Las hojas de azucena se han puesto amarillas, ¿qué debo hacer? Cuándo trasplantar azucenas en otoño.

En este artículo sobre las enfermedades de las azucenas, compartiré mi experiencia y la información recopilada sobre este tema de diversas fuentes.

En mi pasión por las azucenas, todo empezó como en un cuento de hadas: vivieron felices para siempre, hasta... Este “hasta” ocurrió hace unos siete años, y la razón de esto fueron varios factores que prevalecieron: el número de variedades superó un cierto peso permitido, un compostaje inadecuado del follaje cortado para las azucenas de invierno con el posterior uso de compost en las plantaciones de las mismas plantas, así como condiciones climáticas óptimas para el desarrollo de enfermedades. Ese verano llovió durante toda la primavera y principios del verano, y en julio hizo calor. El aire estaba saturado de humedad, el suelo rebosaba de agua, la temperatura superaba los 25°C y el sol ardía sin piedad. Como resultado, en unos pocos días, casi todos los arbustos de azucenas se vieron afectados por una enfermedad desconocida para mí: los extremos de las hojas se secaron, aparecieron manchas, rayas, motas oscuras y amarillas y aparecieron formaciones de polvo amarillo en la parte inferior de las hojas. La enfermedad se desarrolló rápidamente y, mientras pensaba, sólo las hojas jóvenes internas permanecieron intactas. Tuve que arrancar urgentemente el follaje, dejando de 2 a 3 hojas tiernas por abanico. Entonces comenzaron las fumigaciones. Esto puso fin a mi vida tranquila y comenzó el estudio de las enfermedades de las azucenas y los métodos para tratarlas.

Enfermedad de primavera.

La primera enfermedad de la que me gustaría hablar es la enfermedad primaveral. Aparece poco después del comienzo de la temporada de crecimiento. Ayer mismo, los admiradores que crecían maravillosamente comenzaron a doblarse, a crecer en diferentes direcciones y a quedarse atrás en el crecimiento. En las hojas aparecen bordes marrones, rasgados y agujeros. Las hojas centrales comienzan a marchitarse y pudrirse en la base. En el proceso de desarrollo, los fanáticos pueden enderezarse y alcanzar un tamaño normal o permanecer subdesarrollados y morir. Como no todos los aficionados de un arbusto se ven afectados, sino uno, dos o tres, la planta sobrevive.

Aún se desconoce el motivo de este fenómeno. No se ha confirmado la creencia anterior de que esto se debe a las fluctuaciones de temperatura después de la brotación, pero que la aparición de la enfermedad ocurre antes de que las hojas aparezcan en la superficie. Probablemente se trate del hongo Aureobasidium microstictum, que provoca las rayas, aunque todavía no hay pruebas de ello.

Según mis observaciones, me inclino por esta última suposición, porque... Antes de que apareciera en mi jardín la enfermedad descrita al principio, no estaba familiarizado con la enfermedad primaveral de las azucenas durante 20 años, aunque los cambios de temperatura al comienzo de la temporada de crecimiento cerca de San Petersburgo son bastante significativos.

Pero al año siguiente, después de grandes daños a los arbustos por una enfermedad llamada roya rayada, muchos fanáticos demostraron la enfermedad primaveral en todo su esplendor. A medida que mis conocimientos sobre las rayas y cómo combatirlas aumentaron y, en consecuencia, la enfermedad disminuyó, el número de plantas afectadas en la primavera también disminuyó significativamente.

No hay instrucciones sobre qué hacer con esos fanáticos. Elimino las hojas deformes y arranco el centro del abanico afectado hasta convertirlo en tejido sano. En el 50% de los casos, las plantas se recuperan rápidamente sin signos de enfermedad. En otros casos repito el procedimiento una o dos veces más. No observé ninguna muerte de los abanicos; los tallos de las flores pronto se soltaron, fuertes y listos para florecer. Llamo su atención sobre el hecho de que esta es sólo mi experiencia personal, no confirmada por otros cultivadores de flores. Puedes probar este método o esperar a que la planta se recupere de forma natural.

Clorosis.
La clorosis es una enfermedad de las plantas que produce un color amarillo pálido.
follaje por falta de clorofila. Con la clorosis, el proceso de asimilación es muy débil y la planta suele morir. El color amarillo puede cubrir hojas enteras o áreas indefinidas en hojas aún verdes. Cuando solo el espacio entre las venas se vuelve pálido, pero las venas mismas permanecen verdes, este fenómeno se llama clorosis intervenal. La clorosis indica que algo va mal con el desarrollo de la azucena, aunque algunas hojas viejas y amarillentas son el resultado del envejecimiento normal. Para determinar correctamente el diagnóstico, es necesario considerar no sólo la distribución de las hojas afectadas en la planta: hojas jóvenes, hojas viejas, todas las hojas, sino también la naturaleza del patrón amarillo en hojas específicas.

En la naturaleza, la clorosis se observa con mayor frecuencia en suelos ricos en cal, pobres en hierro y que tienen una reacción alcalina (a pH = 8 o más, el hierro pasa a una forma inaccesible para las raíces). Con menos frecuencia, es causada por otras razones que interfieren con la ingesta y el movimiento normal de las sales minerales.
Las posibles causas de la clorosis no infecciosa son un aumento del contenido de cal en el suelo, desequilibrio nutricional en la capa de formación de raíces, exceso de humedad en el suelo o viceversa, sequía severa, baja temperatura del suelo, problemas con las raíces, sobrefertilidad, insectos. , efectos tóxicos de sustancias nocivas (herbicidas). Si hay un exceso de humedad en el área donde se encuentran las raíces, se altera la aireación del suelo, se produce falta de oxígeno y se acumulan sustancias nocivas para las raíces en el suelo. No se recomienda añadir estiércol no podrido y fertilizantes que den una reacción alcalina, así como superfosfato en dosis elevadas, a suelos que provocan clorosis.

La clorosis también ocurre con algunas enfermedades infecciosas, cuando aparecen áreas incoloras en las hojas sobre un fondo verde.

El tratamiento de la clorosis requiere comprender las causas que la provocaron. A veces es suficiente una ligera acidificación del suelo o la adición de preparados de hierro, la eliminación del exceso de humedad de las raíces, la destrucción de plagas chupadoras de savia o roedoras de raíces; en otros casos es necesario el tratamiento de enfermedades infecciosas.

En mi práctica, me he encontrado varias veces con manifestaciones de clorosis. La excavación de arbustos a principios de primavera con lesiones en las raíces, el trasplante a suelos pesados ​​​​y saturados de agua, especialmente si se le agregó estiércol el año anterior, provocaron clorosis de los ventiladores individuales.

Esta primavera (2013) la cantidad de precipitación en nuestras áreas superó significativamente la norma. Como resultado, además de la principal, se produjeron dos inundaciones más, causadas por el derretimiento de la nieve y, como resultado, un follaje claro en la mayoría de los arbustos de azucenas, además de clorosis intervenal en las plantaciones jóvenes. Cuando el suelo se secó, el color del follaje de las plantas se recuperó y la clorosis intervenal desapareció después de regar las plantas con infusión de acedera. Sin embargo, todavía hubo que trasplantar un par de arbustos a un lugar más seco después de que la enfermedad progresó de clorosis intervenal a clorosis severa con amarillamiento completo de las hojas, pérdida de yemas y casi muerte de las hojas individuales. En la nueva ubicación, las plantas se recuperaron en otoño y alrededor del problemático macizo de flores se elevó el nivel principal del suelo para evitar la acumulación de agua después de las fuertes lluvias y el deshielo.

Recientemente me encontré con la manifestación de clorosis en hojas individuales de azucenas después de una fumigación preventiva con una preparación que contiene cobre contra varias manchas. La clorosis apareció gradualmente, primero las hojas individuales se volvieron amarillas, luego los tejidos de algunas hojas se volvieron blancos y murieron. La fumigación se realizó en todo el jardín, pero sólo se vieron afectadas aquellas plantas que estuvieron expuestas a los rayos del sol temprano en la mañana antes de que se secara el rocío. A medida que avanzaba la enfermedad, fue necesario lavar el follaje de la película azulada apenas perceptible de las azucenas que estaban expuestas a los rayos del sol temprano en la mañana.

A principios de la primavera, la clorosis en las azucenas de hoja perenne (las azucenas DOR generalmente no sufren esto) se puede curar fácilmente rociando el follaje con Ferovit, que contiene un quelato de hierro y nitrógeno.

Pudriciones de corona y raíz.
La siguiente enfermedad grave de las azucenas es el cuello de la raíz y la pudrición de la raíz. La enfermedad aparece a principios de primavera y durante la temporada de lluvias. Las principales causas de la enfermedad son: encharcamiento del suelo, plantaciones profundas, sobrealimentación, situaciones de estrés (trasplantes, bajas temperaturas, heladas y descongelaciones...).

La pudrición de la raíz y del cuello de la raíz es causada por microorganismos fúngicos como Fusarium, Phytophtora, Sclerotium, Rhizochonia, Rythium, así como la pudrición blanda causada por la bacteria Erwinia. Cuando ocurre la enfermedad, el follaje joven se retrasa en el crecimiento, se vuelve amarillo, se quita fácilmente del centro del abanico y el cuello de la raíz y otros tejidos se ablandan. La planta suele morir. La pudrición blanda bacteriana se acompaña de un desagradable olor pútrido.

Los hongos patógenos invaden el tejido vegetal intacto; las bacterias sólo pueden infectar las plantas a través de heridas causadas por herramientas de jardinería, plagas, congelación y otras enfermedades.

Recientemente, se descubrió otra pudrición de la raíz, causada por hongos agáricos del género Almillaria, conocidos por nosotros como varias setas de miel. Se encontraron micelios de hongos en las raíces y el cuello de la raíz mostró áreas necróticas con un crecimiento de hongos blanco en forma de abanico creciendo en su interior. Los síntomas de la enfermedad fueron similares al estrés por sequía e incluyeron bajo crecimiento y coloración amarillenta de las hojas.

No se ha encontrado ningún medio para combatir la pudrición de la raíz por Armillaria (pudrición del panal). Para otros tipos de podredumbre, se recomienda desenterrar el arbusto de azucena enfermo, cortar las partes dañadas hasta obtener tejido sano, enjuagar con una solución de permanganato de potasio, secar bien y trasplantar en un lugar nuevo. Desinfecte el antiguo sitio de plantación. Las zonas cortadas deben tratarse con fungicidas, por ejemplo, Fundazol, Maxim, HOM (oxicloruro de cobre), polvo seco de Fitosporina... o carbón triturado; para infección bacteriana - Gamair.

En mi práctica, no siempre desenterro arbustos con cuellos de raíces dañados, especialmente si esto es consecuencia de la congelación. Simplemente libero el área problemática del suelo, la limpio y la rocio con carbón triturado. Pero al plantar abanicos recién adquiridos o al trasplantar con lesión en el cuello de la raíz, establecí como regla, si es posible, mantener las raíces en una solución de pasta de Fitosporina y rociar las partes heridas con carbón al plantar.

Hojas rayadas, rayadas (raya foliar).
Mi enfermedad favorita en este momento es la racha. Como ya describí al principio, en condiciones adecuadas la enfermedad se desarrolla muy rápidamente y los arbustos de azucenas pasan de ser hermosos a ser descuidados y sucios.

La racha de azucenas es un hongo
una enfermedad que afecta el follaje. Su agente causal, Aureobasidium microstictum, infecta la planta cuando el tejido del follaje resulta dañado, por ejemplo, por plagas. Las hojas afectadas primero desarrollan manchas acuosas de color verde oscuro que posteriormente se vuelven marrones, formando rayas a lo largo de la línea media y manchas dispersas de color marrón rojizo. Las rayas suelen estar situadas al final de la hoja. Las hojas gravemente afectadas se vuelven amarillas y finalmente mueren. En las hojas viejas y moribundas aparecen estructuras (esclerocios) que sobreviven al invierno, y en la primavera, durante los períodos húmedos, con gotas de agua, la infección se propaga a las hojas sanas. La infección puede continuar durante todo el verano en climas cálidos y húmedos. Las esporas se transfieren de las hojas afectadas a las sanas mediante salpicaduras de agua o fricción mecánica de las hojas, así como mediante herramientas y ropa de personas que caminan entre los arbustos en tiempo húmedo. A temperaturas superiores a 33°C, la raya no se desarrolla. Las variedades de azucenas varían en su susceptibilidad a esta enfermedad.

Para frenar la propagación de la enfermedad, es necesario minimizar la entrada de humedad a las hojas y eliminar el engrosamiento, porque Las plantaciones que no se secan mal sufren más las rayas. Se eliminan las hojas enfermas y, al final de la temporada de crecimiento, se debe eliminar y destruir todo el follaje. El follaje también se rocía con varios fungicidas para reducir la propagación de la enfermedad. Por mi experiencia, sé que compostar las hojas y luego esparcirlo debajo de las azucenas provoca un brote de enfermedades. De los fungicidas para fumigación, utilicé Alirin seguido de un tratamiento con Topaz, porque Algunas manifestaciones externas de la enfermedad son similares a la oxidación.

Para distinguir la racha de azucenas de la verdadera.
óxido (Óxido), debe pasar el dedo por la parte inferior de la hoja afectada. Las esporas de óxido dejan un residuo de polvo anaranjado en la piel.

Se consigue un muy buen efecto preventivo regando con regadera en primavera y un par de veces más durante el verano, además de rociar el follaje con una solución de pasta de Fitosporin. Riego generosamente el follaje y el suelo alrededor de los arbustos. Como resultado, durante este verano bastante húmedo, no se fumigaron con fungicidas, sino que se eliminó ligeramente el follaje afectado y, como mencioné anteriormente, la manifestación de la enfermedad primaveral se redujo significativamente. Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que a veces con tal riego, quizás debido al exceso de concentración de la solución, las hojas tiernas se pudrieron y se quitaron fácilmente del centro del ventilador, pero este fenómeno nunca tuvo consecuencias desagradables. El abanico se recuperó muy rápidamente, las hojas nuevas estaban sanas.

Óxido (óxido, óxido de azucena).
Recientemente se ha prestado cada vez más atención
Hay una enfermedad relativamente nueva: la roya de las azucenas. La roya de las azucenas es causada por el hongo Puccinia hemerocallidis (el hábitat natural de este hongo es el sur de Asia, el Lejano Oriente ruso). Afecta al follaje y a los tallos de las flores. En condiciones naturales, el principal método de infección es la transferencia de esporas por el viento. Para nosotros, la roya sigue siendo una enfermedad bastante exótica, pero debido a la creciente oferta de nuevas variedades procedentes de América, ya se conocen casos aislados de infección. Externamente, la roya en las hojas de las azucenas es similar a muchas enfermedades similares a la roya. Puede que no aparezca durante mucho tiempo. Investigadores de Ontario, Canadá, realizaron experimentos para determinar cuánto tiempo pueden sobrevivir las esporas y qué condiciones son más favorables para ellas. De sus experimentos se desprende que a una temperatura de 20°C, más de la mitad de las esporas estudiadas podían infectar hojas nuevas incluso después de 34 días. A temperaturas inferiores a 4°C, no se produjeron nuevas infecciones por roya, pero los mismos segmentos de tejido infectado, cuando se trasladaron a condiciones con una temperatura de 20°C, infectaron nuevamente hojas sanas. A los 7 días les aparecieron pústulas. Las temperaturas altas y bajas inhiben las esporas, pero permanecen vivas. Se considera que las condiciones óptimas para el desarrollo de la roya son temperaturas de 22°C - 24°C, alta humedad (se requieren al menos 5-6 horas de humedad continua de las hojas para la germinación de las esporas) y clima nublado. La alta intensidad de la luz inhibe la germinación de las esporas; a temperaturas inferiores a 4°C y superiores a 36°C, las esporas de verano no germinan. Sin embargo, los investigadores japoneses consideran que la temperatura óptima es de 24°C a 28°C con una humedad del 85%.

Se llevaron a cabo experimentos en Japón para determinar la supervivencia de la roya en invierno. Se utilizaron plantas de hoja caduca (inactivas) gravemente infestadas. Se plantaron dos grupos de azucenas en contenedores con vermiculita. A un grupo se le eliminó el follaje infectado naturalmente muerto, al otro no. El primer grupo pasó el invierno en condiciones de laboratorio, el segundo, en un entorno natural. En ambos grupos, las nuevas plantas de primavera estaban sanas. Esto sugiere que las esporas de verano ubicadas en el follaje muerto después de la invernada no infectan los cuellos de las raíces ni las yemas de crecimiento. Para la reinfección de azucenas de hoja caduca, se requiere un huésped intermediario, Patrinia. Las azucenas de hoja perenne mantienen vivo el tejido del follaje y pueden retener el óxido.

En climas con inviernos suaves, el polvo amarillo anaranjado de las esporas de verano de las pústulas de las hojas puede provocar ciclos repetidos de infección durante todo el año. Las esporas son similares a las semillas de las plantas y requieren humedad y temperaturas adecuadas para germinar. Las esporas de óxido pueden transportarse muchos kilómetros por el aire. La roya también puede pasar el invierno como micelio en el tejido de las hojas vivas en climas templados, en invernaderos, bajo una capa de nieve profunda, bajo la protección de mantillo de invierno o contra las cálidas paredes de una casa.

Otra forma de pasar el invierno son las esporas de invierno (teliosporas).
Estas esporas de color oscuro aparecen al final de la temporada a medida que bajan las temperaturas y se acortan las horas de luz. Las manchas y rayas con teliosporas en las hojas de las azucenas son oscuras, en contraste con las esporas anaranjadas del verano. Las esporas de invierno son persistentes e hibernan en estado latente sobre hojas muertas de azucenas. Germinan en primavera, pero no pueden infectar a las azucenas. Estas nuevas esporas deben migrar a un huésped intermediario: Patrinia de la familia Valeriana. Patrinia es una planta perenne de origen asiático. Después de completar su ciclo de vida en el huésped intermediario, la roya regresa a las azucenas.

La infección se puede introducir en el jardín al comprar azucenas nuevas, ya que los signos externos pueden aparecer sólo después de varias semanas o incluso meses. Para prevenir la propagación de la enfermedad en el jardín, es mejor plantar las plantas recién adquiridas de forma aislada durante una temporada. Si existen dudas sobre la pureza del material comprado, se recomienda quitar la capa exterior de hojas hasta el cuello de la raíz y cortar las restantes a una altura de 2,5 a 5 cm por encima del cuello de la raíz, y también tratar el azucenas con fungicida. La presencia de óxido se debe comprobar desde la parte inferior de la chapa. Un signo temprano de la enfermedad, antes de que se formen pústulas, son las manchas amarillas. Las pústulas de óxido sobresalen del tejido de las hojas. Un polvo de esporas de color amarillo anaranjado aparece en la hoja cuando comienza a descomponerse.

La roya se controla con fungicidas. Es necesario alternar fungicidas sistémicos con de contacto o protectores, pero una aplicación de fungicidas sin eliminar el follaje infectado será ineficaz. Se recomienda cortar todas las hojas de las plantas infectadas justo por encima del nivel del suelo, así como cualquier hoja aparentemente sana que esté cerca. Si la enfermedad reaparece, no vale la pena quitar todo el follaje, es mejor limitarse a eliminar continuamente las hojas infectadas a medida que aparecen. La humedad promueve el desarrollo de óxido, por lo que se debe evitar el riego por encima de la cabeza o programarlo para que coincida con el momento en que el follaje se seca rápidamente.

El óxido no suele matar la planta, aunque puede destruir todo el follaje. Las hojas infectadas no se deben convertir en abono, es mejor quemarlas o enterrarlas en el suelo. Tampoco es necesario dejar follaje en los arbustos de azucenas durante el invierno.

Todavía no he tenido que lidiar con la roya y espero que en nuestro clima frío esta enfermedad no dure más de una temporada. Como medida preventiva, siempre “lijo”, como se describió anteriormente, todos los ventiladores recibidos del extranjero, los remojo por un tiempo en Fundazol y luego, antes de plantarlos, en una solución de Fitosporin. Si aparece alguna mancha amarilla sospechosa, quito las hojas sospechosas y rocío con Topaz. Para el invierno, corto todo el follaje y, si es posible, lo quemo inmediatamente. Supongo que estas medidas no serán suficientes si aparece la enfermedad, y tampoco hay certeza de que nuestro medicamento antioxidante Topaz sea eficaz contra la roya de las azucenas.

Enfermedades virales.
Las enfermedades virales de las plantas pueden manifestarse con varios síntomas: visibles e invisibles. Posible retraso en el crecimiento de las plantas, curvatura, manchas, mosaicos, rayas y rayas, motas en el follaje, coloraciones amarillentas diversas. Muchos de estos síntomas son similares a los de otras enfermedades y solo se puede hacer un diagnóstico preciso después de pruebas de laboratorio.

Actualmente, se han identificado dos virus que infectan a las azucenas. En los EE. UU., Michigan, el virus de la mancha anular del tabaco, el virus de la mancha anular del tabaco (TRSV), y en Brasil, el virus del mosaico de las azucenas del tomate Mosaico del tomate (ToMV).

