Способы выращивание картофеля. Различные технологии выращивания картофеля

Картофель недаром называют вторым хлебом: этот овощ используется для приготовления первых и вторых блюд, салатов и выпечки. В России он появился благодаря Петру I и с уже несколько веков выращивается практически во всех регионах. Считает, что нет никаких сложностей и секретов в том, как вырастить картошку, тем не менее, агрономы регулярно предлагают огородникам все более новые и прогрессивные технологии его производства. Применяя на практике инновационные методики и вспомнив дедовские рекомендации, можно вырастить отличный урожай крупного и удивительно вкусного картофеля.

Есть определённые правила агротехники картофеля, которые применяются независимо от способа его выращивания. Соблюдение этих правил повышает гарантии получения отличного урожая:

Посевной материал отбирают в процессе сбора осеннего урожая. Берут семенные клубни только с самых крепких кустов, сразу сортируя их по размеру. Для посадки идеально подходят средние картофелины. Семенной картофель не уносят с поля, его оставляют на солнце, до приобретения зелёного цвета.

Осенью же готовят участок под будущие посадки картофеля. Его обязательно удобряют, чтобы к весне удобрение уже перепрело и начало работать.

Перед посадкой клубеньки проращиваются в прохладном светлом месте. Для ускорения проращивания используют торф или опилки, которыми пересыпают клубни. Когда клубень дал ростки около 1 см, его можно высаживать в открытый грунт.

Хорошо противостоит заболеваниям картошка, обработанная перед посадкой 1% раствором борной кислоты. В таком растворе корнеплоды замачивают в течение 20 минут.

Высаживают картофель в достаточно прогретую солнцем землю. Обычно это конец апреля - начало мая. Расстояние между рядами оставляют с учётом того, что придётся несколько раз окучивать. Между лунками должны быть порядка 30 - 40 см. Традиционно в каждую лунку сыплют горсть печной золы, в качестве минеральной подкормки.

Недостаток подкормки, как и её избыток может оказаться губительным для растения.

До всходов картофеля хорошо провести поверхностное рыхление почвы. Обычно для этого используют грабли. Это позволяет добиться появление более ранних всходов и уничтожить сорняки, пока они ещё не вошли в силу.

Окучивание рекомендуется делать дважды. Не нужно бояться пересыпать земли, во время этой операции. Многие даже полностью засыпают молодые побеги, оберегая их от весенних перепадов температур. Первое окучивание проводят, когда зелёные ростки достигнут 15-сантиметровой высоты. Второй раз эту процедуру повторяют перед самым цветением куста.

Выращивание картофеля – это процесс, который влияет на урожай. Для того чтобы получить высокий урожай, необходимо придерживаться технологии выращивания картофеля. В этой статье мы постарались дать необходимую информацию, которая поможет Вам создать благоприятные условия для выращивания картофеля.

Картофель – относится к семейству Пасленовые (Solanaceae), овощная клубненосная культура, прочно вошедшая в нашу жизнь. Несмотря на то, что родиной является далеко не наш регион, именно картошка стала национальным блюдом для всей славянской кухни.

Выращивание картофеля – предшественники

Лучшие предшественники для картофеля – бобовые, капуста, корнеплоды, тыквенные и огурцы.

Ни в коем случае нельзя сажать картофель на после подсолнечника, сорго, томатов, также после представителей пасленовых.

В год перед высадкой картофеля специалисты рекомендуют высеять овес. Овес обладает дезинфицирующим свойством. Он угнетает жизнедеятельность грибковых патогенов картофеля. При этом, культуру овса не убирают с поля до весны, а растительные остатки тогда заделывают.

Выращивание картофеля – подготовка посадочного материала

Для начала, нужно определиться с целью выращивания картофеля. Вы стремитесь собрать урожай уже к середине лета, либо же предпочитайте делать заготовки на зимний период. С ранних сортов урожай можно собирать уже спустя 50-60 дней, со среднеранних – 60-80, среднеспелых – 80-100, среднепоздних – 100-120, а поздних – спустя 120 дней и больше. Необходимо запомнить, что в поздних сортах картофеля количество крахмала больше и вкусовые качества выше. Да и хранятся они намного лучше и дольше.

Картофель выращивают клубнями. Если у Вас их немного, клубни можно разрезать. Только так, что бы на каждом куске было 2-3 ростка, а разрез делать в горизонтальной плоскости. Еще можно использовать стебли развитых и мощных картофельных кустов в качестве посадочного материала.

Какие же клубни выбрать в качестве посадочного материала? Размер клубня должен быть равен куриному яйцу. Это по весу приблизительно 50-70 г. Также подойдут более мелкие – по 25-30 г. Но во втором случае нормальный урожай можно будет собрать только тогда, когда сам посадочный материал будет здоровым и без изъянов. Естественно, больные клубни нельзя использовать для этих целей.

Перед посадкой, за 2 недели, клубеньки надо прорастить. Лучшее время для посадки будет, когда грунт на глубине первых 10 см прогреется на +8 ºС. Самыми первыми высаживают ранние сорта, далее идут средние, ну и поздние в конце.

Есть такое понятие, как яровизация картофеля . Благодаря этому процессу стимулируется прорастание всходов, повышается урожайность и количество сухого вещества.

Если Вы решили провести яровизацию, отберите нужные Вам клубни и положите их в помещение с температурой воздуха от +12 до +15 ºС. Разложить надо рядами, толщина которых будет равняться нескольким клубням. Так их содержат 30-40 дней, каждые 5-7 дней перебирая и удаляя испорченные. В итоге, на посадочном материале должны появиться 1-2 см ростки. Все ростки, которые появились еще до яровизации (они белого цвета) удаляйте смело, так как они нежизнеспособны. Вести себя с проростками надо бережно, потому что если их повредить, клубень очень долго не будет давать всходов.

Раствор можно сделать самостоятельно. Для этого нужно 0,5-0,6 г борной кислоты, 0,3-0,6 г сернокислого марганца, 0,4-0,8 г сернокислой меди. Все это растворяют в 1 л воды. На каждые 10 кг посадочного материала истрачивается литр раствора микроэлементов. Таким образом смоченные клубни на протяжении нескольких часов держат под мешковиной.

Расстояние между клубнями отличается в зависимости от выбранного сорта. У ранних это составляет 25-30 см, а междурядья делают по 50 см. Средние и поздние высаживают с междурядьями 60 см, а клубни рассаживают на 30-30 см друг от друга. Растоянеие лучше не уменьшать, иначе окучивание растений будет слишком трудоемким. Высаживают клубни на глубину 12-15 см.

Выращивание картофеля – подготовка почвы

При выращивании картофеля на суглинистых почвах, проводится глубокая вспашка на глубину 28-30 см, на более легких грунтах – до 20-22 см. но именно при выборе глубокого варианта повысится урожайность и крахмалистость.

Из-за особенностей корневой системы растений картофеля (а именно – невысокой степени разветвленности и низкой способности углубляться и раздвигать почвенные частицы) особое внимание стоит уделить рыхлению грунта. Если он будет недостаточно пористым и прорыхленным, корни просто не смогут развиваться.

Стандартно, основная обработка почвы под картофель начинается осенью после уборки культуры-предшественника. До зяблевой вспашки/перекопки нужно провести хотя бы несколько лущений. Это спровоцирует рост сорной растительности, которую уничтожат во время вспашки. Глубина лущения будет зависеть от количества сорняков и от предшественников. Максимальная будет на глубину 10-12 см.

Вспашку (или перекопку) лучше всего проводить с переворачиванием пласта.

В весеннее время, как только почва отмерзнет и просушится, нужно взрыхлить еще раз. Но делать это только тогда, когда почва самостоятельно сможет крошиться. Суть такого рыхления заключается в закреплении влаги и снова – в прорастании нежелательной растительности.

Уже после полного оттаяния грунта нужно опять все перекопать на полную глубину. После чего – сразу выровнять. Почвы легкого гранулометрического состава весной на полную глубину с переворачиванием пласта не перекапывают.

Желательным моментом будет использование участка с ровной поверхностью. Но если все же Вам не повезло и выращивать картофель приходится в низменности с переувлажнением и тяжелым грунтом, советуем первоначально сформировать гребни. Это простимулирует прогревание и сушку земли.

Ряды посадки удобнее всего наметить маркером либо натянутым шнуром. Это позволит высадить картофель аккуратно и ровно. Для наклонной местности ряды располагают поперек склона. Такой способ посадки позволит улучшить потребление питательных веществ и влаги.

Выращивание картофеля – сроки и глубина посадки

Как уже было упомянуто выше, дату посадки картофеля определяет достаточный прогрев земли. В более северных районах такое время наступает к середине мая.

Вообще, если верить народным приметам, сажать картофель надо после того, как зацветет черемуха. Есть опытные люди, которые умудряются высаживать картофель несколько раньше положенных сроков. Но для этого надо досконально изучить все повадки и свойства картофеля, в противном случае у новичка, высадившего в сырую и холодную землю клубни, просто загниют. Опять-таки, если посадить картошку позже, рискуете получить меньший урожай со сниженными вкусовыми качествами. Особенно этот вопрос актуален для грунтов песчаного и супесчаного типов, а также – южного направления.

Несколько позже можно посадить картофель на почвах северного направления, в низинах – участках с почвами тяжелых гранулометрических составов.

Если Вы использовали метод яровизации, то высаживать клубни можно даже раньше – при прогреве почвы до +5 ºС.

Глубину же посадки определяют тип почвы и сорта.

Для северных и центральных регионов глубина посадки картофеля на легких почвах составляет 10-12 см, тяжелых – 8-10 см, торфяных – 6-7 см, в южных областях этот показатель увеличивается до 14-16 см, причем верхушки высаживают на 2-3 см. а увеличивается глубина в этом случае из-за достаточно сухих условий. Следовательно, клубням требуется нормальный доступ к воде.

