Как штробить стены для маскировки водопроводной системы. Самостоятельная разводка канализационных труб Глубина штробы под полипропиленовые трубы

В настоящее время прокладывание водопроводной, сливной и газовой трубной системы в домах и квартирах выполняется не по советским стандартам. Теперь непривлекательная и отпугивающая разводка труб с множеством врезок больше не бросается в глаза и не угнетает настроение. Для этого придуман новый современный метод прокладывания труб внутри стен, являющийся эстетичным и при котором не теряется функциональность системы. Такой метод носит название штробление стены.
Выполненные штробы (борозды) в стене поглощают в себе все грубые коммуникации труб водоснабжения, газификации и электропроводки. При этом полезная площадь жилья увеличивается, что немаловажно для малометражных хрущевок.

Преимущество видов штроба для проводки труб

С целью увеличения жилплощади и достижения аккуратного эффекта необходимо как можно больше скрывать в стенах все прокладываемые коммуникации внутри дома или квартиры.
Существует несколько способов маскировки труб:

за ложными стенами, потолками, полами.
в декоративных приспособлениях коробках.

При строительстве дома или перепланировке квартиры можно изначально проложить трубы внутри стен, перегородок или в полу без последующего штробления. В случае готовых построек без проложенных внутри коммуникаций необходимо изготовить специальные борозды штробы. Процесс изготовления таких борозд называется штроблением.

Для упрощения процесса штробления своими руками необходимо изучить следующие вопросы:

На каких участках разрешается изготавливать борозды?
Какие особенности штробления в узких местах?
Что можно прокладывать в стенах?
Чем лучше выполнить такую работу?

Специфика работы при штроблении стен

Ответы на вопросы при изготовлении штробов в готовых постройках перечисляются ниже:

В стенах можно прокладывать различные трубопроводы и кабели, но только те, которые не нуждаются в постоянном обслуживании.
Элементы, устанавливаемые в штроб, по толщине должны составлять не более 30% от толщины строения, не носящего арматуру.
В домах блочного типа все коммуникации в стенах устанавливаются на глубине равной расположению внутреннего металлического каркаса (арматуры) в панели.

Необходимо знать то, что в соответствии со строительными нормами и правилами, во избежание ужасных последствий, категорически запрещается штробить несущие стены и потолочные плиты в многоквартирных панельных домах. При этом резко снижается устойчивость здания.

Основные правила безопасной работы при изготовлении борозд для прокладывания коммуникационных сетей собственными руками:

Отключить все замурованные в стенах электропровода. Про них можно забыть навсегда.
Изучить все схемы трубопроводов, проложенных в строениях. При отсутствии таких чертежей необходимо отключить все коммуникации, чтобы избежать горьких последствий в случае возможных столкновений острого и разрушающего инструмента с трубами, тем самым уйти от дополнительных затрат на незапланированный ремонт как у себя, так и у соседей.
Для снижения расходов строительных материалов для отделочных работ после организации прокладки труб рекомендуется делать углубления, соответствующие размеру маскируемого элемента.
Необходимо строго соблюдать правила инструкций по охране труда при выполнении строительных работ. Пользоваться специальными средствами индивидуальной защиты (СИЗ) защитные очки для глаз, респираторы для органов дыхания, так как процесс дробления кирпича и бетона сопровождается большим выделением мелкодисперсной пыли и образованием режущих каменных осколков.

В зависимости от вида коммуникаций трубопроводов, кабелей, меняются размеры борозды для укладки и принципы ее изготовления.

Как выполнить маскировку труб в стене описывается ниже.

Углубления в стене для труб подачи воды и теплоносителя

Необходимые инструменты для создания штроб для трубопровода:

Болгарка или угловая шлифующая машина. Для глубоких пазов применяется машина с большей мощностью.
Перфоратор.

Порядок действий при поэтапном выполнении штробления:

Первым делом, с помощью пишущего предмета темного цвета мела, карандаша, на стене начертить схему укладки трубопровода.
Вдоль линий нанесенной разметки глубоко вырезать борозды посредством болгарки.
Для удаления материалы с будущей штробы необходимо поперечно разрезать пространство между сделанными бороздами вдоль нанесенных линий болгаркой.
С помощью перфоратора раздробить материал стены кирпич, бетон и т. д., между выполненными прорезами.

Для качественного выдалбливания каменного материала рекомендуется использовать специальный инструмент для такой работы штроборез. Такой профессиональный прибор делает штробирование качественным за счет следующих особенностей:

Предусмотрены два рабочих алмазных диска.
Регулируется зазор между установленными дисками.
Конструкцией прибора предусмотрено подключение к пылеуловителю специального пылесоса.

Стоимость такого профессионального инструмента, как штроборез высокая. Поэтому для снижения стоимости работ при штроблении специалисты рекомендуют обычные универсальные приборы перфоратор и болгарка. В случае отсутствия возможности покупки и обычного инструмента, его можно арендовать в сервисных службах. При этом важно не испортить арендуемое оборудование не допускать перегревов и резких столкновений, что может быстро вывести взятую напрокат технику из строя.

