Пластиковая бочка под септик. Как сделать септик своими руками из бочек на примере пластиковых емкостей

Если вблизи от вашего дачного участка нет централизованных сетей канализации и водопровода, то для комфортного проживания в доме необходимо соорудить автономный водопровод и локальное очистное сооружение – септик. Сегодня мы поговорим о септиках. Благодаря им сточные воды будут утилизироваться согласно санитарным нормам без нанесения вреда окружающей среде. Проще и дешевле сделать самодельное очистное сооружение из подручных материалов, например, септик из бочек. Конструкция может быть рассчитана на любой объём стоков, зависящий от количества людей, проживающих в доме. В нашей статье вы найдёте описание нюансов изготовления очистного устройства из этого материала, а видео в конце статьи поможет вам более наглядно разобраться в процессе.

Септик из бочки можно выполнить своими руками из разных материалов. Бочка может быть пластиковой или металлической. Но последний вариант не лучший, поскольку металл быстро подвергается коррозии в условиях постоянной влажности, поэтому конструкция получится недолговечной. Лучше делать септик для небольшой дачи из полимерных ёмкостей объёмом 200-250 литров. Если же на вашей даче будет проживать много жильцов или сооружение может использоваться круглогодично, то объём ёмкостей должен быть ещё больше.

Вариантов самостоятельного сооружения на даче водопровода и канализации может быть множество. Так, водопровод можно обустроить от колодца или скважины, а выбор конструкции септика зависит от особенностей стоков, гидрогеологических условий на участке и требуемого качества очистки сточных вод. Септик из бочек может быть:

Однокамерным . Этот самодельный септик, по сути, является обычной выгребной ямой. Он может быть с дном или без него в зависимости от типа грунта и уровня стояния грунтовых вод. Сточные воды из системы канализации попадают в ёмкость, где они либо откачиваются ассенизаторами по мере накопления, либо фильтруются в грунт через специальную прослойку из гравия и щебня на дне. Такой септик подойдёт для душа или бани без туалета. Всё дело в том, что этот септик-бочка не навредит окружающей среде, только если в него не будут попадать фекальные стоки.

Важно: конструкции без дна можно использовать только на песчаных грунтах, обладающих хорошей поглощающей способностью. На глинистых почвах стоки при помощи дренажного насоса после отстаивания перекачиваются в фильтрационный колодец.

Двухкамерным . Септик из двух ёмкостей более совершенный. Для небольшой дачи достаточно двух бочек объёмом 200 литров. Стоки сразу из канализации попадают в первую камеру, где они отстаиваются, в результате чего тяжёлые составляющие оседают на дно. Во второй камере осветлённые воды проходят процесс доочистки. Септик из двух ёмкостей может делаться с дном в обеих камерах или только в первой из них. Тогда на дне второй камеры обустраивается фильтрующая прослойка, и воды отводятся в грунт.
Трёхкамерным . Самый лучший вариант – канализация для дачи из трёх ёмкостей объёмом по 200-250 литров. В такой конструкции достигается необходимая степень очистки стоков, которая не противоречит санитарным нормам. Такие стоки можно сбрасывать в грунт без риска ухудшения экологической ситуации. Стоки из канализации отстаиваются в первой камере. Потом предварительно очищенные воды перетекают во второй отсек, где их доочистка осуществляется биологическим методом. Здесь также выпадает небольшой осадок из мелких примесей. Только потом очищенные воды попадают в фильтрационную камеру, где они через прослойку на дне отводятся в грунт.

Требования к септику

Чтобы соорудить эффективный септик своими руками из бочек, необходимо придерживаться следующих правил:

Для качественной очистки сточных вод септик-бочка должен быть многокамерный. Как вы поняли, однокамерные септики противоречат санитарным нормам. В многокамерной конструкции стоки в первом отсеке проходят механическую очистку под действием сил гравитации, во второй камере благодаря микроорганизмам расщепляются органические соединения. В последней фильтрационной камере происходит окончательная доочистка жидкости, и стоки отводятся в грунт.
Септик из бочки должен быть полностью герметичным, за исключением дна последней камеры. Только так можно гарантировать безопасность всей конструкции.
При выборе места для септика стоит придерживаться нормативных расстояний. Так, от источника, где берётся вода для водопровода, должно быть не менее 15 м. От фундамента дома стоит отступить не менее 5 м. Не стоит прокладывать трубы канализации вблизи от водопровода. Септик стоит располагать на расстоянии 1-2 метров от автомобильных проездов и стоянок.

Совет: не стоит располагать очистное сооружение слишком далеко от дома, поскольку возникнут проблемы с соблюдением уклона труб канализации. В итоге может получиться, что они входят в очистное сооружение на очень большой глубине, поэтому септик придётся сильно заглублять в землю.

Необходимо правильно определить размеры всех ёмкостей очистного сооружения. Объём первой камеры отстойника должен быть равен объёму суточного сброса, который определяется из учёта, что один жилец расходует 200 л воды из водопровода в сутки. Это число нужно умножить на количество жильцов и на 3 (столько дней находятся стоки в септике). В итоге мы получим рабочий объём септика. Фактический объём обычно чуть больше, но не меньше.

Необходимые материалы

После выполнения предварительных расчётов – определения объёма септика, протяжённости канализационного трубопровода, гидрогеологического состояния почвы, глубины промерзания, габаритов котлована и требуемого уклона – можно начинать сооружать септик из пластиковых бочек.

Для работы вам понадобятся следующие материалы:

Две или три бочки из полимерного материала объёмом 200 или более литров. В дополнение понадобится гофротруба из пластика или ещё одна бочка для колодца.
Для закрывания бочек сверху стоит взять три канализационные крышки (тоже из пластика).
Трубы для прокладки канализации диаметром 110 мм. Длину нужно определять из учёта расстояния от дома до септика плюс пара метров запаса.
Вентиляционная труба с оголовком диаметром 110 мм. Длина трубы не более 1,5 м.
Угловые фитинги и тройники под диаметр используемых труб.
Фланцы и муфты.
Мелкий щебень с фракцией элементов не более 40 мм.
Песок.
Клей для соединения элементов из ПВХ.
Герметик на эпоксидной основе.
Резиновые уплотнители для герметизации ввода труб в септик.
Шнур и колышки.
Лопата.
Рулетка.
Болгарка.
Уровень.