Густота растений различна: выше на хорошо удобренных плодородных почвах и понижается для бедных грунтов. Ранние сорта садят гуще. Если клубни крупные, то и места для прорастания им надо побольше. А вот небольшим клубенькам и верхушкам подходят более частые посадки.

На 100 м 2 спокойно вмещаются 450-500 клубней в виде кустов. Верхушек можно высадить больше – 600-650 кустов. Рассады можно высадить еще больше – 700-750 кустов. При перерасчете в килограммы выходит, что на 100 м 2 клубней будет 20-25 кг средней величины, крупных – 30-35 кг, а верхушек – 15-20 кг.

Выращивание картофеля – удобрение

Самая приемлемая среда для выращивания картофеля – рН 5,5-6,0. Тем не менее, слабокислую реакцию картофеля переносит очень хорошо. Сильно и умеренно кислые грунты можно немного известковать – картофелю это вреда не причинит. Но если вносить полные дозы – гарантировано поражение паршой. Для справки сообщаем, что в нечерноземных зонах екартофель, как и лен, выращивают в одном севообороте с культурами, которым необходима нейтральная реакция среды. В таких случаях норму извести берут либо 2/3, либо 3/4.

Картофель по потреблению питательных веществ занимает промежуточную позицию между зерновыми (потребляет больше) и корнеплодами с сахарной свеклой (меньше).

На каждые 100 ц полученных клубней и им соответствующей ботвы выносится 40-60 кг азота, 15-20 кг фосфора, 70-90 кг калия.

Из-за слабой корневой системы, картофель в первую часть вегетационного периода потребляет незначительное количество микро и макроэлементов почвы. Именно в этот период культура положительнее всего отзывается на внесение удобрений. Быстрее усваивают такое питание ранние сорта.

Максимум поглощения у скороспелых сортов выпадает на периоды бутонизации и цветения. Для средних и поздних сортов картофеля это соответствует периодам роста ботвы и клубнеобразования. Удобрять нужно в четких дозах – это позволит получить отличный урожай вовремя. А избыточное количество удобрений, особенно азотных, вызовет задержку образования клубней и чрезмерное количество ботвы. К моменту сбора урожая именно в клубнях содержится весь использовавшийся калий, 90% фосфора и 80% азота.

Эффективность удобрений разного вида различна на определенных почвах. Так, на выщелоченных черноземах, дерново-подзолистых и оподзоленных грунтах наибольший эффект дают азотные удобрения, также фосфор временами может активизировать рост сильнее калия.

На черноземах почти всегда лидирует фосфор, а азот лишь на втором месте. Учитывая полное усвоение калия, логично было бы предположить, что именно этот элемент питания должен лидировать по количеству используемых в системе удобрения. Дело в том, что потребность в калии увеличивается только при внесении повышенных доз других элементов.

На торфяных и пойменных почвах, наоборот, калийная составляющая питания лидирует. На песчаных и супесчаных сначала идут азотные, а потом же калийные.

Помимо минеральных удобрений, под картофель вносят и органические. Оптимально выбирать навоз. Его можно использовать на любых почвах, но все же наибольшие прибавки будут наблюдаться на дерново-подзолистых грунтах. На черноземах южных регионов эффект от такого вида органики резко понижается.

В среднем, нормы внесения навоза следующие:

• на черноземе 15-20 т/га;
• на дерново-подзолистых 30-40 т/га.

Вместе с навозом, если позволяет возможность, можно вносить и торф содержащие компосты.

Как и при выращивании других культур, самые большие урожайные прибавки будут наблюдаться при использовании одновременно минеральных и органических удобрений, и прежде всего – азотных и азотно-фосфорных.

Если вносить около 30 т/га навоза на хорошо окультуренных почвах, из минеральных удобрений можно оставить азотные или азотно-фосфорные. Если же, органику не использовать, вносить минеральные придется в повышенных дозах.

Дозы минеральных удобрений самые высокие для ранних сортов. Если Вы планируете, как можно раньше получить готовый товар, повысьте нормы вносимого фосфора.

Под картофель на дерново-подзолистых грунтах в основном внесении удобрений будут 20-30 т/га навоза, 80-120 кг азота, 80-100 кг фосфора, 120-160 кг калия. При посеве можно внести по 20 кг действующего вещества азота и фосфора на гектар.

На черноземах органики будет аналогичное количество, азота 100-120 кг, фосфора 60-80, а калия – 100-120. При посеве количество фосфора и азота тоже равно 20 кг/га.

При посадке удобрения вносят прямо в лунки. Чаще всего это суперфосфат и аммиачная селитра. Можно использовать и комплексные из расчета 20-30 кг действующего вещества NPK на гектар.

В подкормку перенести часть азота и калия моно только на легких песчаных и супесчаных почвах. Примерно треть или четверть таким образом вносят весной. На остальных почвах картофель подкармливают органикой, вносяптичий помет с одновременной заделкой в междурядья.

Если говорить уже о конкретных видах минеральных удобрений, из азотных под картофель подойдут любые. На кислых грунтах применим суперфосфат, фосфоритная мука. Из калийных – хлористые могут несколько снижать содержание крахмала в продукции.

Существует еще один метод удобрения для картофеля, о котором нельзя не упомянуть. Это – использование сидератов. В почву под картофель запахивают люпин, горох и некоторые другие бобовые. Такой метод наибольшую эффективность будет проявлять на легких почвах.

Выращивание картофеля – уход за посевами

До начала появления всходов нужно дважды прорыхлить грунт. Помимо придания нужной структуры, эта операция уничтожит нежелательную растительность.

Важно посадить картофель согласно температурному режиму культуры. В случае сильных заморозков все ростки погибнут. На их месте со временем отрастут новые. Но, естественно, урожайность сильно упадет. Лучший вариант для всходов – +7-8 ºС. В случае дальнейшего понижения температуры кустовая часть перестает расти. Для кустовой части и клубней идеальная температура будет +17 ºС. При отклонении температурных показателей, как в сторону понижения, так и повышения приводит к замедлению образования клубней, а в жару этот процесс прекращается полностью.

Вполне естественно, что для нормального процесса роста и развития растений требуется определенное количество влаги. Сохранить ее агротехнически можно, выполняя междурядные обработки и окучивание. Полив нужен, когда в период образования клубней погода сухая. Но не стоит переувлажнять грунт – очень быстро весь посевной материал может просто сгнить.

Полив наиболее важен во второй половине вегетации. На одну часть сухого вещества у картофеля приходится целых 400-600 частей воды. При чем, эта норма для регионов центра, на юге она еще на порядок выше. За вегетационный период одно растение испаряет приблизительно 70 л воды. Но, в случае, когда погода удовлетворяет всем требованиям, поливать не надо. Можно заменить эту процедуру обычным рыхлением.

Выращивание картофеля - полив

Как все-таки лучше поливать картофель? Оптимальное время суток – вечер. Минимум на куст расходуется 3 л воды. Можно поливать и под корень, и по бороздам. Воду использовать отстоянную и нагретую под солнцем.

Развитую ботву, на которой уже появились цветки, поливают в периоды отсутствия дождей. Используя искусственный полив, Вы увеличите урожай продукции в два раза. При этом, расход воды на куст составит примерно 3-5 л.

Сажать картофель надо на незатененных участках. При посадке яровизированных клубней всходы появляются на 18-22 день, а остальных – на 6-10.

До появления всходов нужно бороновать грунт. Первый раз это делают спустя 5 дней после посадки, а потом с интервалами в одну неделю. Это необходимо, в первую очередь, для суглинистых почв. А так, повторное боронование проводят после выпадения осадков, предупреждая появление грунтовой корки. При чем, за один заход пройтись инструментом по почве надо несколько раз.

Выращивание картофеля - междурядные обработки

Междурядную обработку проводят с момента смыкания ботвы (когда высота кустов достигает 12-15 см). Почву рыхлят, что позволяет подрезать корневые системы сорняков, улучшает аэрацию и влагообмен. Таких рыхлений должно быть не менее трех. Глубина операции проводится не больше чем на 6-8 см, переворачивать пласт не стоит, так как рискуете засыпать низ стеблей. Рыхление на большую глубину допустимо при переувлажнении грунта. Интервалы между такими операциями – 2 недели.

Ширина междурядий картофеля составляет 70-90 см. если Вы владелец крупной агрофирмы, то в таком случае ширина может доходить даже до 140 см из-за огромного объема производства. Широкие междурядья обеспечат сохранения урожаев в период ливней и засух.

Выращивание картофеля - окучивание

Очень важной технологической составляющей ухода за культурой картофеля является . Окучивать картофель – значит присыпать хорошо развитые кусты землей. Желательно, делать это несколько раз за период выращивания картофеля. Первый раз присыпают не больше 12 см, а второй – не больше 20 см. окучивать следует после дождя или полива. Стебель таким образом присыпают со всех сторон. Это делают мотыгой или окучником. Если лето выдалось сухим, окучивать нельзя, лучшая альтернатива – рыхление.

Кстати, бытует ошибочное мнение, что если обрывать цветки с растений картофеля увеличится уровень крахмала и сухого вещества. Это все полная чушь, не тратьте зря драгоценное время.

Выращивание картофеля - подкормка

Не забывайте о подкормках. Для картофеля их обычно три.

Если ботва растет слабо, стебли тонкие, листья бледные и слабые, Ваш картофель нуждается в первой подкормке. На 10 л воды берется 1 столовая ложка мочевины. Можно использовать органику: 0,5 л жидкого коровяка или птичьего помета. Удобряют после дождя или полива с нормой пол-литра на один куст.

Для сторонников народных средств существуют своеобразные настои из трав. В 100 литровую бочку с водой мелко нарезают 10 кг крапивы и настаивают 6 дней до полного брожения. Перед применением смесь перемешивают и поливают растения с расходом 1 литр на куст. К крапиве, кстати, в бочку можно добавить ведро перегноя. Так будет даже лучше.