En estudios de plantas infectadas y aparentemente sanas del mismo lote para detectar la presencia del virus de la mancha anular del tabaco, realizados en los Países Bajos por el Servicio de Protección Vegetal, se concluyó que la presencia de este virus siempre va acompañada de síntomas visuales (fotos de azucenas afectados por el virus TRSV - http://www.daylilies.org/ahs_dictionary/virus.html)

Los virus pueden transmitirse mecánicamente al dividir un arbusto, a través de herramientas y de las manos de las personas. No se recomienda tocar hojas mojadas e infectadas; se recomienda lavarse las manos con agua y jabón con más frecuencia después del contacto. Los insectos chupadores: pulgones, trips, ácaros también son portadores de infecciones. Los virus del mosaico se transmiten a través del polen y de semillas infectadas (esto aún no se ha establecido con precisión para las azucenas).

Una planta enferma no se puede curar y siempre sigue siendo portadora de virus, por lo que se recomienda destruirla. Al comprar plantas con follaje, no debe comprar azucenas que tengan una apariencia anormal.

En conclusión, me gustaría agregar que muy a menudo en el follaje de las azucenas hay una imagen mixta de los signos enumerados anteriormente, causados ​​​​por varias enfermedades, incluidas las que no se describen en este artículo, y también veladas por los efectos de los insectos chupadores. quemaduras por pesticidas o por el sol, etc., lo que dificulta el diagnóstico.

Como cualquier otra enfermedad, las enfermedades de las azucenas son más fáciles de prevenir que de curar. Para hacer esto, debe seguir las reglas más simples de la tecnología agrícola: destrucción de malezas, follaje viejo y enfermo, plantación libre de arbustos, control de plagas, desinfección periódica de equipos, destrucción de arbustos con sospecha de enfermedades virales, tratamiento previo a la siembra de material adquirido. Tampoco debes sobrealimentar las plantas con fertilizantes nitrogenados ni regarlas sobre el follaje. Si elige el lugar correcto y sigue estas sencillas reglas, la azucena lo deleitará con una hermosa floración y una apariencia saludable.

El artículo utiliza como ilustraciones fotografías de azucenas oxidadas tomadas por O. Vasiliev en la región de Moscú, el resto de las fotografías fueron tomadas por el autor en la región de Leningrado.

Usadoliteratura.
1 azucenas. El diccionario AHS Daylily. http://www.daylilies.org/ahs_dictionary/dictionary.html

2 azucenas decadentes. Enfermedad de primavera de las azucenas. http://www.decadentdaylilies.com/daylily-spring-sickness/

3NCF.ca. Acerca de la enfermedad primaveral de las azucenas. http://web.ncf.ca/ah748/sstf.html

4 Todo lo relacionado con las plantas. Foro de azucenas: Enfermedad de primavera. http://allthingsplants.com/thread/view/9565/Spring-Sickness/

5 9917.ru.Enfermedades asociadas a la desnutrición. Clorosis. http://9917.ru/zabolevaniya_svyazannye_s_narusheniem_pitaniya/hloroz

6 enciclopedias y diccionarios. Clorosis. http://enc-dic.com/selhoz/Hloroz-2653.html

7 UMass. Programa de floricultura y cultivos de invernadero de Amherst. Daylilu Rust y Daylily Streak. http://extension.umass.edu/floriculture/fact-sheets/daylily-rust-and-daylily-streak

8 Página de información sobre el óxido de las azucenas. http://web.ncf.ca/ah748/rust.html

9 Informe de plagas TRSV 2006. Servicio de Protección Fitosanitaria de los Países Bajos. Informe de plagas. http://www.vwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2000761

10 Análisis filogenético del virus del mosaico del tomate de Hemerocallis sp. Y Impatiens hawkeri. http://www.scielo.br/pdf/sp/v33n4/a16v33n4.pdf

11Ontario. Ministerio de AGRICULTURA y ALIMENTACIÓN. Hoja de hechos.
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/04-089.htm

Probablemente no haya un solo jardinero que no sepa acerca de las azucenas. Se pueden ver tanto en los jardines delanteros de la abuela como en los jardines modernos. Dicen de ella: “la flor de un holgazán inteligente”, “plantada y olvidada”. Los cultivadores de flores se cuentan unos a otros el mito de que si se alimentan las azucenas, no florecerán. ¡Todo esto está mal!

La apariencia original de la azucena ha cambiado más allá del reconocimiento. Los híbridos modernos requieren una atención más cuidadosa, pero no causarán grandes dificultades. En una temporada de crecimiento corta, deberían desarrollar una masa verde, formar tallos de flores, florecer con hermosas flores y producir semillas (si se ha producido la polinización). ¡Y nuestros inviernos! Esto supone un enorme estrés para las variedades híbridas.

El hecho es que la mayoría de los híbridos modernos provienen de los estados del sur de América. En una palabra, estas mariquitas extranjeras simplemente necesitan nuestra ayuda para poder revelar plenamente todas sus cualidades hortícolas en las difíciles condiciones de Rusia Central. Con sólo seis pasos correctos, podrás cultivar esta hermosa planta perenne en tus jardines sin mucho esfuerzo.

Paso 1: elegir un lugar de aterrizaje

Algunos jardineros afirman que las azucenas crecerán bien en sombra parcial e incluso en sombra. Por supuesto, un lugar así es adecuado para las especies de azucenas, que crecen naturalmente en los bordes del bosque y entre los arbustos. Pero si hablamos de híbridos modernos, en nuestro clima sólo bajo el sol podrán demostrar plenamente todas sus cualidades de jardín. Las azucenas híbridas deben tomar el sol durante al menos 6 horas al día. Sin embargo, conviene recordar que cuando se plantan al sol, las variedades de colores oscuros y las variedades con ojos oscuros, casi negros, arden y adquieren un brillo característico de los pétalos. Las variedades casi blancas se plantan mejor a pleno sol. En este caso, los tonos apenas perceptibles de rosa, amarillo y melón presentes en el color de tales variedades se desvanecen con el sol y la azucena se vuelve casi blanca.

Paso 2 - aterrizaje

Las azucenas prefieren suelos neutros o ligeramente ácidos con un pH de 5-7. En suelos fuertemente ácidos y alcalinos serán suprimidos.

El mejor momento para plantar nuevas azucenas y dividir arbustos viejos es la primavera, así como desde finales de agosto hasta principios de septiembre. En fechas posteriores, existe la posibilidad de que la planta muera en invierno, porque Las azucenas tardan aproximadamente un mes en echar raíces. A la hora de plantar en otoño se puede ir a lo seguro y hacer un montículo con tierra o humus de hojas, vertiendo un montículo de 10-15 cm de altura sobre la base de la planta, en primavera retirar el montículo. Es mejor no utilizar turba ni arena.

Si surge la necesidad, las azucenas, incluso los arbustos en flor, se pueden replantar durante la temporada de verano. Después del trasplante, es mejor dar sombra a la planta.

Si tiene tierra de jardín nutritiva en su sitio, para plantar una azucena es suficiente cavar un hoyo lo suficientemente grande como para que las raíces de la planta quepan libremente en él. En suelos pesados, haga un hoyo para plantar dos veces más grande que el sistema de raíces y llénelo con tierra preparada previamente. Para mejorar la composición mecánica de las margas pesadas, es necesario mezclarlas con turba neutra de páramo alto y arena en una proporción de 3:2:1. Agregue humus de hojas y abono.

En el fondo del hoyo de plantación formamos un montículo y colocamos las azucenas sobre él, enderezando con cuidado las raíces en diferentes direcciones. Comenzamos a llenar el suelo con tierra, apretando las raíces por todos lados con las manos, pero no llenamos todo el hoyo de una vez. Derramamos agua, añadimos tierra y volvemos a compactar la tierra. Al plantar en suelos pesados, profundizamos el cuello de la raíz unos 2-3 cm, en suelos arenosos la profundidad de plantación puede ser de 4-5 cm, es necesario añadir un par de puñados de ceniza al hoyo de plantación. Como sabes, la ceniza contiene macroelementos importantes como el fósforo y el potasio, que son necesarios para que las plantas desarrollen sus sistemas radiculares.

La distancia entre plantas al plantar es de 60-70 cm, para las variedades de borde de bajo crecimiento, esta distancia se puede reducir a 30-40 cm. Mientras crecen los macizos de azucenas, los espacios libres entre ellas pueden ser ocupados por plantas anuales o perennes. que luego se puede quitar fácilmente.

En el primer año, se recomienda quitar los tallos de las flores de las azucenas para que las plantas echen raíces más rápido. Sin embargo, eliminar un pedúnculo por completo puede provocar la aparición de uno nuevo. En mis azucenas dejo un pedúnculo con 2-3 yemas y arranco el resto. La planta cumple con el programa de “floración-reproducción” que le es inherente y no pierde mucha fuerza.

Si el material de siembra ha estado almacenado durante mucho tiempo y las raíces se han secado y arrugado, remójelas en agua durante varias horas antes de plantar. Tan pronto como las raíces se hinchen y estén saturadas de humedad vital, puede comenzar a plantar.

Paso 3 - riego

Los arbustos de azucenas maduros tienen un alto grado de resistencia a la sequía debido a su sistema de raíces potente, profundo y ramificado. Sus raíces carnosas y engrosadas son capaces de acumular un suministro suficiente de agua. Las azucenas deben regarse según sea necesario, según las condiciones climáticas y la composición del suelo de su jardín. Cubrir las plantaciones con mantillo retendrá la humedad y reducirá la frecuencia de riego.

Durante el período de brotación y floración, la necesidad de agua de las azucenas aumenta considerablemente. No permita que la tierra se seque por completo. Las fluctuaciones bruscas en la humedad del suelo a menudo pueden provocar que algunos de los cogollos del pedúnculo se sequen. Por eso, durante el período de brotación y floración, el riego uniforme de las azucenas es más importante que nunca.

A las azucenas, como otras plantas perennes, no les gusta el riego poco profundo. Es mejor regar con menos frecuencia, pero correctamente, saturando el suelo con humedad a una profundidad de 20-30 cm. Lo mejor es regar las azucenas temprano en la mañana o en la noche. No regar durante el calor del mediodía. La temperatura óptima para regar es +20+25 o C. Al regar con agua fría, las raíces de las plantas experimentan un shock.

Cada jardinero decide por sí mismo de qué manera regar las azucenas: "en la raíz" o mediante el método de "aspersión". Existe la opinión de que las gotas de agua que caen sobre una flor de azucena durante la lluvia o el riego provocan daños y la formación de manchas descoloridas en los pétalos. En mi jardín, riego mis azucenas durante la noche y termino temprano en la mañana. El suelo se humedece uniformemente y, cuando se abre la flor, todos los pétalos tienen tiempo de secarse. No hay manchas ni daños en las variedades de alta calidad, y si una variedad es propensa a mancharse, entonces esto es un inconveniente de la variedad específica y no del método de riego.

Paso 4 - alimentación

No existen recomendaciones uniformes con respecto a la alimentación de azucenas. Los arbustos maduros y los esquejes recién plantados necesitan diferentes cantidades de nutrientes. También se debe tener en cuenta la composición mecánica del suelo. La marga mejorada retiene mejor los nutrientes y, en suelos arenosos, se eliminan rápidamente, especialmente en veranos lluviosos.

Para un crecimiento y desarrollo normales, las azucenas necesitan una nutrición equilibrada, proporcionada por macro y microelementos. Para fertilizar las azucenas, puede utilizar fertilizantes tanto orgánicos (gordolobo, estiércol de caballo, infusiones de hierbas) como minerales. Cada jardinero decide por sí mismo lo que más le conviene. Se pueden utilizar fertilizantes minerales complejos de acción prolongada, que aportarán nutrición a la planta durante toda la temporada de crecimiento, así como fertilizantes complejos solubles en agua con microelementos en forma quelada. Estos últimos son absorbidos rápidamente por las plantas durante la alimentación de las raíces, y la pulverización de las hojas (alimentación foliar) da resultados en 3 horas. Pero, lamentablemente, el efecto de los fertilizantes solubles en agua no dura mucho, hasta dos semanas. La alimentación de raíces se puede alternar con la alimentación de hojas.

Para utilizar correctamente los fertilizantes, es necesario comprender el efecto que tienen los macro y microelementos en las plantas. Los tres nutrientes principales son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. La planta los necesita en primer lugar, ya que se consumen en grandes cantidades para crecer y vivir.

Una regla importante: antes de alimentar las plantas con fertilizantes líquidos y granulados, se deben regar bien. En forma seca, el fertilizante debe esparcirse entre los arbustos, luego incrustarse en el suelo y nuevamente derramarse generosamente. Es necesario rociar el fertilizante con mucho cuidado para que los gránulos no caigan en el centro de la roseta de hojas.

Para alimentar azucenas, puede utilizar el esquema estándar:

Primera alimentación: primavera, crecimiento activo.
Esto se hace cuando el suelo se calienta a +6+8 grados Celsius, a finales de abril o principios de mayo. Todo depende de las condiciones climáticas. Por lo general, las hojas de las azucenas en esta época ya han crecido hasta una altura de 10 a 15 cm. Utilizamos un fertilizante complejo que contiene nitrógeno, fósforo y potasio, además de microelementos. El nitrógeno dará un buen comienzo al crecimiento y el fósforo y el potasio contribuirán al desarrollo del sistema radicular.

Segunda alimentación - período de brotación.
Para obtener mejores flores durante este período, se pueden utilizar fertilizantes con menos nitrógeno, virando hacia el potasio. También durante este período, las azucenas necesitan oligoelementos como calcio (CaO) y magnesio (MgO).

3 alimentación - finales de agosto - principios de septiembre.
En este momento, las azucenas entran en un breve período de descanso. Es necesario fertilizar con fertilizantes de fósforo y potasio, que estimulan la formación de botones florales para la floración el próximo año y también aumentan la resistencia de las plantas a las condiciones invernales desfavorables. Se puede utilizar un fertilizante complejo de otoño con bajo contenido en nitrógeno y un alto porcentaje de fósforo y potasio. El fresno es perfecto para la alimentación otoñal. No contiene nitrógeno, pero contiene alrededor de 30 macro y microelementos. Ahora las azucenas que fueron divididas necesitan fósforo más que nunca. Promueve la formación del sistema radicular y acelera la supervivencia de las plantas.

En veranos lluviosos, cuando los nutrientes se eliminan del suelo con especial rapidez, se puede realizar una alimentación foliar, rociando la hoja. Después de todo, como usted sabe, la alimentación foliar líquida es varias veces más efectiva que la alimentación de raíces. La alimentación foliar se puede realizar únicamente por la mañana o por la noche. Para estos fines, se puede utilizar un fertilizante humatizado líquido concentrado con macro y microelementos, así como un fertilizante complejo soluble en agua. Puedes utilizar infusiones de gallinaza, gordolobo, ortiga, cola de caballo o cualquier hierba fermentada. Es necesario rociar desde el reverso de la hoja, donde se encuentra la mayor cantidad de estomas en las hojas, con la ayuda de los cuales las plantas absorben los nutrientes.

Al cuidar las azucenas, puede utilizar esquemas de alimentación estándar u observar las azucenas y, a la primera señal de falta de nutrientes, brindarles primeros auxilios.

¿Cómo puedes saber qué nutrientes les faltan a tus azucenas?

Si las hojas se vuelven más pequeñas, pierden su color verde intenso, el crecimiento se ralentiza y el arbusto florece mal, esto indica una falta de nitrógeno. Si falta potasio en el suelo, los bordes de las hojas se vuelven marrones. Las hojas viejas se vuelven amarillas y mueren.

Las azucenas recién plantadas se pueden fertilizar solo entre 7 y 10 días después de la siembra. Si tiene tierra fresca y nutritiva, no necesita alimentar a las azucenas durante el primer año.

Cualquiera que sea el método de alimentación de azucenas que prefiera, recuerde siempre que debe utilizar los fertilizantes con prudencia. La decisión más correcta es realizar un análisis del suelo en el sitio, pero normalmente pocas personas lo hacen. Es mejor alimentar insuficientemente a las azucenas que sobrealimentarlas. El aumento de masa verde puede resultar perjudicial para la floración.

Paso 5: acolchado

El uso de mantillo en macizos de flores se ha vuelto cada vez más popular. Suprime el crecimiento de malezas, previene el sobrecalentamiento del suelo y las raíces de las plantas y reduce la evaporación de la humedad de la superficie del suelo. Por lo general, se utiliza mantillo de corteza de pino y alerce de fracción media. Este último es más duradero. Un saco de 60 litros alcanza para llenar 1 metro cuadrado. m de macizo de flores en una capa de 5 a 6 cm de espesor. Si usa mantillo en sus macizos de flores, cuando alimente a las azucenas con fertilizantes granulados, debe alejarlo del arbusto y asegurarse de que los gránulos penetren profundamente en el suelo. y no sobre el mantillo. También es necesario recordar que a medida que el mantillo se descompone, absorbe nutrientes del suelo, especialmente nitrógeno. Por lo tanto, al alimentar plantaciones cubiertas con mantillo, se debe aumentar la cantidad de nitrógeno. Durante la temporada, los recortes de césped se pueden utilizar como mantillo. Rápidamente se sobrecalienta y satura el suelo con nutrientes. Hay un inconveniente: el proceso de sobrecalentamiento del césped ocurre con bastante rapidez y es necesario renovar con frecuencia la capa de mantillo. También existe la posibilidad de introducir una gran cantidad de semillas de malas hierbas en el jardín de flores si se han cortado las plantas con flores.

Paso 6: poda, preparación para el invierno.

Los cultivadores principiantes de azucenas están muy preocupados por la pregunta: ¿cuándo es mejor podar las azucenas para que pasen bien el invierno? ¿En otoño o primavera? Según mi experiencia personal, puedo decir que el momento de la poda no afecta de ninguna manera la calidad de las azucenas invernantes. Puedes hacer esto en cualquier momento. Si decide podar las azucenas en otoño, lo más importante es no podar demasiado corto y demasiado temprano, de lo contrario las azucenas comenzarán a crecer nuevamente, lo cual no es deseable debido a la proximidad del invierno. Por lo general, en octubre, cuando llegan las primeras heladas, las hojas de azucena se cortan a una altura de 10 a 15 cm desde el nivel del suelo. Si la poda se pospuso hasta la primavera, tan pronto como se haya derretido toda la nieve, es necesario quitar rápidamente las hojas empapadas y secas. El proceso de pudrición de las hojas puede extenderse al cuello de la raíz de la azucena.

Otra pregunta que persigue a los amantes de las azucenas: ¿qué tipos de azucenas hibernan mejor? Las azucenas de todo tipo pasan el invierno bien en nuestro clima si hay suficiente capa de nieve. No es necesario llevar a cabo ninguna medida especial para preparar los arbustos adultos para el invierno (protección y refugio), excepto aporcar las nuevas plantaciones de otoño en el primer invierno. Lo más importante es que no se produzcan deshielos prolongados en pleno invierno y que haya suficiente nieve durante las heladas severas. Las variedades inactivas duermen durante el invierno y las variedades de hoja perenne se despiertan durante el período de deshielo y pueden comenzar a crecer. En ausencia de nieve, las heladas posteriores pueden destruir los cogollos despiertos. Pero no todo es tan aterrador. Por lo general, en la primavera, aparecen nuevos brotes de reemplazo en el cuello de la raíz y la azucena crece e incluso florece con éxito. Es cierto que también hay situaciones desagradables en las que el cuello de la raíz se pudre por completo. Afortunadamente, esto sucede muy raramente. A pesar de todas las vicisitudes de nuestro clima, no debes renunciar al cultivo de azucenas de hoja perenne, porque entre ellas hay verdaderas obras maestras.

En conclusión, quiero decir que las azucenas no morirán sin su cuidado. Crecerán e incluso florecerán. Pero si quieres que los híbridos modernos luzcan sanos, bien cuidados y se deleiten con una floración abundante, dales un poco de tu precioso tiempo. Créame, valen la pena.

Ya en 1934, el Dr. A. B. Stout escribió en su libro Daylilies: “...La experiencia con el cultivo de azucenas demuestra que son resistentes a las enfermedades y están libres de insectos. Por su sencillez, las azucenas no se diferencian de otras plantas de jardín...”

55 años después, escribe Bill Munson en su libro Hemerocallis-Daylily. “En los primeros años, la azucena era así, ¡yo la caracterizaría como ordinaria, confiable, persistente y resistente! Durante los últimos 25 a 30 años, las azucenas se han vuelto muy sofisticadas, excepcionalmente hermosas y diversas. Pero, desafortunadamente, ya no es tan resistente y resistente como antes y, de hecho... Debemos afrontar el hecho de que nuestra azucena puede ser muy dolorosa".

Y ya en 1989, Bill Munson escribió: "Ha llegado el momento de revertir la tendencia que se viene desarrollando en la cría desde hace muchos años y que apunta exclusivamente a la belleza, pensando que la azucena cuidará de su salud por sí misma..." Esto ¡Es nuestra azucena moderna!