Итак, процесс изготовления штроб в стене для прокладывания труб не особо сложный. Но новичкам в строительном и ремонтном деле следует потренироваться и набраться опыта, например, на некапитальных дачных постройках.

Пришедшие на смену чугунным пластиковые трубы, значительно облегчили монтаж и обслуживание канализационных сетей. Их соединение выполняется на резиновых уплотнениях – манжетах. Эти манжеты поставляются вместе с комплектом труб и их фитингов и вставляются в специальные уширения в их раструбах. Таким образом, соединить две пластиковые канализационные трубы проблем не составит, нужно просто вставить трубу в раструб другой, — и это соединение будет достаточно надежным и долговечным. Но, перед стыковкой рекомендуется выполнить следующее:

Снять фаску напильником или точилом по краю вставляемой трубы. Удалить все заусеницы как снаружи, так и внутри.
Наличие препятствий, в том числе и заусениц на тубах в канализационном трубопроводе не допускается!
Смазать вставляемую часть трубы и манжету.
Для уплотнения соединения рекомендуется применить сантехнический герметик. Перед соединением труб необходимо покрыть им часть вставляемой трубы.

Обычный стандартный диаметр пластиковых труб для горизонтальных ветвей – 50 мм. Реже используют и 40 мм. Сам же стояк, сборные трубопроводы и наружная канализация обычно монтируются трубами с диаметром 110 мм. Унитаз подключается трубопроводом с диаметром не ниже 110 мм. Конечно, расчет канализационного трубопровода для дома или квартиры должен быть. Но его результаты, как правило, сводятся к простым выводам, указанным выше.

При монтаже пластикового трубопровода нужно не забыть о двух нюансах.

Канализационный трубопровод должен иметь уклон приблизительно 2%.
Пластиковые трубы заметно шумные. Желательно их шумоизолировать стекловатой, как наиболее подходящим по звукоизоляционным качествам материалом. Особенно при укладке в штробы или в стяжку.

– служат для соединений и изменений направления трубопровода. Для каждого вид пластиковых труб (ПВХ, полиэтилен, полипропилен) имеются целые наборы фитингов, с помощью которых можно сделать трубопровод любой конфигурации.

Прокладка труб в штробах.
Иногда канализационные трубы прокладывают в штробах толстых стен или же в стяжке пола. Это делается, что бы трубопровод не портил интерьер. Но такая прокладка требует значительных трудозатрат.
Наличие штроб в стенах должно быть обосновано проектными расчетами. Самостоятельно резать несущие стены не допускается, это опасно, и может привести к непредсказуемым последствиям.

Штробы делаются с применением болгарки и перфоратора по ширине прокладываемой трубы (с учетом уширения раструбов и ширины утеплителя-шумоизолятора) по предварительной разметке. Сама же разметка наносится на стены с учетом необходимого уклона трубопроводов. Сначала болгаркой режутся пазы в стенах, затем материал между пазами выбирается перфоратором. Глубина прорези для трубы диаметром 50 мм – минимум 60 мм. В местах переходов сквозь стены делаются сквозные отверстия сверлом и перфоратором. После монтажа труб в штробах они заделываются песчано-цементым раствором и шпаклевкой.

Также трубы можно заделывать в пол на этапе заливки стяжки. При этом шумоизоляция из стекловаты вокруг труб дополнительно покрывается слоем гидроизоляции, что бы ее свойства не были нарушены во время заливки.

Подробней читайте на страницах сайта.

Другие способы скрыть трубы.
Еще одно решение – скрыть канализацию за фальш-стенами из гипсокартона или . При этом достигаются и другие цели – сразу получается поверхность под финишную отделку или даже готовая поверхность. Также это сохранит целостность стяжки или стен. Но размеры помещения существенно уменьшатся.

Также можно закрыть трубопроводы коробами внизу стены, а для вертикальных трубопроводов — в углу. Это придаст помещению своеобразную эстетику. Короба обычно делаются из гипсокартона на металлическом профиле. Они одновременно служат и оболочкой для шумоизолятора. Но можно применить для ограждения трубопроводов и пластиковые панели или специальные декоративные облицовки (продаются).

Трубы вряд ли способны облагородить внешний вид помещения, как и любые другие коммуникации, использующийся в нашем жилище. По этой причине все большее количество людей принимает решение спрятать эти самые трубы в стены. И если речь идет не о стеновых конструкциях из гипсокартона или иных навесных панелях, то ниши для коммуникаций следует делать непосредственно внутри бетонной или кирпичной конструкции с последующей отделкой. В этой статье мы расскажем о том, как и чем правильно проводить штробление стен под трубы в ванной комнате.