Вторая подкормка осуществляется в период бутонизации. Для ускорения цветения можно сделать следующее: на 10 л воды требуется 1 столовая ложка сульфата калия и 3 столовых ложки золы. Можно обойтись и без калийного удобрения, просто досыпав стакан золы в воду. Расход также 0,5 литров на растение.

Последняя подкормка – главная. Она припадает на период, когда уже весь картофель зацвел. Она активизирует скорейшее клубнеобразование. На ведро воды расходуется 2 ложки суперфосфата и стакан куриного помета (можно заменить коровяком). Аналогично, расходуется пол-литра на растение.

Выделяем для Вас главное при выращивании картофеля:

• ускоренный рост ботвы обеспечит ½ чайной ложки мочевины или 200 г растительного перегноя на куст;
• для активизации цветения подойдет раствор 1 столовой ложки золы, 1 чайной ложки нитрофоски, которую можно заменить ½ чайной ложки сульфата калия;
• для быстрейшего образования клубней на куст надо использовать раствор 1 столовой ложки суперфосфата.

Выращивание картофеля – болезни и вредители картофеля

Картофель не менее других подвержен различным заболеваниям и нанесению урона вредителями. , как и у многих других культур – грибные. Это фитофтороз, фузариозное увядание, серебристая парша, порошистая парша, альтернариоз, кольцевая гниль, ооспороз, фомозная сухая гниль, ризоктониоз. Еще есть вирусные патогены, например – У-вирус картофеля. При неправильном хранении на продукции развивается мокрая бактериальная гниль, потемнение мякоти, удушение клубней.

Предсказуемо, источником заражений, в первую очередь, выступают больные клубни. Использование здорового посевного материала обеспечит максимальный уровень защиты от болезней картофеля. Главное – соблюдать правильную технологию возделывания картофеля.

Яровизация весной поможет раньше обнаружить больной материал и отбраковать его. У таких клубней ростки будут нитевидные.

Также прием разрезания клубней при посадке может послужить причиной массового инфицирования. Ведь патогену, который хранится в почве, легко заразить разрезанный клубень картофеля, а также на лезвии ножа тоже может сохраняться патоген. Лучше обработать нарезанные клубеньки раствором 1%-ой борной кислоты. Это надо сделать в течении получаса после разрезания.

Протравливание посадочного материала проходит только после выбраковки и после образования ростков из глазков.

Возвращать на прежнее место культуру стоит не ранее, чем через 4 года. Наилучшие предшественники – бобовые.

Повышенные на 15% дозы калия способны сократить количество больных бактериальными и некоторыми грибковыми болезнями растений.

Свежий навоз вносят исключительно под предшественник, в отличие от перегноя, который используют непосредственно под картофель.

Не стоит забывать и о контроле густоты растений. В среднем, в зависимости от особенностей сорта, на гектаре не должно быть больше 70000 штук растений. Минимальное количество – 50000.

При обнаружении заболевшей картошки, такие кусты сразу же полностью удаляют и уничтожают. В отдельных случаях они используются в качестве животного корма.

Обращаться с посевным материалом нужно очень аккуратно. При повреждении клубни помимо очевидных полевых болезней, могут заболевать и в хранилищах, где потери урожая могут достигать катастрофических размеров.

Кстати, всю ботву и другие растительные остатки обязательно удалять

Также, при выращивании картофеля необходимо применять фунгициды и устойчивые сорта и гибриды – это поможет сократить поражение болезнями и таким образом повысить урожай.

Самым известным вредителем картофеля был и есть . , нематоды, картофельная моль и картофельная совка от него в этом плане, к нашему глубочайшему сожалению, не отстают.

Жуки, бабочки и слизни повреждают генеративные органы, клубни, стебли, листовой аппарат. Зимуют в почве на растительных остатках. Во избежание массового распространения вредителей картофеля, следует точно также соблюдать агротехнические операции, удалять сорную растительность и растительные остатки с поля. Не допускать малейшего распространения карантинных объектов. Использовать сорта, районированные конкретно для Вашего региона выращивания (это касается и болезней).

Контроль поливов в затененности, правильная и своевременная техническая, химическая и биологическая обработка грунта – все это поможет Вам сохранить 100% урожая, не понеся при этом лишних затрат.

Выращивание картофеля – уборка

За 3 недели до начала уборки урожая картофеля необходимо прикопать ботву. Из-за этого она засохнет, а отток крахмала из зеленой массы в клубни усилиться, что непременно приведет к скорейшему их созреванию. Ну и естественно, проводить прикопку надо крайне осторожно.

Уже за 10 дней до уборки вся ботва срезается и убирается с территории выращивания картофеля. Это, кстати, голландский способ уборки картофеля. Он очень эффективный – Вы не пожалеете, выбрав именно эту технологию.

Во время уборки урожая картофеля, кусты выкапывается аккуратно, не повреждая, при этом клубни.

Как сажают картофель трактором видео

Трудно найти в России садовода, который не выращивал бы картофель, но стабильно высокими урожаями могут похвастаться далеко не все. Эта культура абсолютно справедливо считается сравнительно неприхотливой, но просто бросить в землю клубни и забыть о них до осени - в корне неправильный подход. Голландская технология выращивания картофеля, которая до недавнего времени считалась подходящей исключительно для крупных фермерских хозяйств, сейчас успешно осваивается садоводами-любителями. При точном соблюдении рекомендаций можно с меньшей по площади грядки получить больше клубней. Таким образом экономится место на участке, а это всегда актуально для обладателей стандартных «шести соток».

В чём суть голландской технологии выращивания картофеля

Выращивание картофеля по голландской технологии отнимет у садовода довольно много времени и сил. Это касается и предпосадочной подготовки, и ухода за культурой в течение вегетативного периода. Главное, что нужно сделать - создать оптимальные условия для развития корневой системы. Мощные здоровые корни обеспечивают растение питанием, достаточным для того, чтобы сформировать большее количество крупных клубней. Если всё сделать правильно, 420–450 кг со 100 м² – это вполне реально. Обычный урожай, когда лето выдаётся тёплым и солнечным - примерно 200–250 кг со 100 м².

При выращивании по голландской технологии урожайность картофеля повышается в 2–2,5 раза

Достичь успеха невозможно, если заниматься картофелем время от времени. Суть метода - точное выполнение определённых действий в чётко установленные сроки. Рекомендуемые агротехнические мероприятия гармонично дополняют друг друга, и урожай 2–2,5 кг с куста возможен только при комплексном подходе.

Главная особенность голландской технологии - постепенное формирование высоких гребней в отличие от традиционных гряд на уровне земли с лунками в них. Заглублённые на 10 см и более картофелины «сдавливаются» тяжестью грунта, они не в состоянии нормально развиваться из-за дефицита кислорода, тепла и солнечного света. Если идут обильные дожди, в субстрате подолгу застаивается вода, он закисает, что вполне может спровоцировать быстрое развитие гнили.

Высокие гребни позволяют обеспечить корневой системе правильную аэрацию и препятствуют закисанию субстрата, если лето выдаётся дождливым

Клубни высаживают в борозды глубиной максимум 2–3 см, сверху присыпают таким же по толщине слоем лёгкого плодородного грунта, перепревшего компоста или перегноя. По мере развития растения высоту гребня постепенно увеличивают, чтобы обеспечить правильную аэрацию и исключить застой влаги.

Основополагающие принципы, на которые опирается метод:

• Использование исключительно посадочного материала высокого качества. Подходят только клубни первой или второй репродукции («элита» и «суперэлита») от заслуживающих доверия поставщиков.
• Соблюдение севооборота. Выращивание картофеля на одной грядке не более трёх лет. Обязательное использование растений-сидератов, в том числе высаживаемых под зиму.
• Ежегодное внесение в грядку удобрений. В фосфоре и калии картофель нуждается намного больше, чем в азоте. Ещё один очень важный для него микроэлемент - магний.
• Обязательная борьба с болезнями и вредителями путём использования инсектицидов и препаратов биологического происхождения.
• Точное соблюдение сроков проведения той или иной процедуры, строгое следование установленной технологии.

Подходящие сорта для культивирования

Технология наилучшим образом подходит для голландских же сортов картофеля, которые пользуются заслуженной популярностью не только на родине, но и во всем мире. Садоводы-любители и профессиональные фермеры ценят их за высокую урожайность, наличие «врождённого» иммунитета ко многим опасным для культуры заболеваниям, способность приспосабливаться к не всегда благоприятным климатическим и погодным условиям. При этом генетически модифицированными они не являются. Проблем с приобретением посадочного материала в России уже давно не возникает. Мини-клубни категории «элита» и «суперэлита» можно найти в любом специализированном магазине.

Среди сортов, успешно приспособившихся к российскому климату, наибольшей популярностью у отечественных садоводов пользуются следующие:

• Санте. Овальные клубни с желтовато-бежевой кожицей и мякотью цвета сливочного масла. Сорт устойчив к вирусным заболеваниям.
• Ред Скарлетт. Непривередлив к качеству почвы. Клубни одномерные, с ярко-красной кожицей и желтоватой мякотью. Нечувствителен к механическим повреждениям. Одно из наиболее удачных достижений голландских селекционеров.
• Романо. Крупные картофелины с ярко-малиновой кожицей и почти белой мякотью. Отличается отменным вкусом. Не поражается фитофторозом.
• Мона Лиза. Даже на фоне остальных голландских сортов выделяется урожайностью. Клубни удлинённые, одномерные. Единственный недостаток - низкая сопротивляемость фитофторозу.
• Клеопатра. Одномерные клубни правильной формы с красновато-розовой кожицей и бледно-жёлтой мякотью. Отличается хорошей лёжкостью, что для ранних сортов, в принципе, нетипично.
• Астерикс. Сильно вытянутые клубни с розоватой кожицей и ярко-жёлтой мякотью. Мало зависим от капризов погоды,
• Эба. Среднепоздний сорт, тем не менее, отлично подходящий для выращивания по голландской технологии. Мякоть и кожица яркого жёлтого цвета.
• Укама. Один из ультраранних сортов, клубни вызревают менее, чем через два месяца после появления всходов. Кожица кремовая, мякоть бледно-жёлтая. Плохо переносит жару и засуху.
• Латона. Один из лучших сортов картофеля с жёлтой кожицей Клубни крупные, округлые. Не страдает от жары, дефицита или обилия осадков. Отличается отличной лёжкостью и транспортабельностью.
• Кондор. Среднеранний сорт. Клубни крупные, вытянутые. Кожица красная, довольно грубая. Приносит высокий урожай, невзирая на качество почвы.

