Бытовка из жд контейнера своими руками. Как это сделано, как это работает, как это устроено

Дом из контейнера своими руками – строительство

Итак, от сооружения сборного или отливки монолитного фундамента я отказался. Вместо этого мы приобрели две железобетонные сваи сечением 350×350 мм и длиной 6 м.

Сваи уложил на гравийную подушку на расстоянии 6 м одна от другой (с доставкой и установкой стоимость составила 9 тыс. руб.). После укладки свай на место купил по объявлению два сорокафутовых контейнера по 36 тыс. руб.

Вместе с доставкой и заказом автокрана это обошлось в 85 тыс. руб. Перед покупкой проверил контейнеры на радиационный фон, внутри он оказался 12 мкР/ч при норме в Иркутской области 35 мкР/ч.

Когда оба контейнера были установлены на место, началась основная работа. Никаких сроков для себя я не намечал и никаких этапов не планировал. Просто делал своим чередом то, что было необходимо, одно за другим.

Хотя, признаюсь, строительство увлекло и захватило меня целиком и полностью, отодвинув все прочие дела на второй план, а то, что будущий дом с каждым днём приобретал всё более и более зримые очертания, лишь подстёгивало мой азарт.

Первым делом завёз на участок бензогенератор, чтобы сварить между собой оба контейнера.

Эту часть работы выполнил квалифицированный сварщик, обварив стык двух контейнеров по всему периметру (что называется, по кругу). Затем болгаркой отрезными дисками по металлу удалил ненужные части внутренних стенок контейнеров, прорезал проемы для окон и дверей (использовал диски 0200 мм, расход их не считал, но, думаю, потребовались не больше 20-25 штук). По времени эта часть работы пришлась на июнь, стояла невыносимая жара, а внутри контейнеров было вообще как в духовке.

Поэтому болгарку брал в руки только рано-рано утром или ближе к вечеру, когда солнце уже садилось. Днём же занимался возведением каркаса мансарды и установкой стропил крыши.

Поверх стропил закрепил обрешётку из шестиметровых досок сечением 25×150 мм, а по обрешётке - оцинкованные стальные волнистые листы.

Чуть позже, когда дошло до отделки дома, я засомневался: правильно ли я поступил, что не проложил между обрешёткой и металлической кровлей пароизоляционную плёнку?

Чтобы как то выйти из положения, на всякий случаи под свесами крыши на каждой из боковых сторон дома установил по три отрезка трубы 100 мм длиной 400 мм для дополнительной вентиляции пространства под крышей. На зиму я их не закрываю, так как мансардой мы пользуемся только летом. Пока никаких следов образования конденсата на металле я не заметил - вентиляция работает исправно.

А вот со стальной кровлей я, пожалуй, погорячился. Дождь так громко барабанит по крыше, что она вся буквально гудит- сильный шум слышен во всём доме. Как только появится возможность, постараюсь перекрыть крышу ондулином или каким либо другим мягким материалом.

В качестве утеплителя для обшивки дома с наружной стороны я использовал прошивные маты МП-50 из минеральной ваты (ГОСТ 21-880-94) размерами 3000x1000x60 мм. Маты были уложены между вертикально закреплёнными на стенках контейнеров брусками сечением 60×60 мм, а сверху обшиты металлическим профлистом С-10, окрашенным в цвет ультрамарин. Бруски вертикальной обрешётки и листы обшивки крепил кровельными саморезами.

Внутренняя отделка стен почти ничем не отличается от наружной: такие же бруски вертикальной обрешётки, такие же прошивные маты, только поверх утеплителя прикручивал саморезами листы ДСП 2750x1200x16 мм. Между листами оставлял зазор в 15 мм для дальнейшего заполнения его монтажной пеной, чтобы пыль не попадала в помещение. После утепления стен установил оконные блоки с двухкамерными стеклопакетами.

Полы также утеплил прошивными матами. Для этого сначала закрепил на металлическом полу бруски 60×60 мм, между брусками уложил маты утеплителя, затем настил из досок 150×40 мм, а поверх него те же листы ДСП.

Чтобы установить в доме печь, в настиле из досок и ДСП сделал квадратный вырез и сложил кирпичную печь прямо на металлическом полу контейнера.

Опасений, что с ней что-либо случится, у меня нет.

Во-первых, металлический пол контейнера рассчитан на достаточно большие нагрузки. А во-вторых, контейнер - это своего рода жёсткая коробка, и, как его ни на клоняй, печь будет наклоняться вместе с ним.

Главное, нужно следить за тем, чтобы эти отклонения были не слишком большими, и вовремя их исправлять.

Так, спустя год после завершения основных строительных работ дом немного осел, как я и ожидал, на южную сторону, где земля прогревается быстрее.

В результате осадки грунта отклонения от вертикали по отвесу составили почти 6 см. Исправить это удалось довольно легко.

Я просто приподнял одну сторону дома обыкновенным гидравлическим домкратом, подложил под этот край бетонную тротуарную плитку размерами 500×500 мм, и дом благополучно вернулся в своё прежнее положение.

Электрику провёл не внутри дома, а по наружным стенам, в кабель-каналах, считаю, что так безопасней и выглядит вполне аккуратно. Кроме этого, оборудовал в доме кухню с плитой и мойкой.

Правда, пока не разобрался, как быть со сточными водами из мойки. Как выкопать и отлить из бетона специальную яму для сбора сточных вод на таких грунтах, я не знаю, ведь морозное пучение будет постоянно «вытаскивать» конструкцию из земли.

Временно воду с кухни сбрасываю в дренажную канаву. Этот вопрос мне ещё предстоит решить.

Чтобы в доме можно было постоянно жить и зимой, планирую установить в нём отопительный котёл. Пока же для постоянного пребывания используем дом только с мая по октябрь. Как-то раз, зимой, прожил в доме несколько дней при -27°С.

Прогревается дом при такой температуре довольно долго, примерно 4-5 часов, но потом тепло держит неплохо. Чтобы в жилище было ещё теплее, в этом году планирую сделать завалинку, так как за прошедшее время дом уже устоялся, и заметной осадки практически больше нет.

Вот так мне удалось воплотить свою мечту в реальность.

Дом из контейнера получился вполне нормальный - эконом-вариант для среднего жителя России. Материалы для его постройки стоили около 300-350 тыс. руб., за работу не платил, так как всё делал сам. Думаю, что бригада квалифицированных строителей может построить такой дом за месяц, а то и меньше.

Дом из контейнеров своими руками – фото

На фото цифрами:

1. Два стандартных сорокафутовых контейнера завезены на участок и установлены на уложенные горизонтально бетонные сваи сечением 350×350 мм.
2. Каркас мансарды собран из бруса 100×100 мм.
3. С наружной стороны первый этаж (контейнеры) утеплён прошивными матами МП-50 из минеральной ваты и обшит профлистом С-10, окрашенным в цвет ультрамарин.
4. Чтобы исключить образование конденсата на тыльной стороне металлической кровли, под свесом установил на каждой из двух боковых сторон дома по три вентиляционных трубы 100 мм.
5. С внутренней стороны стены также утеплены прошивными матами и обшиты листами ДСП толщиной 16 мм.
6. Кирпичная печь сложена без фундамента и опирается непосредственно на металлический пол контейнера.
7. Через год после завершения основных строительных работ южная сторона немного просела. Наклон удалось легко устранить, приподняв дом домкратом и подложив пару .
8. Кухня с газовой плитой, мойкой и шкафчиками для посуды.
9. Дом-контейнер (фото вверху)

Цветочный принт чехол для кресла для дома Обеденный эластичные чехлы…

На время строительства или просто для временного проживания на даче довольно часто требуется простая в возведении и неприхотливая постройка. Как говориться, чтоб дешево и сердито. Зачастую такие времянки возводятся из дерева и обладают минимальной функциональностью. Но сегодня широкое распространение получил новый вид временных построек - блок-контейнер. Он может служить как временным жильем для строителей, так и вполне постоянным для дачников. Возвести блок-контейнер своими руками достаточно легко, а его функциональность позволит в полной мере насладиться плодами цивилизации за городом.