Размер штробы не дольше превышать трети толщины стены, а также не должен доходить до глубины залегания арматуры;
Штробить несущие стены и плиты перекрытия в панельных домах запрещается, так как это может нарушить прочность конструкции;
Все коммуникации, проходящие в зоне проведения штробильных работ, должны быть отключены. Особенно это касается электрических коммуникаций в том случае, если ранее они уже были заложены в стены таким образом;
Не стоит перебарщивать с шириной или глубиной штроб, так как при заделке слишком больших конструкций такого рода потратится много материала;
При работе в обязательном порядке надеваются очки и средства для защиты дыхательных путей. Старайтесь работать в закрытой одежде;
После окончания работ канавка тщательно вычищается от пыли и незакрепленных фрагментов, а ее поверхность покрывается грунтовочным составом;
Вертикальные штробы нельзя проделывать в менее чем 10 сантиметрах от окон и дверей, и в менее, чем 40 сантиметрах от газовых труб;
Ширина и глубина бороздки не должны превышать 25 миллиметров, а длина – 3 метров.

Разница процесса в зависимости от вида стены

Самым простым проделывание канавок является в случае работы с кирпичной стеной. Все дело в том, что здесь достаточно лишь простым зубилом выдолбить раствор из кладки по маршруту будущего пролегания коммуникаций. Впрочем, так просто может быть только при монтаже горизонтальных штроб, так как вертикальные бороздки сделают необходимым пробивку уже самого кирпича. Впрочем, «красный» и силикатный кирпичи пробиваются достаточно легко и без электроинструмента.

В случае с бетонной стеной все гораздо сложнее, так как здесь потребуется гораздо больше усилий и простым зубилом зачастую уже не обойтись.

Различные виды инструментов для штробления

Штроборез

Специальный инструмент, который создан для нарезания каналов в стенах и призван максимально упростить процесс. Внешне данный материал напоминает болгарку, однако вместо одного диска там установлено два параллельных. Расстояние между ними можно регулировать, как и глубину проникновения в стеновую конструкцию. Наконец, в данном аппарате имеется специальный пылеуловитель, делающий процедуру максимально чистой и нетребовательной к средствам индивидуальной защиты. Хотя лучше все равно воспользоваться ими.

После того, как канавки с нужными параметрами прорезаны в стене, остается только выдолбить пространство между ними перфоратором или зубилом.

В целом аппарат можно назвать идеальным способом проделать канавки нужной глубины и ширины в любых стеновых конструкциях. При этом из всех инструментов этот предъявляет наименьше требования к профессионализму исполнителя. Однако у инструмента имеется серьезный недостаток – его вряд ли удастся одолжить у соседа, да и в аренду взять затруднительно. Придется его покупать, а это весьма недешево, и для частного использования нецелесообразно. Поэтому далее мы рассмотрим варианты, когда для штробления применяются подручные инструменты.

Болгарка

Инструмент также называется угловая шлифмашина и используется в самых разных работах – начиная от абразивной резки и заканчивая зачисткой различных поверхностей. Для штробления стен, вне зависимости от того, идет ли речь о бетоне или кирпиче, нам понадобится диск с алмазным напылением, специально предназначенный для работы по минеральным материалам. Можно попытаться работать обычным диском, но процесс в этом случае сильно затянется. Сам процесс разделяется на несколько этапов:

Для начала работы нам необходимо наметить контуры на стене карандашом, а также приготовить средства индивидуальной защиты, так как будет много пыли;
Происходит прорезь двух параллельных канавок. Старайтесь угадать с глубиной прорези и постоянно держать этот параметр на едином уровне;
Вооружившись зубилом и молотком, выбивается материал между бороздками на нужную глубину.

Перфоратор со специальной насадкой

Данный инструмент уже упоминался выше, где им предлагалось выбивать материал между бороздками, проделанными другими инструментами. Но перфоратор можно применять и самостоятельно. Этот инструмент очень хорошо разрушает кирпич и бетон, в том числе и железобетонные конструкции. Ну и наконец, пыли в этом случае выделяется гораздо меньше, чем при работе болгаркой. Из минусов можно назвать большой уровень шума, а также отсутствие ровных краев. Но в большинстве случаев последнее не так важно, ведь все недостатки скрываются под отделкой. Работать можно двумя способами:

Проделывания бороздок самим перфоратором. Самый простой и быстрый способ, так как не подразумевает каких-то дополнительных действий. Старайтесь работать аккуратно, дабы не отколоть часто стены;
Высверливание в стене отверстий по линии будущей штробы с последующим выдалбливанием материала между ними.

Важно! Из всех описанных в этой статье способов именно перфоратор является оптимальным.

Зубило

Самый долгий и неудобный способ. Подходит только в том случае, если под рукой нет всего вышеперечисленного, электрический инструмент некуда подключить, либо же требуется проделать канавку небольшой длины.

Процесс довольно прост технически – зубилом намечаются углубления по краям штробы, после чего этим же инструментом и молотком выдалбливается весь материал.

Заключение

После того, как штробление завершено, о каких бы коммуникациях не шла речь, рекомендуется нарисовать план расположения канавок, так как в будущем это поможет при следующих ремонтах.

