки и ламината при укладке напольного покрытия. Когда один вид уже уложен, а второй только будет укладываться. Прежде всего, если необходимо подрезают высоту пробки — не всегда можно подобрать идеальный вариант. Потому аккуратно, острым ножом срезаем излишки.

Еще подготовительные работы- доведение уложенного края. Еще раз напоминаем, он должен быть ровным и хорошо обработанным. Чаще всего край шлифуют наждачной бумагой, выравнивая следы резки.

Монтируется пробковый компенсатор на клей, желательно — для древесины. Предварительно место установки хорошо очищается и обезжиривается. Далее процесс такой:

Если все сделать правильно, получается аккуратный, не бросающийся в глаза шов. Что хорошо, так можно оформлять и прямолинейные и криволинейные стыки.

Затирка для швов

Если материалы уже уложены, стык ламината и плитки можно или оформить порожком, или заполнить затиркой для плитки. О порожках поговорим позже, а сейчас обсудим, как использовать затирку.

Края ламината надо промазать силиконом. Им же можно заполнить стык примерно на 2/3. Когда силикон высохнет, оставшееся пространство заполняют разведенной затиркой для швов, выравнивают ее и ждут пока просохнет.

Простой и эффективный способ. Но только в том случае, если края обработаны качественно. Для большей устойчивости цвета и более легкого ухода, шов лучше покрыть бесцветным лаком.

Пробковым герметиком

Еще стык ламината и плитки можно заделать при помощи пробкового герметика. Он сам является герметиком, так что это единственный вариант, при котором срез ламината не нуждается в защите от влаги. Еще один плюс — высохший состав имеет цвет пробкового дерева — светло-коричневый. Если вам он подходит, вам не придется заботиться о его покраске.

Пробковый герметик — это смесь крошки коры пробкового дерева и связующего на водной основе. Без красителей после высыхания имеет цвет пробки — светло-коричневый. Есть окрашенные в основные цвета палитры. Выпускается в полиэтиленовых тубах, может наносится при помощи пистолета закрытого типа (с емкостью) или шпателя. Может использоваться для заполнения швов в напольных покрытиях.

При использовании этого состава, скорее всего придется пользоваться шпателем. Потому по обоим сторона мот шва наклеиваем малярный скотч. Сам шов очищаем, удаляем пыль. Работать можно при температуре выше +5°C.

Заделать стык плитки и ламината пробковым герметиком просто:

После высыхания имеем готовый к использованию стык плитки и ламината. Единственный недостаток — не всем подходит базовый цвет. И еще — надо аккуратно и ровно его распределить сразу после нанесения. Потом выровнять или исправить не получится.

С использованием порожков

Делать стык ламината и плитки с использованием порожков имеет смысл в трех случаях. Первый, когда стык получается под дверью. В этом случае наличие порожка логично и «не режет глаз». Второй вариант — при наличии перепада высот двух стыкуемых материалов. Тут просто выхода другого нет.

И третий случай. Когда в прихожей возле выложена плитка, а дальше идет ламинат. Даже если их уровень совпадает, лучше поставить тут порожек. Он немного возвышается над отделкой и будет задерживать песок и сор, который неизбежно заносится обувью. Этот тот вариант, когда на некоторое эстетическое несовершенство можно закрыть глаза.

Виды порожков для стыка материалов

Есть следующие порожки, которые можно использовать чтобы закрыть стык ламината и плитки:

Это только кажется, что вариантов немного. Есть все эти порожки в разных размерах и цветах, с различными системами фиксации. В больших магазинах их очень много.

Монтаж гибкого ПВХ профиля

Как уже говорили, гибкий стыковочный профиль ПВХ состоит из основания и декоративной накладки, которая держится на нем за счет силы упругости. Монтировать его надо после того, как уложена плитка, но перед монтажом ламината.

Сначала вдоль среза уложенной плитки монтируется основание. Крепится оно на дюбеля или саморезы. Крепеж выбирайте с плоскими шляпками — чтобы в закрученном состоянии он почти не выступал и не мешал устанавливать накладку.

Процесс монтажа такой:

При помощи гибкого ПВХ профиля стык ламината и плитки заделывать несложно. Внешне, конечно, он не всем нравится, но монтаж простой.

Видео по монтажу порожков на стыке ламината и плитки/керамогранита

При использовании в квартире нескольких напольных покрытий вы с большой вероятностью столкнетесь с вопросом их соединения. Стыковка плитки и ламината является самым распространенным сочетанием поверхностей. Поэтому в этой статье поговорим именно об этом виде сопряжения.