Enfermedades de las azucenas, se puede dividir en cinco categorías principales:

1. Enfermedades no transmisibles. Cuestiones ambientales y culturales.


2. Enfermedades bacterianas.


3. Enfermedades fúngicas.


4. Viral.


5. Nematodos.

Las enfermedades de las plantas no infecciosas aparecen bajo la influencia de condiciones ambientales desfavorables. Los procesos patológicos pueden comenzar por falta de agua o, por el contrario, por encharcamiento, por falta de nutrientes, temperaturas demasiado altas o demasiado bajas y otros factores externos.

La proliferación de bacterias es un grupo de microorganismos celulares, invisibles a simple vista, que penetran en el interior de la planta a través de heridas y aberturas naturales, provocando diversas enfermedades, generales o locales. El daño local se limita al área de penetración bacteriana en órganos individuales o partes de la planta, por ejemplo hojas, raíces. Las bacteriosis locales no provocan la muerte de la planta, aunque le causan un daño significativo. Mucho más peligrosas son las lesiones generales, en las que la infección bacteriana está muy extendida en el sistema conductor de la planta, es decir, en los haces vasculares y en los tejidos adyacentes. Las bacteriosis generales son muy dañinas, provocan la muerte de la planta. Los signos externos de bacteriosis pueden ser diferentes: podredumbre, marchitamiento, necrosis, quemaduras, crecimientos.

Los síntomas de las enfermedades virales son muy diversos. Algunos de ellos se parecen a los síntomas de enfermedades fúngicas y bacterianas, así como a enfermedades no infecciosas (marchitez de las plantas, necrosis tisular y otras). Esto complica el diagnóstico de enfermedades virales, a veces se requieren estudios especiales para determinarlas con precisión. Sin embargo, en algunos casos, las enfermedades causadas por virus tienen síntomas peculiares, que se dividen en dos grandes grupos: mosaicos e ictericia.

En general, las azucenas tienen una resistencia natural: la inmunidad. Sin embargo, las azucenas que se cultivan en grandes cantidades y en condiciones desfavorables pueden ser susceptibles a una serie de problemas. A menudo, las enfermedades afectan a las plantas en el contexto de una disminución de su inmunidad. Los científicos están estudiando el material genético de las azucenas para identificar genes específicos de resistencia a enfermedades. Muchas enfermedades son causadas por condiciones de estrés de las plantas. Alrededor del 85% de los problemas de las plantas de azucenas no se deben a enfermedades, sino a condiciones culturales negativas de crecimiento que aumentan el estrés de las plantas y crean un riesgo de enfermedades.

Algunos factores comunes que causan el estrés de las azucenas:

1. Demasiada humedad o sequedad en el suelo.


2. Falta de uno o más nutrientes en el suelo.


3. Acidez desequilibrada del suelo.


4. Sobredosis de fertilizantes que contienen nitrógeno.


5. Exceso o falta de insolación.


6. La contaminación del aire.


7. Vientos fuertes.


8. Consecuencias de los daños causados ​​por pesticidas y herbicidas.


9. Lesiones de invierno.


10. Trasplante de plantas inoportuno. Choque del trasplante.


11. Restringir la circulación de aire alrededor de la planta. Densidad de siembra excesiva.


12. Edad de la planta.


13. Inicialmente, la planta es susceptible a la infección por hongos.


14. La variedad de azucenas no es adecuada para su zona climática.

Lo más importante en la lucha contra las enfermedades de las azucenas es limpiar a fondo el jardín y mantenerlo libre de malas hierbas. Limpiar su jardín en otoño reduce la presencia de sitios de hibernación para esporas, bacterias e insectos dañinos.
La desinfección periódica de los equipos agrícolas en una solución de lejía (1 parte de lejía por 4 partes de agua), seguida de una lubricación con aceite de máquina para evitar la corrosión, los mantendrá limpios y evitará la propagación de infecciones virales y de otro tipo.
Seleccionar variedades de azucenas resistentes, seguir prácticas agrícolas, cubrir las plantaciones con mantillo, usar riego por goteo y mejorar la ventilación de las plantaciones ayudará a evitar muchos problemas que causan las enfermedades de las azucenas.
Me gustaría resumir. Si su jardín de flores está limpio y bien cuidado y sigue las reglas estándar de la tecnología agrícola, además de tener en cuenta la resistencia natural del cultivo a enfermedades y plagas, estoy seguro de que las azucenas no le causarán ¡mucha molestia!

• RAÍZ SUAVE LLAMADA PODRÍCULA

La enfermedad más común de las azucenas es causada por una bacteria del suelo. Erwinia chrysanthemi, y otras bacterias en el contexto de una situación estresante para la planta y está asociado con una serie de factores, principalmente: condiciones climáticas: impactos de invierno y verano, incumplimiento de las reglas de la tecnología agrícola de las azucenas, mala aireación y alta humedad del suelo. así como como consecuencia de daños causados ​​por escarabajos, grillos topo, nematodos y otras plagas.
Dependiendo de los factores externos que la acompañan, que sirven como fondo favorable para el desarrollo de la enfermedad, la bacteriosis se desarrolla en diferentes períodos de la temporada de crecimiento.
A principios de la primavera, la enfermedad afecta principalmente a las variedades de azucenas amantes del calor, tanto del grupo de hojas perennes como de las de hoja caduca, y se desarrolla con el aumento de la temperatura en los tejidos necróticos y congelados del tallo acortado del follaje, descendiendo hasta el cuello de la raíz y posteriormente, si no se realiza el tratamiento. seguido, la bacteriosis afecta a todo el rizoma.
En la época seca del verano, los suelos pesados ​​pueden comprimir el rizoma de las azucenas, provocando espasmos y microtraumatismos, que sirven como punto de entrada para la infección. Las bacterias penetran en las raíces a través de heridas, provocando pudrición y muerte de los tejidos afectados. Las altas temperaturas del suelo, el estancamiento del agua, los daños mecánicos al rizoma y su daño por larvas, insectos y otras plagas pueden provocar una rápida propagación de la infección.

La enfermedad se desarrolla con un aumento de la temperatura ambiente por encima de los 16 C. El primer síntoma es el color amarillento de las hojas, que se pueden arrancar fácilmente del suelo tirando de los extremos. La infección se propaga desde las raíces hasta el cuello de la raíz y si afecta sus tejidos, prácticamente no hay posibilidad de salvar la planta. Los tejidos afectados son blandos y, según la estación, pueden tener o no un olor característico.
Si no se toman medidas para tratar la planta a tiempo, todo el arbusto puede morir en bastante poco tiempo. Afortunadamente, la enfermedad no está muy extendida. Además, es necesario tener en cuenta la estabilidad natural de las azucenas. Algunas variedades son más susceptibles a las enfermedades que otras con mayor inmunidad. El grupo de riesgo incluye principalmente variedades no aclimatadas de los estados del sur de América, variedades amantes del calor y débilmente inmunes.

El tratamiento de plantas dañadas por bacteriosis consta de tres etapas: limpieza, desinfección y tratamiento en sí. Una planta enferma puede desenterrarse para recibir tratamiento o tratarse directamente en el suelo, exponiendo el cuello de la raíz y parcialmente el rizoma mismo. La elección de la técnica depende de las habilidades del jardinero, la cantidad de daño y las condiciones de crecimiento de la azucena.
En una etapa temprana, el uso de fungicidas ayuda en la lucha contra la pudrición blanda del cuello de la raíz. Puedes salvar la planta. Es necesario extraer la planta dañada del suelo, lavar la tierra del sistema radicular, eliminar el tejido dañado, tratar la planta restante con cualquier fungicida: HOM - oxicloruro de cobre, fundol, sulfato de cobre... o polinizar el rizoma. con azufre coloidal. Puede utilizar un detergente que contenga peróxido de hidrógeno o lejía (“Whiteness”) para desinfectar. Se prepara una solución: tome 20 partes de agua, 1 parte de lejía. El sistema radicular de la planta afectada se sumerge en esta solución durante 1 hora. Luego, la raíz de la planta se seca al sol durante un par de horas y se planta en un lugar nuevo. El suelo del antiguo sitio de plantación debe desinfectarse con una solución de lejía al 10%, una solución rosa de permanganato de potasio o derramarse con un fungicida. La podredumbre puede volver a aparecer, por lo que es necesario tomar precauciones, como secar bien la planta después del tratamiento.

Se están estudiando el problema y las causas de la pudrición bacteriana en las azucenas. En condiciones de laboratorio, se intentó infectar una planta de azucena sana con tejido infectado de una planta enferma. Lo cual resultó prácticamente infructuoso. Esto lleva a la opinión de que las azucenas tienen una resistencia natural a la pudrición del cuello de la raíz y solo cuando caen en un estado estresante (cambios de temperatura en invierno, frecuencia de congelación - descongelación, exceso o falta de humedad, altas temperaturas prolongadas en verano, compresión del rizoma por tierra seca y pesada, daños a los insectos y otros problemas...) entonces sólo las azucenas son susceptibles a la enfermedad.

Prevención de la enfermedad: Se deben evitar los trasplantes estresados ​​con altas temperaturas estivales. Evite la fertilización excesiva con preparaciones que contengan nitrógeno. Siga la técnica de plantación sin profundizar el cuello de la raíz de la azucena. Asegurar una adecuada aireación y drenaje del suelo. Mantenga la humedad óptima del suelo. Cubra las plantaciones de azucenas para el invierno, lo que se aplica especialmente a las variedades del grupo de hoja perenne. Además, al plantar variedades modernas de azucenas, es necesario tener en cuenta el microclima del sitio y la ubicación, eligiendo lugares soleados y tranquilos en el jardín sin un estancamiento prolongado del agua derretida en la primavera.

• PUDREDURA DE LA RAÍZ POR ARMILLARIA

Por primera vez, esta enfermedad fúngica que afecta a las azucenas se identificó en 2004 en Carolina del Sur. Hongo de miel (nombre común de los hongos del género amillaria), que causa pudrición radicular o basal, y se asocia con plantas leñosas. Quizás esta sea la enfermedad fúngica más terrible de las plantas de jardín, ya que es casi imposible combatirla o erradicarla por completo. Existen varias cepas de hongos de la miel, incluidas las siguientes:

• Armiltaria metlea es la forma más destructiva;


• Armellaria gallica, ataca a las plantas sometidas a estrés (sequía o encharcamiento)


• Armillaria ostoyae ataca la madera muerta en lugar de las plantas vivas.
Estos hongos pueden propagarse en el suelo a través de finas hifas miceliales negras que producen un crecimiento anual de aproximadamente 1 mo a través de esporas que se forman en cuerpos fructíferos de color amarillo dorado (color miel) en el otoño. Suelen aparecer alrededor de una planta infectada justo antes de que muera.

Síntomas de daños en las plantas: crecimiento deficiente de las plantas, coloración amarillenta de las hojas, visualmente la planta parece estar sufriendo sequía. Si cortas verticalmente el cuello de la raíz de una azucena infectada con lesiones necróticas en las hojas del abanico, puedes ver hongos blancos mate creciendo en su interior. En algunos casos, también se encontraron zonas de moho en las raíces primarias de la planta. La causa de la pudrición de la raíz de Armillaria en las azucenas se identifica como Armillaria Gallica. El hongo es omnipresente. Aún no se han dilucidado los métodos de control cultural y químico para esta nueva enfermedad de las azucenas, pero se están realizando investigaciones (Dr. Guido Schnabel, Universidad de Clemson).

• ENFERMEDADES FÚNGICAS QUE CAUSAN HOJAS RAYADAS

Las hojas de azucena están cubiertas de rayas amarillas y manchas marrones. Las puntas de las hojas mueren gradualmente. No muere toda la planta. El arbusto adquiere un aspecto poco decorativo. La enfermedad está muy extendida en todos los lugares donde se cultivan azucenas y es causada por una infección por hongos. Auerobasidium macrostictum. En ocasiones las manchas son consecuencia del daño de este tipo de hongos, se atribuyen al envejecimiento de las hojas o a una mala nutrición. Los primeros signos de la enfermedad son la aparición de manchas transparentes de color verde oscuro en las hojas de las azucenas. Estas manchas se extienden rápidamente por toda la hoja, haciendo que la planta tenga un aspecto enfermo y antiestético, provocando la posterior necrosis de las hojas de las azucenas.



Prevención de la enfermedad: Las hojas de azucena afectadas se eliminan de forma rápida y regular. La limpieza estacional de verano de las plantaciones de azucenas y la poda parcial del follaje sirven como una prevención confiable de todas las enfermedades fúngicas. Mantener la higiene del jardín y métodos de cultivo adecuados. Evite plantaciones abarrotadas y, si es posible, asegúrese de que haya intercambio de aire en el jardín. El uso de fungicidas sistémicos a menudo no resulta eficaz.

Rayado de hojas de azucenas causado por hongos Botrytis o Colletotrichum. Las hojas infectadas se vuelven amarillas. La planta se marchita gradualmente. Cuando la temperatura supera los 32 C, el hongo muere.

Prevención de enfermedades: Las hojas afectadas se eliminan rápidamente. Las azucenas se rocían con fungicidas eficaces contra el mildiú velloso: HOM, OxyHOM, oxicloruro de cobre. El acolchado de las plantaciones es eficaz, ya que evita que la tierra con hongos entre en las hojas de las azucenas y las infecte durante el riego.

• MANCHA DE LA HOJA DEL IRIS

La enfermedad es causada por una infección por hongos del tipo: Mycosphaerella macrospora. Este hongo pasa el invierno en los restos de hojas y vuelve a infectar a las azucenas en la nueva temporada. Quizás toda la planta esté infectada, desde las hojas, los tallos hasta los botones florales. El daño destructivo del hongo se hace evidente cuando se desarrollan manchas marrones en la superficie de la hoja, que gradualmente adquieren una capa gris. La necrosis de la hoja comienza desde la parte superior y cubre gradualmente toda la superficie de la hoja. Sin medidas de control preventivo, la planta se agota, por lo que la floración se ve afectada. En casos severos de infección de azucenas por este tipo de hongo, la planta se debilita y muere. Muy a menudo, este tipo de manchas se observa durante la temporada de lluvias.

Prevención de enfermedades: Retirar las hojas caídas de la zona. Todo el material vegetal de azucenas afectado debe eliminarse y destruirse, especialmente en otoño, para prevenir y reducir la cantidad de esporas que hibernan. Cultive azucenas en áreas abiertas y luminosas con buena circulación de aire. Aplicación de fungicidas que contienen cobre al inicio de la temporada, cuando el abanico de la planta alcanza los 20-30 cm de altura. Repita la pulverización a intervalos de dos semanas. Es recomendable pulverizar durante la temporada de cultivo, después de podar las partes infectadas de la azucena.
Actualmente, se ha demostrado la eficacia del uso de fungicidas que contienen clorotalonil - Daconil, Ditan M-45 y fármacos - Bayleton, Tiofanato-metilo, en plantaciones afectadas por el hongo Mycosphaerella macrospora. Para que la planta sea más resistente a una nueva ola de infección, es recomendable utilizar un fungicida sistémico que contenga propiconazol. Las plantaciones gravemente afectadas requieren de 4 a 6 tratamientos con fungicidas por temporada. Agregar 1 cucharada a la solución de trabajo. l. El detergente o adhesivo "Trend" le permitirá humedecer de manera más confiable las placas de las hojas afectadas de la planta con la solución rociada.

• CERCOSPOROSIS

Daño al aparato foliar de las azucenas por un hongo. Cercospora. La enfermedad no es común en todos los jardines europeos. Las azucenas con débil resistencia genética a los hongos y las plantas susceptibles al estrés se ven afectadas principalmente. Aparecen venas amarillas en la hoja infectada. Las hojas más viejas pueden desarrollar repentinamente una capa de pequeñas esporas punteadas de color negro parduzco. El hongo se propaga rápidamente por la corona de las hojas de las azucenas a través de una red blanca de esporas.

Prevención de la enfermedad: ante los primeros signos de la enfermedad, la planta infectada se extrae del suelo. Se eliminan las zonas de la planta afectadas por el hongo. Esterilizamos la parte restante de la planta en una solución de lejía al 10%. Derramamos la tierra infectada con la misma solución. Al primer signo de enfermedad, puede rociar las plantas con una mezcla de Burdeos al 1%. Tratamiento con fungicidas al inicio del crecimiento de las plantas: se diluyen 20 g de Oksikhom en 10 litros de agua. Pulverizar a razón de 100 ml de solución por 1 m2. Pulverizar plantas con una solución de Zineb al 0,5-0,75%.

• ENFERMEDAD DE PRIMAVERA

Una de las enfermedades más misteriosas de las azucenas. Se desconocen las causas de la enfermedad. La enfermedad aparece sólo en primavera, cuando la temperatura del aire aún es baja. Las azucenas a menudo se recuperan, pero las hojas deformadas permanecen y la floración se ve afectada. El tallo de la flor no puede atravesar las hojas afectadas. En casos severos, la planta está tan debilitada que es atacada por la pudrición bacteriana, luego el resultado es fatal si no se toma el tratamiento de inmediato.


Signos clínicos: el brote emerge del suelo ya deformado, su desarrollo está inhibido. Las hojas tienen bordes marrones rasgados, retorcidos y deformados, a veces cambia la dirección de crecimiento del abanico de azucenas. Las hojas jóvenes en crecimiento tienen una apariencia deformada, los bordes de las hojas están rasgados. La propia hoja puede estar cubierta de agujeros. El crecimiento de la planta se inhibe, pero la enfermedad no provoca la muerte de la azucena, a menos que la planta enferma sea atacada por podredumbre bacteriana. A veces se observa una manifestación de la enfermedad primaveral, solo en un abanico para todo el arbusto. La planta afectada no puede reanudar su pleno crecimiento y se retrasa en su desarrollo. La mayoría de las plantas sobreviven, pero la floración se daña.


En Estados Unidos, un grupo de entusiastas liderados por Sue Bergeron (Ontario, Canadá) está estudiando este problema. ¿Qué causa realmente la enfermedad primaveral de las azucenas? ¿Es una enfermedad?


Todos los investigadores de la enfermedad de las azucenas primaverales llegan a la misma opinión de que la enfermedad se observa en climas templados, donde los inviernos tienen cambios bruscos de temperatura con períodos alternos de congelación y descongelación del suelo.

Las medidas de control y prevención se reducen a mantener limpio el jardín de flores, combatir insectos dañinos e infecciones fúngicas y bacterianas. Acolchado adecuado de azucenas en invierno. Como medida preventiva, remojar la tierra con fungicidas universales. Algunos jardineros cortan el brote afectado entre 1,5 y 2 cm por encima del cuello de la raíz. No debemos confundir la enfermedad primaveral de las azucenas con el daño que sufren las azucenas por las heladas de invierno y primavera.

• ÓXIDO DILILEY

Enfermedad grave causada por un hongo. Hemerocallidis Puccinia. Entre las royas fúngicas, solo esta especie afecta a las azucenas. Las primeras menciones de esta enfermedad provienen del Lejano Oriente. China, Taiwán, Corea, Japón, Rusia (Sakhalin, Islas Kuriles, Siberia). Inicialmente, esta enfermedad se describió en Rusia en 1878, donde se recolectaron y describieron muestras de royas fúngicas. En agosto de 2000, la enfermedad se descubrió por primera vez en el estado de Georgia (Georgia, EE. UU.). En 2001, fue reconocido en 20 países. El comercio asociado con la gran popularidad de la azucena contribuyó a la rápida propagación de la enfermedad por todo el territorio continental de Estados Unidos.

Actualmente se está estudiando la enfermedad y se recopila información. El follaje de las azucenas infectadas puede morir. La planta se debilitará, pero debería sobrevivir. Algunas variedades son más resistentes a esta nueva enfermedad. Los criadores están trabajando para desarrollar nuevas variedades resistentes a Hemerocallidis Puccinia. Sin embargo, llevará mucho tiempo combinar la resistencia a la roya y la belleza externa de la flor en nuevas variedades.

Prevención de la enfermedad: Hasta el momento no existen métodos específicos para combatir la erradicación de esta enfermedad, por lo que es necesario mantener un estricto control y cumplimiento de las medidas sanitarias e higiénicas. En otoño es necesario quitar todas las hojas de las plantas. Limpia el jardín de flores de todos los restos de plantas. Proporcione una buena circulación de aire a las plantaciones de azucenas. Evite dosis excesivas de fertilizantes que contengan nitrógeno y potasio. Minimizar el exceso de riego. Obligatorio cumplimiento de medidas cuarentenarias para plantas recién llegadas si se sospecha alguna enfermedad. Uso alternativo de fungicidas sistémicos y no sistémicos. Triadimefón, Carbendazima. Utilice Bayleton (0,5 kg/ha). La fumigación de las plantas con Bayleton debe realizarse cuando aparecen pústulas individuales de óxido. El uso de Folicur (0,5 l/ha) reduce los daños causados ​​por la roya en las plantas hasta en un 15%. Preparación Euparen 50% (1 kg/ha).