Если на вашем участке грунтовые воды стоят очень высоко, то дно котлована придётся бетонировать. Для этого вам понадобится цементно-песчаная смесь, электромиксер, ёмкость для смешивания, арматура и стальные тросы для фиксации бочек на дне.

Если грунт сыпучий, то стенки котлована нужно будет укреплять деревянной опалубкой или стальной мелкоячеистой сеткой. Для утепления очистного сооружения и канализационного трубопровода понадобится минеральная вата для труб, пеноплекс или пенопласт для очистного сооружения.

Монтаж

Перед началом земляных работ из дома нужно вывести канализационную трубу. Именно от этого места вы будете копать траншею с уклоном к септику. Далее септик из бочки делаем в такой последовательности:

От места вывода канализации из дома роем траншею шириной 1 м к месту монтажа септика. При этом делаем уклон дна траншеи из учёта 2 см перепада на каждый метр длины. Под септик роем котлован. Его габариты на 20 см должны превышать размер бочек. На дне котлована делаем уступы высотой по 10 см для установки каждой сообщающейся ёмкости на разной глубине. Первая камера будет находиться выше всего.
Поскольку септик-бочка имеет внушительные габариты, но небольшой вес, грунтовые воды могут легко поднять ёмкость на поверхность. Чтобы этого не произошло, на дне котлована делается бетонная подушка. Для этого сначала замешивается цементно-песчаный раствор, потом на дне ямы выполняется песчаная подушка высотой 10 см. Она выравнивается и трамбуется. После этого на дне укладывается арматурная сетка с выпусками под крепление септика. Дно заливается слоем бетона высотой 150-200 мм.
После застывания бетонной подушки можно приступать к установке бочек. Каждая бочка монтируется на отдельной ступеньке так, чтобы последующая ёмкость стояла на 10 см ниже. Между камерами должно быть расстояние 100-150 мм. Бочки крепим к выпускам арматуры в дне при помощи стального троса.
В первой камере на нужной высоте прорезаем отверстие для подводящего трубопровода диаметром 110 мм. В отверстие вкладываем резиновый уплотнитель и дополнительно герметизируем его мастикой. Теперь в полученное отверстие вставляем тройник. Потом к нему подключим подающую канализационную трубу и вентиляцию.
На высоте ниже 100 мм от первого отверстия с другой стороны первой бочки выполняем ещё одно отверстие для перелива. Его также герметизируем резиновым уплотнителем и вставляем угловой фитинг.
Накрываем первую бочку крышкой и устанавливаем вентиляционную трубу.
Теперь с боковой стороны второй камеры прорезаем отверстие и вставляем в него угловой фитинг. Отверстие уплотняем резиновой прокладкой. Соединяем две дочки с фитингами трубой-переливом.
С обратной стороны второй ёмкости делаем отверстие на уровне середины бочки для установки перелива в третью камеру. Устанавливаем крышку.
Третья камера – это герметичный колодец с отверстием под перелив из второй камеры. Соединяем трубой вторую и третью камеру. Монтируем крышку. Если вместо третьей камеры будет использоваться дренажный колодец, то для его обустройства нужно взять гофрированную трубу диаметром 1 м. В её стенке прорезается отверстие для перелива, а на дне обустраивается гравийно-песчаная прослойка высотой 300 мм. Под прослойкой лучше уложить слой геотекстиля. Через него вода будет фильтроваться в грунт.
Обратная засыпка септика выполняется с чередованием слоёв песка и бетона. После выполнения прослойки толщиной 200-300 мм она смачивается водой и трамбуется.

Важно: по мере выполнения засыпки бочки нужно наполнять водой выше уровня засыпки на 20-30 см. Это позволит уберечь конструкцию септика от деформации под давлением грунта.

Локальная канализация с собственной очистной установкой позволит не отрываться от цивилизации в населенных пунктах, не имеющих элементарной инфраструктуры. Если сделать септик своими руками из бочек в качестве объекта очистки, стоимость благоустройства будет минимальной. Но для успешного результата нужны технологические тонкости. Ведь правда?

Всем желающим обзавестись автономной канализацией на собственном участке мы предлагаем полезную информацию, досконально освещающую все стороны ее строительства. Применение на практике предоставленных нами сведений является гарантией долгой службы и безупречной работы системы.

Представленная вашему вниманию интересная статья знакомит с различными конструктивными видами самодельных септиков. В ней подробно описана технология сооружения очистного канализационного пункта из бросовых бочек. Способы строительства проиллюстрированы упрощенной графикой, фото и видеоприложениями.

Несмотря на то, что производители предлагают в достаточно широком ассортименте , проектирование и постройка самодельных септиков (например, из бочек), достаточно актуальна.

Вариант собственноручного устройства востребован по следующим причинам:

возможность свести расходы к минимуму, приобретая комплектующие, что называется, вразнобой – там, где дешевле, во-вторых, используя уже имеющиеся подручные средства;
установку оборудования можно осуществлять по так называемой модульной схеме, заранее просчитав варианты дополнения и усложнения системы.

Допустим, сначала вы оборудуете туалет. В дальнейшем к системе очистки подключаете баню, мойку в кухне, даже мойку в гараже. Разумеется, это будет легко осуществимо лишь в том случае, когда будут заранее готовы точки «врезки» – выведенные на поверхность или вплотную к ней отводы труб, зарезервированные на время.

Сооружение септика из бочек позволит с минимальными затратами организовать автономную канализацию с утилизацией обезвреженных и осветленных стоков

Никто лучше мастера, сооружавшего септик, не знает слабые места очистной системы и ее возможности. Хоть и не стоит допускать недочетов, но только он при эксплуатации будет учитывать их.