В оформлении пола довольно часто делают стыковку плитки и ламината, к примеру, в подобных ситуациях:

• Для оформления прихожей - у входной двери пол выкладывается плиткой, т.к. она совсем не боится влаги, а подальше от входа - ламинатом. Такой комбинированный пол смотрится красиво, и служить будет дольше, т.к. ламинированное покрытие не будет подвержено постоянному испытанию водой и грязью.
• В кухне - зона приготовления пищи оформляется кафелем или керамогранитом, а столовая зона - ламинированным полом. Очень красиво такой комбинированный пол разбивает пространство кухни на две логически завершенные зоны. Ламинированная часть пола защищается от постоянных экстремальных нагрузок, т.е срок службы покрытия возрастает. И за столом сидеть комфортнее, когда под ногами не холодная плитка, а приятный по теплоте и тактильным ощущениям, да и просто красивый, ламинат.
• Для зонирования комнаты - из соображений разбить комнату на различные по смысловым нагрузкам зоны, к тому же, это просто красиво выглядит. Например, небольшую площадь возле камина рационально выложить огнеустойчивой кафельной плиткой или керамогранитом, которые замечательно впишутся в зону вокруг камина. Остальная поверхность пола комнаты для красоты и комфорта оформляется ламинированным материалом. Получается на некотором удалении от камина стык керамогранита и ламината.
• В дверном проеме - когда необходимо оформить границу состыковки двух встречающихся поверхностей. К примеру, в кухне настелена кафельная плитка, коридор выложен ламинированным материалом, граница соприкосновения, т. е. стык плитки и ламината, находится в дверном проеме.

Рассмотрим, какие есть средства для оформления линии стыковки ламината и плитки на полу:

В процессе оформления линии соприкосновения с применением порожка необходимо следить за отсутствием открытых зон, через них влага может попасть под порог. Проникая под порог, влага повредит ламинат.

Стоит отметить: применение порога для стыковки плитки и ламината - практичный и оправдавший себя многолетним использованием метод, значительных недостатков у него практически нет.

Есть несколько методов крепления порогов:

Стык ламината и плитки пробковым компенсатором - наилучший метод для стыковки ламината и плитки в одном уровне без порожка. Благодаря своей эластичности, он сможет обеспечить компенсирование движения ламинированного покрытия, это идеально для ламината, смонтированного без применения клея. Допустимая длина линии стыка равна 6 метров.

Ламинированные доски и кафель очень ровно обрезаются. Пробковый уплотнитель отверткой аккуратно вставляется в щель, делая стыковку плитки и ламината без порогов надёжной и упругой. Линию соединения возможно покрасить цветным герметиком.

Совет: обработка пробкового уплотнителя специальным герметиком предотвратит проникновение влаги внутрь материала.

Недостаток:

Способы монтажа

Рассмотрим технологию каждого способа монтажа.

Метод обрезки плитки и ламината

Когда линия границы двух поверхностей прямая - проблем с их подгонкой гораздо меньше, но криволинейные стыки обрезать сложно. Для этого делается шаблон из плотного материала, например, из картона, по шаблону наносят разметку линии состыковки.

Ламинированные доски обрезаются по шаблону при помощи электрического лобзика или паркетной пилы. Плитку обрезать можно при помощи болгарки со вставленным алмазным диском по кафелю.

1. Крепление без порожка встык.
2. С применением гибкого ПВХ-профиля.
3. С использованием гибкого металлического профиля.

Крепление без порожка встык

Стык кафеля и ламината без применения порожка и профиля - красивый, надежный и быстрый метод соединения, но одновременно с присутствием определенного риска и требующий умения и опыта.

Здесь имеют огромное значение точность и правильный подбор затирочного материала. Два покрытия, предварительно очень хорошо подогнанные по высоте и, если нужно, обрезанные по шаблону, должны располагаться на самом близком расстоянии друг от друга. Для заделки шва применяется герметик или паста для монтажных работ. Подбирается состав затирочной смеси для стыка по адгезионным характеристикам, т. е. он должен обладать хорошим сцеплением с двумя соединяющимися покрытиями.

Недостатки такого метода:

• очень трудно добиться идеального стыка для человека неопытного;
• отсутствует возможность демонтирования.

Итак, использование неразъемного стыка должен выполнять специалист с опытом работы.