Виды блок-контейнеров

Планируя возвести на участке блок-контейнер, необходимо заранее определиться, каким он будет. От этого зависит, сколько денег и сил будет потрачено на его установку. Дело в том, что блок-контейнеры по способу сборки можно условно разделить на три вида: блок-контейнер собственной сборки, переделанный из транспортного контейнера и сборно-разборной блок-контейнер. Каждый из этих видов блок-контейнеров обладает своими преимуществами и недостатками. Какому из них будет отдано предпочтение, зависит только от пожеланий и финансовых возможностей хозяев.

Такие конструкции в большинстве своем возводятся своими руками с нуля и по собственному чертежу. Для их каркаса используют металлические уголки, для внешних стен профнастил, внутренняя отделка выполняется путем обшивки вагонкой или фанерой, в качестве утеплителя используется каменная или минеральная вата. Отличительной чертой таких блок-контейнеров являются нестандартные размеры. По сути, такой блок-контейнер можно сделать своими руками любого размера и формы. Для возведения всей конструкции потребуется сварочный аппарат и навык работы с ним, что может стать решающим фактором в пользу контейнера собственной сборки.

Сегодня особой популярностью пользуются блок-контейнеры, переделанные из транспортных. У них есть много плюсов, но также хватает и минусов. Главным преимуществом такого контейнера является уже готовая конструкция, которую остается лишь немного доработать. Но вот такой недостаток, как стандартные размеры, при выборе может сыграть не в пользу транспортного контейнера. Конечно, как временное жилье для рабочих он вполне подойдет, но в качестве сезонного дачного домика он может оказаться весьма неудобным.

С развитием рынка и технологий в строительстве начали появляться блок-контейнеры, которые легко монтируются и также легко разбираются. Сборно-разборные контейнеры пользуются огромной популярностью у строительных компаний. Их можно разобрать и хранить на складе, благо - места они занимают немного, а при необходимости быстро возвести бытовки для рабочих на стройплощадке. Производством таких блок-контейнеров занимаются специализированные компании. Сама конструкция в своем большинстве схожа с самодельным блок-контейнером, но вот использование сэндвич-плит в качестве стен, пола и потолка явственно выделяют сборно-разборной блок-контейнер. Если нет желания возиться со сваркой, то при наличии определенной суммы можно приобрести уже готовый блок-контейнер и просто собрать его как конструктор. На сборный блок-контейнер цена колеблется от 2 000 у.е. до 5 000 у.е. и зависит от внутренней площади.

Установка блок-контейнера

Определившись с видом блок-контейнера, можно приступать к его установке. Как уже отмечалось, каждый вид блок-контейнеров требует определенных трудозатрат. Самым трудоемким является самодельный. Для его создания придется сначала выполнить чертеж, закупить материалы, затем собрать каркас и обшить его. Самый простой и наименее трудозатратный сборно-разборной контейнер. Но и общая стоимость может быть выше. Рассмотрим, как собрать своими руками каждый из этих видов блок-контейнеров.

Сборка блок-контейнера с нуля

Начиная работы по созданию самодельного блок-контейнера, первое, что придется делать, это его чертеж. Для этого можно воспользоваться компьютерной программой, такой как ArchiCad, а можно просто нарисовать простенький чертеж на листе бумаги. В чертеже необходимо указать все размеры будущего блок-контейнера с отображением места установки двери и окон. Для собственноручно сделанного блок-контейнера можно выбрать практически любые удобные для Вас размеры. Но есть один важный момент. Если в дальнейшем потребуется перевозить такой контейнер, то его ширина не должна превышать 2,5 м. Для создания блок-контейнера чертеж должен содержать описание всех материалов и размеры. Особое внимание следует уделить каркасу, а именно месту установки двери и окон. Для дверного проема и окон потребуется установить дополнительные стойки. Напоследок указываем материал для обшивки стен и утеплитель. Из материалов потребуются следующие:

• для каркаса гнутый швеллер 100 мм;
• металлические листы толщиной 2 мм для чернового пола;
• оцинкованный профнастил для внешней обшивки;
• деревянный брусок 40х100 мм для лаг и внутреннего каркаса;
• доски 25х200 мм для пола, а также напольное покрытие, например, линолеум;
• супердиффузионная мембрана для паровлагозащиты;
• утеплитель (минеральная или каменная вата) для стен, пола и потолка;
• фанера или пластиковая вагонка для внутренней обшивки;
• окна и дверь.

Из инструмента потребуется болгарка , сварочный аппарат, рулетка , дрель , ручная циркулярка , молоток , шуруповерт . Что касается крепежа для дерева, то тут можно остановить свой выбор на саморезах или гвоздях.

Обзаведясь всем необходимым, приступаем к возведению блок-контейнера. Начинаем с подготовки участка под установку блок-контейнера . Для этого разравниваем землю и тщательно утрамбовываем её. Чтобы контейнер не стоял на голой земле, под него необходимо создать простой фундамент. Для этого можно возвести столбики из кирпича, подложить бетонные плиты или создать свайный фундамент.

Далее переходим к нарезке кусков швеллера для каркаса при помощи болгарки. Получив необходимое количество кусков нужного размера, приступаем к их сварке. Вначале создаем нижнюю обвязку . Для этого берем швеллера, соответствующие длине и ширине блок-контейнера, раскладываем на подготовленной ранее поверхности и свариваем между собой в одну сплошную раму. В процессе сварки углы может повести, поэтому чтобы этого не произошло необходимо прихватить угол в нескольких точках, затем проверить и, если все нормально, то проварить полностью весь шов до конца.

Важно! Чтобы сделать простую односкатную крышу, достаточно нарезать несколько стоек большей длины. Обычно более длинными делают стойки со стороны двери. Но такой подход оправдан, в случае если не планируется создавать другой вид крыши.

Сварив нижнюю обвязку, переходим к стойкам . Они будут располагаться в углах обвязки, одна или две с тыльной стенки, а также в районе дверного проема и окон. Начинаем с углов. После того как будет установлена стойка, необходимо чтобы напарник удерживал её строго в вертикальном положении, пока сварщик прихватит стойку в нескольких местах. И если получилось сделать без наклона, то привариваем стойку окончательно. Для дополнительной устойчивости внизу стойки можно приварить треугольные распорки. Аналогичным образом привариваем все остальные стойки.

Важно! Расстояние между стойками дверного проема должно быть равно ширине двери. Также для надежности между ними вверху приваривается перемычка. Высота от перемычки до уголка должна быть равна высоте двери. То же самое касается и оконных проемов. Но в них кроме верхней, должна присутствовать еще и нижняя перемычка.

Следующим шагом будет сварка верхней обвязки . Тут все довольно просто. Поверх уже сваренных стоек по периметру укладываются уголки для верхней обвязки и привариваются.

После того как был создан каркас, приступаем к обустройству пола для блок-контейнера. Для этого вначале создается черновой пол из металлических листов. Делается это с целью уберечь деревянный чистовой пол от воздействия влаги и проникновения грызунов в блок-контейнер. Листы раскладываются внутри каркаса. Их края должны размещаться внутри гнутого швеллера, а также опираться на фундамент. Когда листы разложены и их края подогнаны вплотную друг к другу, точечно свариваем листы между собой. После чего поверх шва укладываем несколько узких кусков металла, так чтобы они размещались перпендикулярно основному шву, и привариваем их. В завершение свариваем листы по шву.