Фотогалерея: популярные в России сорта голландского картофеля

Картофель Санте отличается универсальностью назначения, но особенно хорош в виде картошки-фри Картофель Ред Скарлетт заслуженно считается одним из лучших достижений селекционеров из Нидерландов Одно из основных преимуществ картофеля сорта Романо - наличие иммунитета к фитофторозу ботвы и клубней Картофель Мона Лиза считается высокоурожайным даже на фоне остальных голландских сортов Клеопатра - ранний сорт картофеля, но при этом он отлично подходит для длительного хранения Картофель Астерикс обладает определённой «пластичностью», успешно приспосабливаясь к далёким от оптимальных погодным условиям Сорт картофеля Эба относится к категории среднепоздних, но и он тоже может выращиваться по голландской технологии Картофель Укама вызревает практически в рекордные сроки Картофель Латона хорошо переносит жару, малочувствителен к дефициту или избытку влаги Толстая кожица картофеля Кондор надёжно защищает его от болезней и вредителей, но чистить такие клубни не слишком удобно

Большинство из перечисленных сортов относятся к категории раннеспелым. Это существенно снижает риск заражения опасными для культуры болезнями и атак вредителей. Некоторые из них просто не успевают пройти полный жизненный цикл до того, как урожай созреет.

Можно одновременно выращивать на участке и несколько сортов разного срока созревания. Это позволит максимально продлить продуктивный период, лакомясь свежим картофелем в течение пары месяцев.

Методика выращивания на садовом участке

Выращивание картофеля по голландской технологии начинается с тщательного отбора посадочного материала. Клубни должны быть одномерными, правильной формы, массой около 50 г. Средний диаметр такой картофелины - 3–5 см. Их в течение 4–6 недель проращивают в тёмном месте при температуре 16–18ºС, рассыпав в один слой на газетах или ткани, расстеленной на полу. Длина ростков у клубней, готовых к посадке, составляет 5–8 мм, их должно быть не менее пяти. Те, что длиннее 2 см, при посадке просто сломаются.

Мини-клубни картофеля нужно приобретать в специализированных магазинах или питомниках, а не на сельскохозяйственных ярмарках и, тем более, не с рук

Грядка тоже готовится заранее, ещё с предыдущей осени. Грунт вспахивается, одновременно в почву вносятся удобрения. На каждый м² – 15–20 л перегноя или перепревшего навоза, 20 г сульфата калия и 50 г простого суперфосфата. Участок засевают рапсом, люцерной, листовой горчицей, иными сидератами.

Листовая горчица - один из самых распространённых сидератов

Ранней весной грядку вспахивают повторно, добавляя азотсодержащие удобрения (карбамид, сульфат аммония) – 45–50 г/м². После этого её не накрывают, чтобы почва прогревалась быстрее. Профессиональные фермеры для подготовки грядки используют специальные многофункциональные культиваторы или фрезы-культиваторы, на частном приусадебном участке вполне можно обойтись обычными вилами. Нужно только правильно подобрать инструмент. Оптимальная толщина зубьев - 5–6 мм, расстояние между ними - 3–3,5 см.

Картофельную грядку обязательно удобряют и дважды перекапывают

При выборе места для грядки учтите, что участок должен быть ровным, картофель, как и большинство садовых культур любит тепло и солнечный свет. Грунт желателен плодородный (с содержанием гумуса 3–4% и более), но рыхлый, однако при условии грамотного внесения удобрений голландские сорта приносят обильный урожай практически в любом субстрате, за исключением откровенного болота. Заранее выясните уровень кислотности почвы. Кислого грунта картофель не переносит категорически. Показатели можно привести к нейтральным, внеся в процессе перекопки грядки доломитовую муку (350–400 г/м²).

Доломитовая мука - хороший раскислитель, позволяющий привести показатель кислотности грунта к нейтральным, альтернатива ей - просеянная древесная зола или измельчённая в порошок яичная скорлупа

Нередко российские садоводы стремятся высадить картофель раньше всех, чтобы побыстрее собрать урожай. При этом они напрочь забывают о том, что это изначально это южноамериканская, а значит, теплолюбивая культура. Сажают клубни только тогда, когда грунт прогреется минимум до 8–10ºС. Вполне можно ориентироваться на проверенные временем народные приметы - начавшие цвести одуванчики и черёмуха, распускающиеся листья на берёзах. Другой способ проверки - взять почву в горсть, слегка сжать и бросить на землю. Если она рассыплется, а не останется в виде комка, грунт готов.

Предназначенные для посадки клубни желательно осенью несколько дней подержать на солнце, позеленевшая кожица содержит ядовитое вещество (соланин), которое защитит их от болезней и вредителей после высадки

К этому моменту стоит подгадать окончание срока предпосадочной подготовки картофеля. Разрыв между этими двумя процедурами способствует «высыханию» проросших клубней и увеличивает время появления всходов. В каждую подготовленную лунку (при наличии сомнений в собственном глазомере грядку лучше разметить заранее) кладут пригоршню просеянной древесной золы, немного луковой шелухи или толчёной яичной скорлупы. Первая - природный источник калия и фосфора, остальное эффективно отпугивает многих вредителей. Клубни помещают в лунку ростками вверх.

Высаженный по голландскому методу картофель должен иметь достаточную площадь для питания. Между рядами оставляют не менее 70 см (лучше 80–85 см), между соседними клубнями - минимум 30 см. Борозды располагают по направлению с севера на юг. Кажется, что на таких грядках много места просто пустует, но это с лихвой окупается более высокой урожайностью. К тому же за посадками намного проще ухаживать, легче бороться с вредителями. На площади 100 м² высаживают в среднем 500–1000 клубней. Конкретное число их зависит от того, насколько мощные и раскидистые кусты у данного сорта. На 1 м² приходится около 30 стеблей, соответственно, это 5–6 кустов.

Высадка картофеля по голландской технологии предполагает тщательное соблюдение схемы

Первые появившиеся всходы тут же окучиваются. Обычно процесс прорастания картофеля занимает 2–2,5 недели. Они засыпаются слоем земли толщиной 10–12 см и шириной 30–35 см. Предварительно грядку обязательно пропалывают. Гребни подновляют несколько раз, примерно через месяц их высота должна достигать 25–30 см, а ширина - 65–70 см.

Согласно голландской технологии картофель окучивают сразу же после появления первых всходов

Дальнейшие прополки технологией не предполагаются, поэтому для борьбы с сорняками используют специальные препараты - гебрициды (Титус, Зеллек Супер, Центурион, Лазурит). Любой из них - это яд, поэтому стоит позаботиться о себе, заранее подумав о подходящей одежде и средствах индивидуальной защиты. На небольших участках можно обойтись мульчей в междурядьях (торфяная крошка, перегной, свежескошенная трава).

Мульча помогает сэкономить время на прополке и задерживает влагу в почве

Особую опасность для многих сортов голландского картофеля представляет фитофтороз. Для борьбы с болезнетворным грибком целесообразно использовать только инсектициды или препараты биологического происхождения. Народные средства малоэффективны даже в качестве профилактики. Всего за сезон проводят не более 5–6 обработок, последнюю - не позднее чем за 20 дней до предполагаемого сбора урожая. Болезнетворный грибок не переносит соединений меди, поэтому для опрыскивания кустов используют 2%-й раствор бордоской жидкости или медного купороса, а также препараты ХОМ, Купрозан, Олеокуприт, Абига-Пик, Скор, Топаз, Хорус.

Фитофтороз - опасное заболевание, от которого страдают и ботва, и клубни картофеля, оно может развиваться и в процессе хранения

Не стоит забывать и о борьбе с таким распространённым вредителем, как колорадский жук. Первую обработку проводят до цветения кустов картофеля. Далее её повторяют 3–4 раза с интервалом 10–12 дней. Подойдут препараты Корадо, Танрек, Престиж, Базудин, Боверин, Актара, Моспилан, Банкол, Жукоед. Желательно каждый раз использовать новое средство - вредители достаточно быстро вырабатывают иммунитет. При этом цветущие кусты опрыскивать ядохимикатами ни в коем случае нельзя.

Колорадский жук - знакомый любому садоводу вредитель, очень опасный для картофеля

Обычно картофелю, в том числе голландскому, вполне хватает естественных осадков. Но всё-таки в течение лета его нужно полить как минимум трижды - перед тем, как распустятся бутоны, через 8–10 дней после окончания цветения и ещё через 3 недели. При этом высокие гребни эффективно отводят излишки воды, если лето выдаётся дождливым - она просто стекает по «откосам». Застоя влаги у корней культура очень не любит. Точное следование голландской технологии предполагает наличие системы капельного полива. Грунт при этом пропитывается влагой равномерно, гребни не теряют форму. Субстрат должен промокнуть до основания гребня, но при этом стекающая с него вода - это уже перебор.

Капельный полив позволяет равномерно пропитать почву влагой, но при этом не перенасытить её, превращая в болото

Очень важно вовремя убрать картофель. Оставленные в грядке надолго клубни теряют вкусовые качества, их лёжкость резко снижается. При этом семенной картофель выкапывают на 3–3,5 недели раньше, чем тот, что предназначен для еды. Для большинства голландских сортов оптимальное время - это, соответственно, начало и конец августа.