Прежде чем начать прокладку труб для горячей и холодной воды, желательно развести канализацию. Это надо делать хотя бы потому, что, как правило, слив в общую трубу подъезда находится почти на уровне чистового пола. Кроме того нужно соблюдать наклон, так как мощного давления, как в водопроводе, здесь нет - отходы должны иметь возможность стекать самостоятельно. Уклон не должен быть слишком большим, так как возможны проблемы заиливания труб и срывы гидрозатвора в сифонах и унитазах. Кроме того он должен быть разным для труб разного диаметра. Согласно СНиП, при диаметре до 50 мм уклон - 3 см, при большем - 2 см.

С канализационным стояком у меня возникла проблема: установленная крестовина находилась слишком высоко над полом. Я вначале не обратил на это внимания. К счастью, меня об этом предупредил сантехник до того, как я начал разводку труб. Только вот для того чтобы опустить крестовину, нужно было одновременное присутствие соседей снизу, которые к тому времени еще не заехали в свою квартиру, меня и сантехника. Пришлось им звонить много раз, договариваться о встрече, переносить ее и т.д. Помнится, прошло несколько недель, прежде чем с уровнем канализации вопрос был решен.

К этому моменту мне нужно было точно определиться с расстановкой сантехники в помещении и закупить все нужные материалы.

В интернете можно найти разные рекомендации по расположению сантехники. Например, про установку унитаза можно узнать следующее: перед ним должно быть как минимум 60 см свободного пространства, а по обе стороны от его оси - не менее 40 см. Перед раковиной умывальника и ванной тоже должно быть пространство и свободный подход.

Сохранилась следующая очень условная схема, которой и руководствовался при работе:

Схема размещения сантехники.

Стиральную машину (СМ) обычно устанавливают либо в санузле, либо на кухне. Я остановился на первом варианте, а между ванной и СМ решил возвести перегородку из ПГП. В этом случае ванна огорожена с трех сторон, при этом вода меньше разбрызгивается, карниз для шторки можно сделать прямым, а в отсеке для СМ появляется возможность повесить полки для белья или еще чего-нибудь. Длина ванны небольшая - 160 см, в ней не получится полностью растянуться. Но вымыться можно вполне комфортно. Зато расход воды меньше, и вообще... воду беречь нужно и экономить.

После того как определился с планировкой, можно было заняться непосредственно разводкой канализации. Схему выше модифицировал:

Разводка канализации.

Здесь труба, подходящая к СМ, показана с заворотом. Позже я решил сделать ее прямой и пробить отверстие для этого сквозь перегородку. Во-первых, чем меньше поворотов делает труба, тем лучше; во-вторых, просто при этом требуется меньше работы.

Разбираюсь с расположением труб.

На картинке можно увидеть, что вставлена муфта в стояк для решения упомянутой проблемы высокого расположения крестовины. Временная "гофра-гармошка" убрана, вместо нее установлен отвод 110/67 с заглушкой.

На схеме выше видно, что оси вывода унитаза и крестовины параллельны, но находятся на определенном расстоянии друг от друга. Кроме того они отличаются и высотой. Чтоб подсоединить унитаз к крестовине, нужны два угловых отвода и труба между ними.

Размер короба вокруг стояков хотелось сделать минимально необходимым. Я очень долго высчитывал его, а также перебирал варианты расположения унитаза. Изначально были закуплены, среди прочего, два отвода 110/45, но поменял их на 110/67 после того, как пересчитал все размеры. Это позволяло сделать короб уже и при этом соблюсти рекомендацию по свободному пространству вокруг унитаза.

Да, еще забыл сказать, что до разводки всех труб необходимо прорезать в стенах, при необходимости, штробы (или "штрабы" - кому как нравится). Горизонтальные штробы в несущих стенах, как помним, делать запрещено. Согласно технологиям монтажа Кнауф, в стенах, сложенных из ПГП толщиной 80 мм, можно делать штробы длиной до 1 метра при их глубине 40 мм и больше. Расстояние между прорезанными канавками должно быть не меньше метра. Я специально отводы от стояка ГВС для полотенцесушителя (ПС) попросил сделать на нужном расстоянии - чтоб учесть это требование, а также высоту предварительно подобранного ПС.

Штробы для ПС прорезаны.

Для труб, проложенных вертикально для водоразбора и канализации к умывальнику и ванной, я тоже прорезал штробы. Металлическую арматуру в монолите я почти не трогал, но добрался до нее вплотную:

Штробы в монолите.

Чтоб скрыть горизонтальную разводку труб, запланировал сделать небольшой короб.

После штробления решил нанести гироизоляцию по всем стыкам стен и пола, где пройдут трубы. Вся остальная площадь пола и часть стен будут обработаны уже после разводки и установки коробов. Использовал обмазочную гидроизоляцию UNIS "Гидропласт". Между слоями стык стена-пол был проклеен гидроизоляцонной лентой КНАУФ "Флэхендихтбанд". Хотелось сделать все в соответствии с технологическими нормами, а достать эту ленту, помнится, было непросто - пришлось долго искать по всей Москве.