Не секрет, что производители и продавцы любой техники, как правило, не информируют покупателей о недостатках, «выпячивая» лишь достоинства Самостоятельный строитель будет знать, что может его подвести.

Зная приближенные нормы потребления воды семейством, учитывая периодичность проживания и особенности участка вокруг дома в целом (тип грунтов и УГВ), вы сможете избежать как излишних затрат усилий и денег, так и «аварий», вызванных плохой пропускной способностью системы очистки.

Септик из бочек работает по принципу многосекционных отстойников, обеспечивающих в результате перетекания и отстаивания разделение стоков на воду и ил. Выйдя из септика осветленная и очищенная до 65 % вода сбрасывается в грунт, а ил накапливается на дне отстойника до момента откачки ассенизаторами

Тонкости сооружения септика, работающего без выделения запаха и не требующего откачки, узнаете из другой нашего сайта.

Разновидности конструкций и схемы

Сооружаемый из бочек самодельный септик представляет собой несколько установленных в заданном порядке емкостей (камер). Их последовательно соединяют друг с другом патрубками так, чтобы наполнение секций осуществлялось в строго определенном порядке. Это достигается установкой камер на разных уровнях по высоте.

Принцип работы многокамерного септика схож с принципом работы . Вход и выход труб в камеры делается с таким расчётом, чтобы вода начинала перетекать в следующую ёмкость, до того, как уровень воды поднимется до входной трубы.

Постепенно накапливаясь в камере, вода отстаивается. Самые тяжёлые частицы загрязнений оседают на дне резервуара, более мелкие и лёгкие продолжают путь по системе.

Для свободного перетекания сточной массы к септику и из камеры в камеру канализационная магистраль устраивается с уклоном. Уклон необходимо соблюдать на каждом участке, в том числе на отрезках между секциями септика

Для того чтобы метан, образующийся в процессе переработки стоков, мог беспрепятственно удаляться из системы, необходимо устроить вентиляцию. Ее устанавливают вертикально на выходе из дома или на выходе их последней секции самодельного септика.

Кроме того, на стоке воды из сантехнических приборов, раковин, унитаза, душевой кабинки и др., нужно предусмотреть сифон – хотя бы выполненный в виде «колена» – чтобы неприятный запах не отравлял существование.

Принцип действия септика-отстойника основан на постепенном разделении твердых нерастворимых компонентов и жидкой составляющей стоков. Сем больше секций проходит канализационная масса, тем выше итоговая степень очистки.

Наиболее распространенной является трехсекционная схема септика, применяемая для переработки серых и коричневых сточных потоков. Однако если необходимо очистить загрязненную воду, поступающую из бани или кухни, использования одной или двух секций-бочек будет достаточно.

Очищенные и осветленные стоки из септика перетекают в систему грунтовой доочистки, например, утилизируется через поле фильтрации

Из последней бочки устраивают выход на фильтрационное поле, которое завершает процесс очистки. Эта система доочистки представляет собой подземную конструкцию, собранную из перфорированных труб – дрен.

Дренажный трубопровод укладывается в выбранные специально для них траншеи, застеленные геотексилем, поверх которого уложены трубы и засыпана песчано-гравийная смесь.

Функцию грунтовой доочистки серых стоков, поставляемых банями, стиральными машинами, кухонными сливами и т.д., можно без опасений доверить поглотительному колодцу, сооруженному в крайней бочке канализационной системы. В этом случае у емкости вырезается дно, а сама она заполняется гравием и песком так, чтобы слой этой засыпки был не менее 1 метра.

Если количество стоков не превышает 5–8 м³/сут, то в качестве системы грунтовой доочистки можно использовать третью секцию без дна, заполненную слоем в 1 м песком и гравием. Таким методом устраивают поглотительные (фильтрующие) колодцы

Как видите, схема достаточно проста, но реализация ее на практике потребует немало физических усилий. Особенно трудоемкие работы связаны с разработкой котлована под секции септика и траншей для канализационного трубопровода.

Расчет объема стоков основан на норме отвода стоков на одного человека в л/сут. Однокамерный септик сооружают при объеме сточной массы до 1 м³/сут, двухкамерный строят на 5 – 8 м³/сут

Сооружение септика из пластиковых бочек

Самодельный очистные конструкции можно разделить на группы по материалу, из которого сделаны камеры, это септики:

из пластмассовых бочек;
из металлических емкостей (сварных кубов, цилиндрических бочек);

Резервуар из металла обладает большей жесткостью. Кроме того, его легче зафиксировать от всплывания. Но основной недостаток железных бочек – плохая способность противостоять коррозии.

Септик из бетонных колец требует использования спецтехники при сооружении канализационных колодцев. Очистной пункт из автопокрышек трудно обеспечить должной степенью герметичности, если нет опыта работы с подобными материалами.

Использование пластиковых бочек в устройстве септика позволяет обойтись без грузоподъемной техники и без сварочных работ

Самодельный септик из пластмассовых бочек имеет больше преимуществ:

малый вес, что облегчает транспортировку, установку в котлован и сборку;
стойкость к коррозии. Этот момент важен не только с точки зрения уменьшения хлопот, связанных с заменой резервуаров, но и как дополнительная гарантия чистоты на участке;
оптимальный способ сооружения, т.к. для монтажа системы не требуется электросварка;
герметичность емкостей, благодаря которой нет необходимости проводить работы по гидроизоляции канализационного сооружения;
технологичность исходного материала. Полимерная тара намного легче поддаётся обработке режущим инструментом.

При необходимости легкие огрехи резки легко поправить с применением средств холодной сварки.

Пластиковые бочки – самый простой в работе, технологичных исходный материал для сооружения самодельного септика

Основные требования к размещению

В том случае, если Вам предстоит получение разрешения на установку септика в контролирующих органах (СЭС и др.), то внимательно изучите СНиП № 2.04.03- 85. СНиП – «Строительные Нормы и Правила» – документ, подобный стандарту (ГОСТу), и именно указанный устанавливает основные правила возведения наружных сетей канализации и очистных сооружений.