Fungicidas sistémicos recomendados: Bayfidan Special (Bayfidan), consumo, 0,5 l/ha, Pyraclostrobin, BAS 500 - 250 g/ha, Boscor (Fenpropidin), Opus (Opus), Opera (Opera) - una mezcla de piraclostrobina y epoxiconazol, producida por la empresa química BASF.

• ENFERMEDADES VIRALES DE DILILEY

En 2005, en viveros del estado de Michigan (Michigan, EE. UU.), el Departamento de Agricultura descubrió y confiscó azucenas infectadas con el virus. Las azucenas estaban infectadas, virus de la mancha anular del tabaco (TRSV). El virus afecta a una amplia gama de plantas. Hay diferentes cepas de este virus que pueden tener un número alterno de huéspedes y actualmente se desconoce con qué cepa fueron infectadas las azucenas.

El virus se transmite mecánicamente durante la división, a través de herramientas agrícolas infectadas y también por vectores: pulgones, trips, arañas rojas, cigarras, saltamontes, escarabajos, nematodos. Muchos de ellos son plagas de azucenas y, por tanto, potenciales portadores e infectantes de virus. El virus se puede transmitir a través del polen y las semillas (este tema se está estudiando en las azucenas). Es recomendable no utilizar plantas sospechosas en la hibridación.

Los síntomas de una infección viral pueden ser sutiles, sin efecto aparente en la planta, pueden reducir el crecimiento de la planta o pueden provocar otros síntomas, incluidas marcas visibles en hojas y flores, como distorsión, coloración amarillenta, mosaicos, manchas, rayas. y motas. ¡Existe la regla de que las plantas infectadas con un virus no se tratan, sino que deben destruirse! Si una azucena está infectada con un virus, lo más probable es que esté infectada por el resto de su vida. Cualquier esqueje extraído de un arbusto afectado quedará infectado. Las plantas sanas se infectarán a través de equipos agrícolas infectados. Además, el riesgo de infección aumenta debido a la presencia de insectos.

Se recomienda que los propietarios de azucenas controlen el comportamiento del follaje y, si se sospecha una infección viral, apliquen inmediatamente métodos de destrucción y desinfección. Pero no debemos olvidar que otras condiciones, como enfermedades, plagas, condiciones climáticas, desequilibrio de fertilizantes, daños químicos, pueden parecerse a los síntomas de una infección viral.

PLAGAS DE DILILIAS

• EXCURSIONES

La plaga más común asociada con las azucenas en todos los continentes. A menudo se puede escuchar la frase de los jardineros que cultivan azucenas: no tengo trips. De hecho, el cultivador simplemente no los ve. Debe tomar una lupa y mirar cuidadosamente la parte posterior de la placa.
Los trips son pequeños insectos que miden entre 1 y 1,5 mm. De cuerpo alargado y oscuro. Los insectos tienen un aparato bucal que perfora y chupa. Las piezas bucales de los trips son alargadas y plegadas en una trompa. Con ellos, el insecto perfora el tejido vegetal y succiona los jugos de la planta. Las hembras ponen de 25 a 100 huevos. El desarrollo larvario se produce en hojas y flores. El número de generaciones por año oscila entre 3 y 8 generaciones y depende de la especie, la temperatura y la humedad del aire. La temperatura óptima de desarrollo de los trips es de 25 a 30 C, humedad relativa del 80%. A temperaturas más bajas, la duración del ciclo de vida aumenta y, por tanto, el número de generaciones disminuye. Las azucenas se ven afectadas por cinco tipos de trips y son las más problemáticas para los jardineros.
Los trips dañan los botones florales en una etapa temprana de desarrollo, lo que conduce a su deformación y a una alteración de la pigmentación de la futura flor.
El tipo de daño es la decoloración de las láminas de las hojas y los pétalos de las flores, lo que estropea significativamente el aspecto decorativo del follaje y la floración de las azucenas. Afortunadamente, los trips tienen poco impacto en la salud de las plantas. Algunos jardineros prefieren soportar un pequeño daño causado por los trips en lugar de utilizar productos químicos para matarlos. Además de causar daño directo, los trips también son dañinos porque son portadores de enfermedades virales de las plantas.


Medidas de control y prevención: Considero que el control debe realizarse desde principios de primavera y el tratamiento con insecticidas sistémicos Karbofos, Bi-58, (0,5 - 1,2 l/ha), Intavir, Fitoverm (10 ml/10 l por 100 m2. m.), Karate (1 ml/10l, por 100 m2) repetir repetidamente, teniendo en cuenta el ciclo de vida de los trips. En veranos calurosos y secos, durante el período principal de actividad de los trips, es mejor cortar el follaje afectado de las azucenas a 2/3 de la altura del arbusto y limpiar el arbusto en la base. No ponga todos los residuos de plantas y el follaje de azucenas afectado en abono, sino quémelos. Limpiar el jardín en otoño de restos de plantas y hojas es una buena medida preventiva contra los trips invernantes, ya que cuando la temperatura desciende por debajo de los 10 C, los trips descienden al rizoma para pasar el invierno. En caso de aparición masiva, rocíe con preparaciones organofosforadas - Aktelik (0,1 g / m2).



• Mosquito de azucena

Contarinia quinquenotata- una de las peores plagas de las azucenas, muy extendida en Europa. En Inglaterra, la plaga se registró por primera vez en 1989, en América del Norte en 2001. Un insecto muy pequeño en primavera o mayo, cuando sube la temperatura, sale del suelo y pone huevos en los capullos de las azucenas.





En tres días, el mosquito muere, dejando hasta 300 huevos, que en unos pocos días se convierten en pequeños gusanos blancos, de 2 a 3 mm de largo, que se alimentan del contenido de los capullos de las azucenas.



Los cogollos afectados son fáciles de detectar. Tienen una apariencia deformada y subdesarrollada, algunos adquieren una forma más redondeada e hinchada.


(foto de D. Pehling)



Tienen una gran cantidad de líquido acuoso entre los pétalos. Los botones florales infectados eventualmente se caen sin florecer. Todos los cogollos dañados, incluso aquellos que planteen la más mínima duda, deben ser destruidos inmediatamente. Es mejor quemarlos (¡no convertirlos en abono!). Si descubre que la yema afectada se cayó y se pudrió en el suelo, esto significa que las larvas terminaron de alimentarse en una determinada etapa de desarrollo y regresaron al suelo para continuar una nueva etapa del ciclo de vida: la pupación. Para que la próxima primavera el mosquito adulto salga volando y continúe el ciclo nuevamente. La buena noticia es que este flagelo tiene un ciclo de vida por año. El clima lluvioso a principios de verano favorece el desarrollo de mosquitos de las agallas. La única forma de controlar esta plaga es alterar su ciclo de vida. Si se destruyen todos los cogollos afectados, no habrá individuos adultos para iniciar la siguiente generación. La destrucción de las yemas afectadas puede no ser eficaz si esta actividad no se lleva a cabo de acuerdo con los propietarios de las zonas vecinas y adyacentes. Los pesticidas tienen poco efecto sobre el mosquito de las agallas debido a que la etapa larvaria tiene lugar en los cogollos cerrados de la azucena. La etapa adulta del mosquito de las agallas es más vulnerable al ataque químico, pero el ciclo de esta etapa es muy corto, dentro de 6 semanas, tiempo durante el cual el mosquito tiene tiempo de poner huevos. Uso de insecticidas sistémicos: deltametrina, imidacloprid, acetamiprid y piretroides sistémicos de contacto, tiacloprid. Tratamiento de plantaciones infectadas con clorofos (1 - 1,5 kg/ha).

Myzus Hemerocallis- Esta plaga se alimenta de las hojas y los capullos en crecimiento de las azucenas, provocando que tengan una apariencia deformada y verrugosa. Las infestaciones de pulgones durante un período favorable para ellos pueden causar daños importantes a las azucenas. Los pulgones son más activos en climas fríos y húmedos, es decir. finales de primavera y principios de otoño. Las plantas infectadas crean la apariencia de una deficiencia de nitrógeno. El uso regular de insecticidas sistémicos ayudará a deshacerse de los pulgones y a mantener las plantaciones de azucenas libres de insectos dañinos. Hay que recordar que los pulgones son portadores activos de enfermedades virales.

• ÁCARO ARAÑA

Tetranuchus urticae- una de las plagas más comunes de las azucenas. Se alimenta de los cloroplastos de las células vegetales. Más activo en climas cálidos y secos. Con una infestación menor, el daño al follaje puede pasar desapercibido hasta que la infestación se generalice. Entonces es necesario tomar medidas de control urgentes, fumigaciones repetidas con acaricidas e insecticidas sistémicos. Una infestación grave puede reducir significativamente la actividad vital de la planta. Las hojas se decoloran, se cubren de manchas marrones y mueren por completo.



• CHINCHE DE LA HIERBA

Lygus rugulipennis, Lygus lineolaris- una plaga voraz y peligrosa. Los adultos son escarabajos rápidos, ovalados, de color verde claro a marrón cobrizo, de 5 mm de largo. Sus alas anteriores tienen puntas negras y los triángulos amarillos en el costado del cuerpo se inclinan hacia la parte posterior de las alas.


Lygus lineolaris



Las ninfas, de color amarillo verdoso con cinco puntos negros en el cuerpo, son similares a los adultos, pero no tienen alas. Los escarabajos adultos y las ninfas perforan las hojas y los botones florales, alimentándose de la savia de las azucenas.


ninfa Lygus lineolaris


ninfa Lygus rugulipennis
(foto de Brian Valentine)

Los efectos más destructivos son causados ​​por las ninfas. Como resultado, su saliva es tóxica para la planta, los botones florales y las vainas jóvenes se caen, los brotes y las hojas se deforman. Las plantas se marchitan, se retrasan en su crecimiento y se degradan gradualmente. Aparecen manchas necróticas en las hojas. Los escarabajos ponen huevos en los puntos de crecimiento de las plantas. Actividad del escarabajo Lygus rugulipennis aumenta hacia agosto-septiembre. En el momento en que las vainas de las semillas de las azucenas están madurando. Y el daño del escarabajo es que es una plaga grave para los testículos. Los escarabajos se comen el embrión en desarrollo y lo matan. Lygus lineolaris Se vuelven activos a principios de la primavera y se alimentan chupando el jugo de los brotes de azucenas y brotes jóvenes en desarrollo. Los mayores daños se producen desde mediados de abril hasta finales de junio. Si es necesario, un seguimiento continuo de ligus Se basa en el uso de insecticidas, especialmente piretroides. Pulverizar plantaciones con semillas con rotenona.
La plaga pasa el invierno en las hojas caídas, los restos de malezas y la corteza de los árboles. El ciclo de vida se completa en tres o cuatro semanas. Tiene dos o tres generaciones por año. Lygus lineolaris El área de distribución es predominantemente Canadá, los Estados Unidos continentales y partes de los estados de México. Lygus rugulipennis- toda la parte europea del continente.

• ÁCARO DE LA RAÍZ

RIZOGLYPHUS ECHINOPUS- plaga peligrosa HEMERÓCALLIS HÍBRIDA. Daña los tallos y brotes de las azucenas, provocando inhibición del crecimiento de las plantas, deformación de las hojas y brotes florales.
El daño aparece como manchas marrones, rayas y cicatrices en las hojas en la base del tallo de la azucena. Al desenterrar y clasificar el material de siembra, se pueden observar a simple vista en el sistema radicular pequeños focos de descomposición, en los que hay inactivos, brillantes, blancos o amarillos claros, de 0,8 mm (machos) a 1,1 mm (hembras). especímenes de cebolla de raíz garrapata - Rhizoglyphys echinopus.



Las garrapatas adultas tienen forma ovalada. Son de color blanco o amarillo claro, las patas y la boca del cuerpo son de color marrón rojizo. El escutelo es alargado, su borde posterior tiene forma irregular. Los huevos son blancos, ovalados, de 0,25 mm de largo. Las larvas tienen 3 pares de patas. Las ninfas son de tamaño grande (0,26 - 0,36 mm) y tienen 4 pares de patas. Las condiciones óptimas para el desarrollo de la plaga son temperaturas en el rango de 23-25 ​​° C y una humedad relativa del aire superior al 85%. Durante el año, una garrapata puede producir de 4 a 9 generaciones. Distribuido por todas partes. El ácaro vive en el suelo, donde se introduce con material de siembra. Desde el suelo, la plaga ingresa a la planta a través del sistema radicular o a través de áreas dañadas de estos órganos. Hace pasajes en el follaje y pedúnculos entre la epidermis superior e inferior.

Si se detecta una plaga, se desentierra la planta afectada y se sumerge el sistema radicular durante 24 horas en una solución al 0,8% (80 g/10 l de agua) del fármaco Actofit al 0,2%.

• TAZAS Y CARACOLES

Se alimentan de tejido vegetal joven y tierno, provocando la aparición de agujeros y bordes irregulares en las hojas. En mi jardín de flores, esta es probablemente la mayor plaga de azucenas. Las plántulas jóvenes y las divisiones periféricas se ven especialmente afectadas.




El método de control más eficaz es el método de recolección manual y la instalación de trampas. Las trampas son un platillo lleno de cerveza, jugo de frutas o solución de levadura y enterrado al nivel del suelo. Puede colocar trapos o tablas viejas en áreas sombreadas. Todas las mañanas se inspeccionan las trampas, se destruyen las plagas (se recogen en un frasco y se espolvorean con sal). La destrucción química de caracoles y babosas, incluso con la ayuda de pesticidas “suaves”, es la medida más extrema y forzosa. Espolvorear el suelo con superfosfato, cenizas y cáscaras de huevo trituradas es una medida disuasoria, pero en tiempo de lluvia y con riegos frecuentes en verano su eficacia se reduce drásticamente. Remedios populares para combatir babosas y caracoles, rociando las plantaciones con infusiones de ajo, pimiento picante y mostaza.
Controles químicos: metaldehído, 50 % págs. n. y 5% granular. Medicamento de acción intestinal y de contacto utilizado contra las babosas. La preparación al 50% está destinada a rociar las plantas y la superficie del suelo que las rodea. La concentración de la solución de trabajo es del 0,5 al 1%, la tasa de consumo del fármaco es de 4 a 8 kg por 1 ha. Se esparce una preparación granular al 5% sobre la superficie del suelo entre las hileras o se tratan las franjas marginales alrededor de los cultivos. La tasa de consumo de la droga es de 30 a 40 kg por 1 ha. Los tratamientos se realizan a principios de primavera, por la tarde, ya que las babosas son más activas al anochecer y por la noche y los brotes jóvenes son especialmente vulnerables. Se permite un doble tratamiento durante la temporada de crecimiento de las plantas.





• medvedka

Gryllotalpa es un insecto depredador y prolífico, una de las plagas de plantas más agresivas. Daña las raíces y los cuellos de las azucenas, así como sus semillas sembradas.



Un método de control agrotécnico consiste en un aflojamiento profundo del suelo durante toda la temporada de crecimiento de las plantas. Destruye las larvas y los huevos del grillo topo y destruye sus conductos. Regar el suelo con infusión de excrementos de pollo en tiempo seco repele los grillos topo. Instalación de trampas con estiércol fresco. En la primavera, antes de que broten los brotes, esparza cebo hecho de granos de trigo cocidos al vapor, cebada con la adición de polvo de aldrin (50 g por 1 kg de granos secos) o 50 g de fosfuro de zinc por 1 kg de granos secos, agregando 3 % aceite de girasol. Distribuir uniformemente sobre el área, incrustar 3-5 cm en el suelo y regar. Método de llenado de pasajes con soluciones jabonosas. El uso de preparaciones químicas granuladas ya preparadas: Fenoxin Plus, Grom, Medvedtoks-U. Tratamiento del sistema radicular de azucena antes de plantar, sumergiéndolo en una suspensión del fármaco Aktara 25 WG (1,5 g/l) a una temperatura de 18-23 C durante un período de una hora y media a dos. El medicamento – Prestige 290 FC (100 ml por 100 l de agua) durante 6-8 horas. (PhD Ruban M., Kyiv).

• KHRUSHI, BRONZOVKA, KHRUSHIKI

Los adultos causan daños considerables a la decoración y apariencia de las flores, destruyendo sus partes delicadas y jugosas.






Las larvas de escarabajos, incluido el escarabajo de mayo, causan un daño especial. Las larvas se alimentan de las raíces de las azucenas, afectando especialmente a las plantaciones jóvenes de azucenas.
Medidas de control: Pulverizar jardines con karbofos al 0,2%, fozalon y otros productos químicos. Atrapar escarabajos mediante trampas de luz. En caso de lesiones masivas, cebar las larvas en el suelo con pesticidas antes de plantar.
Excavando el área, entre hileras de azucenas y recolectando larvas manualmente. Atrae pájaros, incluidos grajos, que comen grandes cantidades de escarabajos. Cultivo del suelo y eliminación de malezas, especialmente pasto de trigo.





Insecto beneficioso avispa Scolia

• ESCARABAJO

Escarabajo - suelo virgen, golovan, strigun. Un escarabajo negro de 2-2,5 cm de largo, redondo y de forma masiva. Tiene una cabeza grande con mandíbulas enormes y grandes. Causa un gran daño a las plántulas de azucenas y a las plantaciones jóvenes. El escarabajo corta y corta el delicado follaje de la azucena con sus mandíbulas. Las plantas afectadas tardan mucho en recuperarse; lo más probable es que la saliva del insecto tenga un efecto tóxico en la planta.
Medidas de control: arado profundo del sitio, recolección manual, tratamiento de plantas con insecticidas, así como métodos tradicionales para combatir el escarabajo: verter una mezcla de agua y aceite en los agujeros (para 2 litros de agua, 100 gramos de aceite de girasol sin refinar) .




• cascanueces, gusano de alambre

Haga clic en larvas de escarabajo. Tienen un cuerpo alargado y una cubierta dura, que suele alcanzar entre 10 y 45 mm de longitud.
El color del cuerpo de los gusanos de alambre varía de amarillo a marrón oscuro. El desarrollo del estadio larvario dura de 2 a 5 años. La mayoría de las especies de escarabajos clic hibernan en el suelo como adultos (entierran en el suelo un promedio de 12 cm) o en forma larvaria (miden hasta 60 cm en promedio), rara vez en la etapa de huevo.
La pupa suele ocurrir en julio-agosto. En la última etapa, los gusanos de alambre crean una cuna en el suelo a una profundidad promedio de 15 cm en la que puparán. Después de dos o tres semanas, los escarabajos jóvenes emergen de las pupas y permanecen durante el invierno en estas cunas. Después de la hibernación, los escarabajos aparecen en primavera. El vuelo de los escarabajos comienza en abril. La puesta de huevos suele ocurrir de mayo a julio. Los huevos se ponen debajo de terrones de tierra o en grietas. El desarrollo de los huevos dura de 15 a 20 días, luego aparecen los gusanos de alambre jóvenes. Durante el primer año de desarrollo, las larvas no crecen más de 7 milímetros de longitud.
Los gusanos de alambre infectan los rizomas de las azucenas, devoran los conductos y también dañan los tallos jóvenes y las yemas vegetativas. Una azucena dañada por el gusano de alambre se retrasa en su desarrollo y, lo que es más importante, hongos y bacterias invaden los conductos abiertos por el gusano de alambre, provocando la pudrición y la muerte de la planta.

Medidas de control:
Encalado de suelos ácidos y aplicación de amoníaco anhidro o agua con amoníaco, cultivo activo del suelo, destrucción de malezas, especialmente pasto de trigo rastrero, tratamiento de plantas con insecticidas, aplicación de insecticidas al suelo.



• DURANTE ENLACE

Escarabajo medicinal - escarabajo oscuro Ulomoides Dermestoides
nombres comunes como escarabajo chino, gorgojo chino (no relacionado con los gorgojos verdaderos), escarabajo del maní, escarabajo del cangrejo de río o escarabajo del asma. Se hizo conocido en todo el mundo gracias a su uso en la medicina china.
En lo que hoy es Europa, Ucrania y Asia occidental, existen más de 600 especies. Pero la mayoría de ellos se encuentran sólo en zonas semidesérticas. En el territorio de Ucrania, de las 80 especies representadas, en las zonas donde se desarrolla la agricultura y se puede cuidar el suelo, solo se pueden encontrar 12. Algunos grupos de escarabajos oscuros son un flagelo para los cultivos de cereales y los agricultores luchan constantemente contra ellos.
En el proceso de desarrollo evolutivo, muchas especies de escarabajos oscuros se volvieron incapaces de moverse con la ayuda de alas fusionadas y sus élitros formaron una única cubierta quitinosa. Los más peligrosos son los escarabajos del maíz, los escarabajos de la estepa y de la arena. Todas las especies amenazan los cultivos y perjudican a los jardineros y jardineros. No les gusta la alta humedad. A temprana edad son de color marrón, volviéndose negros en la edad adulta.