Смотрите видео по исполнению стыка ламината и плитки:

Монтаж гибкого ПВХ-профиля

1. Между плиткой и ламинированной поверхностью оставляют канал такой ширины, чтобы вместился крепежный профиль, после чего еще должно остаться 5 мм ширины возле ламината (технологический зазор).
2. При помощи перфоратора делаются отверстия под дюбели в стыковочном канале.
3. Отрезается кусок профиля требуемого размера при помощи болгарки либо ножовки по металлу.
4. Крепежный профиль нужно прикрепить к основанию, используя саморезы.
5. Декоративную заглушку предварительно укладывают в емкость с водой, имеющей температуру около 70 градусов на 20 минут - для размягчения.
6. Далее декоративную насадку следует вставить в паз крепежного профиля до защелкивания.

Смотрите видео по монтажу гибкого профиля:

Монтаж алюминиевого порожка

Порожек с нанесенными отверстиями для открытого метода крепится на полу в дверном проеме так:

1. Отрезается кусок порожка по размеру дверного проема.
2. Делается разметка для отверстий в стыковочном канале.
3. Просверливаются отверстия, в них вставляются дюбели. Порог крепится с помощью саморезов сверху, т.е. открытым методом.
4. Вкручивать саморезы лучше отверткой или шуруповертом на малой скорости, дабы не погнуть порожек.

Метод декоративного крепления

1. Распакуйте порог, вытащите шурупы из пластиковых дюбелей, отпилите торцы порожка по длине дверного проема. Если порожек с самоклеющимся слоем, разрежьте вдоль паза бумажную защиту, для получения доступа к направляющим.
2. Просверлите в полу отверстия.
3. Вставьте в отверстия пластиковые дюбели.
4. Разместите шурупы в направляющий паз. Распределите их равномерно по всему основанию порожка согласно просверленным отверстиям. Выполните подгонку шурупов к дюбелям.
5. Вставьте порог с шурупами в дюбеля на полу.
6. С помощью молотка и деревянного или резинового бруска выполните равномерные удары по поверхности порожка для закрепления шурупов в дюбелях. Вместо молотка можно использовать киянку.

Еще проще ставится самоклеющийся порожек:

1. Отмечается линия контура порога на поверхности напольных покрытий, для ровного его положения в центр стыковки.
2. Удаляется защитная пленка с поверхности самоклеящегося порожка и приклеивается на стыковочные поверхности.

В видеоролике можно посмотреть установку разного типа порожков:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем итог: есть много современных методов оформления стыковки между плиткой и ламинатом. Всякий вариант имеет свои плюсы и минусы, необходимо подобрать разновидность, которая подходит для конкретного обстоятельства. Очень важно в работе соблюдать инструкции и делать все аккуратно, не торопясь, учитывая все мелочи.

9917 0

В настоящее время применяется множество дизайнерских решений оформления покрытия пола, в том числе комбинация отделки плиткой и настилки ламинированного покрытия, позволяющая выполнить в одном помещении отделку разных участков поверхности с учётом их функциональности.

Например, в кухне прилегающую к мойке площадь пола целесообразно облицевать керамикой, химически — и водостойкой, а пол той части помещения, которая используется как столовая, можно сделать комфортным для домашней обуви и тёплым, застелив ламинатом.

Комбинированную отделку пола используют также с целью повышения эстетичности помещений путём их зонирования, которое позволяет использовать для отделки пола сочетание нескольких эффектных видов отделочных материалов. Однако, если состыковка поверхностей, отделанных разными материалами, выполнена небрежно или неправильно, эстетичность отделки пола теряет эффектность.

Решив использовать при отделке пола комбинацию таких материалов, как плитка и ламинат, нужно знать технологию выполнения этого подвида работ.

Возможные варианты сопряжения поверхностей, отделанных плиткой и ламинатом:

• Стык по прямой:
  • без зазора;
  • со вставкой пробкового компенсатора;
  • с установкой порожка или молдинга.

• Фигурное сопряжение:
  • без зазора;
  • с установкой пробкового компенсатора или молдинга.

Рассмотрим способы устройства этих сопряжений.

Стык по прямой линии

Стыковка керамики с ламинатом по прямой без зазора является простейшим решением вопроса сопряжения материалов отделки. Но при качественном исполнении строгость прямой линии только подчёркивает эстетичность облицовки сопрягаемых поверхностей.