Санитарные требования регламентирует СанПиН – Санитарные Правила и Нормы.

В любом случае, придерживайтесь следующих требований к расстояниям от септика до следующих объектов:

фундамент дома – 4-5 метра;
колодец, скважина – 30-50 м;
озеро, пруд – 30 м;
кусты, деревья – 2-4 м;
дорога – 5 м.

Перед устройством автономного септика или место его размещения необходимо обсудить с владельцами соседних участков. Хоть нормативами и предусмотрено расстояние от их забора до септика 2 м, но хозяев расположенной рядом усадьбы может не устроить близость расположения канализационной конструкции.

При углублении дна сооружения ниже 5 м потребуется получение разрешений на строительство от местной администрации.

Чем больше объем перерабатываемых в септике стоков, тем дальше он должен быть удален от фундамента

Но даже если разрешения не потребуется, учитывайте особенности участка. Канализацию с системами грунтовой доочистки бессмысленно устраивать в глинистых грунтах, не обладающих необходимыми фильтрационными свойствами.

Об отсутствии способности пропускать воду “расскажет” застой паводковых вод во время таяния снега и в периоды обильного выпадения жидких осадков. Это значит, что в разрезе преобладают глинистые грунты, не пропускающие через себя и в себя воду.

На глинистых грунтах, супесях, глинах, суглинках, устанавливают накопительные емкости. Делают их , пластиковых емкостей или группы бочек. Накопители только аккумулируют сточные массы для откачки ассенизаторами, а не перерабатывают их.

Аналогичное решение следует принять, если уровень грунтовой воды близок к поверхности. Насыщенные водой грунты тоже будут препятствовать утилизации очищенной и осветленной жидкой составляющей стоков.

Если разрез участка сложен глинистыми грунтами, неспособными впитывать очищенную воду, от идеи сооружения септика придется отказаться

Вместо накопительной емкости может быть установлена станция биологической очистки. Она очищает стоки на 98 %, что позволяет сбрасывать их на рельеф.

Особенности и нормы проектирования

Имея солидный опыт в возведении подобных систем, все требуемые расчеты можно произвести «на глазок». Но составление подробного плана и разработка проекта, хотя бы в виде эскиза, может принести большую пользу.

Во-первых, определив места установки камер и прокладки магистрали, вы точно подсчитаете, сколько и каких материалов требуется приобрести. Если время терпит, то до того, как приступите к работам, часть необходимого, вполне возможно, удастся раздобыть бесплатно.

Причем легально – люди, как правило, легко расстаются с вещами, которые они считают хламом. Не раз уже проверено на практике, что собрать даже автомобиль можно, затратив средства, сопоставимые с ценой, скажем, нового велосипеда.

Во-вторых, тщательное выполнение эскиза способствует принятию новых решений, а также дисциплинирует. Вдобавок, качественно выполненный в масштабе рисунок может выявить недостатки первоначального замысла и уберечь от ненужных расходов. Вполне может оказаться, что схему можно упростить, отбросив лишнее.

При составлении плана ориентируйтесь на следующее:

даже в том случае, если не потребуется официального разрешения на установку септика, постарайтесь не нарушить экологию участка;
располагать секции септика следует так, чтобы между ними и фундаментом было минимум 5 м – расстояние, исключающее подмыв грунтов в случае аварийного затопления септика и возникновения протечек;
трассу канализационных труб надо спроектировать так, чтобы она была по возможности без поворотов, которые способствуют засорению трубопровода;
наружная линия автономной канализации должна быть обеспечена смотровым колодцем для проведения ревизии и прочистки.
на каждые 25 м канализационной магистрали должен быть сооружен дополнительный смотровой колодец.

Если участок не радует габаритами, и выбор места – дело решенное, то, при необходимости, укрепите стены котлована.

До уровня сезонного промерзания грунтов септик и канализационный трубопровод надо утеплить, чтобы в нем не формировались ледяные пробки

Если на будущее планируется возведение построек, функционирование которых потребует использования воды (баня, мойка, какое-либо кустарное производство), предусмотрите места «врезки» стоков воды от них в систему очистки. Причем сброс воды из бани можно вывести сразу в последнюю камеру септика, так как в сточной воде не будет крупных частиц грязи.

Если не предполагаете пользоваться услугами ассенизатора, не делайте первую камеру слишком объемной – чтобы ее очистку было легко произвести вручную. Кроме того, предусмотрите или возможность лёгкого демонтажа камеры, или доступа к её содержимому для быстрой очистки.

Для обслуживания, контроля работы и периодического извлечения ила септик необходимо оборудовать люком. Он должен возвышаться над уровнем земли минимум на 18 см

Если в соответствии с глинистым типом грунта на участке возможна только установка накопителя, то проектирование производите с учетом обеспечения беспрепятственного проезда ассенизационной техники.

Подготовка стройматериалов к работе

К основным материалам, необходимыми для изготовления своими руками септика из бочек, следует отнести:

трубы для магистрали диаметром 110 мм;
фитинги , уголки и пр., в количестве, соответствующем вашему проекту.
сами бочки, предназначенные под камеры септика. Их размеры подбирайте с расчетом приблизительного расхода воды в доме, основанного на непосредственных наблюдениях.

Желательно использовать бочки с достаточно толстыми стенками, чтобы стыковка труб с ними была максимально жесткой – иначе шов может потерять герметичность от механического воздействия.

Для соединения полимерных деталей удобнее использовать клеящие составы, которые должны быть совместимы с материалами бочек и труб

Заранее проработайте вопрос, связанный с замерзанием камер при отрицательных температурах. Можно воспользоваться старым деревенским способом – поместить в емкости деревянные палки.

По крайней мере, расширяющийся при замерзании лед будет сдавливать дерево, «принявшее» на себя часть воздействия. Также помогут пластиковые бутылки, наполненные песком.

Но в любом случае теплоизоляция бочек не будет излишней – позаботьтесь о приобретении доступных материалов в необходимом количестве.