Далее переходим к обшивке блок-контейнера оцинкованным профнастилом . Тут все довольно просто. Листы профнастила заводятся с внутренней стороны каркаса. Если высота листов несколько больше, то их можно без особых трудностей подрезать болгаркой. Профнастил фиксируется к каркасу несколькими способами. Можно использовать короткие саморезы по металлу с широкой шляпкой, а можно закрепить при помощи отрывных заклепок.

Важно! При установке листов в оконных проемах следует сделать напуск листа в 3 - 4 см на оконный проем. Это необходимо, чтобы после установки окон скрыть щели и места, задутые пеной.

Закончив со стенами, переходим к крыше блок-контейнера . Для самой крыши используем все тот же профнастил. Единственное, что необходимо будет сделать, это приварить еще несколько перемычек между стенами для надежного закрепления профнастила. Далее укладываем сам профнастил и фиксируем его к металлическому каркасу.

Следующим шагом будет создание деревянного каркаса, его утепление и обшивка . Сам каркас нужен для укладки утеплителя, чтобы последний не выпадал и не осыпался. Для этого используем деревянный брус. Вначале устанавливаем стойки, затем делаем перемычки между ними. Внутренние размеры между стойками и перемычками должны соответствовать размеру утеплителя, минус 5 - 10 мм для надежного закрепления внутри. Теперь поверх каркаса настилаем супердиффузионную мембрану и степлером закрепляем её к деревянному каркасу. В завершение внутрь каркаса укладывается утеплитель и поверх него снова настилается супердиффузионная мембрана. Осталось лишь обшить стены фанерой или вагонкой. Подобным образом обшиваем и потолок.

Что касается пола, то он будет на деревянных лагах, уложенных на металлические листы. Его создание схоже с обшивкой стен. Вначале укладываем лаги. Шаг между ними выбираем с таким расчетом, чтобы туда поместился утеплитель. Затем укладываем утеплитель и настилаем поверх мембрану. Осталось уложить и закрепить доски для самого пола. Сами доски нужно острогать, подогнать вплотную и закрепить к лагам гвоздями или саморезами, а поверх них настелить финишное напольное покрытие.

Теперь переходим к окнам и двери . Так как такой блок-контейнер предназначен для временного проживания, то не лишним будет позаботиться о прочной и надежной двери. Лучше всего будет сделать её самостоятельно из стальных листов. Но создание такой двери требует большого опыта, поэтому проще купить или сделать под заказ. Сама дверь устанавливается на металлические петли, которые привариваются к стойкам из гнутого швеллера. При установке петель необходимо строго следить за тем, чтобы они были на одной линии. Для металлической двери устанавливается три петли. Две сверху, на расстоянии 20 и 50 см от края двери и одна снизу, на расстоянии в 30 см от порога. После чего двери навешиваются на место.

Что касается окон, то тут есть один важный момент. Окна являются уязвимым местом при взломе, поэтому их необходимо будет защитить решетками. Сама решетка приваривается к стальному швеллеру, который выполняет роль оконного проема. Сами окна могут быть как деревянными, так и металлопластиковыми. При установке необходимо проверять вертикаль окна, чтобы оно не заваливалось. Щели между оконной рамой и стойкой швеллера можно запенить. На этом создание самодельного блок-контейнера закончено. При желании внутри можно провести дополнительные отделочные работы.

Переделка уже готового морского контейнера

Мода на все Западное коснулась и блок-контейнеров. Сегодня стало популярно использовать в качестве бытовок или даже постоянного жилья блок-контейнеры, переделанные из морских транспортных контейнеров. Стоимость блок-контейнера, переделанного из транспортного, может оказаться несколько выше в сравнении с самодельным, но и работ по его обустройству на порядок меньше.

Чтобы сделать блок-контейнер металлический, переделанный из транспортного, первое, что придется сделать, это выбрать и приобрести сам б/у контейнер. Объявления о продаже транспортных контейнеров можно найти без проблем. Такие контейнеры производятся в нескольких размерах: стандарт и НС (High Cube). Соответственно 20 и 40 футов в длину (6 и 12 метров), шириной 2,35 м и высотой 2,4 м и 2,7 м. Стандартный контейнер можно найти в среднем по 1200 у.е., а НС по 2100 у.е. Такие стандартные размеры накладывают определенные ограничения, особенно это неприятно в отношении ширины контейнера. Но выходом их данной ситуации может служить стыковка двух и более контейнеров. Чтобы создать пригодный для жизни блок-контейнер из транспортного , необходимо сделать следующее:

• приобрести один или несколько контейнеров и доставить их на участок;
• пока контейнеры будут в пути, подготовить и разровнять площадку под его установку;
• как и в случае с самодельным, под транспортный контейнер создается простой легкий фундамент;
• после доставки контейнер устанавливается на место. Для этого необходимо заранее заказать кран;
• если контейнеры будут стыковаться, тогда после их установки срезаем соприкасающиеся стенки при помощи болгарки;
• в месте стыковки, там, где проходит нижняя и верхняя обвязки, а также вертикальные стойки, свариваем их между собой;
• если контейнер будет только один, то приступаем к вырезке проемов для окон и дверей. Делаем это при помощи автогена или болгарки;
• для надежности двери в дверном проеме можно установить две вертикальные стойки из металлического уголка;
• дальнейшие работы будут заключаться в отделке блок-контейнера. Они идентичны работам, описанным для самодельного блок-контейнера. Единственное важное отличие будет заключаться в необходимости внешней отделки, а именно покраске или облицовке металлических стенок.

Из всех блок-контейнеров наиболее дорогостоящим и в тоже время самым простым в сборке является сборно-разборной блок-контейнер. Такие контейнеры делаются под заказ на специализированном предприятии. Блок-контейнер сборный имеет стандартную ширину в 2,5 м, а его длина может колебаться от 2,5 м до 6 м. Также возможен вариант создания блок-контейнера большей длины. Сборка такого контейнера выполняется двумя монтажниками и напоминает обычный конструктор, время сборки от 4 до 6 часов. Такие высокие показатели сборки обусловлены использованием сэндвич-панелей и заранее подогнанными друг к другу деталями. При выполнении сборки своими руками в первый раз предприятие может предоставить своего специалиста и полный набор документации по сборке.

Сборные контейнеры монтируются в несколько этапов. На первом собирается каркас, который соединяется при помощи болтов. На втором укладывается пол и монтируется крыша. На третьем этапе устанавливаются стены. В завершение производится установка окон и двери. На демонстрирующем сборно-разборной блок-контейнер фото можно увидеть, насколько легко и просто монтируются такие контейнеры.

В создании блок-контейнеров нет особых секретов или сложностей. Главное, что необходимо, это умение обращаться с инструментом. Так как именно от этого зависит, сможете ли вы своими руками собрать всю конструкцию. Тем же, кто не привык или не умеет работать своими руками, можно порекомендовать нанять специалистов и приобрести уже готовый блок-контейнер.

В этой статье Очумелый Строитель.ru поведает вам как сделать бытовку блок контейнер своими руками

Не всегда предоставляется возможность создать условия для временного комфортного жилья, или скажем помещение, где хранился бы рабочий инструмент на время постройки или ремонта здания. Независимо от того, что вы планируете делать, на даче только временное место жительства или подготовить участок для постройки дома, вопрос с хранением и временным жильем легко решит жилой блок контейнер.

На сегодняшний день в продаже доступны различной модификации и оснащения блок контейнеры, которые полностью приспособлены для жилья. Как правило, доставка такого контейнера, а также разгрузка-погрузка не всегда доступна.

Эта процедура потребует значительных финансовых затрат не только на покупку контейнера, а также и на аренду специального разгрузочно-погрузочного транспорта. Зачастую габариты такого жилья будут строго ограничены.