Las más dañinas son las larvas del escarabajo oscuro, que dañan muchos cereales, hortalizas y otros cultivos hortícolas y contribuyen a la muerte de la planta.
Las larvas se llaman pseudogusanos. Devoran las semillas sembradas y dañan los rizomas y las partes subterráneas de la planta. Los jardineros sienten con mayor frecuencia el efecto destructivo de las larvas en las patatas y las remolachas. En nuestro caso, los escarabajos de las azucenas devoran la pulpa del cuello de la raíz de las azucenas.
Los escarabajos adultos prefieren la pulpa de las hojas y los tallos, especialmente en los brotes jóvenes.


Métodos de prevención y control.
El primero es la destrucción de malezas y arado del área para destruir las larvas.
En segundo lugar, la reducción de la acidez del suelo y las medidas para mejorar la aireación del suelo permiten expulsar al escarabajo del huerto.
En tercer lugar, colocar trampas y sembrar el área con cultivos que no sean adecuados para el gusto del escarabajo, como frijoles, soja, guisantes, frijoles, trigo sarraceno y col rizada.
Y métodos radicales: procesar el sitio, agregar preparaciones insecticidas (bazudin) al suelo al plantar y excavar. Tratamiento sistémico complejo: adulticida Solfak® ME 5% (contra adultos) y larvicida Baicidal® VP 25% (contra huevos y larvas).



Basándome en mis observaciones de hace tres años, comencé a llegar a la conclusión de que el daño mecánico a las azucenas causado por plagas como los gusanos soldados y los escarabajos oscuros también puede ser un componente de las enfermedades primaverales. Las superficies de las heridas causadas por plagas que roen son un punto de entrada para infecciones fúngicas y bacterianas, y la inmunidad disminuida de las azucenas en invierno crea condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades primaverales y bacteriosis putrefacta leve a principios de la primavera.

• CUCHARADAS

Esta familia incluye mariposas medianas y grandes que vuelan principalmente al anochecer y de noche. Los gusanos cortadores son muy prolíficos y una polilla puede poner hasta 3000 huevos. Las orugas de la mayoría de las especies están desnudas o con pelos escasos, tienen de 6 a 8 pares de patas y son polífagas. Pupan principalmente en el suelo, en cunas de tierra. Causan un daño enorme a los cultivos agrícolas y ornamentales, incluidas las azucenas. La oruga del gusano cortador hiberna en la base del cuello de la raíz de la azucena y se alimenta de las partes carnosas y suculentas de la planta. El follaje de las azucenas emerge dañado y deformado a principios de la primavera. La planta tarda mucho en recuperar su aspecto decorativo.
Medidas de control: rociar jardines con insecticidas organofosforados, atrapar mariposas con trampas de luz, aflojar sistemáticamente la tierra entre hileras para destruir las pupas. el uso de productos biológicos para el tratamiento de jardines, recolectando orugas manualmente, sacándolas de los árboles y destruyéndolas.






• NEMATODOS

El objeto de ataque del nematodo es el nodo raíz de la azucena. Se alimentan del contenido de las células vegetales perforando la epidermis con un estilete (un órgano perforador especial de los nematodos). Como resultado del daño, el tejido se vuelve marrón y muere. Con daños masivos, los nematodos pueden provocar opresión y graves pérdidas de azucenas. El nematodo es portador de infecciones bacterianas y virales.

El nematodo se propaga a través de material de siembra, agua de lluvia y de riego contaminados, así como restos de plantas, malezas y equipos agrícolas.

Medidas de control y prevención: Cuarentena estricta, control de malezas, desinfección de equipos agrícolas, solución de formol al 10%. Destrucción de focos de nematodos y desinfección térmica del suelo con vapor caliente. Pulverizar plantaciones con nematicidas. Una medida eficaz para combatir los nematodos es un método térmico de desinfección del material de siembra afectado. Calentar las plántulas durante 10 minutos, en agua a una temperatura de hasta 46 C, seguido de enfriamiento en agua fría y siembra inmediata de las plántulas. Este método también es eficaz para combatir no sólo nematodos, sino también ácaros, insectos, bacterias, virus y muchos otros organismos fitopatógenos.

Estos problemas surgen en las azucenas, no están asociados con infecciones y daños a las azucenas por enfermedades y plagas, pero están presentes y por eso les daremos una breve descripción.

Sépalo-sépalo cerrado. Me gustaría incluir un problema menor con las azucenas cuando el pétalo inferior de una flor de azucena no se abre por completo, sino que toma la forma de un barco. Esto ocurre después de una noche fresca, especialmente en variedades que carecen del gen para abrir las flores temprano en la mañana, generalmente tetraploides con una textura masiva y pesada.

Flor de color desigual. El problema puede estar relacionado con las bajas temperaturas nocturnas. El pigmento floral no tiene tiempo de madurar. La violación de la uniformidad del color puede ser consecuencia de un exceso de fertilizantes que contienen nitrógeno, así como del daño a las flores de azucenas por trips y arañas rojas.

Rotura del tallo floral. El tallo de la flor literalmente se rompe horizontalmente. Se cree que este problema puede ocurrir debido a un suministro irregular de humedad o un exceso de nitrógeno. Ampliamente distribuido en variedades tetraploides con pedúnculos gruesos y potentes. Actualmente, el trabajo de mejoramiento tiene como objetivo eliminar este rasgo negativo.

Agrietamiento vertical del tallo floral. El problema se debe a motivos similares a la rotura horizontal. A menudo, el agrietamiento es causado por un uso excesivo y desequilibrado de fertilizantes. Cambios bruscos y significativos en la temperatura ambiente. Este problema era grave en los primeros días de la cría de azucenas tetraploides.
Aplicar una férula a un tallo dañado puede ayudar a las azucenas. También es necesario evitar la aplicación de fertilizantes que contengan nitrógeno durante la floración de las azucenas. Durante la estación seca del verano, asegúrese de un suministro de humedad confortable y, lo más importante, regular. La aplicación de fertilizantes debe programarse para que coincida con un riego abundante.

pasto- reproducción excesiva del arbusto de azucenas mediante numerosos brotes herbáceos recogidos en un gran racimo. Este fenómeno de reproducción de las azucenas probablemente se deba a una situación estresante (adaptación a un nuevo lugar, trasplantes de verano, etc...). El arbusto debe dividirse y replantarse. Este fenómeno no debe confundirse con la regeneración de las azucenas después del daño del cuello de la raíz por pudrición bacteriana, en la que la floración está completamente ausente.

Apertura temprano en la mañana de una flor de azucena. Las variedades de azucenas más modernas y de textura pesada a menudo sufren una mala apertura de las flores en las regiones más frías y zonas templadas durante el verano. Las azucenas, que tienen ancestros de floración nocturna como antepasados, tienen más posibilidades de abrirse temprano en la mañana. El rendimiento óptimo de la floración se logra en un clima donde las temperaturas nocturnas son de al menos + 18 C. Una disminución de la temperatura en un par de noches antes de la floración también puede afectar negativamente la apertura completa de la flor. En las últimas tendencias en el cultivo de azucenas, existe un hecho obligatorio de la presencia de genes, la apertura matutina de la flor. El criterio para la apertura temprano en la mañana es que la flor debe estar completamente abierta a las 6 a.m., en el tiempo solar verdadero.

sépalos verdes. Maduración incompleta del pigmento floral, especialmente más cerca de los extremos de los sépalos. El problema está relacionado con la diferencia entre las temperaturas diurnas (cálidas) y nocturnas (frías).

Amarillamiento de las hojas. Este problema no está asociado con ninguna infección o lesión de las azucenas. A medida que el abanico de azucenas crece y se expande, a menudo cuando el abanico de azucenas comienza a dividirse y multiplicarse, las hojas inferiores se agrietan y se secan gradualmente. Hay una muerte natural de las hojas viejas. El daño de las hojas de las azucenas por las heladas también provoca su coloración amarillenta y posterior necrosis. Se puede observar un amarillamiento activo del follaje de las azucenas durante el período de inactividad del verano, hasta la muerte completa del follaje. Este fenómeno se observa con mayor frecuencia en las azucenas del grupo de hoja perenne, en las que el cambio gradual de follaje a lo largo de la temporada de crecimiento está programado genéticamente.

Consecuencias de la actividad vital de los caracoles y moluscos de jardín.. No causan ningún daño especial, pero sí alteran el aspecto decorativo de las flores.

Bronceado. Los cogollos afectados por las quemaduras solares pueden no florecer en absoluto; las vainas de las semillas inicialmente tienen un aspecto acuoso, como si estuvieran escaldadas con agua hirviendo; posteriormente se secan y abortan. El riego cómodo por la noche de las plantaciones de azucenas en forma de aspersión ayudará a evitar este problema en los días más calurosos del verano. El follaje joven también se daña por el sol durante el período primaveral de crecimiento activo. Básicamente, las quemaduras solares afectan los extremos del follaje y parecen puntos de luz pronunciados que se extienden a lo largo de la lámina de la hoja. Posteriormente, estas manchas se necrótican y sirven como base para la introducción de infecciones fúngicas.

Enanismo de pedúnculos. Ocurre debido al daño a las azucenas por las heladas primaverales. Se observa principalmente en variedades de azucenas remontantes y de floración temprana. Los pedúnculos pueden estar deformados, con zonas dañadas lignificadas, que posteriormente pueden agrietarse. La mayoría de las veces, estos tallos de flores no producen una floración completa. Es mejor cortarlos, esto le dará a la planta la oportunidad de formar un nuevo pedúnculo completo para volver a florecer.

Quemadura de escarcha- Las burbujas de agua en el follaje se producen debido al daño que sufren las azucenas por las heladas primaverales. Las burbujas se forman en la superficie del follaje joven durante una rápida caída de temperatura, cuando se forma hielo dentro de la célula ya a 0 ° C, lo que posteriormente daña las estructuras celulares, provoca la descamación de la epidermis y la acumulación de líquido celular dentro de la burbuja. La hoja dañada tiene un color claro, blanquecino, descolorido y manchas de burbujas, tanto con líquido como sin él. Pero lo más triste es que esos daños sirven como punto de entrada para infecciones bacterianas y fúngicas. Las infecciones bacterianas se desarrollan rápidamente a medida que aumentan las temperaturas y pueden afectar no sólo a los tejidos de las hojas congeladas, sino también a los sanos. Lo mejor que se puede hacer después de una congelación es limpiar y recortar el tejido dañado.

Azucenas - plantación, cuidado, cultivo y variedades de azucenas - parte 2

Continuación: la primera parte del artículo está aquí.

Enfermedades de las azucenas

Las azucenas son un cultivo bastante resistente a diversas enfermedades y plagas. El cuidado adecuado de ellos y el cumplimiento de las reglas de la tecnología agrícola contribuyen al desarrollo de plantas hermosas y sanas. Cabe señalar que las especies y variedades antiguas están casi libres de enfermedades y no se ven afectadas por plagas. No se puede decir lo mismo de los nuevos híbridos que ingresan al mercado nacional de flores. Cuando se encuentran en nuestras condiciones ecológicas y climáticas, no siempre se adaptan con éxito.

Las hojas de azucena a veces resultan dañadas por hongos de la roya (por ejemplo, Puccinia hemerocallidis, Aureobasidium microstictum, Botrytis elliptica, Altemaha alternata). Sobre ellos aparecen manchas amarillas, luego marrones con cerdas negruzcas de esporulación del hongo. Las hojas se secan prematuramente. Las características importantes de los hongos de la roya son el complejo ciclo de desarrollo y el cambio obligatorio de huésped durante el desarrollo, es decir, la primera etapa del hongo se desarrolla en un tipo de planta huésped y las etapas posteriores en otro. Durante el ciclo completo de desarrollo de estos hongos se forman varios tipos de esporas. La propagación de hongos se produce por esporas o partículas de micelio con la ayuda del viento, el agua, los insectos o por las personas al cuidar las plantas. En invierno, los agentes causantes de las infecciones por hongos se almacenan en los restos de plantas, en el suelo, en las semillas y el material de siembra y en las malezas. Por lo tanto, las hojas secas y enfermas de las azucenas se destruyen y las malas hierbas se eliminan de manera oportuna.

Las siguientes pudriciones son muy peligrosas para las azucenas: pudrición blanda del cuello de la raíz, pudrición de la raíz. Los agentes causantes de estas enfermedades son hongos y bacterias microscópicos (por ejemplo, Erwinia carotovora, Armillaria mellea, Oedocephallum sp., Scierotium sp., Fusarium oxysporum).

Cuando el cuello de la raíz se pudre, las hojas jóvenes se vuelven amarillas, se ablandan y se arrancan fácilmente. Las bases de las hojas y el cuello de la raíz se ven gravemente afectados.

La pudrición de la raíz daña el rizoma y las yemas de renovación. Una planta afectada por la podredumbre puede morir. Para conservarlo, se desentierra un arbusto enfermo, se corta el tejido muerto, se lava con una solución oscura de manganeso, se espolvorea con Fundazol, se seca y se planta en otro lugar.

El clima húmedo y cálido promueve el desarrollo de óxido y podredumbre. Además, las enfermedades fúngicas y bacterianas son provocadas por trips, que dañan el tejido vegetal sano y son portadores de infecciones.

Para prevenir enfermedades fúngicas y bacterianas, las plantas deben tratarse en mayo y septiembre con preparaciones que contengan cobre: ​​sustitutos de mezclas de Kuproxat, Ridomil, Alquitrán y Burdeos con adhesivos.

También se producen daños virales, especialmente en variedades nuevas. Para evitar infectar sus propias plantas con virus, el material vegetal comprado, especialmente el extranjero, se planta durante algún tiempo aislado de otras azucenas.

Plagas de las azucenas y cómo tratarlas.

Los brotes de azucenas se ven afectados por trips (FranklinieHa tritici). Los insectos adultos miden entre 1 y 1,5 mm de largo, son de color marrón oscuro y las larvas son amarillentas. Los cogollos y las flores dañados por los trips están deformados y tienen manchas claras que carecen de pigmento floral. Las áreas dañadas son especialmente notorias en las variedades oscuras. En las flores de limón, naranja y crema, las manchas descoloridas son menos notorias. Dado que los trips pasan el invierno en el suelo y en la primavera se trasladan a los órganos vegetativos de las plantas, las plantaciones infectadas deben tratarse al menos 2 veces al año a principios de mayo y finales de septiembre. Para ello se utilizan los insecticidas Aktara, Confidor, Agravertin, Akarin. Si es necesario, se duplica la frecuencia de los tratamientos. Las poblaciones de trips aumentan en climas secos y cálidos y en plantas sobrealimentadas con nitrógeno. En ocasiones un riego adecuado puede solucionar el problema y no son necesarios tratamientos con insecticidas.

Otra plaga de las azucenas es el mosquito de las agallas (Contarinia quinquenotata), que puede estropear gravemente el aspecto decorativo de las plantas. En primavera, el insecto sale a la superficie y de mayo a junio pone varios cientos de huevos en los cogollos. Pronto, aparecen pequeñas larvas blancas parecidas a gusanos, de 2-3 mm de largo, que dañan los cogollos y se alimentan de su contenido. Como resultado, la forma del cogollo se distorsiona: algunos de ellos se deforman, otros adquieren una forma redonda inusual, se "hinchan" y se caen sin abrirse nunca. Las larvas son visibles a simple vista y se pueden encontrar fácilmente dentro del cogollo. Pasan el invierno en el suelo y se convierten en insectos adultos en la primavera. El clima lluvioso de primavera promueve la reproducción activa de la azucena. Las larvas de las yemas están protegidas con insecticidas. (La única forma fiable y eficaz de combatir la plaga es eliminar todos los cogollos dañados y sospechosos.

Las raíces de las azucenas pueden resultar dañadas por las larvas del abejorro (Melolontha melolontha), nematodos (Meloidogyne incognita), etc. Si esto afecta la apariencia de la planta, es necesario desenterrarla, limpiarla de plagas subterráneas y replantarla. En caso de daño masivo, el suelo contaminado se derrama con preparaciones especiales Bazudin, Nemafos, etc.

En los últimos años, el mercado de flores de nuestro país se ha llenado de nuevas y deliciosas variedades de azucenas de los colores más brillantes y formas sorprendentes. Tal abundancia te hace dar vueltas la cabeza. ¿Cómo entender la variedad de variedades y a qué se debe prestar atención? ¿Qué variedades son adecuadas para nuestras condiciones climáticas?

Compre plantas sólo de aficionados en los que confíe o de empresas con buena reputación, porque a veces híbridos antiguos similares en forma y color se venden bajo nuevas variedades.

Si se compran azucenas para jardinería, se deben tener en cuenta no solo el momento, el color de la flor y la altura del pedúnculo, sino también la velocidad de crecimiento de la variedad y la abundancia de floración. Incluso si un nuevo híbrido tiene cualidades decorativas raras, pero crece muy lentamente, produce una pequeña cantidad de pedúnculos y una floración deficiente, vale la pena considerar si lo necesita. ¿Quizás sea mejor comprar una variedad más antigua, confiable y de rápido crecimiento, menos susceptible a las enfermedades y menos caprichosa? Otra cosa es para un florista y coleccionista aficionado, que cuidará adecuadamente el nuevo producto y podrá utilizarlo como material de reproducción.

Recuerde: las variedades tienen diferentes tiempos de floración en diferentes plantas. Al encontrarse en diferentes condiciones, una variedad del grupo temprano puede pasar al grupo intermedio, y la variedad intermedia se comportará como una tardía. El clima también puede afectar el momento de floración de las azucenas. El caluroso junio determinará la floración temprana y amigable de todas las variedades 1 o 2 semanas antes. Un verano frío y lluvioso tendrá un impacto negativo en la floración: los cogollos comenzarán a caerse sin abrirse.

Según la temporada de crecimiento, todas las azucenas se dividen en 3 grupos: de hoja perenne (Evergreen), semiperenne (Semiever-green) y latente (Latente). Para nuestras condiciones, las azucenas inactivas con hojas que mueren durante el invierno o las semiperennes, que se caracterizan por una latencia fisiológica, son las más adecuadas para nuestras condiciones. Es posible que las variedades del primer grupo no sobrevivan el invierno. El período de inactividad invernal de las azucenas es muy corto: 1,5 a 2 meses. Es posible que algunos de ellos no terminen la temporada de crecimiento antes de la llegada del invierno; las hojas dañadas por las heladas mueren, pero vuelven a crecer con éxito en la primavera. A la hora de adquirir una nueva variedad conviene conocer sus principales características u observar cómo se siente en nuestras condiciones climáticas.

Las etiquetas del material de plantación de azucenas extranjeras, además de fotografías o descripciones de la variedad, deben indicar: autor de la variedad, nombre y año de registro, grupo de vegetación (Siempre - siempre verde, Se-V - semi-siempre verde. Dor - inactivo) , altura (cm), período de floración (E – temprano, M – medio, L tarde, EM – medio temprano, ML – medio tarde), ploidía (Tet – tetraploide, Dip. – diploide). Por ejemplo, “Oolay”, “Blyth 93”, “Dor, 40”, “EM”, “Dip”.

Todas las variedades de azucenas, debido a su origen complejo y a menudo incierto, se reúnen bajo el nombre común de azucena híbrida (H. x hybrida hort.).

Propagación adecuada de azucenas.

El principal método de propagación de azucenas híbridas es vegetativo. El método de la semilla se utiliza para la propagación de especies o para trabajos de mejoramiento.

Uno de los métodos más simples de propagación vegetativa es dividir un arbusto. Un arbusto de cinco años se puede dividir en 25 a 40 divisiones. Es mejor replantar las azucenas a finales de abril, principios de mayo o septiembre. Durante este período, se observa el crecimiento más intensivo de las raíces y la masa aérea de las plantas. La mayoría de las variedades nuevas crecen mal. Para acelerar el proceso de propagación, las azucenas se cortan o se estimulan mecánicamente los cogollos inactivos.

El primer método es la propagación por esquejes. Por lo general, al final de la floración, en algunas variedades, aparecen plantitas (proliferaciones) a partir de yemas latentes en el pedúnculo, de 1 a 5 piezas. Cuando se forman 4-6 pares de hojas y comienzan a formarse raíces, se cortan los niños con parte del pedúnculo (4-6 cm) y. Después de acortar las hojas a 1/3 de su longitud, se plantan en el suelo, regándola inmediatamente y sin dejar que se seque. Para un mejor enraizamiento, los esquejes se sumergen en 8 soluciones de estimulantes de la formación de raíces (Charkor, Kornevin, heteroauxina, etc.). Sin cortar las flores de los tallos, puede acelerar la formación de raíces colocando una bolsa de mezcla de turba y tierra sobre las rosetas y humedeciéndola varias veces al día.

La segunda forma de acelerar la reproducción es estimular el desarrollo de yemas latentes (Figura 5). En abril, se corta un brote joven de 5 a 10 cm de altura con un cuchillo corto y afilado. Primero se retira la capa de tierra y se libera el cuello de la raíz. El corte se realiza horizontalmente, justo por encima de la base del cuello de la raíz. El lugar del corte se rocía con ceniza o se trata con una pasta especial con antibióticos y fungicidas y luego se cubre con tierra. Después de un tiempo, los cogollos latentes comienzan a crecer. En 3-4 semanas podrás conseguir hasta 6 nuevos brotes. Después de 2 años se divide el arbusto.