При сборке каркаса короба использовал направляющие (НП) и стоечные (СП) профили размером 50/50 и 50/40, соответственно.

Собираю каркас короба.

Подкладка желтого цвета - "вибростек", используется для звукоизоляции (ЗИ). В данном случае стяжка и профили связаны так называемыми "звуковыми мостиками" (дюбелями, в данном случае), так что эффект ЗИ снижен. Однако в самом конце, когда короб был полностью готов, и положена плитка, шум от стояков воды и канализации действительно был значительно снижен.

Таким же образом был собран каркас для стояков отопления:

Каркас короба отопления готов.

Здесь канализационные трубы уже разведены:

Разводка труб канализации.

Использовал полипропиленовые трубы Ostendorf. Очень качественные, с плотными эластичными резинками для надежного соединения. На каждой трубе есть даже сантиметровая разметка для удобства.

Все разветвления труб не должны иметь прямой угол. Желательно использовать отводы и тройники с углом 45 градусов.

Отвод на СМ.

Здесь показано соединение тройника 50/40/45 (то есть основная труба имеет диаметр 50 мм, отвод - 40 мм, а угол между ними - 45 градусов) с отводом трубы для СМ. При входе в отверстие перегородки труба обернута вибростеком, потом сверху я герметиком его замазал.

К стене труба крепится специальными клипсами с защелками.

Сейчас вспоминаю, что было очень сложно соединить трубы при проходе сквозь стену. Нужен был помощник, чтоб держать одну трубу с этой стороны перегородки, а самому с другой стороны толкать вторую трубу, проворачивая ее в резинке ответной части первой. Хотя я использовал для соединения специальную фабричную смазку Ostendorf, все равно это было сделать непросто. На самом деле была очень комичная ситуация, я бегал туда - сюда и пытался что-то сделать. Потом, наверное, закрепил фановую трубу клипсой к стене, после чего дело пошло. Есть контакт!

К месту будущего умывальника подводил трубу диаметром 40 мм. Тут предполагалась куча соединений: от тройника идет отвод под углом 45 градусов, дальше - кусок трубы и еще один отвод и так далее. Я даже заранее нарисовал схему в SketchUp, чтоб понять, как в объеме эта "загогулина" выглядит, какие углы использовать для соединения частей и какими должны быть длины труб:

Подготовленный вариант слива умывальника.

На практике все обернулось немного проще, чем я это представлял и изобразил на схеме. Результат - на фото:

Канализационный сток от умывальника.

Теперь пришло время для пайки водопровода.

При выборе материала труб я остановился на полипропилене. Стальные трубы в квартирах уже не используют: дорого, ржавеют, большая трудоемкость прокладки. Про металлопластик читал негативные отзывы, одно время он был на пике моды, потом появились более надежные альтернативы. Чаще всего сейчас распространены медь и полипропилен. Мне кажется, что медные трубы не такие уж безвредные. Армированный стекловолокном полипропилен своими характеристиками мне нравится больше всего.

Я прикупил недорогой аппарат для пайки полипропилена Энкор АСП-150. Заказал фитинги и трубы фирмы Wefatherm диаметром 20 и 25 мм.

Для испытания взял фитинг - угольник 45 градусов и два отрезка трубы и спаял их:

Тестовое соединение.

Потом болгаркой разрезал соединение вдоль, чтоб проверить качество шва:

Шов надежен.

Шов надежен, точнее, его вообще не видно - материал фитинга и трубы сплавлены практически в одно целое.

Теперь можно спаять подводку к ПС.

Вывод для подключения ПС.

Паять тестовые детали - это одно, а спаять готовую трубу с разными углами соединений - совсем другое. Это вам не металлопластик, который можно свободно гнуть руками. Чуть ошибся при сваривании - недодерждал, передержал, не выдержал нужный угол - надо отрезать трубу, тратить дополнительный фитинг, варить снова, а то и начинать все заново. Правда, небольшое отклонение угла может быть скомпенсировано свойствами полипропилена: если трубу слегка согнуть и держать в этом виде долго (дни), она сохранит эту форму.

Согласно требованиям монтажа ПГП, коммуникации не должны соприкосаться с перегородкой и должны быть изолированы. Поэтому в штробе труба обернута теплоизоляцией.

Подключение трубы ПС к стояку.

Здесь одна из труб до ПС спаяна и подключена специальной муфтой с накидной гайкой 25x3/4" к шаровому крану. Осталось неприятное ощущение от того, что пришлось затягивать до упора эту гайку, иначе соединение подтекало, - угол спаянной трубы был неидеальным. Правда, с того момента прошло уже 3 года, пока все нормально.

Ну, а здесь уже обе полипропиленовые трубы подключены к стояку ГВС:

Оба отвода стояка подключены к ПС.

И это общий вид на то, как подведены полипропиленовые трубы к ПС:

Подводка труб к ПС.