Куда проще и доступней, когда выполняется изготовление блок контейнеров самостоятельно. В этом случае не придется прибегать к посторонней помощи, нанимать дорогостоящий транспорт, а также придерживаться заводских размеров блока. На весь процесс постройки бытовки уйдет всего несколько дней.

Процесс сборки блок контейнера.

Пошаговые действия:

1 . Первым делом необходимо подготовить надежный фундамент. В том случае если блок контейнер предназначен для временной эксплуатации, то вполне подойдут бетонные блоки. Подготавливаем и размечаем площадку под фундамент. Для этого ее необходимо очистить от мусора, выровнять и утрамбовать участок, где будет установлен блок контейнер.

2. По периметру площадки далее выкладываем бетонные блоки, это необходимо делать таким образом, чтоб в углах и в центре сооружения была точка соприкосновения. Оптимально использовать девять блоков, которые размещаем по периметру, в углах и центре участка.

3. Если бытовку планируют эксплуатировать длительный срок, то возможно потребуется укладка столбчатого фундамента. Для этого потребуется выкопать скважины глубиной примерно 1 метр, а в качестве опалубки лучше всего подойдет асбестоцементные трубы.

Возводим каркас блок контейнера .

Шаг 1. После подготовки фундамента, приступаем к монтажу каркаса. Лучше всего для стойки каркаса применять брус с сечением не менее 15х15 сантиметров. Если сечением будет меньше, то это приведет к тому, что каркас окажется непрочным.

Шаг 3. После монтажа каркаса, необходимо приступить к его обшивке. Первым делом нужно выбрать, какой утеплитель использовать, это зависит от региона, времени года и длительности эксплуатации бытовки.

Если блок контейнер планируется использовать только в летний период в жаркое время, то тогда обшивкой можно пренебречь. Но гораздо чаще бытовку утепляют, эта процедура менее затратная, но преимущества очевидны: меньше сквозняков, лучше микроклимат в бытовке и возможность эксплуатации в зимнее время.

Лучше всего для изоляции применять минеральную вату, которую необходимо фиксировать в обрешетке. Внутри бытовки все стены обиваем пароизоляцией, которую зашиваем ДВП листами или ламинированным ДСП. Наружные стены обиваем тоже пароизоляцией внахлест, затем зашиваем вагонкой, блок-хайсом или профнастилом.

Как видите, бытовка блок контейнер своими руками не требует каких-то специфических знаний и навыков. Все достаточно просто и доступно.

Утепление пола и возведение крыши .

1. Приступаем к утеплению пола, где необходимо уложить толстую пленку, а поверх нее минеральную вату. Сверху вату тщательно укладываем пароизоляцию и монтируем обрезные доски. Если доски немного влажные или сырые, то даем им просохнуть и покрываем краской и защитным лаком. Также можно сверху просто положить листы ДВП, чтобы не красить, но в этом случаем доски необходимо обработать антисептиком.

2. На этапе строительства нужно определиться какую крышу вы хотите сделать, двускатную или односкатную. Второй вариант выглядит наиболее доступным и менее затратным по времени и финансам. В качестве кровельного материала можно использовать металлический профнастил, листовой металл, или современную металлочерепицу, которая выглядит более красиво и качественно.

Как сделать блок контейнер из сэндвич панелей

• 1. Как сделать блок контейнер из сэндвич панелей
• 2. Технология строительства блок контейнера своими руками

Как отличный материал для постройки блок контейнеров зарекомендовали себя сэндвич панели. Каркас таких строений возводится из очень прочного профиля или металлического уголка, который обшивается потом со всех сторон.

Блок контейнер из сэндвич панелей очень мало весит и может стоять на любом мелкозаглубленном основании – бетонном, ленточном или столбчатом. Собрать такую бытовку своими руками, при соблюдении правильной технологии, можно всего лишь за один день, при условии работы 2-3 человек.

Наиболее часто используются сэндвич панели, у которых есть стальной оцинкованный верхний слой, благодаря чему они отличаются своей прочностью. А для утепления лучше всего применять минеральную вату.

Что же касается преимуществ сборки блок контейнеров именно из сэндвич панелей своими руками, то они таковы:

К минусам строительства блок контейнера из сэндвич панелей, можно отнести немалую стоимость материала, но она со временем себя вполне оправдывает.

Технология строительства блок контейнера своими руками

Технология строительства блок контейнера своими руками из сэндвич панелей выглядит таким образом:

1. Начинается всё с устройства мелкозаглубленного основания (не больше 0,5 м). Для этих целей подходит кирпичное основание или фундамент из бетона, а также фундамент столбчатого типа.

В момент сборки обязательно нужно следить за чёткой горизонталью и вертикалью перекладин, иначе сэндвич панели «не лягут» правильно, а между ними могут образоваться щели.

3. Затем происходит настил пола, а после этого доходит черёд до крыши. Плиты соединяются путём вставления гребней в пазы. При этом не стоит забывать про теплоизоляционные слои. После этого обшиваются стены.

4. В самую последнюю очередь делаются дверные проёмы с окнами. При необходимости, выполняются дополнительные отделочные работы.

Так выглядит сборка блока контейнера из сэндвич панелей своими руками. На самом деле все достаточно просто и несложно, главное соорудить крепкий надёжный каркас.

Баня из сэндвич панелей своими руками строится по такой же практически технологии. Единственным различием здесь, являются определённые условия, касательно отделки и теплоизоляции стен. Сегодня в интернете можно посмотреть видео на тему строительства из сэндвич панелей, найти чертежи и схемы всевозможных построек.

Блок контейнеры

Блок контейнеры металлические

Блок-контейнер - это удобный и экономически обоснованный вариант мобильных зданий. Готовые бытовки блок контейнеры стандартных размеров и сборно-разборные блок-контейнеры , которые монтируются на месте, - два способа обустройства помещений для самых различных нужд.

Оперативность, доступная цена и высокие эксплуатационные характеристики обеспечили популярность этому типу застройки.

Модульные блок-контейнеры доставляются в готовом виде и устанавливаются на подготовленное основание. Конструкция такова, что позволяет сооружать здания из блок-контейнеров значительной площади, стыкуя их по горизонтали и вертикали в 3 и более этажа.

Сборные блок-контейнеры, напротив, монтируются на месте эксплуатации методом каркасно-панельной сборки из отдельных блоков.

Конструкция и оснащение блок-контейнера

Изготавливается блок-контейнер из сэндвич-панелей на основе сварного металлического каркаса.

Внешняя и внутренняя отделка стен зависит от предназначения строения и пожеланий заказчика, стандартный вариант - внешняя обшивка из листов профнастила (оцинкованного или окрашенного), внутренняя - ДСП.

При размещении на открытом пространстве изготавливается блок-контейнер утепленный, с применением в качестве утеплителя слоя минеральной ваты между внутренним и внешним слоями сэндвич-панелей.

Пол также утепляется. Если установка или сборка блок-контейнера планируется внутри капитального строения, то утепление можно не применять либо в минимальном варианте.

Планировка имеет несколько типовых вариантов, в том числе с разделением на два и три отдельных помещения в зависимости от потребностей заказчика. Например, блок-контейнер распашонка - популярный вариант, в котором внутренне пространство разделено на две независимые половины, соединенные небольшим служебным помещением.

Внутренне оснащение предполагает любые необходимые коммуникации.

При наличии техусловий возможно проведение электричества, природного газа, водопровода и канализации, кабельного телевидения и интернета.

Материалы хорошо пропускают радиоволны, сигнал сотовой связи. Таким образом, блок-контейнер дешево позволяет решить проблему обустройства помещения любого назначения.

Область применения

Блок-контейнеры используются для решения самых различных задач.