В течение сезона «расползающиеся» гребни нужно будет несколько раз подновить

За 7–10 дней до сбора урожая обязательно скашивают ботву, оставляя только голые «пеньки» высотой 5–7 см. Такая процедура способствует дозреванию клубней, их кожица уплотнится и станет более надёжной защитой от болезней и вредителей. Весь растительный мусор немедленно убирают с грядки и сжигают. Это эффективная мера профилактики фитофтороза, который с заражённой листвы вполне может перекинуться на пока ещё здоровые клубни. Альтернатива процедуре скашивания - использование специальных препаратов, высушивающих ботву (Баста, Реглон Супер), но на небольших садовых участках этот метод применяется очень редко.

Скошенная вовремя ботва позволяет предотвратить возможное развитие фитофтороза клубней

Лучшее место для хранения картофеля зимой - подвал или погреб

Хранилище заранее дезинфицируют, протирая раствором гашёной извести все горизонтальные поверхности. Или можно просто сжечь в погребе или подвале небольшой кусочек серной шашки.

Клубни, предназначенные для закладки на хранение, в течение суток просушивают на открытом воздухе, но не под прямыми солнечными лучами. Затем картофелины очищают от налипшей земли. Желательно отобрать клубни, на которых нет ни малейших механических повреждений, но среди голландских сортов есть и те, что можно хранить и с «травмами» на кожице.

Все усилия, затраченные на выращивание картофеля по голландской технологии, с лихвой окупаются обильностью урожая

Картофель очень плохо переносит соседство с иными овощами и фруктами. Исключением является свёкла, которая хорошо впитывает влагу. Слой корнеплодов можно насыпать сверху на клубни, чтобы защитить их от возможной повышенной влажности.

Видео: как правильно хранить картошку

Полностью соблюсти голландскую технологию выращивания получается далеко не у всех садоводов. На небольших приусадебных участках достаточно сложно соблюдать севооборот. Также определённые трудности наблюдаются с выдерживанием оптимального расстояния между кустами и между рядами посадок. Ещё есть реальный риск приобретения некачественного посадочного материала. Мало кто из садоводов в состоянии «на глазок» отличить элитные клубни от обычных мелких картофелин.

Видео: выращивание картофеля по европейским стандартам

Картофель в домашних условиях

Наличием садовых участков могут похвастаться далеко не все россияне. Некоторые из тех, кому не повезло, не готовы мириться с таким положением и успешно выращивают различные культуры, в том числе и картофель, дома. Основополагающие принципы голландского метода можно применить и здесь. Его главная цель - повышение урожайности, а при дефиците места это особенно актуально.

Выращивать картофель в домашних условиях вполне реально, особенно вкусными кажутся клубни, вызревшие в неурочное время

Картофель в домашних условиях чаще всего выращивают на закрытом балконе или лоджии. А если там есть ещё и отопление, лучшего вообще желать нельзя. Когда позволяет площадь, можно разместить ящики в квартире, например, спрятав их под кроватью или «замаскировав» под кресло или иные предметы интерьера. Альтернатива ящикам - мешки или ведра.

При этом нужно учесть, что в тепле и на свету клубни быстро прорастают. Поэтому их нужно закапывать поглубже в грунт, который не должен быть слишком лёгким и рыхлым. Оптимальная глубина ёмкости - около 25 см.

Картофелины, предназначенные для посадки, размещают послойно с примерно равными интервалами между ними. Самый нижний - на расстоянии 6–7 см от дна ящика. Таким образом, получится три слоя на глубине 6–7 см, 12–13 см и 18–19 см. В качестве субстрата подойдёт перепревший компост или богатый гумусом плодородный дёрн. На дне обязателен слой дренажа толщиной 2–3 см. Клубни предварительно обязательно проращивают, как описано выше. При дефиците посадочного материала допустимо разрезать их, но так, чтобы на каждой части было минимум 2–3 «глазка».

Картофель на балконе выращивают, высаживая клубни послойно, это позаоляет сэкономить место

Оптимальные условия для выращиваемого дома картофеля - температура 25–32ºС и влажность 65–75%. Поливают посадки не чаще, чем раз в 12–15 дней и достаточно умеренно, чтобы не спровоцировать развитие гнили.

Чаще всего картофель в домашних условиях выращивают в ящиках, но это отнюдь не единственный вариант

Урожай собирают примерно через пять месяцев после высадки клубней. Если, как предусмотрено голландской технологией, посадочный материал был качественным, картофелины располагаются насколько плотно, что напоминают мозаику, выложенную рукой человека. Это обусловлено тем, что дефицит воздуха и тепло стимулируют интенсивное деление клубней. По весу они примерно в 1,5 раза меньше тех, что вызрели бы в грядке, зато вкусовые качества нисколько не страдают.

Вызревшие картофелины при выращивании в ограниченном пространстве располагаются очень плотно

В процессе роста картофельные кусты обязательно подкармливают, раз в 7–10 дней поливая раствором любого жидкого комплексного минерального удобрения. Если сделать всё правильно, с куста на балконе получают 1,5–2 кг картофеля - ненамного меньше, чем в открытом грунте.

Видео: выращивание картофеля дома

Чем обусловлена высокая урожайность при применении голландского метода выращивания

Регулярное получение обильных урожаев картофеля, обещаемое при выращивании культуры по голландской технологии, основывается на тщательном изучении всех требований, «предъявляемых» им к окружающей среде и удовлетворении их, насколько это возможно.

Любые растения любят рыхлые плодородные почвы. Картофель не исключение. Похвастаться садовым участком с чернозёмным грунтом могут далеко не все, поэтому для большинства садоводов внесение удобрений и глубокое перекапывание почвы - обязательные процедуры. Насыщенный кислородом грунт ускоряет появление всходов. Выбранный под грядку участок должен быть ровным - влага на склонах распределяется неравномерно. И избыток воды, и её дефицит для картофеля вреден.

Регулярный севооборот не даёт спорам болезнетворных грибков, вирусам, бактериям, личинкам и яйцам насекомых накапливаться в почве. Любые заболевания негативно сказываются на урожайности. К тому же,грунт со временем неизбежно истощается, поэтому обязательно высевание сидератов, улучшающих качество почвы, насыщающих её азотом и иными нужными макроэлементами без использования химикатов.

Качество посадочного материала - критически важный вопрос. Здоровые сортовые клубни полностью окупают затраты на них стопроцентной всхожестью, высокой урожайностью и отменным качеством собранного картофеля.

Каждому высаженному клубню предоставляется достаточная площадь для питания. Развитая корневая система может «прокормить» большее число крупных число клубней. Ещё за такими посадками легче ухаживать. Постепенно формируемые высокие гребни не дают клубням загнить, рыхлая почва обеспечивает правильную аэрацию.

Видео: выращивание картофеля по голландской технологии в промышленных масштабах

Суть выращивания картофеля по голландской технологии - создание оптимальных условий для развития корневой системы картофеля. В этом случае клубни получают больше питания, их число увеличивается, качество улучшается. При точном соблюдении всех рекомендаций вполне возможно снять с той же по площади грядки в 1,5–2 раза больше картофелин, чем при использовании обычного метода выращивания, то есть осуществлении ухода за культурой по остаточному принципу.

Картофель - это овощ, который я ежегодно сажаю в своём огороде. Последние годы иду по принципу: «Лучше меньше, да лучше». Это значит, что постоянно уменьшаю площади под картофель, зато увеличиваю урожайность .

Здесь самое интересное - находить и применять способы, увеличивающие эту урожайность. Эти способы я нахожу в опытах огородников, о которых они рассказывают на страницах журналов и газет, а также сама ищу такие способы на своих грядках.

Пару лет назад я подробно рассказала в журнале о необычном способе выращивании картофеля, когда вместо окучивания землёй используют скошенную траву в качестве мульчи . Об этом способе я узнала от финских фермеров и опробовала его с некоторыми изменениями в своём огороде. Я получила прекрасные урожаи при небольшой затрате физического труда.

Теперь выращивание клубней под травой - основа всех моих экспериментов с картофелем. В прошлые годы я сталкивалась с проблемой: некуда сажать картофель.

Севооборотом уже использованы все участки в огороде, а хотелось посадить его на такое место, где он ещё не выращивался. Одно из таких мест нашлось без проблем. Это было место, откуда я выкопала двадцатилетний куст сибирского ириса, разросшийся до невероятных размеров. Туда я внесла очень небольшое количество золы, чтобы не отравить дождевых червей и других почвенных обитателей.

По всему кругу, поскольку этот участочек оказался круглым, разложила десяток небольших картофелин на расстоянии 20 см друг от друга, слегка вдавив их в землю. Сверху засыпала скошенной травой из газонокосилки слоем 10 см. В центре получившейся клумбы посеяла бобы.

Всё лето регулярно добавляла на клумбу траву, как только предыдущий слой травы подсыхал. Я проделывала на этом небольшом участке то же самое, что делала последние годы на всех грядках с картофелем.

В конце лета собрала на этой «клумбе» очень хороший урожай, и, что самое полезное, клубни были чистые, без малейших признаков парши. Вообще парша - непременный житель в моём огороде, поражающий постоянно все посадки картофеля, а здесь я выкопала чистейшие клубни. Таким образом подтвердилось давнее наблюдение огородников, что картофель любит свежие земли.

Я часто практикую посадки небольшими группами нескольких картофелин в разных местах сада-огорода, где прежде росли какие-нибудь цветы или кустарники, которые я убрала за ненадобностью.

Получаются симпатичные клумбы с картофельными растениями. И здесь тоже выращиваю урожай под травой. Главное здесь заключается в том, что не надо копать специально землю, а после окучивать и пропалывать посадки. Картофель на таких клочках почвы всегда получается чистым. К тому же после выкопки картофеля земля на этих клочках получается рыхлой, в меру плодородной. Здесь потом хорошо удаются капусты, морковь, свёкла, луки.