Также потребуются вспомогательные материалы. Нужно купить герметик для уплотнения швов. Для этой цели не используйте силиконовый, он продержится недолго, да и покрыть его каким-либо защитным слоем не удастся – на силиконе никакое покрытие не удержится.

Самым оптимальным вариантом будет применение кузовного автомобильного герметика – он обладает хорошей адгезией (способностью к прилипанию), механической прочностью, и его можно покрыть сверху краской, мастикой, и т.п. Лучшими характеристиками обладает полиуретановый герметик, но он достаточно дорог;

Надо приобрести цемент, песок, арматуру – для заливки оснований под бочки. К песку не следует предъявлять какие-то особые требования в плане качества. Пусть он будет с камушками, не страшно, главное, чтобы не включал комочки суглинка и органическое загрязнение.

В качестве арматуры подойдут любые стальные прутки. Варить арматурную сетку ни к чему – достаточно скрепить прутки проволокой.

Если при разработке котлована извлекали грунт с биологическими включениями, линзами и прослойками глинистого грунта, то для засыпки котлована с установленным септиком потребуется карьерный или речной песок

Потребуется щебенка, гравий, граншлак или им подобные материалы для засыпки дна котлована (ямы) перед заливкой цементом;

Пластмассовая бочка отличается легковесностью, и поэтому, когда емкость не заполнена, ее могут «вытолкнуть» на поверхность грунтовые воды. Во избежание этого подготовьте металлические крючья, резьбовые шпильки – что-нибудь, за что можно «заякорить » бочку.

Уместно использовать продающиеся резьбовые шпильки – из них удобно делать крючки, на прямых концах которых можно закрепить двумя гайками железные пластины, которые нужно «утопить» в цементе.

Устройство котлована с бетонной плитой

Как решите делать основной котлован – вручную или с помощью экскаватора – решите сами. Его площадь рассчитайте так, чтобы после установки бочки на место удобно было трамбовать землю, засыпаемую в зазор между ней и стенкой ямы. Можно также предусмотреть и термоизоляцию емкости – шлаковатой , пенопластом,- в общем, тем, что будет доступнее.

Перед заливкой бетонной плиты на дне котлована надо проверить, достаточна ли его глубина. Для этого можно в яму установить одну из бочек и посмотреть, достаточно ли глубины для устройства бетонного основания. Если все в порядке, можно приступать к заливке дна ямы цементом. Совершенно необязательно при этом делать опалубку , но желательно перед этим засыпать песком и утрамбовать дно.

Если есть сомнения в прочности стенок котлована, то перед заливкой их надо укрепить доской. Потом достаточно залить дно тонким слоем жидкого цемента. После его высыхания можно укладывать арматуру и делать заливку «начисто» – с выравниванием горизонта. Не забывайте про закладной закладные детали для якорения бочек!

Цемент перемешайте с песком – 3 части песка на 1 часть цемента. Очень удобно воспользоваться электрической бетономешалкой, но приобретение ее только для этой работы (если нет планов на строительство чего-нибудь еще) не представляется целесообразным. Достаточно подобрать подходящее корыто, удобное для работы лопатой.

Песок с цементом размешайте сначала без воды – наоборот, избегая ее преждевременного попадания, а потом постепенно доливая жидкость, доведите раствор до требуемой консистенции. Для приготовления небольших порций цемента можно работать и на листе железа или фанеры – если нет корыта. Перед непосредственным наполнением фундамента смочите водой засыпку для уплотнения.

Для того чтобы провести якорение легкого пластикового септика в заливаемую бетонную плиту надо заложить металлические скобы

Для разравнивания заливки воспользуйтесь инструментом, похожим на швабру с плоской подошвой. Прижимая подошву к поверхности, легкими поступательными движениями разровняйте раствор. Так, кстати, Вы добьетесь лучшего заполнения раствором будущей площадки.

Чтобы предотвратить растрескивание раствора при высыхании, особенно в жаркую погоду, накройте залитую площадку плотной тканью, после того, как цемент «схватится», и поливайте водой. Для такой цели лучше подойдет брезент или аналогичная синтетическая ткань – тут важно не смачивание поверхности площадки, а замедление процесса испарения.

К монтажу труб приступайте, когда бочки установлены, но окончательно не закреплены. Лишь тогда, когда вся конструкция будет собрана, можно фиксировать ее элементы. Бочки желательно заполнить водой – для устойчивости.

Все эти моменты важно учитывать в связи с тем, что окончательным этапом сборки будет обработка стыков труб и бочек герметиком – пока он сохнет, необходимо обеспечить неподвижность конструкции.

Перед нанесением герметика места его контакта с пластмассой обработайте крупной наждачкой (№№ 80 -100) – для лучшей сцепки и долговечности шва. Кстати, на этот же герметик можно установить и треугольные косынки для жесткости, по 3-4 штуки на стык, между стенкой бочки и трубой. На время сушки герметика примотайте косынки проволокой, малярным скотчем и т.п. – чтобы они не «сползли».

Принципиальная схема подготовки котлована и якорения септика заводского изготовления может быть использована в устройстве канализационного объекта своими руками (+)

Испытав систему на проходимость воды, приступайте к окончательной засыпке траншей и ям. Трамбовку грунта делайте постепенно, засыпая землю послойно. Можете для жесткости подбрасывать в зазор камни, кирпичи и т.д.

В тех местах, где на засыпанные трубы и ямы, возможно, будут совершаться наезды техники, перед засыпкой поверхностного слоя грунта сделайте защитный настил хотя бы из досок.

Сборка и подключение конструкции

Итак, все материалы готовы. Следующий шаг – прорезание отверстий в бочках для труб. Описывать эту процедуру не имеет смысла. Единственно, что можно посоветовать – не делайте сразу отверстия в размер – пусть трубы вставляются с усилием, при необходимости излишки подрежете.

Далее следует заранее позаботиться о фиксации труб, иначе при засыпке и трамбовке траншей и ям можно нарушить целостность швов. Трубы можно зафиксировать, используя все подручные средства – проволоку, обрезки досок, кирпичи, – все, что угодно.