Трубы уложены в штробы и зафиксированы. Для этого использовал саморезы, которые только слегка подпирают водопровод, чтоб он не болтался до отверждения монтажной смеси. Потом саморезы либо выкручиваются, если торчат над поверхностью стены, либо там и остаются.

Перегородку между ванной и СМ, как уже говорил, собирал из влагостойких пазогребневых плит (ПГП). Размер одного такого блока 667x500x80 при весе 28 кг. В примыкающей стене вначале стамеской выдолбил неглубокий паз глубиной около 1-2 сантиметров, и в нем фиксировал блоки ПГП. Получилось так:

Перегородка между ванной и СМ из ПГП.

В верхнем блоке заранее сделал прорези для улучшения вентиляции. К потолку прикрепил с помощью подвесов. Стенка получилась достаточно крепкой. Я могу спокойно наваливаться на нее - держит хорошо.

С правой стороны пробил два отрверстия, куда будут подведены канализация и вода:

Коммуникации для СМ.

Здесь использован встраиваемый сифон для стиральной машины 40/50 Viega. Я просто прочитал на mastercity, что сантехники успешно используют его для скрытого монтажа подводки канализации, поэтому заранее прикупил.

Перехожу теперь к запорно-регулирующему узлу.

Выглядит он в собранном виде так:

Запорно-регулирующий узел ХВС.

Пришлось долго изучать разные материалы, чтоб иметь представление о том, как вода из общего стояка попадает в бытовой кран.

Прежде всего на отводе стояка должен быть установлен добротный шаровый кран, желательно с ручкой-рычагом. У меня используются краны Oventrop с ручкой-"бабочкой", но работают они замечательно, открываются и закрываются очень плавно и без значительного усилия.

Ниже грязевика стоит арзамасский водосчетчик. Это единственная деталь, которая осталась в запорно-регулирующем узле от застройщика. К окружающим его элементам счетчик притянут накидными гайками - "американками". Мне их выдал местный сантехник. В одной американке из каждой пары есть обратный клапан (ОК). Почитав форумы сантехников, я узнал, что такие ОК ненадежны и на них значительно падает давление. Поэтому взял свой перфоратор со сверлом диаметром 15 мм и эти ОК в американках безжалостно высверлил.

Про ОК я спросил местного сантехника - есть ли требования в доме для его установки. Он сказал, что нет. Кроме того в форумах я узнал, что многие сантехники не используют ОК в водопроводах с низким давлением. В начале мои манометры показывали 1.5 атмосферы. Впоследствии, по мере заселения дома, давление, видимо, повысили. Тем не менее я решил установить у себя качественные ОК, чтоб застраховать себя на будущее, если жильцов обяжут их подключить.

Использован клапан обратный пружинный Oventrop с косой врезкой. Корпус выполнен также из бронзы. Согласно документации, подъемное давление 40 мбар, то есть чтоб клапан открылся, нужно сжать пружину внутри ОК с указанным давлением.

Вообще говоря, ОК предотвращает попадание воды из одного стояка в другой. Иногда такое случается, если неправильно подключена сантехника, или использованы некачественные смесители. Тогда у соседей из обоих кранов будет течь горячая (или холодная) вода. Понятно, что народ экономит на установке ОК, ведь он нужен не для себя, а для того, чтобы обезопасить соседей. Поэтому ОК оправдывает назначение, когда его используют все жильцы подъезда. Ну, мне плевать на экономию других, зато своя совесть чиста.

Далее в ОК вкручен бронзовый угольник Viega. С одной стороны у него наружная резьба (НР), с другой - внешняя (ВР). Угольник соединяет ОК с фильтром Honeywell, который устанавливается горизонтально (поэтому и нужен поворот на 90 градусов). Полное название: "Механический фильтр с редуктором давления FK 06 1/2".

Есть две разновидности фильтра - для холодной и горячей воды (суффиксы в названии AA, AAM, соответственно). Первый рассчитан на работу при температуре воды до 40 градусов, его колба - стеклянная, второй - функционирует при температуре до 70 градусов, и его колба - латунная.

Что если мои соседи не используют ОК (а они его не используют), и горячая вода случайно попадет из ГВС в ХВС, а затем в стеклянную колбу моего фильтра? Она лопнет, и будет потоп. Мне это надо? Решаю купить латунную колбу и заменить стеклянную. Конечно, надо было сразу купить два фильтра для горячей воды, но уже времени прошло слишком много для обмена. Продавец, у которого покупал запчасть, уверял, что нигде стеклянные колбы не лопаются. Нет уж, лучше я поверю своей логике.

Подобные же рассуждения возможны про полипропиленовые трубы: есть те, что рассчитаны на высокие температуры (они армируются при производстве стекловолокном), а есть те, что используются для холодной воды. Если горячая вода может попасть в ХВС, то лучше в обоих случаях разводить армированные трубы.