Ещё одно место, где я хотела посадить картофель, было плотно занято крупноплодной садовой земляникой, по-народному, - клубникой. Посадки устарели, их надо было бы убрать, но выкапывать эти корневища, заросшие снытью и пыреем, было слишком трудоёмко.

Известно, что чередовать садовую землянику и картофель на одной грядке наука не рекомендует: у этих культур есть общие болезни. Из них самое опасное - вертициллёзное увядание, когда к концу лета, а иногда и раньше, растения прекращают рост, точки роста у них буреют, листья засыхают. Но моя земляника оказалась чистой, без всяких болезней, и я решила посадить картофель после земляники без перекопки почвы. Для этого надо было лишить всё, что росло на этой гряде, условий для жизни.

Для начала решила лишить их света. Собрав в июле с грядки последний урожай ягод, перекапывать почву не стала, а просто засыпала всю гряду травой слоем 20 см, дала ей подвянуть, а затем накрыла двумя слоями чёрной пленки, по краям придавила их досками, чтобы внутрь не проник ни один квант света. Через месяц открыла плёнку и увидела белые тощие ростки сорняков, которые пробились сквозь начавшую загнивать траву.

Для надёжности дополнительно уложила на гряду слой подсушенной травы из газонокосилки и опять укрыла чёрной плёнкой. В таком виде гряда и ушла под зиму.

Весной чёрную плёнку сняла, накрыла гряду прозрачной плёнкой - для большей скорости нагрева земли. Сквозь прошлогоднюю полуперепревшую траву начали пробиваться неубиваемые сорняки. Сначала срубила их плоскорезом Фокина, но вскоре самые стойкие вновь начали расти. Пришлось выкопать их вилами.

Земля под травяной шубой была очень рыхлой. Корни земляники практически сгнили. Их остатки я оставила в почве догнивать. Когда температура почвы поднялась до 10°С и выше, начала посадку картофеля. Засовывала руку с клубнем под слой прошлогодней травы, оставляла его там на земле. Высаживала в шахматном порядке с расстоянием между картофелинами 45 см. Посадки дополнительно укрыла чёрной плёнкой. Сняла её, когда на поверхности появились первые макушки побегов.

Для посадки выбирала картофелины с большим количеством глазков. Все они прошли стандартную яровизацию в течение месяца. Все сорта перепутала и перемешала. Воспользовалась и опытом омского огородника Олега Телепова, посадив пару картофелин в качестве эксперимента глазками вниз. У него урожай при такой посадке получался немного позже, но зато больше, чем при обычной посадке. У меня такой результат тоже подтвердился.

Если при обычной посадке ростки от глазков сразу идут вверх, образуя плотный букет, и впоследствии стебли затеняют друг друга, то при посадке глазками вниз ростки, выбираясь на поверхность, расползаются от картофелины в разные стороны. Поэтому стебли вылезают на поверхность менее густо. Столонов получается больше, картофелины - крупнее, урожай - выше. Остальные картофелины посадила обычным способом.

По мере того, как на поверхности появлялись макушки ростков, я подсыпала на них скошенную траву. При этом побеги обязательно расправляла в разные стороны от центра, наклоняя их к земле, а в середину куста сыпала основную массу травы. В результате кусты выросли разреженными, их пронизывало солнце. Нижние остатки прошлогодней травы быстро сгнили. Сверху я регулярно добавляла новую мульчу, чтобы впоследствии картофелины не позелёнели на солнце. Поэтому влаги в почве было всегда достаточно. Иногда поливала посадки водой с разболтанной в ней золой.

В результате картофель получал органические удобрения от сгнившей травы и минеральные соли от золы. Известно, что органика влияет на размер клубней, но уменьшает их крахмалистость. Однако органика от травы слабо влияет на этот процесс, потому что появляется постепенно по мере гниения травы и в небольших дозах.

Зола повышает содержание в клубнях минеральных веществ. Так что клубни получаются более вкусными. При выращивании картофеля под травой очень важно соблюдать одно правило: никогда не накладывать на положенные клубни сразу толстый слой травы. Он должен быть не более 10 см. Следующий слой нужно добавлять, когда предыдущий подсохнет или хотя бы завянет. В противном случае росткам тяжело будет пробиваться к свету.

Общий слой уже сухой травы не должен быть больше 20 см. Но и не меньше, чтобы не было доступа света к картофелинам. Нижние слои сена быстро начинают разлагаться. Там активно работают дождевые черви и другие почвенные жители, и ко времени, когда картофель поспевает, слой уже значительно утоньшается.

В начале осени, когда картофельная ботва пожухла, я приступила к уборке урожая. У ранних сортов ботва пожелтела раньше. С этих кустов я и начинала выкапывать клубни. Картофелины выросли крупные, ровные, мелочи практически не было. Особенно большой урожай получился у кустов, где клубни были посажены вниз глазками.

Тот факт, что прежде на этом участке росла садовая земляника, не повлиял на урожай. Правда, много клубней оказалось поражено паршой, но это не от земляники. На этом участке и 20 лет тому назад, когда я выращивала картофель, он сильно поражался паршой. Значит, живёт она в этой земле постоянно и никуда уходить не собирается.

Особенно много парши было на ранних сортах, которые я выкапывала слишком поздно, одновременно с более поздними сортами. Всё-таки картофель надо выкапывать вовремя, не передерживать его в земле.

После выкопки урожая я слегка заделала плоскорезом в почву остатки не сгнившей травы. Очень небольшое количество тощих корневищ сорняков легко выдернула и выкинула.

Земля после картофеля получилась пышной, лёгкой. Я посеяла там сидераты. При использовании этого способа мне удалось использовать заросший участок земли и получить отличный урожай картофеля без перекопки участка, без рыхления почвы, без окучивания посадок, без поливов и почти без подкормок, без прополок, потому что сорняки там практически не росли.

Самое большое достоинство этого способа посадки - минимальные затраты физического труда в течение всего лета. К тому же считаю, если вы убеждены, что ваша садовая земляника не болеет общими с картофелем болезнями, то можно смело высаживать клубни по старым посадкам земляники, не убирая корневища кустики с грядки. Тогда станет легче соблюдать севооборот на своих небольших сотках, а перегнившие растения земляники станут источником дополнительного удобрения почвы.

Любовь Бобровская , Санкт-Петербург, Фото автора

Мы уже с Вами рассмотрели самые разные методы выращивания картофеля, кроме традиционного . Но есть еще один, новый метод выращивания картофеля - под колпаком, который прост и удобен.Для начала - немного теории.

Клубни картофеля развиваются из побегов, и для максимального развития им нужен воздух. Вот почему почва, на которой растет картофель, должна быть рыхлой.

Недаром сейчас возрождается способ выращивания картофеля под соломой , и такой способ очень удобен, ведь копать землю ни для посадки, ни для сбора урожая, не нужно. Кроме этого, абсолютно не теряется даже часть урожая - ведь при обычной посадке дяже при самой тщательной перекопке какие-то клубни все равно остаются в земле.

А раз остаются - значит, послужат пищей для вредителей и болезней картофеля.Этого недостатка можно избежать при помощи метода выращивания картофеля в мешках . Но есть еще один новый метод выращивания картофеля, который достаточно оригинален.

Этот способ заключается в выращиваниикартофеля под колпаком . Он с успехом уже применяется в Европе, и думаю, будет интересен и нам.Осенью нужно подготовить участок - внести перегной, посеять сидераты, или набросать органику.Весной Вы все это заделываете на глубину 5 см вглубь почвы, и сажаете пророщенные клубни.

Время предварительного проращивания клубней - примерно 1,5 месяцев . Расстояние между посаженными клубнями берите больше, чем обычное - примерно 1-1 метр .Картофель сажаете в лунки глубиной 5 см. Таким образом, клубни будут едва прикрыты землей.

Некоторые даже рекомендуют не делать лунки, а просто положить клубни на землю.Каждый клубень накрывается светонепроницаемым колпаком. Колпаки можно сделать из жести, или использовать большие банки из-под краски, пластмассовые ведра, или другой подручный материал.

Эти колпаки прослужат Вам не один год.В каждом колпаке есть вверху отверстие. Поначалу, пока картошка растет, отверстие закрыто крышкой, чтобы свет не попадал вовнутрь.

После того, как ростки станут достаточно длинными, отверстие открывается, и побеги направляются вверх, через это отверстие.Через это же отверстие будут производиться полив и подкармливание картофеля. Кстати, не стоит подмешивать в картофель золу .

Щелочную среду картофель не любит, и от золы он может затормозиться в своем развитии на некоторое время.А вот луковая шелуха для картофеля - это очень хорошо. Недавно стало известно, что в луковой шелухе содержатся ускорители роста для растений, в частности, и для картошки.

Так что можно добавить луковую шелуху по колпак. Можно также добавить и слой мульчи из старого сена - мульча послужит пищей для полезных микроорганизмов и червей, а они будут непрерывно улучшать и структурировать почву, в которой находятся корни картофеля.Картофель под колпаком почти не будет трогать колорадский жук - ведь молодые побеги находятся под защитой, а взрослые растения уже не будут так уязвимы для нападения.

Бороться с сорняками тоже не нужно - достаточно косить траву около колпака, если она будет слишком высокой, но возможно, и этого делать не нужно будет.К большому преимуществу нового метода выращивания картофеля можно отнести малое потребление воды - достаточно поставить одну капельницу на короб. Регулируете расход воды в капельнице - а дальше все пойдет на автомате, достаточно только следить за уровнем воды, и вовремя ее в капельницы добавлять.

При уборке достаточно срезать ботву, откинуть колпак, и забрать урожай. Замечено, что картофель под колпаком развивается быстрее раза в полтора, при том, что урожай, как правило, получается больше.Интересно будет совместить метод выращивания картофеля на узких грядках - поставить колпаки прямо по центру грядок.