Перед копкой траншей и котлованов нелишним будет собрать всю конструкцию, не фиксируя деталей, расположить все на земле. Трубы можно просто положить на землю рядом с бочками. Это поможет точнее сделать разметку на земле. Отметив контуры магистрали и котлованов вешками и бечевкой, можно приступать к копке.

Наглядное пошаговое руководство

Процесс сооружения септика с переливом из отслуживших бочек представит наглядная пошаговая инструкция:

Галерея изображений

Перед сооружением самодельного септика разрабатывается котлован, размеры которого обеспечат удобство при выполнении работы

В крышках обеих бочек, запланированных к устройству септика с поглощающим колодцем, вырезаем отверстие под фланец канализационной трубы

К вырезанным в бочках отверстиям прикладываем фланцы. При необходимости дорабатываем срезы

Бочку, предназначенную для устройства поглощающего колодца, еще дорабатываем - в верхней ее части вырезаем два отверстия для ввода дренажных труб

В верхней бочке, которая будет использоваться в качестве приемной камеры, вырезаем только одно отверстие. Оно должно быть прямо напротив того, что прорезано в крышке

На утрамбованное и выровненное дно котлована устанавливаем первую бочку. К вырезанному в крышке отверстию подсоединяем фланец

Для установки второй бочки перед установленной уже первой роем углубление

Заполняем углубление гравием, который будет выполнять функцию грунтовой доочистки вышедшей из септика осветленной воды

Шаг 1: Разработка котлована под установку бочек

Шаг 2: Формирование отверстий в бочках

Шаг 3: Примерка фланца к отверстиям в бочках

Шаг 4: Резка отверстий в нижней бочке

Шаг 5: Боковое отверстие в верхней бочке

Шаг 6: Установка приемной камеры в котлован

Шаг 7: Разработка углубления для второй бочки

Сегодня можно легко приобрести готовый септик промышленного производства или соорудить капитальные очистные установки самостоятельно. Но если нужно организовать временную канализацию или объем сточных вод в дачном доме невелик, можно использовать более простые и доступные решения. Например, соорудить септик из пластиковых бочек своими руками. Такая очистная установка поможет сделать быт комфортнее и при этом неплохо справиться с возложенными на нее задачами очистки стоков.

Строительство дома – дело достаточно долгое. Чтобы на время стройки не отказываться от привычных удобств, можно соорудить временную местную канализацию – самодельный септик. Собрать его можно из двух пластиковых бочек объемом 200 литров.

Для постройки такой установки можно использовать старые, но не имеющие протечек бочки из пластика. Использование металлических бочек нецелесообразно, так как металл быстро разрушается под действием канализационных стоков. Установка, собранная из металлических бочек, не прослужит долго.

Септик, изготовленный из бочек – это простая установка, но она все же удобнее выгребной ямы или накопителя. Такой септик очищает, а не накаливает воду, поэтому необходимость откачки возникает реже.

Когда можно строить септик из бочек?

Сегодня существует множество разнообразных моделей септиков, предлагаемых производителями. Но все они достаточно дорого строят, поэтому в некоторых случаях целесообразно не тратить средства, а собрать септик, используя пластиковые бочки. К плюсам этого варианта можно отнести:

Дешевизну. Для сооружения камер можно использовать бывшие в употреблении емкости из пластика, имеющие емкость 200-250 литров;
Простоту устройства. Работы по сооружению такого септика не являются сложными.

Основным минусом устройства септика, собранного из бочек, является ограниченный объем камер . Малый объем, который имеет септик из бочек, является причиной того, что возникнет необходимость частой откачки осадка.

Совет! Понятно, что при объеме камер, равном объему бочки (200 или 250 литров), количество стоков должно быть минимальным.

Септик, собранный из бочек, отлично подойдет в следующих случаях:

Дачи, которые используются только в качестве места для периодического отдыха. То есть, дачи, на которых постоянное проживание не планируется;
Традиционные бани (без бассейна, джакузи и унитаза), в этом случае, септик не будет требовать частой откачки;
Для строительных бытовок в качестве временных установок.

Этап планирования

Даже постройку такой незатейливой установки, как септик, собранный из двух бочек, нужно начинать с планирования. Следует выбрать место расположения септика, а также составить схему будущей очистной установки.

Выбор места установки

Так же, как и любую другую установку местной канализации, септик следует располагать на отдалении от колодца или скважины, из которой производится добыча питьевой воды. Кроме того, септик должен быть удален не менее чем на 5 метров от фундамента жилого дома и 1 метр от других сооружений на участке (бани, гаража и пр.).

Следует продумать и возможность откачки осадка. Если для откачки будет использоваться машина ассенизаторов, нужно обеспечить подъезд к септику.

Выбор схемы установки

Если дача будет использоваться 2-3 отдыхающими, то можно выбрать следующую схему септика:

Две или три последовательно соединенные бочки, последняя из которых не имеет дна и выполняет функции фильтрующего колодца;
Каждая последующая бочка располагается на 10 см ниже предыдущей;
Бочки соединены переливными трубами. Труба, входящая в септик, расположена на 10 см выше трубы выходящей;

Под первыми двумя бочками, которые используются, как отстойники, выполняется песчаная подушка из песка высотой 10 см;
Под последней бочкой, не имеющей дна, выполняется сначала 30 сантиметровая подушка из щебня и 50 сантиметровая из песка. Этот слой используется для окончательной доочистки воды, которая впитывается в грунт;
Если на участке высоко расположены почвенные воды и установка фильтрующего колодца невозможна, необходимо соорудить поля фильтрации.

Материалы для строительства септика

Две бочки, изготовленные из пластика, объемом 250 литров. Если планируется устройство фильтрационного колодца, то потребуется еще одна бочка без дна. Использование металлических бочек возможно, если строится временная канализация, которой будут пользоваться несколько месяцев.
Щебень мелкой фракции – размер отдельных элементов 1,8-3,5 см;
Геотекстиль;
Трубы канализационные, имеющие диаметр 110 мм;
Дренажные трубы для строительства полей фильтрации;
Уголки для соединения труб.