Последовательность выполнения работ:

• разметка линия стыковки;
• укладка плитки до границы стыка (демонтаж керамики с запланированной к замене облицовки части пола);
• подработка кромки керамики;
• настилка ламината;
• герметизация шва.

Линию стыка на полу намечают по шнуру нанесением чёткой царапины по линейке. Плитку начинают класть от этой линии, чтобы в сопряжении использовались только целые листы кафеля. После отвердения плиточного клея производят доработку кромки керамики вдоль стыка стачиванием болгаркой с сухорезом до идеальной прямолинейности.

Если решено часть керамической облицовки пола заменить ламинатом, то по намеченной линии болгаркой с сухорезом производят прорезь плитки с плиточным клеем до чернового пола, демонтируют запланированную к замене отделку и также сухорезом дорабатывают кромку стыка.

Укладку ламината нужно делать от границы стыка с керамикой, оставляя зазор в 1 мм. Если ламинат стелется параллельно стыку, то на примыкающей к плитке боковой кромке первого его ряда нужно сточить выступающий шип-замок для лучшей состыковки с кафелем.

Поверхности необходимо стыковать на одном уровне, чтобы не было перепадов по высоте. Если уровень ламината ниже уровня плитки более чем на 3 мм, на черновой пол наносят слой плиточного клея на цементной основе и после его отвердения стелют ламинат. Перепад менее 3 мм устраняют подкладыванием под ламинат полос из картона, паронита перпендикулярно полосам ламината.

В случае если уровень ламинированного покрытия в месте стыка выше уровня плитки, нижнюю поверхность крайних полос стачивают болгаркой с абразивным кругом до нужной толщины, грунтуют вместе с основанием и приклеивают к полу. Вдоль линии сопряжения на ширину 0,5 м настилку подложки под ламинат делать не нужно.

После окончания укладки ламината миллиметровый зазор с плиткой заполняется эластичным герметиком с целью гидроизоляции. Для защиты соседних поверхностей от загрязнения силиконом вдоль стыка предварительно клеится малярная лента. Излишки герметика удаляются сразу же влажной ветошью, после чего снимается и защитная лента.

Прямой стык со вставкой пробкового компенсатора

Пробковый компенсатор принимает на себя и гасит напряжения материалов облицовки, вызванные изменением их геометрических размеров при значительных колебаниях температурных и влажностных параметров окружающей среды. Стыковка керамики с ламинатом со вставкой между ними пробкового компенсатора отличается от предыдущего способа только шириной зазора, который должен быть 2-3 мм.

Заправку компенсатора в щель легко делать с помощью отвертки, он не требует пропитки, окраски или текущего ухода. Компенсатор скрывает мелкие неровности кромок стыка, его эластичность позволяет использовать эту вставку между материалами и в фигурных сопряжениях.

Сопряжение по прямой линии с использованием порожка или молдинга

Чтобы упростить и ускорить процесс устройства эстетичного сопряжения, используют стыковочные порожки или молдинги, которые также позволяют делать незаметными дефекты кромок и ошибки, допущенные в процессе работы. Порожки и молдинги могут быть металлическими, пластмассовыми, деревянными, различных сечений и цветовых тонов.

При использовании порожка граница между плиткой и ламинатом получается несколько выпуклой, но профиль порожка всегда обтекаемой формы и не создаёт опасности падения. Порожки накладываются поверх стыка материалов и крепятся к полу шурупами, которые потом маскируются декоративными заглушками под цвет порожка.

Молдинги в зависимости от своего профиля могут вставляться в щель между материалами сверху и держаться в нём за счёт заусениц, имеющихся на своей перегородке, а могут вставляться в сопряжение сбоку, нивелировать состыковываемые поверхности и после установки быть неподвижными в вертикальной плоскости. Молдинги выпускаются как для прямых сопряжений, так и для фигурных стыков.

Фигурное сопряжение поверхностей

Такая форма состыковки материалов наиболее трудоёмка в исполнении, но её эстетичность вне конкуренции. Сначала на пол укладывают плитку, чуть перекрывая будущую границу с ламинатом. Затем, после отвердения плиточного клея, на керамику спиртовым маркером наносят фигурную линию, по которой пройдёт сопряжение плитки с ламинатом. Болгаркой с диском-сухорезом нужно сделать по разметке прорезь кафеля и плиточного клея до чернового пола, а затем боковой поверхностью сухореза доработать срез до плавности линий.