Все просто - Блок-контейнер своими руками || STROIM-GRAMOTNO.RU

Производственные, складские, жилые блок-контейнеры успешно эксплуатируются в течение 10-15 лет, полностью удовлетворяя потребности заказчиков. Отличие состоит в уровне внутренней отделки таких бытовок.

Мы осуществляем производство блок-контейнеров, доставку и монтаж модульных зданий для таких нужд:

• строительный блок-контейнер, предназначенный для проживания рабочих и хранения оборудования на стройплощадках;
• пункты охраны, размещенные как внутри капитальных зданий, так и вне их;
• мобильные лаборатории, отделения связи, столовые, санчасти и прочие служебные помещения;
• блок-контейнер офис с возможностью установки всей необходимой офисной техники;
• складские помещения, фасовочные и упаковочные;
• модульные дома из блок-контейнеров различной этажности для использования в качестве общежитий, мотелей, гостиниц;
• производственные строения и используемые в сфере услуг (пункт приема заказов, мастерская, блок-контейнер шиномонтаж и т.п);
• блок-контейнер разборный под розничную торговлю (ларек, павильон, киоск и прочие МАФы);
• модульные загородные домики и блок-контейнеры дачные (для дачи), гостевые дома;
• хозяйственные постройки на садовых участках и в приусадебном хозяйстве.

При необходимости оборудовать сантехнический блок-контейнер мы применяем необходимые материалы для гидро- и пароизоляции помещений.

Это позволяет оборудовать душевую, сауну, баню в блок-контейнере, туалет, использовать его под прачечную и т.п.

Наши клиенты:

Преимуществами блок-контейнеров являются:

— Полная готовность к эксплуатации.
— Оперативный срок поставки.
— Оснащение требуемым оборудованием.
— Экономия при транспортировке (до 8 контейнеров на транспортной единице).
— Неограниченное количество монтажа/демонтажа.
— Экологически чистые материалы.
— Регионы использования от -50° до +50°.
— Наличие сертификатов на материалы.

Выгодное предложение

Мы готовы спроектировать, изготовить, осуществить доставку и монтаж в самые короткие сроки.

Заказать блок-контейнер в Москв е по лучшей цене - это тоже к нам! Наши клиенты уже убедились в том, что мы умеем ценить их деньги и время.

Приобретая блок-контейнер недорого , не стоит думать, что цена скажется на качестве работы.
Современное производство и материалы от лучших производителей позволяют нам держать марку и всегда радовать заказчиков добротностью конструкций.

Следование требованиям ISO9001:2001, ГОСТ 23118-99, ГОСТ 15.902-85, а также СНиП 31-03-2001, II-23-81, III-18-75 обязательны, независимо от стоимости и срочности заказа.

Чтобы купить блок-контейнеры или составить заказ на разработку индивидуального проекта, вам нужно всего лишь связаться с нами. Мы всегда готовы ответить на возникшие вопросы, уточнить детали и развеять любые ваши сомнения. Свяжитесь с нами удобным для вас способом, ждем!

производство

Наша продукция имеет сертификат соответствия №. ROSS RU.SL08.N00012.

Пустые контейнерные контейнеры соответствуют ГОСТ 22853-86.

Мы производим в разных конфигурациях:

• блок-контейнеры стандартных размеров (ширина 2,45 и 3,00 м);
• блочно-сэндвич-панели толщиной 100 мм;
• деревянные каюты;
• Модульные здания из контейнеров-контейнеров на заказ.

Описания блоков контейнеров и кают

Бункерный блок-контейнер — пространство, предназначенное для комфортной работы в климатических условиях частей корпуса 1A-1D в соответствии с требованиями шлака 3.11.79 температура воздуха 35&до -45&C, давление ветра до 48 кгс / м2 и давление снежного покрова до 150 кгс / м2.

Примечание: для поставки контейнерных контейнеров шириной 3 метра требуется разрешение на перевозку сыпучих грузов.

Строительство металлического контейнера

1. Внешние размеры

Длина: 6 м в стандартной конструкции, кабины из контейнеров длиной 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0 и 9,0 м.
Высота: 2,5 м.
Ширина: 2,5 м в стандартной версии, а также 3,0 м.

NB:
— Для доставки кабины и блоков контейнеров шириной 3 метра требуется разрешение на перевозку грузов.

2. Рамка

Опорная конструкция контейнерного блока представляет собой прямоугольную рамку.

Металлическая часть прямоугольной рамы состоит из верхней и нижней ленты из изогнутого канала №. 14 и угловые упоры от изогнутого угла нет. 100. Металлическая часть сваривается с электросваркой и затем лакируется эмалью.

Есть брови для загрузки блока-контейнера.

Деревянная часть блокирующего контейнера служит для укрепления рамы и фиксации внешней и внутренней оболочки. Он состоит из этажного вестибюля, угловых колонн и потолков с размером древесины 100×100 мм, вертикального и горизонтального потока древесины 100×50 мм.

третий

кровельные работы

Плоская крыша из стальных пластин толщиной 1,7-2,0 мм, сваривается с непрерывным швом, а затем окрашена эмалью. Крыша дома изолирована минеральной ватой УРСА со слоем 50 мм. Существует слой пароизоляции из ПВХ-пленки или стекла.

4. Стены в цвете

Стены являются многослойной структурой,

Сэндвич-панель:

• наружное настенное покрытие — оцинкованный профилированный лист или лист с полимерным покрытием;
  цвета: темно-синий, темно-зеленый или белый.
• Внутренняя обработка — игловое или пластиковое покрытие (в экономичном формовании — DVPO), панели МДФ или многослойная волокнистая плита могут быть дополнительно использованы.
• изоляция — слой минеральной ваты URSA 50 мм;
• пароизоляция — поливинилхлоридная фольга или пергамент.

5. Почва в цвете

Нижний слой пола выполнен из периферийных пластин, слой теплоизоляции из минеральной ваты УРСА со слоем 50 мм, паровые балки — из ПВХ или пергамента.

Полы выполнены из устойчивых к частицам древесностружечных плит.

Покрытие с линолеумом — по желанию заказчика. плата.

6. Внутренние перегородки

Рамочные, неизолированные перегородки. Они изготовлены из того же материала, что и стены и потолок блока-контейнера.

7. Цвет двери

Входная дверь — деревянная рама, внешняя крышка выполнена из оцинкованного железа, с встроенным замком.
Металлические двери могут быть установлены за дополнительную плату.

Межкомнатные двери — деревянная рама, покрытая FESCO, окрашенная белой эмалью.

Размеры дверей:

• ширина — 0,80 м;
• высота — 2,10 м.

восьмых

Открытое деревянное двойное остекление, уже застекленное.

Вернуться к началу

Строительство деревянных кают

Строительство летней хижины — деревянная рама, снаружи облицованная подкладкой, внутри — древесноволокнистая плита.
В полостях стен изоляция УРСА укладывается на пол и потолок.

первый

Внешние меры домохозяйства

Длина — 5,8 м в стандартной версии, каюты выпускаются длиной 3, 4, 5, 6 и 7 метров.
Высота — 2,5 м (высота потолка внутри кабины в диапазоне 2,05-2,10 м).
Ширина составляет 2,3 м в стандартной версии.

2. Рамка

Рама каркаса кабины представляет собой бревно 100 х 50 мм.

Ложи также предназначены для перевозки кабин внутри этого района. Рамка состоит из:
— заторможенность почвы;
— угловые стойки и потолочные кронштейны от стержня 50х50 мм:
— Вертикальные и горизонтальные бревна 100х50 мм.

3. Кровельные покрытия

Крыша кабины плоская, из железа, окрашена эмалью или оцинкованным листовым металлом.

Отопление — минеральной ватой УРСА.