Las especies de azucenas se propagan por semillas. Si la flor no se poliniza, se cae. Durante la fertilización, el ovario crece y se forma una cápsula verde. Después de 6-7 semanas se vuelve amarillo y las semillas comienzan a madurar. Una cápsula contiene de 2 a 16-22 aquenios. La caja amarillenta se lleva a una habitación seca y cálida para que madure. Las semillas terminadas se colocan en bolsas de papel y se firman.

Es mejor sembrar semillas antes del invierno. Para ello, en otoño se recoge en cajas una mezcla de tierra de jardín, turba y arena (2:1:1), y en noviembre se siembran a una profundidad de 1,5-2 cm con 2 cm en hilera y una distancia entre hileras de 2 cm, espolvorear con tierra tamizada, compactar y excavar en la parcela. Las cajas se cubren con turba, hojas y ramas de abeto. Las semillas sembradas antes del invierno se estratifican en condiciones naturales y en primavera, una vez retirado el refugio, germinan. En junio se sumergen en las camas. Las plántulas se cubren durante el invierno. Florecen en el año 2-3.

Las semillas compradas en invierno o principios de primavera se pueden sembrar en febrero-abril. Las cajas con una mezcla de tierra se llevan a una habitación sin calefacción en el otoño, y en febrero las semillas se siembran y se colocan en un invernadero, se cubren con vidrio y se riegan regularmente. Cuando aparecen las plántulas, se retira el vaso. En mayo, las cajas con plántulas se sacan del invernadero durante 2 semanas y las plántulas se plantan en las camas. Al mismo tiempo, es necesario asegurarse de que el suelo no se seque, ya que las plántulas tienen un sistema de raíces débil y pueden morir. La alimentación de tales plantas se lleva a cabo solo el próximo año en la primavera. En el año 3-4, las plántulas florecen.

Reproducción de azucenas (click en la foto para ampliar)

En la foto los números indican:

Separación de un brote subterráneo de la planta madre Planta bebé (proliferación) en el pedúnculo y en la línea de corte. Bobina de proliferación en el pedúnculo para estimular la formación de raíces. Raíces demasiado crecidas en una planta bebé. Una división estándar preparada para plantar con hojas recortadas. Plantación adecuada con profundización del cuello de la raíz de 3 cm y riego en surcos circulares. Un método para estimular los cogollos de azucenas latentes.

Decoramos la casa de campo con azucenas: el uso de azucenas en paisajismo y paisajismo.

Las azucenas son el cultivo más valioso para los jardineros. En jardinería ornamental se utilizan 8 tipos:

Azucena marrón-amarilla Azucena amarillo limón Azucena Middendorf, Azucena amarilla Azucena pequeña Azucena Dumortier Azucena Thunberg Azucena naranja

Y más de 30 mil variedades.

Una flor de azucena, por regla general, no vive más de un día, pero gracias a la masa de flores abiertas simultáneamente, el arbusto es decorativo durante más de 3 semanas. Además, seleccionando especies y variedades, se puede conseguir una duración de floración desde finales de primavera hasta principios de otoño.

Las azucenas tienen 3 tipos de floración:

diurno: las flores se abren al amanecer y se cierran al atardecer (Daylily Middendorf, Daylily Dumortier, pequeñas, la mayoría de las variedades); nocturno: las flores se abren antes del atardecer y se cierran al amanecer (L. amarillo limón) extendidas: las flores se abren durante 30 a 50 horas o más (azucena amarilla, “lizzie Wong”).

Las especies de azucenas son ideales para el paisajismo de grandes áreas. Son fiables, resistentes a enfermedades y plagas, sequías y anegamientos, duraderos, crecen bien y no requieren cuidados especiales.

La primera en florecer a mediados de mayo es la azucena Middendorff de albaricoque amarillo (H. middendorffii), y un poco más tarde, la azucena amarilla de Dumortier (H. dumortieri). En junio, la pequeña azucena (H. minor) florece con pequeñas flores de color amarillo pálido. En la primera quincena de julio, la azucena amarilla (H. lillio-asphodelus = H. flava) agrada con inflorescencias fragantes de color amarillo brillante. Se utiliza para paisajismo de estanques. En agosto, florece la azucena de color marrón amarillento (H. fulva), que prefiere los lugares húmedos. Su forma de rizo kwanso es muy decorativa. La forma variada es una excelente opción para plantar cereales y hostas de bordes blancos. Este tipo de azucena crece ampliamente, se recomienda plantarla en grupos separados.

La azucena amarilla limón (N. citrina) es indispensable en aquellos jardines donde propietarios e invitados pasan tiempo por la noche, en la terraza o cerca de la piscina, cerca de restaurantes, discotecas. Con la ayuda de las azucenas nocturnas se crean efectos encantadores bajo iluminación artificial. Se utilizan para hacer ramos para una cena tardía o una reunión de negocios nocturna, ya que conservan la frescura durante toda la noche.

Las azucenas son adecuadas para casi todos los tipos de diseño de paisajes. Combinan bien con diversas culturas y lucen impresionantes en rocallas y bordes mixtos. Los bordes de los caminos están cubiertos de hojas, creando el efecto de una transición natural entre los escalones de hormigón o la acera y la viva vegetación de la zona. Los extensos arbustos de azucenas se sienten cómodos enmarcados por plantas fronterizas de bajo crecimiento. Las plantaciones grupales de bellezas lucen relajadas y naturales, rodeadas de muros de piedra o balaustradas de madera, por ejemplo, en las pendientes.

Las variedades de flores grandes son la decoración de un lujoso borde mixto. Las variedades silvestres y de flores pequeñas son una excelente solución para macizos de flores estilo cabaña. Variedades en miniatura y enanas con numerosos cogollos (“Little Missy”, “Oolay”, “Stella De Oro”, “Summer Dragon”) decorarán las colinas alpinas. También les va bien en macetas de patio y jarrones de jardín. Los monojardines de azucenas con un telón de fondo de césped son encantadores. Se pueden colocar en grupos de varias formas, o se pueden crear grupos de variedades monocromáticas, combinándolas en contraste. Una serpiente de variedades de azucenas se ve interesante en el césped, donde se colocan alternativamente variedades de color blanco cremoso y rosa violeta o amarillo y rojo anaranjado. Las flores de azucena siempre miran hacia el sol. Esto debe tenerse en cuenta al elegir un lugar de aterrizaje. Puede leer sobre las características de floración de algunas variedades de azucenas en este artículo.

Cultivo y cuidado de azucenas: preguntas frecuentes.

¿Qué lugares les gustan a las azucenas: soleados o con sombra parcial? ¿Qué color de azucenas se plantan mejor al sol y cuáles a la sombra?

Daylily es un cultivo muy resistente que tolera cualquier condición excepto plena sombra. Para un crecimiento y floración normales, necesita de 6 a 7 horas de luz solar al día. Las azucenas en tonos rojo-negro, violeta y violeta-negro se plantan mejor en sombra parcial. De lo contrario, la capa superior de pigmento, ubicada profundamente en el pétalo, puede derretirse, produciendo un efecto antiestético de manchas de grasa en la superficie de la flor. Estas flores prefieren el sol de la mañana y durante el día están cubiertas por la sombra, evitando que se quemen y se marchiten prematuramente. En condiciones calurosas de verano, los tonos oscuros pueden cambiar de color durante el día; un riego adecuado ayudará a resolver este problema. Las azucenas de colores y matices claros se pueden cultivar en cualquier lugar conveniente. Pero sólo en un área bien iluminada la flor de azucena mostrará todos los tonos de color.

En veranos lluviosos, los cogollos caen sin abrirse. ¿Por qué?

El principal factor que impide que las flores de las azucenas se abran es la falta de temperaturas diarias positivas totales, lo que a menudo sufre las variedades más modernas de textura pesada en regiones más frías y zonas de clima templado. La floración máxima de las azucenas se logra en aquellas áreas donde las temperaturas nocturnas no caen por debajo de +18 ° C. Si se observa una caída en la temperatura nocturna un par de días antes de la floración, es posible que la flor de las azucenas no se abra completamente. En las últimas tendencias en el cultivo de azucenas, la presencia de genes de apertura de flores matutinas es obligatoria.

La azucena no ha florecido desde hace tres años, pero el arbusto está creciendo bien, ¿cómo puedo corregir la situación y lograr la floración? ¿cuál es el problema?

Las azucenas se niegan a florecer por muchas razones. Uno de ellos es un exceso de nitrógeno en el suelo, cuando se produce un rápido aumento de la masa verde de las hojas en detrimento de la floración. Es necesario ajustar las dosis de fertilizantes aplicados.

La segunda razón es la falta de luz solar. Es necesaria una buena iluminación para su pleno desarrollo y floración. Las azucenas que no reciben suficiente sol florecen muy poco o nada. En este caso, es necesario un trasplante a un lugar más favorable.

La plantación profunda de azucenas también afecta negativamente su floración. Al plantar, el cuello de la raíz no debe estar a más de 2 cm por debajo del nivel del suelo.

Otra razón importante es la adaptación no siempre exitosa de las azucenas. Es posible que algunas variedades no sean adecuadas para las condiciones climáticas locales. Las azucenas de hoja perenne pueden sufrir heladas y agotarse por el crecimiento continuo mientras otras plantas están en hibernación. Como resultado, la planta debilitada puede sobrevivir pero no florecerá durante muchos años. Una condición necesaria también es cubrir con mantillo las variedades más nuevas de azucenas en invierno.

¿Cuál debería ser el material de siembra? ¿A qué debes prestar atención al comprar?

El material de siembra debe estar visualmente limpio y saludable. Una delenka, un brote único de un año con al menos un punto de crecimiento desarrollado, debe tener un tamaño completo. Las raíces se secan ligeramente, se recortan a 10-15 cm, sin signos de daño por moho. El abanico verde de hojas se corta a 15-20 cm, antes de plantar el esqueje se debe colocar en agua o en una solución de nitroamofoska (1 cucharada por 10 litros de agua) durante 1-2 horas.

El color de la misma azucena cambia ligeramente cada verano. ¿Por qué?

Las variaciones en los tonos de las flores de una misma azucena se explican por el comportamiento de un gen inhibidor sensible a la temperatura. A altas temperaturas, los genes inhibidores pueden estar activos, a bajas temperaturas pueden ser pasivos y viceversa. Una misma variedad muestra una diferencia de color no sólo en diferentes zonas climáticas, sino también en diferentes condiciones de temperatura de la misma región. Muchas azucenas blancas son claramente amarillas cuando se abren en condiciones frescas. El color de las azucenas también puede verse afectado por la composición química del suelo y los fertilizantes utilizados en el jardín.

Cuéntanos sobre las azucenas, las arañas. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

En la azucena araña, la flor tiene pétalos y sépalos largos y estrechos (la relación entre largo y ancho no es inferior a 5:1). Desde 1940, cuando la hibridación de azucenas comenzó a acelerarse, los pétalos estrechos se convirtieron gradualmente en una cosa del pasado como un fenómeno pasado de moda y un signo de especies silvestres. Pero con el tiempo, volvió a aumentar el interés por las arañas.

Las arañas de los últimos años se han vuelto cada vez más inusuales y extravagantes, con pétalos aún más estrechos, con bordes dorados, en forma de tentáculos y dientes de tiburón. Aumenta el rizado y tirabuzón de los pétalos. Aparecen “ojos” y bordes complejos. Una nueva tendencia en deslizadores es la manifestación del rizo. Las azucenas araña tienen tallos altos y flores grandes. Estos arbustos quedan muy bien en plantaciones solitarias y en el fondo del jardín, en compañía de delfinios y malvarrosas.

Las desventajas incluyen pedúnculos débiles insuficientemente estables en las variedades antiguas. Las arañas de la nueva selección no tienen este problema. Otra desventaja es que la flor se moja y se hunde rápidamente bajo la lluvia. Estas azucenas tienen pétalos muy finos, por lo que durante los períodos de lluvia prolongada las arañas adquieren un aspecto descuidado. Dado que el tiempo lluvioso es cada vez menos frecuente, muchas plantas, por el contrario, sufren sobrecalentamiento y falta de humedad en verano. Por tanto, la alta resistencia a la sequía de la azucena araña es su innegable ventaja. La forma de la flor de araña es verdaderamente magnífica y única, digna de admirar.

Daylily - lirio para los perezosos

La azucena también se llama azucena, ya que sus flores brillantes a menudo viven un día a la vez. Pero a pesar de esto, la planta es muy decorativa y puede florecer hasta un mes debido a la gran cantidad de flores que florecen alternativamente.

Daylily ha sido durante mucho tiempo uno de los habitantes favoritos de nuestros macizos de flores y parques, ya que no requiere una replantación frecuente y puede crecer en un solo lugar durante 15 años o más. Daylily es extremadamente modesto. ya que sus rizomas tienen engrosamientos y pueden almacenar agua, lo que ayuda a la planta a sobrevivir durante los períodos secos.

Esta planta puede decorar cualquier macizo de flores, cenefa, servir como cenefa y servir como plantación única tanto en el césped como en la orilla de un estanque decorativo. Las azucenas combinan bien con pastos perennes, milenrama y otras plantas.

Azucenas tan diferentes

Se conocen en cultivo unas 25 especies y muchas variedades de azucenas, la mayoría de las veces de origen asiático.

Las grandes flores de lirio en forma de embudo son amarillas, naranjas, rosadas y rojas, entre ellas hay formas simples y dobles.

La altura de una azucena se mide por la flor con el pedúnculo y puede alcanzar el metro y medio. Las especies con una altura de hasta 30 cm se consideran bajas, medias (de 30 a 60 cm), semialtas (de 60 a 90 cm) y altas (más de 90 cm).

En un pedúnculo, según el tipo y variedad de la planta, puede haber de dos a quince o más flores, cuyo tamaño varía de 5 a 25 cm. En nuestro clima, las azucenas florecen desde finales de mayo hasta principios de julio.

Azucenas: plantar y cultivar

Las azucenas se pueden colocar no solo en macizos de flores y parterres, sino también entre arbustos y árboles frutales, observando solo una condición: las plantas no deben estar en completa sombra.

En nuestro clima, estas plantas se consideran amantes de la luz y... Una vez en un lugar sombreado, es posible que ni siquiera florezcan. Las azucenas tienen una alta resistencia al invierno y pasan bien el invierno bajo la nieve.

No tienen pretensiones para el suelo, pero no toleran un encharcamiento severo. por lo tanto, es mejor plantarlos en un área más alta y proporcionarles drenaje; también responden bien al acolchado. Los sistemas de raíces de las azucenas penetran profundamente en las capas, por lo que no necesitan riego frecuente y pequeño.

La planta debe recortarse con los pedúnculos después de la floración y las hojas antes de las heladas, dejando solo las hojas jóvenes que invernan.

Es mejor propagar las azucenas vegetativamente, dividiendo el arbusto, ya que la propagación de semillas no conserva las características varietales de las plantas. Las plantas muy jóvenes se dividen en primavera, desde finales de abril hasta principios de mayo. con menos frecuencia en agosto. Un corte fresco se debe espolvorear con carbón triturado o ceniza.

Las azucenas responden con una floración exuberante a la compleja fertilización primaveral del suelo y al fertilizante un mes después de la floración, cuando se depositan los cogollos para el próximo año.

Las azucenas se plantan a una distancia de medio metro a un metro entre sí (dependiendo de la altura de la variedad), en un hoyo seco y no se riegan al principio para evitar que se pudran. Se recomienda cubrir el cuello de la raíz de la planta con turba. Los espacios entre las azucenas se pueden llenar con cultivos anuales o bulbosos hasta que crezcan para llenar el espacio.

En la preparación del artículo se utilizaron materiales de la revista para floricultores “Neskuchny Sad”. © Natalya Stepanova, Profesora Asociada del Departamento de Métodos de Enseñanza de Biología y Ecología de la Universidad Pedagógica Estatal de Rusia. SOY. Herzen y también el sitio.

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Las puntas de mis hojas de dracaena se están secando. ¿Cuál es la razón? – foro – franja de dracaena – dracaena – plantas de follaje decorativas – plantas de interior – greeninfo. ru

Hola Mello!

Las puntas secas de dracaena indican baja humedad del aire. La humedad debe aumentarse rociando las hojas con frecuencia (5-6 veces al día) y rociando agua cerca de las hojas. Coloque la maceta con dracaena en una bandeja llena de arcilla expandida, guijarros o arena gruesa. Este relleno debe estar constantemente húmedo y no secarse. Al evaporarse, el agua aumenta localmente la humedad del aire en la zona de las hojas.

Puede colocar un recipiente decorativo con agua cerca de la planta, puede comprar humidificadores de aire especiales (es mejor llevar un humidificador ultrasónico en lugar de uno de vapor).

Si estaba congelado cuando lo compró, algunas hojas pueden morir. Lo principal es que la punta del brote, de donde crecen las hojas, no esté dañada. Si se congela, el crecimiento se detendrá y la planta morirá.

Rocíe las hojas con una solución de Zircón (2 gotas por vaso de agua).

Tecnología agrícola para el cultivo de azucenas.

Podemos decir que las azucenas requieren atención, pero no causan problemas. Incluso a un jardinero novato, y más aún a uno experimentado, no le resultará difícil tomar las medidas necesarias para mantener las plantas sanas y llenas de fuerzas para una floración abundante.

A pesar de la sencillez de estas plantas como especie: la capacidad de crecer en casi cualquier suelo, sin regar durante mucho tiempo, la hibridación moderna nos ha obligado a refutar la idea de que es una "flor de un perezoso inteligente" que se cuida solo. La azucena moderna se ha convertido en una flor más caprichosa. Sin cuidados no desaparecerá, pero la floración será más debilitada y más pálida.

Al tener en su jardín variedades modernas de azucenas que tienen poderosas rosetas y pedúnculos, flores grandes y pesadas con una combinación de colores compleja, que incluye tonos que antes no tenían las azucenas, y otros elementos coloridos, es necesario brindarles tal cuidado que la decoración las características varietales se manifiestan plenamente.menos. Para ello, deben recibir la cantidad necesaria de luz solar, calor, agua y nutrientes. En cuanto al sol y el calor, en nuestro clima templado este factor no depende de nosotros, pero por lo demás hay que esforzarse un poco. En general, el proceso de cuidado de las azucenas no requiere mucha mano de obra, pero sí algo de esfuerzo.

Riego.

El factor más importante en el crecimiento, reproducción y floración de estas plantas es el agua.

Hay dos períodos más importantes de requerimiento máximo de agua para las azucenas. Esta es la primavera, el período de crecimiento activo, y el verano, la fase de brotación y floración. Se observó que después de inviernos nevados y primaveras con lluvias, la floración es más abundante. Por lo tanto, en ausencia de buenas lluvias, las azucenas se deben regar generosamente una vez a la semana, empapando el suelo hasta la profundidad de las raíces, hasta 30 cm en el suelo. Es necesario prestar más atención a las plantaciones jóvenes (otoño y primavera) y a los arbustos pequeños con un sistema de raíces que aún no se ha desarrollado completamente, especialmente en veranos secos y calurosos. En este caso, el riego se puede aumentar a dos veces por semana. Cubrir el suelo con mantillo, dar sombra parcial y plantar en suelos pesados ​​que absorban la humedad pueden reducir la frecuencia de riego. A partir de agosto el riego se realiza con menos frecuencia y, si llueve periódicamente, se detiene por completo. No te dejes llevar por el riego excesivo.

Los suelos arenosos pueden requerir riego adicional. Se requiere riego programado para coincidir con la fertilización programada. Las mejores condiciones para preservar la humedad son el acolchado.

El mejor momento del día para regar es la tarde. Es recomendable regar directamente debajo del arbusto, especialmente durante el período de floración de las azucenas, ya que el riego superficial en forma de baño provocará la aparición de manchas en los cogollos al día siguiente de floración. Riego racional: el riego por goteo ayudará a evitar posibles manchas de agua. Sin embargo, el riego superficial en forma de aspersión sirve como una buena prevención contra los ácaros y hace que el follaje sea más atractivo. Al mismo tiempo, el follaje que está húmedo durante mucho tiempo sirve como caldo de cultivo para muchas enfermedades bacterianas, pero la mayoría de ellas no dan miedo a las azucenas.

Fertilizante.

Fertilizar azucenas es un tema algo controvertido. Pero todos los jardineros están de acuerdo en que las azucenas responden muy positivamente a los fertilizantes y la fertilización. Responden al fertilizante con un crecimiento activo y una floración excelente y abundante. Lo único que me gustaría señalar es que un tipo de nutrición equilibrada no necesariamente será la mejor para todos los tipos de suelo. Es recomendable conocer las carencias de tu suelo antes de aplicar fertilizantes para poder compensar la carencia de nutrientes esenciales. Dieciséis elementos químicos son esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Se dividen en no minerales y minerales. Los primeros, no minerales, incluyen hidrógeno (H), oxígeno (O) y carbono (C). Estos nutrientes se encuentran en el aire y el agua. Y las plantas los necesitan para la fotosíntesis utilizando energía solar. Este proceso está controlado por la Naturaleza.