Изготовление шаблона сопряжения

Для продолжения работы необходимо сделать шаблон контура стыка. Берут полосу плотной упаковочной бумаги, и накладывают её поверх кромки. Прижимая бумагу к кромке вдоль стыка, нужно сделать на ней оттиск линии сопряжения. Линию оттиска обводят маркером, ножницами делают по ней разрез.

Из двух полученных фигурных бумажных полос выбирают ту, которая расположена над плиткой, и по ней из толстого прокладочного картона, паронита или фанеры изготавливают шаблон линии стыковки. Шаблон прикладывают к фигурной линии среза плитки и выполняют его окончательную подгонку до полного совпадения с контуром керамики.

Ламинат начинают стелить от стыка с кафелем. Полосу ламината вставляют между плиткой и положенным поверх неё шаблоном, карандашом по шаблону чертят линию на ламинате и лобзиком производят фигурный рез. Операцию повторяют для каждой полосы, стыкуемой с керамикой.

Величину зазора между ламинатом и плиткой нужно делать в зависимости от способа оформления стыка: 1 мм – при способе «без зазора», 2-3 мм – для вставки пробкового компенсатора, а при использовании гибкого молдинга ширина зазора между отделочными материалами должна соответствовать профилю молдинга. Подгонку уровней поверхностей материалов нужно делать так же, как и при устройстве прямого стыка.

Выполнение этого вида стыковки керамики с ламинатом требует от исполнителя точности производства всех операций, поэтому весь объём работ разбивают на небольшие части, выполняемые тщательно и без спешки.

В отделке важно хорошо сделать именно мелкие детали. Даже высококлассный материал можно испортить плохо сделанным швом между покрытиями. О том, как может быть оформлена стыковка плитки и ламината и будем говорить в статье.

Сначала поговорим о технических нюансах. Стыковка плитки и ламината вплотную один к другому невозможна. Должен быть зазор — некоторое расстояние между двумя покрытиями. Величина зазора — хотя бы в 4-5 мм, а лучше — больше. Это расстояние позволит компенсировать увеличение размеров ламината, возникающее при повышении температуры или влажности. При укладке ламината, по периметру помещения отступают около 1 см. Но для надежности, в месте стыка также необходим компенсационный шов.

Что будет, если стыковать вплотную? При изменении температуры или влажности ламинат «разбухнет». Так как двигаться ему будет некуда, ламинат вспучится по швам. После нормализации влажности и температуры он примет прежние размеры, все «уляжется». Но пока швы торчат, на них приходится большая нагрузка — при ходьбе о них задевают подошвами, стирая ламинирующую пленку.

Оставлять щель между покрытиями открытой никто не будет. Мало того, что некрасиво, так еще и непрактично. Поэтому и придумывают различные способы того, как соединить ламинат и плитку или линолеум, чтобы было удобно, красиво и практично. Все способы стыковки плитки и ламината можно разделить на две группы. В одном используются накладные элементы, которые закрывают зазор — это соединительные планки и порожки. Ко второй группе можно отнести заполнение щели эластичными материалами.

Стыковка плитки и ламината при помощи соединительных профилей

Соединительные профили или планки отличаются тем, что состоят из двух частей: монтажного профиля или шины и декоративной планки. Между собой они соединяются по принципу шип-паз. Особенность его применения в том, что ламинат не прижимается жестко. Соединение планки и шины подвижно, что дает возможность ламинату двигаться. Со стороны плитки планку можно промазать клеем или силиконом и она не будет «гулять» с этой стороны.

Шины делают из прочного пластика или алюминиевого сплава. Второй вариант, понятное дело, дороже. Шину можно крепить на клей (типа «жидких гвоздей»), но обязательно смотрите в описании, чтобы он был совместим со склеиваемыми материалами. Этот способ хорош, если под находится теплый пол и любые отверстия — рискованное дело. Если отверстия в полу делать можно без опаски, то шину крепят на дюбели. Шаг установки — 50 см или менее. Если соединение происходит в дверном проеме, под дверью, получается два крепления по краям и одно посередине.

Декоративная планка может быть металлической, из МДФ или резиновой. Металлические и МДФ бывают ламинированными — отделанными теми же пленками, которые используют при производстве ламината. Так что есть шанс подобрать точно в цвет ламината. Можно подбирать в тон с плиткой или дверной коробкой, если соединение в дверном проеме.

Эта планка просто вставляется в паз. Заходит она тяжело, так что потребуется резиновая киянка. Можно использовать молоток, но подбивать только через эластичную прокладку. Например, можно взять кусок толстой доски.