Дача — индивидуальное самообслуживание — пошаговое обучение по производству

Парозащитный слой выполнен из ПВХ-пленки или стекла.

4. Секс

Нижний слой пола кабины необрезной доски изоляционный слой — минеральная вата, пар — ПВХ-пленка или прозрачная бумага. Отделка пола — влажность ДСП 28 мм.

пятые

Стены из деревянных кабин являются многослойными структурами:

• наружная облицовка — хвойные породы;
• паровой барьер — поливинилхлоридная пленка / стекло;
• нагреватель — минеральная вата;
• внутренняя поверхность — ДВП.

шестые

Внутренние разделы

Край перегородок, изолированный, отделан тем же материалом, что и стены.

7. Дверь

Дверь кабины — деревянная рама, покрытая хвойными или волокнами.

Размеры дверей:

• ширина 0,80 м;
• высота 2,10 м.

восьмых

Окна в цвете — деревянные, открытые, остекленные.

Вернуться к началу

Как утеплить контейнер для проживания?

Изначальное предназначение стандартизированного грузового контейнера – перевозка товаров и личных вещей.

Как сделать блок -контейнер типа времянки на дачу?

Но, благодаря прочности и долговечности, эти конструкции все чаще используются в качестве складских, хозяйственных, коммерческих и жилых помещений. При переоборудовании морского контейнера в жилье в первую очередь уделяют внимание эффективному утеплению, которое поможет в зимнее время сэкономить на энергоносителях.

Какое утепление для контейнера эффективней – наружное или внутреннее?

Для всех домов, построенных по традиционным технологиям из бетона, пенобетона и подобных материалов, наиболее эффективным считается наружное утепление.

Это связано с тем, что данные материалы пористые. Поэтому они пропитываются влагой, замерзающей при минусовых температурах и служащей причиной образования микротрещин.

Наружная защита предохраняет стены от названных проблем.

С морским контейнером дела обстоят иначе, поскольку он изготавливается из такого специфичного материала, как сталь, обладающего высокой теплопроводностью, склонностью к коррозии и отсутствием пористости. И если в традиционных строительных материалах точка росы (место выпадения конденсата при большой разнице между наружной и внутренней температурами) находится внутри них, то в случае металлических стен она располагается либо с наружной стороны, либо с внутренней.

Правильно проведенное утепление морского контейнера изнутри позволит избежать в обоих случаях негативных последствий, которыми являются: коррозия стали, сырость внутри помещения, грибок.

• Стены необходимо надежно защитить от коррозии путем покрытия битумно-полимерными мастиками или окрашивающими составами.
• Теплоизолирующий слой должен быть сплошным, исключающим контакт стальной обшивки модуля с воздухом внутреннего пространства.
• В конструкции не должно быть элементов с высокой теплопроводностью, соединяющих напрямую наружные стальные стены с внутренним объемом помещения через утеплитель, поскольку они играют роль мостиков холода.

  На практике это означает, что любой металлический элемент, расположенный внутри контейнера, необходимо соединять с наружной стальной обшивкой только через прокладки из дерева или другого материала с низкой теплопроводностью.

Такой контейнер представляет собой настоящий термос, для которого охлаждение наружных металлических стенок до температур -30°C и даже ниже не является проблемой.

Как правильно утеплить дом из контейнера изнутри своими руками?

• Первым шагом является вырезание оконных и дверных проемов, отверстий под дымовые трубы в запланированных местах.

  Для предотвращения ослабления жесткости, к которому приводит изготовление дополнительных отверстий, по обеим сторонам проемов приваривают от потолка до пола профильные трубы, выполняющие роль вертикальных стоек. Над и под проемами приваривают горизонтальные отрезки труб, соединяемые сваркой с вертикальными стойками. К обшивке профиль приваривается точечно, а между собой – сплошным швом. Заваривают старые двери контейнера.

• Всю поверхность очищают от ржавчины, грунтуют и окрашивают.
• Для утепления морского контейнера применяют пенопласт, гидроэкструдированный пенополистирол, каменную вату.
• Стены и потолок поверх утеплителя закрывают пароизоляционной мембраной, фиксируемой степлером к брускам обрешетки.
• На мембрану укладывают облицовочный материал: деревянную или пластиковую вагонку, ДСП, щепо-цементные плиты, гипсокартон.

• Для утепления пола морского контейнера используется пенополистирол, уложенный в обрешетку, или заливается стяжка из легкого бетона.

• При установке каминов и печей использовать пенополистирол и пенопласт необходимо крайне аккуратно, поскольку эти материалы, обладающие хорошими теплоизоляционными свойствами, отличаются низкой огнестойкостью.

  Все места соприкосновения утеплителей с горячими поверхностями изолируют прокладками из каменной ваты толщиной 50-100 мм.

Утепление морского контейнера пенопластом или пенополистиролом: способы крепления плит

Рассмотрим два способа монтажа теплоизоляционных плит, подходящих как для наружного, так и для внутреннего утепления.

Устройство обрешетки с укладкой плит в ячейки

• Поверхность размечают таким образом, чтобы ширина ячеек была равна ширине утеплительной плиты.
• Каркас из досок крепят к металлическим стенкам.
• Плиты укладывают в ячейки впритирку.

Монтаж плит на металлическую поверхность

• Очищенную металлическую поверхность смачивают водой для лучшего сцепления металла и монтажной пены.
• По периметру на плиты наносят монтажную пену, прикладывают их к стене и придерживают 5 минут. Для полного высыхания пены понадобятся примерно сутки. Монтаж начинают с нижнего ряда.
• В качестве финишной отделки обычно применяют оштукатуривание с предварительной прокладкой штукатурной сетки.

Совет! Для пола этот способ укладки теплоизоляционных плит не применяется, поскольку они быстро выходят из строя.

Для потолка такая технология тоже не применяется.

<< Гараж из морского контейнераЖилые модульные здания >>

Производство и сборка

Чтобы установить стандартный контейнер блока, введите: «TRANSPAK» — характеристики технологического процесса 02.03.2014. 5:35

Я согласен с тем, что четкая визуализация технологических характеристик приобретенного продукта намного легче понять, если есть необходимость в его покупке.

Мы представляем вам материалы по процессу сборки стандартного блока, например: TRANSPAK. Кто-то может воспринимать это как короткий путеводитель; кто-то может удовлетворить только их любопытство; и для кого-то дать дополнительную возможность познакомиться с основными моментами, которые определяют качество приобретенного продукта.

Итак, почему именно TRANSPAK? Это блок судов со специальным типом оборудования, который характеризуется оптимальными транспортными стандартами.

Так, например, на одной платформе трафика можно разместить до 8 стандартных блоков контейнеров, которые, как вы понимаете, очень удобны. Особенно, когда новые продукты поставляются с территории производителя.

Как вы знаете, новый блок контейнеров Transpac доставляется заказчику по частям, поэтому создание модульного пространства начинается с сборки блоков контейнеров.

Как и любой другой технологический процесс, сборка блоков контейнеров делится на несколько этапов, о которых мы предупреждаем.

Выгрузить и установить контейнер для блока

Разгрузка блока контейнеров с транспортной платформы осуществляется с помощью обычных подъемных механизмов, например: с помощью автомобильных кранов, обеспечивающих грузоподъемность более 3 тонн.

На этом этапе требуются все стандартные и специальные требования.

Установка выполняется либо на сборном фундаменте, либо на плоском грунте, что позволяет контейнерному блоку иметь шесть надежных опорных точек. Бетонные или каменные конструкции кубической формы подходят как опоры.

Удаление транспортных молний

Как и любая сложная конструкция, контейнер контейнера TRANSPAK транспортирует свои затворы для защиты продукта от повреждений и деформации во время транспортировки.