Оправданы ли дополнительные расходы на ОК, латунную колбу, качественные полипропиленовые трубы? Могу сказать, что как минимум пару раз в обоих стояках появлялась горячая вода. Был даже скандал в доме: кто-то неправильно подключил сантехнику, жильцы возмущались, а сотрудник обслуживающей компании проявил неадекватную реакцию на ситуацию и был потом уволен. Зато у меня все в порядке: оба водопровода рассчитаны на температуру горячей воды.

На фильтр установлен отечественный манометр ДМ 15-063-1-G. Снизу прикручен латунный дренажный штуцер с краником, он нужен для промывания фильтра. К нему подсоединяется гибкий шланг, который потом можно направить в унитаз или раковину при сливе.

Грязевой фильтр использует сетку с диаметром ячейки 600 мкм, а Honeywell - с диаметром ячейки 100 мкм, так что они друг друга дополняют при очистке воды.

При монтаже использовал лен с уплотняющей пастой UNIPAK. У меня также была ФУМ-лента, я ее купил для крепления металлических резьб полипропиленовых фитингов, но, в итоге, везде использовал лен, так что пришлось хорошенько научиться его плести и мотать.

Начинаю паять полипропилен.

Здесь уже подключен отвод трубы после фильтра. Надо сказать, что при пайке, также как и при работе с фановыми трубами для канализации, желательно не использовать прямые углы. Там, где без этого не получается обойтись, можно использовать специальные фитинги - удлиненные угольники, как показано на нижнем конце трубы. На верхнем конце к американке фильтра прикручен фитинг с металлической внутренней резьбой и переходом диаметра с 1/2" на 25 мм. Зачем нужен переход на больший диаметр? Часто в квартирах используют специальную деталь - коллектор, к которому непосредственно подключаются отводы до всех точек разбора воды. Делают это для уменьшения влияния этих точек разбора друг на друга. Например, человек моется в ванной, а в это время кто-то открыл кран на кухне, при этом из душа полилась очень горячая вода. Чтоб этого избежать, и используют коллектор. Обычно к нему подсоединяют отводы на металлопластике. Для полипропилена можно использовать так называемый "растянутый коллектор", когда основная труба - большего диаметра, а отводы до точек разбора воды - меньшего.

Почему у меня запорно-регулирующая арматура имеет диаметр 1/2", потом труба расширяется до 25 мм и снова сужается до 20 мм у точек разбора? Просто потому, что в квартирах очень редко имеются отводы от общего стояка на 3/4", к тому же стоимость всего узла при этом значительно увеличивается по сравнению с таким же, но на 1/2". Дало ли использование растянутого коллектора какие-то преимущества? Этого я не узнаю, сравнить-то мне не с чем - просто пользовался рекомендациями опытных специалистов. Мне кажется, что преимущество все-таки есть, и увеличенный диаметр основной части труб позволяет пропускать больше воды при меньшем сопротивлении их стенок.

Отходящая от фильтра труба притянута к стене хомутами, чтоб все было надежно закреплено и не болталось. А вот аналогичный узел для горячей воды практически висит в воздухе - до стены далековато. Поэтому я взял старый ПС, отрезал болгаркой от него кусок в виде буквы "Г". Одну его сторону прикрепил двумя хомутами к монолитной стене, а другую подвел аккуратно под фитинг, отходящий от фильтра Honeywell. На картинке здесь это не показано.

Вот пример работы со сварочным аппаратом:

Сложная деталь из полипропилена.

Как уже говорил, соединение из отдельных деталей-фитингов и труб получается очень прочным и надежным, но ошибки при варке желательно не допускать. Здесь я делаю, если не ошибаюсь, трубу к подводке унитаза.

Когда все нужные детали, инструменты есть под рукой, и ничего не мешает, работа идет достаточно быстро. На картинке большая часть водопровода готова:

Трубы водопровода.

Замечу, что проводка холодной воды должна идти ниже горячей, чтоб первая меньше нагревалась от тепла второй. Это очевидно.

Самая сложная часть - соединить куски труб для холодной воды перед входом в стену. Нужно их раздвинуть, чтоб вставить аппарат для сварки, нагреть до плавления концы, быстро убрать аппарат, соединить трубу и фитинг с другой приваренной ранее трубой, подождать, пока они не остынут, и после этого только с облегчением выдохнуть. А еще и ответвление до СМ тут осложняло задачу. Кусок птиты ПГП положен для размещения сварочного аппарата.

Для установки и фиксации фитингов точки водоразбора для ванной была куплена специальная установочная пластина:

Водоразбор для ванной.

С обратной стороны стены на будущей кухне завершаю разводку труб:

Трубы водопровода на кухне.

Решил сделать два отвода холодной воды - для мойки и для фильтра или моечной машины. На последний не хватило фирменного фитинга, пришлось съездить на рынок и выбрать там из имеющегося в наличии. Купил и пробки-заглушки заодно.

Когда заглушки накручены на все отводы точек водоразбора, можно проводить тестирование спаянной системы труб - опрессовку.