Монтаж септика

Рассмотрим, как должен происходить монтаж септика, собираемого из бочек.

Подготовка бочек

Необходимо подготовить отверстие для подключения входящих и выводящих труб. В первой бочке нужно сделать отверстие для входящей трубы на расстоянии 20 см от верхней крышки бочки. Входное отверстие делают на противоположной стороне бочки, сместив его относительно первого на 10 см вниз;

Кроме того, в первой бочке нужно сделать отверстие для вентиляционного стояка. Крышку первой бочки лучше сделать съемной, так как именно в этой камере будет больше всего накапливаться твердых отходов, поэтому ее нужно будет регулярно очищать;
Во второй бочке-отстойнике отверстие входящей трубы делают на расстоянии 20 см от верхней крышки. Выводную трубу располагают на противоположной стороне бочки, на 10 см выше отверстия входной трубы. Если к бочке будут подключаться дренажные трубы, ведущие на поля фильтрации, то в ней лучше сделать два отверстия, расположенные под углом 45 градусов друг к другу.

Подготовка котлована

Котлован должен быть больше по размеру, чем бочки. Зазор между стенками бочек и бортиками котлована должен быть около 25 см по всему периметру;
Дно котлована нужно хорошо уплотнить, после чего следует выполнить подушку из песка, высотой 10 см;

По возможности следует залить дно котлована бетонным раствором. В бетоне следует установить закладные металлические детали с петлями для закрепления бочек;

Совет! Если септик из бочек строится, как постоянно работающая установка, то рекомендуется закрепить бочки на бетонной плите при помощи бандажных ремней. Если этого не сделать, то весной во время паводка бочки могут всплыть и разрушить всю систему канализации.

При подготовке котлована нужно помнить, что каждая последующая камера была расположена ниже предыдущей. То есть, выводная труба предыдущей камеры должна быть на уровне входного отверстия последующей.

Установка септика

Бочки устанавливаются на подготовленные места, к ним подключаются трубы;
Обратную засыпку емкостей выполняют при помощи смеси из песка и сухого порошка цемента. Такая засыпка защитит септик от повреждения при сезонных подвижках грунта;
Выполнять засыпку нужно очень аккуратно, чтобы не повредить места соединений труб с камерами;

Насыпав около 30 см смеси, нужно хорошо утрамбовать ее по периметру бочки. Затем можно приступить к засыпке следующего слоя;
Одновременно с выполнением засыпки, нужно наполнять бочки водой. Наполнение емкостей водой предотвратит деформации пластиковых стенок при выполнении засыпки.

Сооружение установок почвенной доочистки

Чтобы отстоявшаяся в камерах-отстойниках вода окончательно очистилась от примесей и загрязнений, необходимо построить поля фильтрации или фильтрационный колодец.

Постройка фильтрационного колодца

Для устройства фильтрационного колодца можно использовать бочку без дна. Дополнительно рекомендуется сделать отверстия в нижней части бочки;
Перед установкой подготовленной емкости в котлован насыпается песок, высота слоя – 50 см. Затем нужно насыпать щебень, высота слоя – 30 см. Диаметр слоя засыпки должен быть больше диаметра бочки на 50 см во все стороны от борта бочки;
После установки емкости на месте, ее на треть высоты следует наполнить щебнем.

Постройка полей фильтрации

Прокапываются траншеи для укладки дренажных труб. Траншеи должны быть подготовлены так, чтобы труба лежала с уклоном. Размер уклона – 2 см на метр длины;
При постройке септика из бочек, как правило, поле аэрации устраивается из двух дренажных труб, отводимых от второй камеры-отстойника;
Канавы, подготовленные для укладки труб, застилаются геотекстильной тканью так, чтобы боковые срезы материала закрывали бортики;
Поверх геотестиля насыпается тридцатисантиметровый слой щебня, на который укладываются дренажные трубы;

Совет! Можно приобрести уже перфорированные трубы или же сделать отверстия в обычных трубах, предназначенных для сборки систем наружной канализации. В последнем случае, отверстия для выхода воды нужно будет просверлить самостоятельно.

Сверху трубы засыпаются щебнем, а затем все это заворачивается в геотекстиль. Ткань заворачивают так, чтобы образовался нахлест шириной 10 см;
Последний этап работы – засыпка траншей грунта.

Итак, септик, изготовленный из пластиковых бочек, - это недорогое и практичное решение для бани, строительной бытовки или дачи. Эта установка очищает стоки и не требует частой откачки.

Приобретать дорогостоящий септик заводского производства для устройства автономной канализации на дачном участке, использующемся лишь в летнее время, нецелесообразно. Существует простой способ решения данной проблемы, не требующий больших финансовых затрат. Можно соорудить септик своими руками из бочек, соединив в одну систему несколько пластиковых емкостей различного объема. Раньше подобные сооружения выполнялись из металлических бочек. Однако с появлением на рынке легких изделий из пластика, металлические конструкции используются все реже. Эксплуатация подобного канализационного сооружения возможна лишь при небольшом количестве жидких отходов. На практике самодельный септик из бочек устанавливают с целью сбора сточных вод с бань и временных построек.

Требования к месту установки септика

При выборе места установки пластиковых емкостей для сбора канализационных отходов руководствуются санитарными нормами и правилами, действующими на территории России. Приходится выдерживать необходимые расстояния от септика до скважин и колодцев, использующихся для забора питьевой воды, а также до фундаментов рядом располагающихся строений. От дома рекомендуется отступать не менее 5 метров, а от гаража и бани можно отступать хотя бы на один метр.

Требования к выбору места расположения самодельного септика по отношению к другим объектам жизнеобеспечения людей, проживающих или отдыхающих за городом

Примерная схема установки пластиковых емкостей

Если в дачном доме будет проживать в летнее время не более трех человек, то для сооружения септика потребуется две-три пластиковые бочки. Объем данных емкостей должен быть не менее 250 литров. Бочки, последовательно соединенные друг с другом с помощью переливных труб, устанавливают в одну линию. В пластиковых стенках емкостей вырезаются отверстия для монтажа переливных труб. При этом учитывают, что выходящая из камеры труба должна располагаться ниже входящей сантиметров на 10. Глубина размещения каждой последующей емкости должна быть больше на 10-15 см предыдущей камеры (ступенчатое расположение).