Стыковочные профили для соединения плитки и ламината есть двух типов — прямые и переходные. Прямые — для стыковки покрытий одинаковой толщины, переходные — для перехода с толстого на тонкий и наоборот. Так что они решают много проблем. Например, керамогранит, уложенный на клей, имеет обычно большую толщину, чем даже толстый ламинат с подложкой (12 мм + 3 мм подложки).

Переходные профили могут также быть использованы для стыка ламината и линолеума или ковролина.

Металлические напольные порожки

Простой и логичный способ закрыть стык ламината и плитки — использовать порожки. Этот способ приемлемо смотрится, если стык проходит в дверном проеме. Если подобрать цвет и фактуру под один из материалов, получается неплохо.

Бывают двух способов крепления: открытого и закрытого. Открытый способ — это через отверстия в порожке. Закрытый — крепеж вставляется в паз, который сделан на обратной стороне планки. Винты совмещаются с установленными в полу заглушками для дюбелей, планка усаживается на место. Крепление, как понимаете, не жесткое, но прижим достаточный. Чтобы под планку не забивался мусор, сторону, которая примыкает к плитке, можно посадить на клей. Есть, кстати, варианты с самоклеящимся слоем.

Изготавливают порожки из тех же материалов: алюминиевых сплавов, износоустойчивого пластика, древесины. Можно найти из нержавеющей стали. Могут быть блестящими, патинированными, матированными. Некоторые фирмы окрашивают свои изделия или покрывают ламинирующей пленкой. В общем, варианты есть, и можно подобрать по вкусу и желанию.

По форме и назначению они могут быть прямыми — для стыков материалов одной толщины. Или переходными, которые закрывают переход от толстого материала к тонкому. Причем форма и способ монтажа могут быть разными. Некоторые ставятся после того, как уложены оба покрытия, другие — в процессе (см. варианты на фото выше).

Криволинейный стык

Не всегда шов между ламинатом и плиткой идет по прямой. На изогнутых линиях описанные выше методы не работают. Можно до какого-то радиуса изогнуть только резиновые стыковочные профили с пластиковыми шинами. Стыковка плитки и ламината по кривой может быть отделана гибким порогом.

Конструкция такая же, как у стыковочного профиля с шиной, только разработаны они специально для оформления изогнутых стыков. Шина имеет деление на сектора, которое позволяют изгибать ее с малым радиусом. Один момент: декоративная планка сделана из эластичного ПВХ. Ширина планки от 30 мм до 45 мм. ПВХ хоть и эластичный, гнется в плоскости «не очень». Для повышения эластичности, его погружают в горячую воду (60-70°C) на 15 минут. После такого «купания», он становится намного мягче, что позволяет даже огибать колонны. Но так рекомендует поступать польский Cezar. Насчет других гарантий нет. Надо пробовать.

Иногда возникают вопросы касательно того, насколько прочный пластик в порожках. Он, кончено, царапается, но не быстрее чем металл. Чтобы пластик дольше не терял вид, можно после монтажа покрыть его лаком. Если не хотите, чтобы блестел, берите матовый лак.

Есть гибкие профили для криволинейного стыка плитки и ламината из алюминия. От обычных они отличаются тем, что основа их разрезана на сектора. За счет этого их можно сгибать, повторяя изгибы соединения. Есть такие с полочками разного размера — от 2-3 мм до 10-12 мм. Под полочку заправляется ламинат, а под плитку заводится разрезанная основа. Профиль сгибается, заводится под свежеуложенную плитку.

Маленькие по размеру полочки не позволяют оставлять зазор. При их использовании подрезка ламината должна быть идеальной. При величине полки от 6 мм, уже могут быть допущены некоторые погрешности. Кроме того, остается некоторый компенсационный зазор.

Есть варианты для покрытий разной высоты. Причем плитка может быть как выше, так и ниже.

Переход с плитки на ламинат без порогов

Использование порогов и соединительных профилей не всем нравится, не во все интерьеры оно вписывается. Стыковка плитки и ламината может быть сделана и без порогов, но такой способ имеет недостатки. Первый — чтобы компенсировать расширение ламината, зазоры по противоположной от стыка стене должны быть больше. Не 7-8 мм, а 12-14 мм. Второе — такое решение возможно при небольшой ширине ламинированного участка — не больше 3-4 метров. Третье — в месте соединения износ ламината будет более интенсивным.