Чтобы снять эти крепежные детали, необходимо отвинтить крепежные детали (гайки и болты). Все крепежные детали должны быть сохранены (они потребуются для дальнейшей работы).

Распаковка компонентов блок-контейнер

На следующем этапе мы делаем распаковую транспортную упаковку (из которой это было фактически название «Transpac»), состоящее из рабочих мест для сборки рамок, пола, стены, потолка, боковых и угловых, быстрых стенок перегородки, упаковки и других опорные элементы.

Строительство дверей, окон и обогревателей — все это также входит в комплект. Во время разборки транспортной тары сначала должны быть отделены защитные крышки и другие элементы транспортных соединений.

Сборка углов

Мы начали формировать скелет будущей комнаты.

Для этого поместите вертикальные скобки по углам нижней платформы, которые образуют пол. Угловые балки крепко закреплены на своих местах, используя крепежные детали, оставшиеся после демонтажа транспортных соединений.

На этом этапе верхние язычки, которые являются обязательным элементом опорных столбов, смазываются силиконом (для обеспечения герметичности и эластичности соединения).

В местах нижних суставов (между колоннами и нижней платформой) силикон используется без сбоев.

Установка верхней платформы блока-контейнера

Заключительным этапом в процессе проектирования рамок является установка верхней платформы (крыша будущей комнаты).

Верхняя платформа (с помощью подъемного оборудования) смонтирована на уже подготовленных боковых опорах и закреплена резьбовыми соединениями.

Модуль модуля сборки собственными руками

После монтажа крыши крепежные винты в нижнем и верхнем углу боковых реек плотно затянуты.

Наклейка с резиновым уплотнением

Одним из основных элементов, которые позволяют уплотнять будущие пространства, являются резиновые уплотнения. Несмотря на то, что эти элементы почти невидимы, они играют важную роль в обеспечении комфортных условий в модульной комнате.

Эластичный и легкий — склеенный изнутри опорных столбов и верхней платформы.

Все элементы рамы установлены в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Соблюдение требований технической документации, строительных норм и норм безопасности является обязательным.

В конце этапа «Печать метки» рамка модуля здания считается завершенной, но сборка блока еще не завершена.

И перед нами, мы все еще работаем над установкой стеновых панелей, дверей, окон и выводов. Но читайте об этом в следующих материалах:

Баня из контейнера: с чего следует начать
Зонирование
Установка печи: делаем правильный выбор
Отделка бани из контейнера: основные рекомендации

Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.

Так, например, можно сделать своими руками баню из контейнера, о чем и пойдет речь в данной статье.

Настоящая традиционная баня, построенная из дерева, конечно же, является идеальным вариантом и пределом мечтаний каждого парильщика. Однако воплотить мечту в жизнь не всегда представляется возможным. Причинами могут быть как нехватка средств, так и элементарное отсутствие достаточного места на участке.

Поэтому, можно прибегнуть к альтернативным вариантам. Одним из таких является баня, построенная из контейнера. Она не только доступна по цене и относительно проста в установке, но и весьма функциональна.

Баня из контейнера: с чего следует начать

Итак, в первую очередь, необходим, конечно же, сам контейнер, или бытовка.

А также материалы для паро- и гидроизоляции, внутренней и внешней отделки. На сегодняшний день в продаже уже имеются готовые вагончики, оборудованные под баню.

Конструкция стандартного блок-контейнера

Но, несмотря на это, вариант купить контейнер и обустроить самостоятельно, обойдется дешевле. Да и в этом случае можно быть уверенным в использовании качественных отделочных материалов, особенно это важно для утеплителя.

• тщательная подготовка территории участка под постройку.

  На этом же этапе необходимо спланировать расположение основных зон будущей бани и предусмотреть оптимальное размещение системы водоотведения;

• установка опор под контейнер. Они могут быть сделанными из кирпича, что предпочтительно. Использование опор из шлакоблока нежелательно, потому что от перепадов температур и влажности они быстро придут в негодность. Важно учесть, что для свободного стока воды из моечной следует делать уклон в сторону сливного отверстия;
• утепление постройки.

  На данном этапе следует очистить поверхности стен контейнера от возможных загрязнений, тщательно заделать имеющиеся щели. При необходимости, внешнюю сторону укрепить металлическим каркасом. Далее, снаружи и внутри необходимо обшить стены гидроизоляционным материалом, а затем утеплителем. Выбирая материалы для наружной паро- и гидроизоляции, следует отдавать предпочтение пергамину или материалам на основе минеральной ваты, без примесей;

• отделочные работы.

  Они предполагают обшивку будущей бани с внешней и внутренней стороны. При этом снаружи баню лучше обшить деревянным брусом, обязательно обрабатывая древесину специальными составами, предназначенными для защиты от грибка, плесени и возможного возгорания. А внутри помещения следует покрыть слой утеплителя гидроизоляцией, и лишь затем приступать к декоративной отделке;

• монтаж пола.

  Его лучше всего делать из двух слоев досок, а в раздевалке и душевой утеплять теми же материалами, которые использовались для стен и потолка;

• установка окна. В случае необходимости его монтажа, целесообразной будет установка двухкамерного стеклопакета. Возможность быстрого проветривания помещения и отличные теплосберегающие характеристики являются его очевидными преимуществами;
• установка перегородок.

  Представляет собой каркас из брусьев, обшитый досками, а затем вагонкой;

• обустройство отверстий для стока воды и печной трубы.

Зонирование

При строительстве бани из блок-контейнера для максимально комфортного использования важно сделать разделение на несколько зон.

Логичным будет предусмотреть их следующее расположение:

1. Раздевалка (она же комната отдыха).
2. Моечное отделение (душевая).
3. Парная.

В таком случае, котел, установленный к внутренней перегородке парилки, будет обогревать два смежных помещения, кроме раздевалки.

Это очень удобно и практично.

Установка печи: делаем правильный выбор

Предусмотреть вид печи для бани из контейнера важно еще на подготовительном этапе.

Да и монтаж отверстия для трубы лучше производить до начала отделочных работ на потолке.

Среди существующих разновидностей банных печей, для небольшой бани из морского контейнера самыми оптимальными будут:

Как правило, в традиционной стационарной бане используют комбинацию из металлического бака и кирпичной кладки.

Учитывая небольшие размеры создаваемой бани, вполне достаточно будет одного бака для нагрева воды. Его можно приобрести уже готовым, ассортимент разнообразных моделей на современном рынке представлен как зарубежными, так и отечественными производителями

А можно такой бак сделать самостоятельно, для чего следует выбирать специальный металлический профиль, способный выдерживать высокие температуры.

Для этого следует выбрать место с учетом естественного движения воздуха и необходимостью обогрева остальных помещений бани. Как правило, установку производят возле перегородки, которая отделяет парилку от моечного отделения (душевой).

Следует учитывать, что расстояние от бака до стены должно быть не менее 20 см. При этом, саму стену следует покрыть слоем теплоотражающего и термоизолирующего материала, а пол под печью необходимо усилить цементным основанием.

В качестве варианта, позволяющего обеспечить душевую горячей водой, можно сделать водопровод, отходящий от печи.

Чтобы жидкость в нем могла свободно циркулировать, важно уделить внимание правильному расположению объектов:

1. Нижний уровень – отопительный бак
2. Средний уровень – трубы для подачи воды.
3. Высокий уровень – емкость, с водой.

В том случае, когда нет подключения к напорному водопроводу, предпочтительнее устанавливать емкость с водой большего объема.

Это позволит избежать моментов, когда вода внезапно закончилась.

Также, следует внимательно подойти к выбору труб. Они обязательно должны быть рассчитаны на использование при высоких температурах.

Выполняя отделочные работы в бане из контейнера, следует учитывать, что:

• для внутренней отделки отлично подойдет вагонка.