Согласно СНиП 3.05.01-85 для сантехнических систем, достаточно создать давление, превышающее в 1.5 раза рабочее. Если в течение 10 минут давление не упало больше 0,05 МПа (то есть пол-бара), то система принимается. Я где-то еще читал, что надо подождать пару часов под повышенной нагрузкой. Бывают специальные аппараты для опрессовки. Мне не хотелось заниматься их поиском, поэтому я использовал самодельный способ, о котором прочитал в форуме:

Опрессовка.

Краны на отводах стояков нужно обязательно закрывать, так как ОК немного сбрасывают давление. Далее нужны штуцер, шланг, пульверизатор. Манометры у меня уже есть - на фильтрах Honeywell. Насаживаю шланг на штуцер, начинаю качать:

Повышаю давление.

Полторы атмосферы рабочего давления превращаются в три. После чего шланг срывается со штуцера, струя воды летит прямо в меня. Смеюсь. Надо накачивать снова. Через несколько раз удалось поднять давление даже еще выше и закрыть краны. Подождал пару часов, убедился, что течи и большого падения давления нет.

Забыл еще сказать, что на предыдущей картинке виден еще один отвод трубы (кроме холодной и горячей). Это отвод для гигиенического душа. Почитал рекомендации, купил смеситель вместе с этим душем - мало ли пригодится.

Теперь водопровод протестирован, можно его закрывать коробом. Каркас был уже давно готов, вот вид на него после разводки водных труб:

Каркас короба готов к обшивке.

Планировал в короба вмонтировать скрытые люки. Поэтому с помощью профилей подготовил оправу:

Готовится место для скрытого люка.

Кстати, я говорил выше про кусок старого ПС для поддержки запорно-регулирующего узла горячей воды. Тут можно его разглядеть.

Отводы труб для водоразбора умывальника уже замазаны цементной смесью. Для пользования водой подключил две гибкие подводки.

Для обшивки короба использовал влагостойкий гипсокартон толщиной 12,5 мм. Выводы труб воды и канализации обернул вибростеком и засиликонил "Вибросилом":

Выводы коммуникаций.

Короб собирается достаточно быстро, главное - отверстия для коммуникаций сделать точно. Люк тоже установлен:

Короб вокруг стояков воды и канализации.

Каркас из профилей вокруг теплопровода обшивается так же, здесь даже все проще - нет никаких выводов труб:

Короб вокруг теплопровода.

Люк только здесь можно было бы пошире установить, потом мне сантехник высказывал претензию по этому поводу. Полное название - "нажимной люк-невидимка ЕвроФОРМАТ AT 20-50". Всего я закупил 4 штуки, два из них предполагал установить в экран ванной.

На этом данную часть завершаю. Она и так получилась очень длинной. Итого, я закончил здесь с описанием сборки запорно-регулирующего узла, которое начал в прошлой части , рассказал о разводке труб воды и канализации и сборке коробов вокруг стояков.

Остальные части описания отделки санузла можно почитать по ссылкам.

Эстетическая красота помещения - важный фактор для владельцев. Трубы, проложенные поверх стены могут испортить внешний вид помещения. Поэтому многих интересует, можно ли полипропиленовые трубы замуровать в стену, в чем опасность такой прокладки, и как избежать возможных проблем с обслуживанием трубопровода при скрытом монтаже.

Для монтирования трубопровода требуется качественный и надежный материал. Это может быть, например, нержавеющая или оцинкованная сталь. Со временем полипропилен вытеснил из строительных сфер данные виды. Основной причиной послужило сочетание полезных свойств при умеренной цене.

Подходит полипропилен для проведения горячего и холодного водоснабжения, отопления. Материал долговечен и не требует обслуживания, поэтому можно безбоязненно замуровать водопроводные трубы в стену.

Главное, чтобы их использование не превышало температурного предела 95 °C, когда материал теряет устойчивость к давлению и деформируется. В водопроводных трубах и отопительных системах жилого фонда такие трубопроводы работают при более низких температурах рабочей среды, поэтому никаких проблем возникнуть не должно.

Недостатком материала является температурное расширение, что напрямую может сказаться на целостности стены, в которую замурованы трубы. Коэффициент расширения у полипропилена довольно высок. Линейное увеличение может составлять до 10 мм на один метр трубы при температуре 70 °C, соответственно, диаметр трубы тоже незначительно увеличивается.

Чем выше температура, тем сильнее увеличивается коэффициент расширения трубы. Поэтому особого внимания заслуживает прокладка тепловых сетей, их правильный монтаж, выбор видов труб, соответствующий условиям.

Обратите внимание! У армированных марок полипропилена коэффициент линейного расширения ниже. Приблизительно 3 мм — 3,5 мм на метр. Следовательно, при прокладке горячего водоснабжения или отопления армированные трубы будут надежнее, так как создадут меньшее давление на стену, и не вероятность деформации таких труб значительно ниже.

Требования к укладке

При прокладке трубы в стене рекомендуется использовать амортизирующие материалы. Например, энергофлекс, пенополиуретан. Данные материалы послужат зазором между стеной и трубой, соответственно, не будет возникать давления на бетон при расширении трубы.