Итак, есть следующие способы заделки стыка ламината и плитки без порогов:

Есть один важный момент: оба покрытия должны быть на абсолютно одинаковом уровне. При использовании силикона, чтобы не испачкать края покрытия, аккуратно наклеивают малярный скотч. После выравнивания силикона скотч снимают, остается аккуратный шов.

Современные напольные покрытия могут быть выполнены из различных материалов. В последнее время часто можно встретить комбинирование различных структур и цветов. Это позволяет разделить помещение на функциональные зоны или выполнить определенную дизайнерскую задумку. Как же правильно соединить разные материалы таким образом, чтобы граница между ними не бросалась сильно в глаза, а главное не создавала проблем в перемещении и уборке? На этот и другие вопросы сегодня постараемся дать развернутые ответы.

Ламинат, плитка, керамогранит – все эти материалы используются для облицовки пола в современных домах и квартирах. Покрытие выбирается в зависимости от функционального назначения помещения. Поскольку многие жилища имеют свободную планировку, то встаёт вопрос о выделении функциональных зон, чтобы разделить прихожую и холл, столовую и кухню. Предпочтительнее в мокрых зонах облицовывать территорию плиткой, а остальную часть помещения выкладывать ламинатом.

Кроме того правильная стыковка материалов позволяет визуально расширить комнату за счет применения разных фактур (дерево и камень) и форм (квадраты и прямоугольники). Компоновка материалов помогает сэкономить немалые средства. Дело в том, что стоимость качественной плитки обойдется значительно дороже такого же количества по площади ламината. Так зачем же переплачивать, если существует возможность соединения материалов между собой.

Разные напольные покрытия для выделения функциональных зон нужно правильно состыковать

По сложившейся практике, а судя по отзывам, такой подход наиболее рационален: в прихожей, кухне и санузлах предпочтительнее использовать керамические напольные материалы, поскольку они устойчивы к влаге, имеют хорошую износостойкость, а ухаживать за ними проще всего. В жилых помещениях лучше смотрится . Эти материалы придают уют и тепло комнатам.

Следует заметить, что такой подход к использованию материалов вовсе не означает, что ламинат, например, нельзя использовать на кухне, а плитку в гостиной. Современная продукция отличается повышенными эксплуатационными свойствами, кроме этого холодный керамогранит вмиг может стать теплым при использовании системы "теплый пол", а водостойкий ламинат спокойно выдержит атаку воды.

Гибкий ПВХ-профиль для криволинейных стыков

Гибкий напольный профиль – это изготовленный из однородного термопластика или металла порог, способный принимать практически любой изгиб. По своей конструкции он может состоять из двух частей – крепежного профиля и декоративной насадки, либо быть полностью цельным. Для обустройства стыковки ламината и плитки оставляется компенсационный зазор толщиной в 5 мм. В него и будем укладывать наш профиль.

Одним из способов установки стыка между плиткой и ламинатом является монтаж профиля на клей типа "жидкие гвозди", но подобный метод не является идеальным, поскольку со временем существует риск выпадения профиля из стыка. По этой причине желательно применить другие способы, чтобы соединить плитку и ламинат.

Если соединение является разборным, тогда в компенсационном шве просверливаются перфоратором отверстия, в которые затем вставляются дюбеля. Расстояние между дырками зависит исключительно от плавности линий: чем круче изгиб, тем чаще необходимо сверлить пол. После этого берем крепежную часть профиля и при помощи саморезов и шуруповерта прикручиваем конструкцию к основанию. Затем защелкиваем декоративную накладку в установленный на пол разъём.

Совет! При креплении профиля к полу используйте оцинкованные саморезы. Они не подвержены коррозии на случай попадания на них воды.

Если используется неразъёмный гибкий профиль, следует позаботиться о его установке заранее, еще на этапе, когда укладывают керамическую плитку. Конструкция имеет специальные выступы, которые вставляются непосредственно под плитку. Если вы не предусмотрели такую возможность, тогда можно расшить плиточный клей под плиткой на глубину, равную лапкам профиля, и установить в зазор профиль. Ламинат вставляется в специальный паз, который образуется между полом и профилем с другой стороны крепления.

Для более простого формирования изгиба ПВХ-профиль помещают в горячую воду на несколько минут, после чего материал становится податливым и проще изгибается. Изменить геометрию металлического профиля можно просто руками, применив небольшие усилия.