  Она может быть выполнена из осины или сосны, а также из экзотических пород деревьев;

• в случае использования сосновых досок в парилке, предварительно следует протопить печь и аккуратно удалить выступившую смолу, не дожидаясь ее высыхания.

После того, как основные работы по установке и обустройству бани из морского контейнера закончены, можно переходить к обработке деревянных поверхностей специальными составами.

Эта мера не только значительно улучшит внешний вид древесины, но и послужит отличной профилактикой от появления плесени, грибка и преждевременного изнашивания.

Если данный шаг пропустить, то необработанное дерево теряет свой цвет, и постепенно, примерно за 3 – 5 лет начинает темнеть. А это ухудшает эстетический вид банного помещения.

Обработку деревянных поверхностей в зонах раздевалки и душевой необходимо проводить обязательно.

Для этого можно выбирать универсальные составы на основе натуральных масел или воска. Принцип действия у них примерно одинаков: проникая в глубокие слои дерева, они образуют на его поверхности защитную пленку.

Однако важно помнить, что для обработки лежаков в парилке такие составы не подходят, так как при соприкосновении с кожей могут вызвать ожог!

Что касается обработки помещения парной, то здесь существует несколько точек зрения. Согласно одной, обработка поверхностей в парилке любыми (даже самыми безвредными) составами категорически неприемлема. Согласно другой точке зрения, обработка возможна при использовании максимально натуральных составов, не образующих пленку на поверхности дерева.

В любом случае, на современном рынке представлен широкий ассортимент подобных средств разных производителей и ценовых категорий, что позволит выбрать самый подходящий состав.

Теперь, зная как сделать баню из контейнера своими руками, можно смело приступать к воплощению мечты о собственной бане!

В 1937 году совладелец семейной транспортной компании Мальком Маклин сидел в своём грузовике, наблюдал как докеры грузят тюки с хлопком на отбывающее в Турцию судно и переполнялся вселенской тоской. «Да я бы две ходки сделал, пока эти лентяи погрузятся! Вот бы закинуть весь грузовик портовым краном на борт. Стоп, а это мысль!» Мальком вложился в разработку и в 1956 представил своё детище — универсальный морской контейнер. Разгрузка занимала полдня, где раньше требовалось четыре. Профсоюзы докеров выгребали из-под себя груды кирпичей, но прогресс было не остановить. Сегодня в мире обращаются миллионы контейнеров самого разнообразного назначения.

Контейнеры делают из гофрированной стали. По всем углам есть специальные крепления, плюс плоские пазы снизу для вилочного погрузчика. Вся задумка заключается в стандартных размерах — это позволяет использовать одинаковые краны и транспортные средства по всему миру. Наиболее популярны 20 и 40-футовые форм-факторы (будь неладна английская система мер!).

Часто вместо «контейнер» говорят TEU — «двадцатифутовый эквивалент». Современный контейнеровоз постпанамакс везёт таких несколько тысяч. Соответственно 40-футовый контейнер равен двум TEU.
В мире крайне мало вещей, которых достаточно. Обычно всего мало. Особенно места. Появились контейнеры повыше — HightCube. И пошире — PalletWide, чтобы две стандартные паллеты влазило по ширине. А дальше — 43, 45, 53 фута. Такие длинномеры требуют спецплатформ для перевозки, но краны годятся стандартные, так как крепления расположены не по краям.

Обычно контейнер имеет двери с одной стороны, но для ускорения разгрузки их модифицируют — роллеты, сдвижные боковые стенки, опоры для саморазгрузки трейлеров:

Контейнеры приспособили под жидкие и сыпучие грузы — по сути получилась цистерна в габаритной раме:

Рядом с цистерной другой производный вариант — контейнер с брезентовой крышей. Вся нагрузка по углам, чего бы не сэкономить вес? Да и грузить моногрузы проще краном сверху. А раз так, то можно и на боковых стенках сэкономить:

Да ещё и сделать складным, чтобы складывать пустые штабелями. А можно и вовсе обойтись с габаритами вольно:

Популярная разновидность — рефрижераторный контейнер:

Их подключают к энергосистеме транспортного средства, для особо деликатных грузов есть модели с аварийным дизель-генератором.Обращаться с контейнером оказалось настолько удобно, что некоторые грузы стали в них интегрировать — тара стала корпусом. В таком виде выпускаются генераторы, всевозможное строительное и буровое оборудование. Это удобно — сняли краном, включили в розетку, погнали! Переезжаем на новый объект — грузим обратно.

Противокорабельный комплекс «Клуб», идеологический наследник замаскированных ракетных поездов:

Популярность набирают контейнерные дата-центры. Можно собрать суперкомпьютер под любым навесом — всё оборудование уже собрано, включая систему кондиционирования. К контейнеру подводят питание, оптоволокно и жидкостное охлаждение:

Нужна бытовка, блокпост, санузел? Пожалуйста:

А можно и в несколько этажей, контейнеры достаточно прочные:

Причём это решение не только для стройки и военной базы — всегда есть психи, находящее стильное в утилитарном и использующие контейнеры для частных домов.

Специальные угловые крепления позволяют перемещать и закреплять контейнер. Отверстия в них имеют овальную форму, специальный замок (Twistlock) входит в них и поворачивается на 90 градусов, надёжно фиксируя груз:

Если нужно закрепить контейнеры один на другом между ними помещают четыре таких замка в каждом углу. Если ярусов больше — используют дополнительные стяжки:

Контейнер можно подцепить классическим способом — такелажем к угловым креплениям. Но это не очень круто — есть специализированное высокопродуктивное решение. Называется :

Это специальная рама с замками, автоматически цепляющая контейнер сверху или с боков. Как правило спредер может раздвигаться под разные размеры. Есть модели, цепляющие сразу два 20-футовика. Многие контейнеровозы даже не имеют никакого механизма открывания трюмных люков — в них есть крепления под спредер, люк снимается краном.

При разгрузке судна крановщик поглядывает на компьютер — нужно грузить равномерно на правый и левый борт, контейнеры потяжелее ставить вниз, рефрижераторы — к розеткам.
Современные контейнеровозы вмещают до 16 000 TEU.На суше контейнеры перевозятся портальными кранами:

Или специальными спредерными погрузчиками — ричстакерами :

Пустой контейнер можно подцепить электромагнитом за боковую стенку, или снизу вилочным погрузчиком:

В автомобильном транспорте TEU не стал стандартом де-факто. Всё таки автомобильный габарит попросторней. На автомобили-контейнеровозы часто устанавливают специальные гидравлические погрузчики. Они могут переместить контейнер с грунта или другого грузовика без помощи крана:

Зато контейнеры пришлись к месту на железной дороге. Контейнеры сравнительно лёгкие, поэтому платформы делают длинными — сразу на два 40-футовых. Фактически на каждый контейнер приходится одна тележка. Но американцы пошли дальше. Оставшись в 19 веке в плане пассажирских перевозок, Америка даёт жару товарняками! Контейнеры грузят на сочленённые платформы «корыта» в два яруса. По одной колёсной паре на контейнер. Этому способствуют тяжёлые рельсы и практически полное игнорирование достижений электрификации. Для понижения центра тяжести платформа выполнена низкопольной. Двухэтажное размещение позволяет выжать максимум из допустимой длины поезда:

И вся эта красота ещё и разгоняется до 120 км/ч!
Обычно два яруса предполагают тепловозную тягу. Но индусам такой вариант не подошёл. На портовой ветке они решили сохранить не только электровозы, но и стандартные платформы. Для безопасности контактную сеть пришлось поднять. Ну и разработать монструозные пантографы:

Вот такая история железной коробочки, которая развилась в нечто большее.
В 2001 году во время похорон 87-летнего Малькома Маклина тысячи контейнеровозов во всех морях планеты дали гудок.