Los nutrientes minerales se dividen en dos grupos.

Macroelementos – primarios, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K). Estos son los principales nutrientes que se necesitan en primer lugar, ya que la planta los consume en grandes cantidades para su crecimiento y vida.

Nutrientes secundarios, calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S). Al encalar suelos ácidos se liberan grandes cantidades de calcio y magnesio. El azufre suele entrar en cantidades suficientes al suelo durante la lenta descomposición de la materia orgánica, una de las razones importantes para utilizar compost.

microelementos, son aquellos nutrientes que una planta necesita para su crecimiento y desarrollo, en cantidades muy pequeñas (micro). Reciclar materia orgánica como hojas y pasto es una excelente manera de proporcionar a las plantas los oligoelementos boro (B), cobre (Cu), hierro (Fe), cloro (Cl), manganeso (Mn), molibdeno (Mo) y zinc ( Zn).

El pH (acidez o alcalinidad del suelo) es una de las propiedades importantes de los suelos, que afecta la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Ajustar correctamente el nivel de pH del suelo solucionará el problema del desequilibrio en la nutrición de las plantas. Los macronutrientes tienden a estar menos disponibles en suelos con pH bajo. Los micronutrientes tienden a estar menos disponibles en suelos con pH alto. Para las azucenas, el pH óptimo está en el rango de pH 6 a 6,5 ​​(neutro). El uso de fertilizantes potásicos (uno de los métodos es rociar una solución fertilizante, con la adición de un tensioactivo, sobre la hoja) ayudará a que las azucenas muestren su máximo potencial de floración y proporcionarán nutrición al follaje, aumentando la resistencia a las enfermedades. Es importante no exagerar para no envenenar el suelo. Un signo de falta de potasio en el suelo es el oscurecimiento de los bordes de las hojas. Las hojas se están poniendo amarillas. Las hojas viejas son las primeras en verse afectadas. El uso de altas dosis de nitrógeno en las azucenas mejorará el crecimiento y la condición del follaje y provocará una reproducción abundante, pero el uso de nitrógeno en una fecha posterior puede afectar negativamente la invernada de la planta. La falta de nitrógeno provoca un color amarillento de las hojas, así como una tasa de crecimiento más lenta. El fósforo promueve el crecimiento saludable de las raíces, el desarrollo de las semillas y la resistencia a las enfermedades de las azucenas.

El esquema de alimentación básico que ofrecen muchos profesionales y aficionados difiere poco de las recomendaciones generales para el cuidado de las flores perennes. Hay varios períodos de mayor necesidad de nutrientes para las azucenas:

A principios de la primavera, después de que la nieve se derrita, las azucenas se fertilizan con un complejo completo de fertilizantes minerales (nitroammophoska 1 cucharada por 10 litros de agua). Se puede rociar fertilizante seco entre los arbustos de azucenas. Para evitar quemaduras químicas en las hojas tiernas de azucenas, trate de evitar que los gránulos entren en el centro del arbusto. Abril - mayo es un período de crecimiento intensivo. Utilizamos fertilizantes complejos. Se puede aumentar la cantidad de nitrógeno (urea, nitrato de calcio) para darle a la planta el máximo impulso para un crecimiento intensivo. Y especialmente en el caso de que la planta de azucena se cubriera durante el invierno con aserrín, astillas de madera o agujas de pino. Junio ​​– brotación, comienzo de la floración. Si se desea, si los suelos son extremadamente pobres o ligeramente arenosos, se puede realizar una fertilización adicional con infusiones de gordolobo, excrementos de pollo o pasto fermentado. Finales de agosto, principios de septiembre es la principal alimentación que incide en la calidad de la floración del próximo año. Se lleva a cabo un mes después del pico de floración, cuando la azucena comienza un breve periodo de reposo antes del inicio de un nuevo crecimiento, momento en el que se van depositando los cogollos del año siguiente. La alimentación programada para coincidir con este período produce la máxima cantidad de flores y aumenta el tamaño de la planta el próximo año. Utilice superfosfato más ceniza. Para que no importa lo que engorde la planta, pueda prepararse para el invierno e invernar con éxito.

Fertilizar con fertilizantes minerales:

En primavera se puede aplicar un fertilizante complejo sin cloro con microelementos y un alto contenido de nitrógeno en dosis media. Por ejemplo, "Primavera Kemira".

En verano, durante el período de crecimiento de los pedúnculos, se utilizan fertilizantes con menor contenido de nitrógeno, por ejemplo de grado 8;8:8 con microelementos en la mitad de la dosis.

En otoño se utilizan fertilizantes con bajo contenido de nitrógeno, como "Kemira otoño" o fósforo-potasio. Los arbustos grandes y crecidos se fertilizan más, los arbustos pequeños se pueden alimentar menos, ya que el suelo en la zona de las raíces aún no se ha agotado.

Reglas básicas para aplicar fertilizantes:

Aplicar después de la lluvia o de un riego abundante, en el suelo, evitando llegar al centro del arbusto y al cuello de la raíz, y luego aflojarlos en el suelo. No alimente en climas cálidos, espere hasta que la temperatura baje a niveles moderados. No aplique fertilizantes muy temprano en la primavera, poco después de que la nieve se derrita; existe la opinión de que esto puede provocar una "enfermedad primaveral", así como la congelación de las hojas que crecen prematuramente. Con una alta fertilidad del suelo, así como en combinación con fertilizantes orgánicos y foliares, se reduce la dosis de fertilizantes, en este caso se puede excluir la aplicación de fertilizantes minerales en verano. Debe recordarse que el uso incontrolado de altas dosis de fertilizantes puede dañar las raíces, el cuello de la raíz, deteriorar la calidad de la floración y alterar la ecología y la fertilidad del suelo. La nutrición mineral es un método rápido y conveniente, pero no óptimo. Solo el 10% de la dosis aplicada es absorbida por las plantas, el resto es arrastrado por la lluvia y se deposita en el suelo, convirtiéndose en compuestos inactivos (principalmente debido al fósforo), contaminando así el suelo. El efecto de los componentes del fertilizante finaliza después de 5-6 semanas. Cuando se utilizan fertilizantes solubles en agua mediante riego (Sortolin, Aquarin), su efecto termina después de 2 semanas, por lo que es necesario repetir el riego con nutrientes cada 2-3 semanas.

Lo siguiente le permite reducir los efectos secundarios negativos de los fertilizantes minerales y reducir la dosis y frecuencia de aplicación:

El uso de fertilizantes orgánicos como: infusión de estiércol de vaca o caballo, estiércol de pollo, humus. Puede utilizar productos concentrados ya preparados: Bucephalus, Khoyain, Ideal. Se recomienda el uso de fertilizantes cristalinos de larga duración y que no irriten las raíces, tipo AVA. Aplicación de alimentación foliar sobre hojas. Este método es muy popular en el extranjero. Para preparar la solución se utilizan fertilizantes solubles en agua con microelementos: Kemira Lux, Aquarin, Mortar, etc.

Puede agregar a la solución en aerosol:

Estimulantes del crecimiento y agentes que mejoran la inmunidad: /Epin, Zircon, Silk, Immunophytocitos / son uno de ellos. El uso de estos medicamentos permite que las nuevas variedades se adapten rápidamente a las condiciones locales, maximicen el efecto decorativo durante el período de floración y aumenten la resistencia a las enfermedades. Los estimulantes se utilizan sólo con un buen cuidado de las plantas y sin sobredosis. Estimuladores biológicos del desarrollo y nutrición a base de ácidos húmicos: Humate-7, Host, Peat Oxidate. Para la prevención de enfermedades fúngicas: fitosporina, Baikal, que también se puede aplicar al suelo. 4. Contra insectos /si es necesario/insecticidas.

Durante la temporada de crecimiento, las plantas de azucenas responden positivamente al riego con infusiones de gordolobo, excrementos de pollo y pasto fermentado (1 litro por 10 litros de agua).

Es un hecho que una planta satisface sus necesidades nutricionales en un 20% del suelo y en un 80% del aire. Los fertilizantes líquidos rociados sobre el follaje pueden ser 20 veces más efectivos que la nutrición de las raíces. Por supuesto, este método nutricional eficaz y económico no debería sustituir un buen programa de fertilidad del suelo. Los poros de las hojas (estomas) son los principales puntos de absorción de nutrientes. Este proceso requiere niveles adecuados de calcio en el suelo. Lo mejor es utilizar pulverizadores de tipo nebulizador, ya que cuanto más pequeño sea el tamaño de las partículas de fertilizante, mejor será la reacción de absorción de las plantas. Las azucenas deben rociarse temprano en la mañana o en la noche cuando la humedad relativa es mayor. La temperatura debe ser superior a + 12 C. La mayoría de los estomas están en el envés de la hoja, por lo que la boquilla rociadora debe apuntar hacia arriba, aunque es difícil rociar la parte inferior de la hoja. Existe una relación mutua entre los ciclos de la luna y el rendimiento de la pulverización. Seis días antes de la luna llena serán ideales para fumigar. Se utilizan fertilizantes artificiales solubles y muy diluidos. Urea 1 cucharada. l. por 10 litros. agua. Nitroamofoska 1 cucharada. l. por 10 litros. agua. Se pueden preparar infusiones orgánicas, como alternativa a las químicas, para rociarlas usted mismo. A estas infusiones se les pueden añadir estimulantes del crecimiento.

El fertilizante es necesario tanto para los arbustos jóvenes para el crecimiento activo de la masa verde y el agrandamiento del arbusto, como para los arbustos viejos cuya parte central sufre deficiencia nutricional y agotamiento del suelo. Algunos productores comerciales utilizan altas dosis de fertilizante nitrogenado en la primavera para aumentar la cantidad de esquejes. Estos productores están dispuestos a sacrificar la floración y dedicar todos sus esfuerzos al crecimiento vigoroso del follaje y al desarrollo futuro de las divisiones hijas.

Y me gustaría decir una cosa más sobre los fertilizantes. Mucha gente habla de la sencillez de las azucenas y de su vitalidad y de que no necesita alimentación. Pero, dado que el proceso de selección avanza a pasos agigantados desde hace más de 30 años, cada año obtenemos más y más variedades nuevas, que ya no se pueden comparar con la vitalidad de las variedades antiguas. La azucena comenzó a requerir cada vez más atención.

Además, debemos tener en cuenta que la sobrealimentación no beneficiará a la azucena. El volumen de masa verde aumentará, en detrimento de la floración. Una azucena sobrealimentada pierde su encanto. Si se fertiliza en exceso, el color de las flores puede verse afectado. El color de los pétalos se vuelve desigual, manchado y se pierde la originalidad de la flor de azucena. El exceso de nutrientes que estimulan el crecimiento activo no permitirá que las azucenas detengan el desarrollo a tiempo y se preparen con éxito para la invernada. Me gustaría señalar especialmente este hecho en el caso de las variedades de azucenas de hoja perenne.

No, no existen estudios científicos que fundamenten el momento exacto de fertilizar las azucenas. Cada jardinero confía en su propia experiencia y la de sus compañeros. Algunos jardineros solo pueden aplicar fertilizantes al comienzo de la temporada de crecimiento. Algunos, dada la sencillez de la azucena, pueden olvidarla por completo. Pero, en mi opinión, si quieres ver tu planta floreciente y sana, ¡fertilízala! Sólo que en todo debe haber una medida razonable y un enfoque empresarial.

Triturado

Hoy en día se utilizan muchos tipos de mantillo mineral natural y sintético. Todos ellos realizan al menos tres funciones: reducen la pérdida de humedad del suelo, inhiben el crecimiento de malezas y protegen el suelo de las fluctuaciones de temperatura. El mantillo natural mejora la estructura del suelo de varias maneras: descomposición de residuos orgánicos, enriquecimiento del suelo con materia orgánica, aumento de la aireación y las condiciones de humedad del suelo. Estas condiciones, a su vez, estimulan el desarrollo de raíces adicionales, favoreciendo una mayor mejora de la estructura del suelo y su actividad biológica.

Existen dos tipos de mulching, cosmético y funcional. El acolchado cosmético es simplemente una capa fina (de 2 a 4 cm de espesor) que oculta la superficie del suelo detrás de una apariencia agradable. Hace que el jardín sea más atractivo al cubrir el suelo desnudo y darle al paisaje un color de fondo más natural. Proporciona cierta protección contra el sol y el viento, pero no es tan consistente ni confiable como el mantillo funcional. El acolchado funcional (de 5 cm a 10 cm) no sólo tiene una apariencia hermosa y natural, sino que también brinda todos los beneficios descritos anteriormente.

Comprender las características de los distintos materiales de cobertura le ayudará a elegir el mejor tipo de cobertura del suelo en diversas condiciones agrícolas. Primero hay que tener en cuenta las condiciones meteorológicas, invierno-verano.

Acolchado de invierno. Se lleva a cabo para proteger a las azucenas tanto de las bajas temperaturas como de las fluctuaciones de temperatura desde las heladas hasta el deshielo. Algunas personas creen que solo es necesario cubrir las plantaciones jóvenes. Pero en su mayor parte, todas las plantas de hoja perenne y semiperenne necesitan refugio, especialmente aquellas variedades que llegarán en los próximos años desde América del Sur. Les lleva tiempo adaptarse. Como tengo muchas azucenas de este tipo en mi colección, yo, sin atreverme a experimentar, las cubro. Lo cubro en noviembre con agujas de pino / hojarasca de pino / y lo recojo en el bosque en octubre, de 7 a 8 cm de espesor, afortunadamente el bosque está cerca. Leí mucho sobre las ventajas de este refugio en las páginas de sitios web extranjeros. Para las variedades más antiguas, por si acaso, recojo las hojas secas con un rastrillo. También se puede cubrir con paja. Quito el mantillo a principios de la primavera, después de que la nieve se derrita; no se puede retrasar.

Acolchado de verano El suelo se utiliza con el propósito de: suprimir el crecimiento de malezas, proteger el suelo de la desecación y el sobrecalentamiento por el calor, de la erosión y la erosión por la lluvia. El mantillo orgánico mejora la estructura y la fertilidad del suelo. Llevo utilizando hojarasca de pino semidescompuesta desde el año pasado. Lo preparo así: en la primavera, rastrillo el mantillo del jardín de flores, preparado en el otoño, en una pila, agrego harina de dolomita o ceniza, o cualquier fertilizante complejo. Humedezco, mezclo y cubro con film, regando varias veces por temporada. Ha estado lloriqueando todo el verano. Para el invierno lo uso como mantillo de invierno por separado del mantillo fresco, y a principios de junio lo devuelvo al jardín de flores, pero con un espesor de 2-2,5 cm, dejo la base del arbusto abierta para que no interferir con su desarrollo. Temporalmente, en climas cálidos, puede utilizar césped seco cortado o, mejor aún, enmarañado. En el peor de los casos, las malas hierbas también sirven para proteger la tierra de los abrasadores rayos del sol.

Hay muchos pros y contras de los mantillos sintéticos y naturales. Una película negra que calienta el suelo en primavera, cuando se usa en verano, la temperatura debajo de ella puede ser letal para la planta. La paja, las hojas trituradas, las agujas de pino, las virutas o astillas de madera son refugios aislantes eficaces en invierno. Sin embargo, si el mantillo no se retira a tiempo en la primavera, el suelo se calentará lentamente, lo que contribuirá al lento despertar de la planta y ralentizará su crecimiento. Aunque la película negra previene eficazmente la evaporación de la humedad del suelo, también bloquea inmediatamente el flujo de agua hacia el suelo. Además, los tipos de mantillo sintético o mineral no contribuyen a la mejora de la materia orgánica del suelo; sin embargo, algunos tipos de mantillo natural pueden contribuir a la propagación de semillas de malezas y enfermedades en el área.

Puedes utilizar agujas de pino podridas mezcladas con corteza. Las agujas de pino se descomponen lentamente, resisten la compactación, son fáciles de trabajar y tienen una apariencia agradable. Tiene un efecto acidificante sobre nuestros suelos alcalinos, lo que tiene un efecto beneficioso sobre el crecimiento y desarrollo de las azucenas. El único punto es que este material no está desarrollado industrialmente. No se pueden utilizar cortezas frescas y astillas de madera como mantillo, ya que al regar, las toxinas comienzan a filtrarse de la corteza, lo que tiene un efecto perjudicial sobre la planta. Para su uso posterior, las astillas de madera y la corteza se almacenan durante mucho tiempo para recalentarlas.

Cuando se utilizan técnicas agrotécnicas: mulching, A medida que el mantillo se descompone, se puede reducir la cantidad de nitrógeno del suelo que las plantas pueden absorber. Para ello, compensamos la pérdida añadiendo fertilizantes que contienen nitrógeno.

Al aplicar mantillo, estos puntos son importantes. En la base del arbusto no debe haber una capa gruesa de mantillo y sus elementos grandes, para que el mantillo no interfiera con la formación de nuevas capas: niños. Cada año, en el otoño, traemos una nueva porción de agujas de pino al sitio, por lo que es necesario asegurarse de que el cuello de la raíz de la azucena no se profundice con los años, lo que puede afectar negativamente la temporada de crecimiento.

Las hojas caídas y los recortes de césped también se pueden utilizar como mantillo. Pero normalmente, las hojas frescas y el pasto recién cortado forman una barrera que bloquea el libre movimiento del agua y el oxígeno en el suelo. Para obtener mejores resultados, cuando utilice hojas y pasto, debe darles tiempo para que se pudran parcialmente antes de usarlos como mantillo. Completan su descomposición en el suelo junto a las plantas, contribuyendo al enriquecimiento del suelo con humus, nitrógeno y otros nutrientes.

La paja es el material más disponible y relativamente económico. Suprime eficazmente el crecimiento de malezas y reduce la pérdida de humedad en el suelo. Se utiliza tanto en verano como en invierno, protegiendo el sistema radicular de las heladas. Aunque la paja también tiene algunos problemas, como la germinación de semillas en la paja, la proliferación de roedores, no parece muy atractiva, se la lleva fácilmente el viento y en el proceso de descomposición reduce la cantidad de nitrógeno en el suelo. La pajita debe renovarse cada año.

Como mantillo, se pueden utilizar materiales naturales como astillas de turba, humus, estiércol y compost. Los nutrientes contenidos en este tipo de mantillo llegan gradualmente a las raíces de las azucenas, favoreciendo su mejor crecimiento y desarrollo. Por 1 metro cuadrado. m de área cubierta con mantillo, se agregan 130-150 g de urea, 100-150 g de superfosfato, 100 g de fertilizantes de potasio.

A finales de otoño es necesario cubrir las plántulas jóvenes, las plantaciones de azucenas que hayan sobrevivido al primer invierno y los arbustos de variedades perennes y semiperennes con una capa de agujas de pino podridas de 20-30 cm de espesor. A principios de la primavera, las plantas se liberan del mantillo. y después de que la tierra se ha calentado, en el mes de mayo, el mantillo se devuelve al lugar anterior, en los pasillos de azucenas, para realizar su función estival. Si la azucena ha sobrevivido a una enfermedad fúngica, el mantillo alrededor del arbusto enfermo se retira a finales de otoño y se reemplaza con mantillo fresco para evitar que las esporas pasen el invierno.

Guarnición.

Hay muchas opiniones sobre la poda de las hojas de azucena antes del invierno. En primavera, cuando la nieve se derrite y el suelo se derrite un poco, es necesario comprobar lo más rápido posible que no haya hojas empapadas. Si esto sucede (a veces sucede con las azucenas de hoja perenne en inviernos helados y sin nieve), quito el follaje empapado y seco el cuello de la raíz. Sin embargo, si decide podar las azucenas en invierno, lo principal es no cortar demasiado y demasiado temprano, de lo contrario las azucenas volverán a crecer, lo cual no es deseable debido a la proximidad del invierno.

Métodos de reproducción.

Existen varios métodos para propagar azucenas.

Propagación de semillas.

Cuando se cultivan plantas a partir de semillas, no se conservan las características varietales. Por tanto, la propagación de semillas se utiliza en trabajos de mejoramiento y para la propagación de especies naturales. Pero incluso en este caso, debe tener mucho cuidado, ya que las azucenas se polinizan fácilmente entre sí y producen híbridos interespecíficos. Este fenómeno se observa a menudo en la naturaleza, cuando varias especies florecen simultáneamente a corta distancia. Sin embargo, en la cultura sucede algo más: las especies de azucenas no siempre producen semillas. Esto puede deberse a la falta de insectos necesarios para la polinización.

Las semillas de azucenas pierden rápidamente su viabilidad. Se siembran recién cosechadas antes del invierno o en la primavera del próximo año. Al sembrar en primavera, las semillas se estratifican a una temperatura de 2 a 4 C durante 1,5 a 2 meses. Las semillas de las azucenas son grandes y se pueden sembrar en un invernadero frío o en un lecho a una profundidad de 1,5 a 2 cm, en cuyo caso las azucenas germinan y producen brotes amigables. Las plantas que crecen a partir de semillas florecen en 2 o 3 años. La primera floración es débil.

Propagación vegetativa.