Чаще всего стык плитки и ламината выполняется с помощью порожков, особенно если соединение расположено в дверных проемах. Изготавливаются конструкции разной ширины из дерева, пластика или алюминия. Они имеют прочный корпус и хорошо держат форму. Когда облицовочный материал расположен на различных уровнях, а не в одной плоскости, используют молдинги – соединения, способные подстраиваться под перепад высот за счет ассиметричного расположения боковых выступов по высоте. Стоит упомянуть, что и разделитель, который вставляется в отверстие между материалами, может быть расположен не только по центру порожка (молдинга), но и с различным смещением.

Наиболее распространенный метод стыка - порожки

Конструкции крепятся к основанию с помощью дюбелей, причем крепление может быть скрытым или нет. При обустройстве молдингов со скрытым креплением в полу высверливаются перфоратором отверстия, в которые загоняются дюбеля. Съемная нижняя часть прикручивается саморезами, а наверх крепится специальная накладка, делающая соединение ламината и кафеля аккуратным.

Порожки с открытыми креплениями имеют отверстия по все длине. Поскольку выпускается продукция определенного метража, то перед установкой необходимо снять замеры и отрезать от профиля нужную длину. Затем на основание переносят метки, которые соответствуют отверстиям в порожке. Далее просверливают дырки в полу и крепят порог шурупами насквозь. Для обустройства конструкций со сквозными отверстиями используют саморезы с плоскими шляпками в тон конструкции. При желании шляпки можно в дальнейшем задекорировать специальными пластиковыми накладками.

Такой переход с плитки на ламинат требует особой внимательности и аккуратности. Оформляется он либо полностью встык, либо с небольшим, миллиметровым зазором, который затем заполняется герметиком или затиркой для плитки, чтобы максимально герметизировать соединение. Второй вариант предпочтительнее, поскольку, во-первых, создает цельное покрытие, а во-вторых, не позволяет грязи и пыли скапливаться в местах соединения.

При соединении материалов встык лучше оставить небольшой зазор, который потом следует заполнить герметиком

Для осуществления плотного прилегания плитки к ламинированному полу материалы накладываются один на один, и по их поверхности четко проводится линия, которая будет служить местом отпила. Как вариант, можно сделать шаблон, с помощью которого переносят линию соединения на плитку и ламинированный пол. После того, как материалы будут выпилены, обязательно делают их подгонку, и в случае необходимости исправляют недочёты.

Первым делом укладывается кафель или керамогранит, после чего выдерживают паузу до полного высыхания плиточного клея. Делается это для того, чтобы ламинат не разбух от лишней влаги, содержащейся в клеевом растворе. На расстоянии 10 см от края уложенной плитки снимается застеленная под ламинат подложка, а сами планки крепятся в том месте на герметик или специальный клей, чтобы исключить подъём ламинированного пола с самого края. После того, как клей схватится, можно приступить к замазке шва.

Стыковка материалов при помощи пробковой прослойки

Пробковый компенсатор – материал, который помещается между кафелем и ламинатом. Он хорош тем, что благодаря своей структуре легко сжимается, а в последствие опять восстанавливает форму. Пробка не подвержена воздействию влаги, она не гниет и способна прослужить достаточно долгое время. Такой вид прослойки является идеальным при обустройстве "плавающего" ламинированного пола. При подвижках ламината вследствие перепада температур или влажности, пробка будет сжиматься или наоборот расширяться, не давая материалу заходить на кафель, а грязи скапливаться в отверстии стыка.

Применение пробкового компенсатора позволяет скрыть зазор большой толщины, однако при обустройстве подобной стыковки ламината и плитки необходима особенно аккуратная подрезка материалов, поскольку пробка не в силах скрыть изъяны работы. Кроме того торцы материалов необходимо тщательно зашлифовать и обработать на случай попадания влаги. В частности, это касается ламината. Большинство специалистов рекомендуют именно такой вариант стыковки. Единственный недостаток этого подхода – наличие опыта и аккуратность выполнения работ.

Интересно, но некоторые мастера предпочитают заменять пробку монтажной пеной в целях экономии денежных средств. Такой выбор не всегда оправдан. Во-первых, требуется тщательная защита материала от попадания на него монтажной пены. И если с керамики удалить остатки пены достаточно просто, то с ламинатом придется особенно повозиться, чтобы не испортить поверхность. Во-вторых, монтажная пена со временем желтеет и рассыхается под воздействием прямых лучей солнца – этот факт также необходимо учесть.