При этом можно всю остальную площадь грядок занять под другие культуры, например, морковь, капусту, лук, чеснок, редьку, салат, укроп, бобы, фасоль - эти растения хорошо уживаются с картофелем, а большинство даже оказывает благоприятное воздействие.Более подробные сведения Вы можете получить в разделах "Все курсы" и "Полезности", в которые можно перейти через верхнее меню сайта. В этих разделах статьи сгруппированы по тематикам в блоки, содержащие максимально развернутую (насколько это было возможно) информацию по различным темам.

Как липчане у голландцев учились картофель выращивать

Также Вы можете подписаться на блог, и узнавать о всех новых статьях. Это не займет много времени. Просто нажмите на ссылку ниже: Вам понравилась статья? Поделитесь, буду весьма признателен: Также приглашаю добавиться в друзья в социальных сетях:

Эффективные и нестандартные способы выращивания картофеля

• Методы выращивания картошки, позволяющие сэкономить время и силы

Большинство огородников считают, что знают все необходимое о том, как вырастить картофель на своем участке, однако урожаем остаются довольны единицы. В чем же дело?

Может быть, виноваты многочисленные заболевания картофеля и вредители или пора поменять место для посадки картошки? А может, стоит поэкспериментировать, отказавшись от традиционного способа выращивания и попробовав одну из нестандартных технологий?Консервативные картофелеводы могут заявить, что обычная посадка картофеля давно проверена и приносит не такой уж плохой результат.

В действительности у традиционного способа, когда один человек копает лунки, а второй бросает туда картошку, есть существенные недостатки. Например, при окучивании в междурядьях уничтожается часть корневой системы, которая является наиболее активной. Да и солнечного света при обычной загущенной посадке картофелю не хватает, зато болезни и вредители быстро передаются с куста на куст.Существуют различные методы выращивания картофеля (новые и хорошо забытые старые), которые позволяют в разы увеличить урожай, сократить время и силы, затрачиваемые на посадку, а также улучшить качество клубней.

В республике побит новый рекорд по выращиванию картофеля

Больше места под картофель - лучше урожай ^

Выращивание картофеля под соломой

В основе нескольких популярных способов выращивания картофеля лежит один и тот же принцип - увеличение расстояния между растениями, чтобы они получали больше солнечного света и лучше развивались. Эти технологии успешно применяются как в России, так и за рубежом.

Метод Миттлайдера Благодаря известному американскому овощеводу, доктору Миттлайдеру, появилась весьма результативная технология выращивания картофеля, которая заключается в следующем: картофель высаживают в гряды шириной по полметра, делая между грядами широкие проходы (от 0,75 м до 1 м). Для экономии воды и для борьбы с сорняками по периметру грядок возводят земляные валики.

При наличии склона на огороде для высаживания картошки сооружают длинные ящики, наполненные землей. Метод Митлайдера подразумевает также регулярный полив и трехразовую подкормку растений в течение сезона, окучивать картофельные кустики не приходится.

Таким способом удается одновременно сократить в три раза площадь, отведенную под картофель, и существенно увеличить урожай - до 550 кг с одной сотки.Особенность выращивания картошки по методу Гюлиха состоит в том, что участок делят на квадраты 1х1 м для каждого растения. В каждом квадрате формируют из перепрелого навоза валик по кругу, в образованную окружность насыпают рыхлой почвы и высаживают в нее крупный клубень вниз верхушкой.

Затем, когда вокруг клубня появятся побеги и начнут вытягиваться в длину, насыпают тяпкой почву в самую середину кольца, образованного побегами. В результате побеги отклоняются и начинают расти в разные стороны от клубня в виде лучей.

При появлении на побегах первых листиков почву подсыпают - эта процедура повторяется несколько раз, пока не образуется многоярусный картофельный куст. При достаточном обеспечении водой и подкормками с такого куста можно получить до 16 кг картофеля.

Голландская технология Помимо широких расстояний между рядами, голландские картофелеводы уделяют большое внимание аэрации почвы с помощью рыхления и высаживания картофеля в гребни. Кроме того, строго соблюдаются четкие правила выращивания: отбор лучшего посадочного материала, севооборот, удобрение почвы, обработка ботвы гербицидами против вредителей.

Между гребнями устраивают проходы шириной 70-75 см, а в гребнях клубни высаживают через каждые 30 см. За летний сезон посадки трижды поливаются, вместо окучивания гребни засыпают с двух сторон землей с междурядий.

Благодаря голландскому способу удается получить с одного кустика до 2 кг отборного крупного картофеля, который обладает высокими вкусовыми качествами и отлично хранится зимой.Народный метод Жителем Тульской области за 8 лет был разработан собственный способ, позволяющий при благоприятных погодных условиях и хорошем посадочном материале получать с одной сотки от 600 до 1000 кг замечательных клубней. Заключается выращивание картофеля в следующем:

• осенью земля перекапывается на штык лопаты с заделкой навоза в почву;весной вносится нитроаммофоска, почва перекапывается на глубину 15 см;земля делится на полосы по 20 см и по 80 см поочередно, направление полос - с севера на юг;по границам полос раскладываются предварительно пророщенные клубни (друг от друга на 30 см);с широких полос на ряды картофеля нагребается земля, чтобы клубни оказались покрыты слоем в 2 см;окучивание производится три раза за сезон (при весеннем похолодании молодую ботву окучивают высоко);подкормки нитроаммофоской вносятся в ложбинку между рядками с наступлением устойчивой хорошей погоды в начале лета, затем через 10 дней - вторая, и еще через 10 дней - третья;выросшая ботва двух соседних рядов заваливается друг на друга и окучивается с образованием одного плоского холмика без ложбинки;в сухую погоду производится полив;за несколько дней до уборки клубней ботва скашивается на высоте 15 см.

Методы выращивания картошки, позволяющие сэкономить время и силы ^

Выращивание картофеля под соломой 2 способа

Помимо увеличения урожая многих огородников также волнует, как уменьшить физические и временные затраты на посадку и уход за картошкой. Тем, кто привык рационально использовать свое время, можно попробовать нестандартное выращивание картофеля: видео во вкладке даст вам представление о том, как вырастить клубни в соломе, во мху или в коробе.

Кроме того, можно посадить картошку в бочки или в мешки - тратить время на окучивание вам точно не придется!Картофель в бочках Этот способ отлично подходит для небольших участков, где нет возможности выделить место под посадку картошки.

Можно воспользоваться металлической или пластмассовой бочкой без дна: проделайте по окружности небольшие отверстия, чтобы вода в земле не застаивалась и почва получала кислород. На дно бочки насыпьте слой 10 см компоста, смешанного напополам с землей.

Сверху уложите клубни по окружности или в шахматном порядке и накройте их таким же слоем смеси компоста с землей. Появившиеся маленькие всходы нужно будет снова присыпать почвой и так повторять до тех пор, пока бочка не окажется заполненной на один метр.

Картофель в бочке регулярно поливают и подкармливают комплексными удобрениями. При хорошем уходе можно собрать около мешка картошки с одной бочки.Картофель в мешках От вышеописанного способа выращивание картофеля в мешках отличается незначительно:

• в обычные мешки насыпается дренаж;укладываются клубни;когда появляются ростки, картофель присыпается землей, смешанной с компостом;грунт подсыпается по мере роста ботвы;растения регулярно поливаются.

Такой метод не требует значительных материальных затрат и физического труда, и также помогает сэкономить место на участке.

выращивание картофеля в мешках

Как вырастить картофель на даче

Какие необходимы условия для выращивания картофеля

Всё о выращивании картофеля

Картофель - растение относительно прохладного лета. Для развития картофеля на разных его стадиях наиболее благоприятны следующие температуры: для прорастания глазков - +5-7°С.

Полноценный рост надземной массы возможен только при достаточном развитии корней, которые образуются, как правило, при температуре не ниже +7°С. При более низкой температуре высаженные клубни долгое время лежат в почве, не образуя корневую систему.

При этом за счет имеющихся питательных веществ на них могут сформироваться новые клубни без появления ботвы. Такое явление часто наблюдается при посадке картофеля в холодную, переувлажненную почву с температурой ниже +7°С или, наоборот, в слишком сухую при температуре выше +25°С.Всходы картофеля лучше развиваются при прохладной влажной погоде.

В этот период молодые растения чувствительны к жаре и суховеям. Наиболее благоприятная температура для роста ботвы +15-20°С. Максимальный прирост ботвы идет при температуре +17-22°С.

Понижение температуры до +1- 1,5°С и высокая относительная влажность воздуха приводят к гибели растений.Наиболее интенсивное клубнеобразование происходит при прогревании почвы до +15-19°С. Для роста клубней ранних сортов благоприятна температура +15- 17°С, для среднеспелых и среднепоздних сортов +19°С.

При температуре почвы ниже +6 и выше +23- 25°С прирост клубней задерживается, а при +29-30°С клубнеобразование обычно прекращается. В этом случае необходим полив.

Полив картофеля

Картофель весьма требователен к влаге. В начале появления всходов и в первый период формирования ботвы потребность во влаге невелика, растение хорошо переносят засушливую погоду. С наступлением бутонизации и цветения потребность во влаге резко возрастает.

Недостаток ее в данный период приводит к увяданию листьев, что снижает урожай. В конце вегетации растений, когда увядает ботва, картофелю требуется значительно меньше влаги, чем в предыдущие периоды.При теплой сухой погоде к концу вегетации на клубнях образуется крепкая толстая кожура, которая предохраняет их от механических повреждений во время уборки и обеспечивает лучшую сохранность в зимний период.

Дождливая погода затягивает созревание клубней, на них формируется очень нежная кожура. Такие клубни легко повреждаются при уборке и плохо хранятся.Переувлажнение почвы в отдельные годы приводит к загниванию клубней из-за недостатка кислорода.