Para propagar azucenas varietales, se utiliza un método vegetativo (dividiendo el arbusto), en el que se conservan todas las características de la planta madre.

La división de los arbustos se puede realizar al mismo tiempo que se planta. Permítanme recordarles: a principios de la primavera, cuando las hojas de las azucenas crecen unos 10 cm, y también a finales de agosto o principios de septiembre.

Para dividir el arbusto, es necesario desenterrarlo, sacudirlo del suelo y enjuagarlo con un fuerte chorro de agua. Esto se hace para poder observar bien las raíces y su estado. Ahora que todas las raíces han sido limpiadas de tierra, puedes comenzar a dividir. Al dividir en otoño, para que sea más cómodo trabajar, se pueden acortar las hojas. Si el arbusto de azucenas está suelto, entonces la planta se puede dividir a mano, tirando con cuidado de un abanico separado del arbusto. Intenta conservar las raíces tanto como sea posible. Cuando trabaje con arbustos densos, puede utilizar un cuchillo. Algunos jardineros dividen los arbustos con una pala sin sacarlos del suelo. En mi opinión, este método es bastante traumático y conlleva la pérdida de una determinada cantidad de material de siembra. De esta forma suelo dividir arbustos maduros de variedades viejas que tienen una alta tasa de crecimiento. Después de quitar la parte cortada del arbusto del suelo, rocío las secciones con carbón triturado y lleno el agujero resultante con tierra.

Arroz. Azucena roja. Izquierda: esquejes antes de plantar, derecha: después del enraizamiento.

Antes de plantar, es necesario cortar las partes muertas y podridas de las raíces. Recorte las raíces largas para estimular la formación de otras nuevas. Las áreas cortadas deben tratarse con un fungicida, espolvorearse con carbón triturado o los cortes frescos deben secarse al sol durante varias horas.

Reproducción por acodo aéreo.

Este método de propagación conserva todas las características varietales de la planta madre. Al final de la temporada de floración, aparecen pequeñas rosetas de hojas (capas aéreas) en los pedúnculos de algunas variedades de azucenas a partir de yemas inactivas en la axila de la hoja.

Si decides utilizarlos para esquejes, debes dejar que el tallo de la flor madure adecuadamente.(etapa de secado natural del tallo). Cuanto más larga esté la roseta en el tallo, mejor se desarrollará en el futuro. La roseta resultante hay que separarla con un trozo del tallo. Deje aproximadamente 3-4 cm de tallo por encima y por debajo del lugar donde se fija la roseta. Las hojas de los esquejes deben acortarse aproximadamente un tercio. A veces sucede que la roseta aún no ha tenido tiempo de formar raíces. Luego colóquelo en un recipiente con agua y espere a que aparezcan raíces blancas y grasas. Planto los esquejes preparados junto a la planta madre, pero no los profundizo demasiado. Al principio rocío periódicamente y riego con regularidad. Riego con Kornevin varias veces. Puede colocar una botella de plástico cortada encima del mango, con el cuello hacia arriba. El tapón debe desenroscarse para ventilar. Para el invierno, los esquejes deben cubrirse con tierra o humus de hojas. Estos esquejes pueden florecer en 2 o 3 años.

Existen otros métodos de propagación como: el método de propagación cortando el brote central, el método de disección vertical utilizando estimulantes y hormonas de crecimiento. No uso estos métodos y, lamentablemente, no puedo contarte nada sobre ellos. Y asegúrese de leer sobre el método de reproducción del meristemo en el artículo "Meristema: mitos y realidad".

Mucha gente cree que las azucenas todavía tienen un único inconveniente. Las flores marchitas quedan colgando de las ramas como trapos, sobre todo si ha llovido. Esta imagen realmente estropea el aspecto del jardín de flores. Todas las mañanas, mientras camino por mi jardín, necesito limpiar los tallos de las flores. Desafortunadamente, no existen plantas ideales y se requiere un cuidado constante para mantener la belleza ideal de los macizos de flores. Aunque este inconveniente se puede ver desde el otro lado. ¿Y si esto es dignidad? Después de todo, todos los días podemos ver flores nuevas, no desgastadas por los vientos ni derrotadas por las lluvias. Después de la floración, se deben cortar los brotes de flores.

Si quieres que tus azucenas luzcan sanas, bien cuidadas y te deleiten con abundantes flores, dales un poco de tu precioso tiempo. Con estas sencillas técnicas agrícolas, seguramente obtendrá buenos resultados.

Métodos de uso.

Las posibilidades de utilizar azucenas son prácticamente ilimitadas.. Esta planta encontrará un lugar digno en todas partes y decorará cualquier jardín de flores, cualquier área, ya sea un patio muy pequeño o un gran parque. Las azucenas se pueden plantar en grupos grandes o en ejemplares individuales en el césped. En este caso, se pueden seleccionar grupos de una variedad, de diferentes variedades del mismo color o de una mezcla de diferentes colores. Al mismo tiempo, la misma planta lucirá estricta, majestuosa o divertida y traviesa.

Las azucenas se ven bien plantadas en pequeños grupos sobre el fondo de árboles y arbustos coníferos o de hoja caduca. Aquí es importante elegir la proporción entre el color del follaje de las especies de árboles y el color de las flores de las azucenas. Las azucenas de flores amarillas destacan bien sobre un fondo oscuro; también se pueden plantar en el fondo. Las variedades de flores oscuras se plantan solo cerca. Un grupo de variedades exclusivamente oscuras se verá sombrío. En arbustos individuales o en pequeños grupos, las azucenas se plantan con otras plantas perennes y anuales. Esto tiene en cuenta no solo el efecto decorativo de la azucena durante la floración, sino también el color de sus hojas y la apariencia de toda la planta.

Las azucenas se pueden utilizar para crear hermosos bordes. Para ello, se seleccionan variedades de arbustos densos que no produzcan capas largas y que sean idénticos en altura de arbustos, excluidos los pedúnculos. Se obtiene un borde denso a partir de variedades cuyos pedúnculos se elevan sólo ligeramente por encima de las hojas. Las variedades y especies de bajo crecimiento, así como las azucenas de flores pequeñas, quedan bien junto a las piedras de una colina. Se ven muy naturales en la orilla de un estanque o junto a un río. Pero las posibilidades de utilizar azucenas no se limitan a esto. Se pueden plantar en contenedores e incluirlos en la gama de jardines de invierno. Las azucenas también se mantienen bien cuando se cortan, con todos los cogollos abiertos. Pero aún así se utilizan principalmente para ramos ceremoniales en celebraciones, cuando se necesita un ramo para una noche. Las cajas de azucenas secas son buenas en los ramos de invierno.

Los cogollos de azucena se utilizan como alimento en la cocina china: para guisar con carne, hacer sopas y enlatar. Los cogollos grandes se seleccionan 2-3 días antes de que se disuelvan.

Socios: Al plantar azucenas en macizos de flores, no se debe olvidar que muchas variedades al final del verano pierden sus propiedades decorativas, sus hojas comienzan a ponerse amarillas y mueren. Por lo tanto, es necesario pensar detenidamente de antemano en las composiciones con otras plantas que cubrirán el follaje marchito de las azucenas. Puede utilizar milenrama de diferentes tonalidades, pastos ornamentales, liatris, salicaria y fisostegia.

Enfermedades y plagas de las azucenas.

Trips. Este insecto es muy pequeño: un adulto mide poco más de un milímetro y las larvas son aún más pequeñas, de color amarillo pálido, casi indistinguibles a simple vista. Pasan el invierno en el suelo, en las raíces y en la primavera, cuando la temperatura sube a 10-12 grados sobre cero, los trips comienzan sus actividades destructivas. Se suben a las hojas de las azucenas y, cuando aparecen los cogollos, penetran en su interior y chupan el jugo tanto de las hojas como de los pétalos, deformándolos sin piedad. Con la llegada del otoño los trips abandonan las flores y con las primeras heladas se dirigen a las raíces para pasar el invierno. El aumento en el número de esta plaga siempre se programa para que coincida con veranos calurosos y secos, cuando la floración de las azucenas puede ser más impresionante.

Lucha. Si se detecta una infestación por trips, lo mejor es cortar el pedúnculo dañado desde la raíz y quemarlo. Si las hojas también están dañadas, haz lo mismo con ellas. En otoño y primavera, trate el suelo alrededor del arbusto con un insecticida. Incluso el Intavir más simple ayuda, aunque los medicamentos más nuevos dan mejores resultados. Naturalmente, no deje restos de plantas en los macizos de flores; los trips restantes pueden pasar el invierno allí.

Mosquito lirio. El adulto pone sus huevos en las yemas. La larva eclosionada comienza a alimentarse dentro del cogollo, estropeándolo y deformándolo. Visualmente, el cogollo parece torcido, poco desarrollado y más pálido que otros cogollos que no están marcados por la presencia de esta larva. Por lo general, se daña una pequeña cantidad de cogollos de la planta.

Lucha. Si se encuentran, se deben quitar los cogollos y quemarlos.

Raíz podrida. En la primavera, al comienzo de la temporada de crecimiento, cuando llega el momento del rápido crecimiento de la parte aérea de la planta, este crecimiento se detiene, las hojas que ya han aparecido en ese momento se vuelven amarillas, se vuelven quebradizas y cuando intentas tirar de ellos ligeramente, se sacan fácilmente del suelo.

Lucha. Desenterrar la planta, cortar todas las partes enfermas con un cuchillo afilado y luego lavar con una solución rosa de permanganato de potasio KMgO4. Trate las zonas cortadas con cualquier fungicida y séquelas. Seque bien durante dos días y luego vuelva a plantar en el suelo, naturalmente, en otro lugar. Las azucenas no se deben plantar en su ubicación anterior durante al menos un año. Por supuesto, no debes esperar que una azucena florezca en los próximos años.

Óxido La azucena es una terrible enfermedad fúngica, aún no conocida en nuestro país. Uno de sus huéspedes intermediarios (la roya tiene un ciclo de desarrollo muy complejo y de varias etapas) es la patrinia, un pariente de nuestra valeriana.

Al escribir este artículo también utilicé materiales de los sitios: lileynic. com. ua, caleidoscopio de flores. RF

Estamos acostumbrados a la idea de que las azucenas no tienen pretensiones, son resistentes a la sequía y no son susceptibles a enfermedades y plagas. A menudo escucho citar las palabras del famoso escritor y botánico checo Karel Capek, quien llamó a la azucena "la flor de una persona inteligente y perezosa". Estas palabras se pueden atribuir plenamente a las especies de azucenas. Crecerán muy bien sin nosotros.

Intervenciones de “configúralo y olvídalo”. Pero si queremos crecer

variedades híbridas modernas en sus jardines, tendrá que trabajar duro. Por cierto, Capek murió en 1938 y nunca vio azucenas híbridas modernas. Entonces olvidamos sus palabras y cuidamos de nuestras mascotas con aún mayor celo y diligencia.

Como es sabido, una planta fuerte y sana situada en

Condiciones favorables, capaces de resistir enfermedades y plagas. Las especies de azucenas tienen una buena resistencia natural, pero los híbridos modernos son más vulnerables y, cuando se cultivan en condiciones desfavorables, pueden volverse susceptibles a las enfermedades. Si una planta experimenta estrés, su inmunidad disminuye y, como resultado, se pierde su capacidad para resistir la colonización y la infección por organismos nocivos. Además, cultivar un monocultivo aumenta casi cinco veces el riesgo de enfermedades y plagas. Por eso la mayoría

La principal e importante medida para la prevención de las enfermedades de las azucenas es

tecnología agrícola correcta.

Una de las enfermedades más comunes de las azucenas en nuestros jardines es la RAYA DE HOJA - RAYA DE HOJA.

Puede llegar a esta conclusión mirando fotografías de azucenas de diferentes jardines. Los signos de esta enfermedad suelen ser visibles en

Entonces, averigüemos qué tipo de enfermedad de la RAYA DE LA HOJA es esta.

lo que no sólo estropea la apariencia del arbusto de azucenas, reduciendo su

decorativo, pero también puede provocar su muerte. Después de todo, como sabes, las hojas de las plantas participan en la fotosíntesis. Con un desarrollo severo de la enfermedad, la hoja muere y, como resultado, es posible la muerte de la planta.

RAYA DE HOJAS: UNA ENFERMEDAD FÚNGICA que afecta las hojas

azucenas. La enfermedad es causada por el hongo Aureobasidium microstictum. Enfermedad

Aparece en climas cálidos y húmedos.

Además, las variedades difieren en su susceptibilidad a esta enfermedad.

SÍNTOMAS:

Inicialmente, la enfermedad aparece como una coloración amarillenta de las puntas de las hojas y se propaga a lo largo de la vena central de la hoja. Entonces

Se forman manchas de color marrón rojizo rodeadas de halos amarillos. Las áreas dañadas pueden fusionarse y extenderse a lo largo de la hoja en franjas, y puede ocurrir una muerte regresiva completa de la hoja a medida que avanza la enfermedad. Las esporas del hongo pasan el invierno en las hojas caídas y en los tallos de la base y pueden volver a infectar nuevos brotes en la primavera. A menudo discutimos sobre si vale la pena podar las azucenas en invierno. Todos los floricultores tienen opiniones diferentes al respecto. Pero, en mi opinión, cuanto menos follaje dejemos, es menos probable que las azucenas se infecten en la primavera. Y, por supuesto, si en el anterior

verano, se registraron algunas enfermedades de las azucenas en el jardín, pasar

¡Tratamiento preventivo de azucenas en primavera!

PREVENCIÓN

Puede utilizar FITOSPORIN M, una preparación microbiológica destinada a proteger las plantas de un complejo de enfermedades fúngicas y bacterianas. Procesamos la planta y regamos el suelo. Normalmente dos tratamientos son suficientes.

Ahora a la venta hay medicamentos más modernos de acción similar ALIRIN - contra enfermedades fúngicas y GAMAIR - contra enfermedades bacterianas.

Es difícil para un no especialista discernir qué enfermedad tenía la planta. Por tanto, es mejor utilizar ambos fármacos simultáneamente.

Primer tratamiento: 1 comprimido de Alirin y Gamaira por 1 litro de agua (esquema 1+1 por 1 litro). Segundo tratamiento después de 7-10 días. Esquema 2+2 por 1 litro.

Sin embargo, si se han desarrollado condiciones favorables para la aparición de esta enfermedad, A LOS PRIMEROS SIGNOS:

QUITAR (cortar) LAS HOJAS INFECTADAS parcial (con reserva) o totalmente. En la mayoría de los casos, estas medidas son suficientes para frenar la propagación de la enfermedad. Las disputas vuelan mal. Si las hojas están secas, la enfermedad no se propaga. Por tanto, para prevenir esta enfermedad es necesario minimizar el riego por aspersión. Con baja humedad y temperaturas del aire superiores a 30 grados, el desarrollo de la enfermedad se detiene. Las hojas infectadas no se deben convertir en abono, es mejor quemarlas o enterrarlas.

REALIZAMOS TRATAMIENTOS CON FUNGICIDAS. Los expertos estadounidenses recomiendan medicamentos para combatir esta enfermedad. Lamentablemente no los tenemos a la venta. Sin embargo, conociendo el principio activo de estos medicamentos, MANCOZEB y TIOFANATO DE METILO, puede encontrar fácilmente análogos en nuestras tiendas.

El ingrediente activo Mancozeb está contenido en:

RIDOMILO-ORO,

KURZAT M,

DITAN M-45,

BENEFICIO SP.

El ingrediente activo tiofanato de metilo está contenido en:

TOPSIN M (más eficaz durante el tratamiento preventivo, antes del desarrollo del patógeno).

¡Después de terminar el trabajo con hojas infectadas, se deben desinfectar las herramientas y las manos! Se puede utilizar para desinfectar instrumentos.

alcohol, vodka, permanganato de potasio (solución oscura), blancura (después de enjuagar con agua).

Si tiene información adicional sobre esta enfermedad, por favor compártala. Después de todo, nuestra experiencia conjunta nos ayudará a crecer hermosos y saludables.

azucenas!

Estamos acostumbrados a la idea de que las azucenas no tienen pretensiones, son resistentes a la sequía y no son susceptibles a enfermedades y plagas. A menudo escucho citar las palabras del famoso escritor y botánico checo Karel Capek, quien llamó a la azucena "la flor de una persona inteligente y perezosa". Estas palabras se pueden atribuir plenamente a las especies de azucenas. Crecerán bien sin nuestra intervención según el principio de “plantar y olvidar”. Pero si queremos cultivar variedades híbridas modernas en nuestros jardines, tendremos que trabajar duro. Por cierto, Capek murió en 1938 y nunca vio azucenas híbridas modernas. Entonces olvidamos sus palabras y cuidamos de nuestras mascotas con aún mayor celo y diligencia.
Como sabes, una planta fuerte y sana, ubicada en condiciones favorables, es capaz de resistir enfermedades y plagas. Las especies de azucenas tienen una buena resistencia natural, pero los híbridos modernos son más vulnerables y, cuando se cultivan en condiciones desfavorables, pueden volverse susceptibles a las enfermedades. Si una planta experimenta estrés, su inmunidad disminuye y, como resultado, se pierde su capacidad para resistir la colonización y la infección por organismos nocivos. Además, cultivar un monocultivo aumenta casi cinco veces el riesgo de enfermedades y plagas. Es por eso que la medida más importante e importante para la prevención de las enfermedades de las azucenas es la tecnología agrícola correcta.

SÍNTOMAS:

Inicialmente, la enfermedad aparece como una coloración amarillenta de las puntas de las hojas y se propaga a lo largo de la vena central de la hoja. Se forman entonces manchas de color marrón rojizo rodeadas de halos amarillos. Las áreas dañadas pueden fusionarse y extenderse a lo largo de la hoja en franjas, y puede ocurrir una muerte regresiva completa de la hoja a medida que avanza la enfermedad. Las esporas del hongo pasan el invierno en las hojas caídas y en los tallos de la base y pueden volver a infectar nuevos brotes en la primavera. A menudo discutimos sobre si vale la pena podar las azucenas en invierno. Todos los floricultores tienen opiniones diferentes al respecto. Pero, en mi opinión, cuanto menos follaje dejemos, es menos probable que las azucenas se infecten en la primavera. Y, por supuesto, si el verano pasado se registró alguna enfermedad de las azucenas en el jardín, ¡realice un tratamiento preventivo de las azucenas en la primavera!
PREVENCIÓN

El tratamiento preventivo en la región de Moscú puede comenzar el 15 de mayo, justo en este momento las azucenas ya han comenzado a crecer activamente.

Puede utilizar FITOSPORIN M, una preparación microbiológica destinada a proteger las plantas de un complejo de enfermedades fúngicas y bacterianas. Procesamos la planta y regamos el suelo. Normalmente dos tratamientos son suficientes. Intervalo: 7-10 días.

Ahora están a la venta medicamentos más modernos con un efecto similar ALIRIN - contra enfermedades fúngicas y GAMAIR - contra enfermedades bacterianas... Es difícil para un no especialista distinguir qué enfermedad tenía la planta. Por tanto, es mejor utilizar ambos fármacos simultáneamente.
Primer tratamiento: 1 comprimido de Alirin y Gamaira por 1 litro de agua (esquema 1+1 por 1 litro).

Segundo tratamiento después de 7-10 días. Esquema 2+2 por 1 litro.

Sin embargo, si se han desarrollado condiciones favorables para la aparición de esta enfermedad, entonces

A LAS PRIMERAS SEÑALES:

- BORRAR(cortar) HOJAS INFECTADAS parcialmente (con reserva) o completamente. En la mayoría de los casos, estas medidas son suficientes para frenar la propagación de la enfermedad. Las disputas vuelan mal. Si las hojas están secas, la enfermedad no se propaga. Por tanto, para prevenir esta enfermedad es necesario minimizar el riego por aspersión. Con baja humedad y temperaturas del aire superiores a 30 grados, el desarrollo de la enfermedad se detiene. Las hojas infectadas no se deben convertir en abono, es mejor quemarlas o enterrarlas.

- TRATAMOS CON FUNGICIDAS. Los expertos estadounidenses recomiendan medicamentos para combatir esta enfermedad. Lamentablemente no los tenemos a la venta. Sin embargo, conociendo el principio activo de estos medicamentos, MANCOZEB y TIOFANATO DE METILO, puede encontrar fácilmente análogos en nuestras tiendas.

El ingrediente activo Mancozeb está contenido en: RIDOMIL-GOLD, KURZAT M, DITAN M-45, PROFIT SP. El ingrediente activo tiofanato de metilo está contenido en: TOPSIN M (más eficaz durante el tratamiento preventivo, antes del desarrollo del patógeno).
En Internet puede encontrar recomendaciones para tratar las plantas contra esta enfermedad con Fundazol, Skor y preparaciones que contienen cobre. No puedo decir nada. No lo usé.
¡Después de terminar el trabajo con hojas infectadas, se deben desinfectar las herramientas y las manos! Para desinfectar los instrumentos se puede utilizar alcohol, vodka, permanganato de potasio (solución oscura), blanco (luego enjuagar con agua).