Чтобы иметь достаточное количество кислорода в почве, необходимо ее рыхлить.Картофель светолюбив . В тени при недостатке света происходит вытягивание стеблей, пожелтение ботвы, снижение урожая клубней, ухудшение их вкусовых качеств.Для получения высоких урожаев необходимо правильно располагать рядки по отношению к свету. При направлении рядков с севера на юг растения более равномерно освещаются в течение дня, чем при направлении их с запада на восток.

Удобрения для картофеля

Для роста и развития картофеля необходимо присутствие в почве минеральных веществ: азота, фосфора, калия, кальция, магния, а также микроэлементов: бора, молибдена, кобальта и др. На большинстве почв картофель максимальную потребность испытывает в азоте, фосфоре и калии.

При недостаточном азотном питании наблюдаются слабый рост и ветвление стеблей растений. При избытке азота в почве происходит чрезмерное развитие ботвы растений, в ущерб клубням, задерживается созревание, увеличивается восприимчивость клубней к болезням.Следовательно, растению вредны как избыток азота, так и его недостаток в почве.

Как выбрать место на огороде для выращивания картофеля?

Картофель может расти на любой почве, но более высокие урожаи получают на глубокой, рыхлой и хорошо удобренной. Хорошо подходят дерново-подзолистые, суглинистые и супесчаные почвы со слабокислой реакцией почвенного раствора (рН 5,5-6,5).Если участок под посадку картофеля находится в низинных местах с тяжелыми глинистыми почвами, где застаивается вода и весной долго не просыхает и медленно прогревается, то такие почвы можно использовать только после их окультуривания - внесения навоза, песка, торфа, золы и др.Для раннего картофеля наиболее пригодны участки земли на южных или юго-западных склонах, защищенных с севера и северо-востока лесом или постройками.Не следует сажать картофель на тех местах, где его выращивали в прошлые годы. Возбудители многих болезней и вредители могут перезимовывать в почве на растительных остатках или оставшихся клубнях, поэтому при посадке на старое место клубни нового урожая могут сильно поражаться этими болезнями и вредителями.

Где нельзя сажать картофель?

Нельзя сажать картофель и там, где росли томаты, перец, баклажаны, так как они близки по происхождению и имеют общие болезни. На участке картофель стараются размещать после капусты, свеклы, огурца, салата, шпината, моркови.

Если условия не позволяют ежегодно менять участок под посадку картофеля, то в этом случае можно в какой-то мере устранить отрицательное влияние бессменной посадки. Для этого необходимо хорошо удобрять участок, вносить торф, навоз, компосты, сеять сидераты и чаще менять посадочный материал.

В засушливую погоду регулярно поливать растения. Если вы осваиваете новый участок, то при правильной обработке и уходе за растениями можно получить высокий урожай картофеля даже без внесения удобрений, т.к. целинные земли лучше для картофеля.

Важно лишь, чтобы участок был хорошо осушен и глубина грунтовых вод была не выше 40-60 см от поверхности почвы. Если гумусовый слой невелик, то желательно внести торф, дерновый грунт для повышения влагоемкости и плодородия почвы.На сырых участках устраивают осушительные канавки для отвода лишней воды, которая вытесняет из почвы воздух, вследствие чего залитые водой корни и клубни картофеля задыхаются и сгнивают.

Какая почва лучше для выращивания картофеля

Картофель предъявляет высокие требования к рыхлости и воздухопроницаемости почвы. Лучше всего под посадку картофеля почву на участке перекапывать с осени, оставляя на зиму в пластах, не разравнивая бороной или граблями.

Также с осени хорошо бы прокапать водоотводные канавки для спуска с участка излишних осенних дождевых и весенних талых вод.На тяжелых суглинистых почвах осенью полезно делать гряды. Это обеспечивает более раннее просыхание почвы весной.

Кроме того, это способствует лучшему снегозадержанию, уничтожению морозом семян сорняков, а также личинок вредителей.Весной участок разравнивают граблями или бороной, а затем вскапывают или перепахивают еще раз, но мельче (на 2-5 см), чем при осенней обработке, чтобы не вывернуть на поверхность почвы семена сорняков. Все работы по весенней подготовке почвы под картофель следует выполнять своевременно и высококачественно.

Особенно нужно следить за тем, чтобы почва имела нормальную влажность, хорошо крошилась, не мазалась, так как при обработке переувлажненной почвы образуются неразрыхленные пласты, а пересохшей - глыбы. В глыбистой почве клубни деформируются и теряют товарные качества.Предпосадочная обработка пахотных торфяных почв сводится обычно к неглубокому рыхлению и боронованию, к выравниванию поверхности, уничтожению всходов сорняков до посадки картофеля.Большая потребность картофеля в питательных веществах обусловливает необходимость внесения под эту культуру повышенных доз удобрений.

Органические удобрения для картофеля

Основным источником пополнения запасов питательных веществ для картофеля являются различные виды органических удобрений, и в первую очередь навоз, торфонавозные и другие компосты.Лучшим органическим удобрением под картофель служит навоз, особенно торфяной навоз, полученный при использовании торфа на подстилку скоту. Средняя доза навоза под картофель, как и других органических удобрений, - 5-10 кг на 1 м2 площади участка.На суглинистых почвах органические удобрения вносят осенью.

Весной можно давать только перепревший навоз. На легких песчаных и супесчаных почвах органические удобрения вносят преимущественно весной.Удобрение равномерно разбрасывают по поверхности почвы и затем перекапывают или вспахивают плугом.

Оставлять навоз или компосты на поверхности почвы долго нельзя, так как они быстро высыхают и теряют свою ценность.При недостаточном количестве органических удобрений лучше вносить их в борозду или в лунку во время посадки. Это дает возможность снизить в два-три раза дозу удобрений и получить прибавку урожая клубней не меньше, чем от разбросного внесения больших доз.

Питательные вещества удобрений при местном способе внесения меньше подвержены поглощению почвой и в большей мере используются растением, так как располагаются в зоне развития основной массы корней.Для окультуривания огородных участков можно применять и чистый, хорошо проветренный и разложившийся торф. Однако его питательность для растений в несколько раз меньше, чем у торфокомпостов, смесей тор- фа с навозной жижей.

Смеси торфа с птичьим пометом вносят под картофель преимущественно осенью.Ил в качестве удобрения можно использовать в чистом виде, однако в этом случае нужно его проветривать в течение лета, чтобы уменьшить содержание вредных закисных соединений. Эффективным органическим удобрением является сапропель, в большом количестве скапливающийся в водоемах.Куриный помет также очень ценное органическое удобрение.

Норма внесения свежего сырого помета не должна превышать 20- 40 кг на 10 м2.Существенным дополнительным источником органических удобрений могут служить сидеральные культуры, зеленую массу которых используют на удобрение. Среди них редька масличная, рапс яровой, горчица белая, горчица сарептская.

Все они относятся к семейству капустных, имеют короткий вегетационный период, хорошо переносят осенние заморозки. Возделывают их на участках после рано убираемых культур (ранний картофель, зеленные, редис и др.), семена сеют на глубину 2-3 см.

Норма высева семян составляет 200-300 г на сотку. Запахивают в почву эти культуры глубокой осенью. Установлено, что зеленые удобрения способствует повышению крахмалистости клубней, снижению заболеваемости.Навоз и компосты содержат все питательные вещества, необходимые для растений.

Однако органические удобрения разлагаются медленно, и внесенные до посадки и при посадке, они не сразу становятся доступными для растения. В начальный период роста и развития картофеля эти удобрения используются слабо. Чтобы обеспечить растения достаточным количеством питательных веществ в самый ранний период жизни, дополнительно к органическим вносят минеральные удобрения, которые содержат питательные вещества в легкоусвояемой форме.

Нужны ли минеральные удобрения для выращивания картофеля?

Действие минеральных удобрений на рост и развитие картофеля на различных почвах неодинаково. На песчаных и супесчаных почвах с низким содержанием гумуса более высокие прибавки урожая клубней получают от применения азотных и калийных удобрений.

На черноземах и серых лесных почвах урожайность особенно возрастает при использовании азотного и фосфорного удобрения. Особенно хорошо растения развиваются при внесении полного минерального удобрения, которое обеспечивает картофель не только азотом, но также фосфором и калием.

При совместном внесении органических и минеральных удобрений в почве устанавливается правильное соотношение питательных веществ, обеспечивается бесперебойное снабжение картофеля элементами питания в течение всего периода вегетации.Следует знать, что как недостаток питательных веществ, так и их избыток одинаково вредны для картофеля. При избытке азота картофель идет в ботву, не образуя клубни.Полное минеральное удобрение применяют обычно весной под перекопку или перепашку участка в форме суперфосфата, хлорида калия и аммиачной селитры по 30 г каждого на 1 м2.

Комплексные удобрения (нитрофоска), содержащие все три вида питательных веществ, вносят из расчета по 60-90 г на 1 кв. метр.В настоящее время наиболее доступны для населения такие минеральные удобрения, как аммиачная селитра (1-2 кг на 100 м2), мочевина (карбамид) (1-1,5 кг на 100 м2 двойной суперфосфат (5-10 кг на 100 м2), хлористый калий (2-4 кг на 100 м2), нитроаммофоска (3-4 кг на 100 м2) и ряд других.Для эффективного использования удобрений необходимо учитывать конкретные условия возделывания картофеля (плодородие, механический состав почвы, обеспеченность влагой и пр.) и в соответствии с ними уточнять дозы.При недостаточном внесении удобрений до посадки и при посадке их добавляют в подкормки. Подкормка азотом должна быть проведена как можно раньше, при высоте растений 10-12 см.

Внесение азота в более поздние сроки приводит к невызреванию клубней и снижению их качества.Подкормку калийными удобрениями можно проводить и в более поздние сроки. Фосфорные удобрения менее эффективны в подкормках. Перед выпадением осадков хороший эффект дает подкормка картофеля минеральными удобрениями и золой.