Две герметичные бочки предназначены для отстаивания стоков, а третья с вырезанным дном приспосабливается под дренажный колодец для естественной фильтрации осветленных вод. Первые две камеры устанавливают на 10-сантиметровые песчаные подушки, хорошо утрамбованные и выровненные по уровню. Третью камеру (дренажный колодец) ставят на слой щебня, толщиною 30 см, который насыпают на 50-сантиметровый слой песка. Этот песчано-гравийный фильтр позволяет осуществить доочистку стоков, уходящих в грунт. На участках с высоким уровнем грунтовых вод вместо дренажного колодца производят монтаж фильтрационных полей.

Простейшая схема самодельного септика, соорудить который можно из пластиковых бочек, бетонных колец, оцинкованных емкостей и т.д.

Перечень необходимых материалов для монтажа

Если сооружается септик из пластиковых бочек с полем аэрации, то потребуются следующие строительные материалы и оборудование:

мелкофракционный щебень (размер фракций 1,8- 3,5 см);
геотекстильное полотно;
пара пластиковых бочек объемом 250 л;
канализационные трубы оранжевого цвета диаметром 110 мм;
тройники и уголки для соединения труб под разными углами;
перфорированные трубы, предназначенные для дренажа;
муфты, фланцы;
клей для ПВХ-труб;
герметик двухкомпонентный эпоксидный;
скотч водопроводный.

Из инструмента понадобится уровень, лопата, грабли, электролобзик. Помимо перечисленных приспособлений и орудий ручного труда пригодятся также при разметке участка под септик и поля фильтрации деревянные колышки.

Особенности проведения монтажных работ

Сначала с помощью электролобзика в бочках вырезаются отверстия для установки переливных труб и вентиляционного стояка. Отверстие, предназначенное для подсоединения входящей трубы в камеру, выполняется на расстоянии 20 см от верхнего края емкости. Выходное отверстие делается на противоположной стороне камеры ниже входного на 10 см, то есть на расстоянии 30 см от верхнего края бочки.

Монтаж переливного патрубка в отверстие, вырезанное в первой пластиковой бочке-отстойнике, и заполнение зазора двухкомпонентным эпоксидным герметиком

Вентиляционный стояк для отвода газов монтируется только в первой бочке-отстойнике. У этой камеры также желательно предусмотреть наличие съемной крышки, позволяющей периодически проводить очистку дна от осевших твердых частиц. Во второй бочке-отстойнике внизу выполняются два отверстия, располагаемые относительно друг друга под углом в 45 градусов, для подсоединения дренажных труб, прокладываемых по фильтрационному полю.

Важно! Зазоры в отверстиях, образующиеся из-за неплотного соприкосновения труб и стенок бочки, заполняют двухкомпонентным эпоксидным герметиком.

Этап #1 - расчет размеров и устройство котлована

При расчете размеров котлована исходят из того, что между бочками и его стенками должен оставаться зазор, равный 25 см, по всему периметру. Этот зазор в дальнейшем будет засыпаться сухой песчано-цементной смесью, служащей защитой стенок септика от повреждений во время сезонной подвижки грунта.

При наличии финансов дно под камеры-отстойники можно залить бетонным раствором, предусмотрев в «подушке» наличие закладных металлических деталей с петлями, которые послужат для закрепления пластмассовых емкостей. Такое крепление не даст веной «всплыть» бочкам, и, тем самым, нарушить обустроенную систему автономной канализации.

Ступенчатое дно котлована должно быть выровнено и засыпано слоем утрамбованного песка, толщина которого должна составлять не менее 10 см

Этап #2 - установка пластиковых емкостей

На подготовленное дно котлована устанавливают бочки, закрепляют их ремнями к металлическим петлям, замурованным в бетоне. Проводят подключение всех труб и герметизацию зазоров в отверстиях. Засыпают оставшееся пространство между стенками котлована и емкостями смесью цемента и песка, не забывая проводить послойную утрамбовку. По мере заполнения котлована обратной засыпкой в емкости наливают воду, чтобы не допустить деформации стенок бочек под давлением песчано-цементной смеси.

Подготовка отверстия во второй бочке-отстойнике для подсоединения переливной трубы. В данном варианте фланец подключается не сбоку, а сверху

Этап #3 - устройство поля фильтрации

В непосредственной близости от септика выкапывается траншея глубиной 60-70 см, размеры которой должны позволять расположить две перфорированные трубы. Дно и стенки траншеи выстилают геотекстильным полотном с запасом, который необходим для укрытия сверху труб, засыпанных щебнем.

На геотекстиль насыпают 30-сантиметровый слой щебня, выравнивают насыпной материал и трамбуют

Проводят укладку дренажных труб с перфорацией в стенках, которые подсоединяют ко второй бочке-отстойнику. Затем сверху труб насыпают еще 10 см щебня, разравнивают и закрывают засыпку геотекстильным полотном так, чтобы края зашли друг на друга на 15-20 см. Далее остается засыпать поле фильтрации грунтом и задекорировать это место газонной травой.

Как видите, сделать септик из бочек может любой дачник. Только следует помнить, что данное сооружение рассчитано на сбор и утилизацию небольшого количества жидких бытовых отходов.

На небольшом дачном участке нет смысла устанавливать дорогой септик. Тем более, если дача оживает только летом, и количество проживающих в ней людей небольшое. Можно сделать септик из бочек на даче своими руками. Раньше для постройки септиков использовали 200 литровые металлические бочки. Со временем в продаже появились пластиковые бочки. Они намного легче и долговечнее. В результате спрос быстро перешел от металлических бочек к пластиковым. Конечно, хороший хозяин, чтобы не нести лишние затраты, будет применять те бочки, которые у него есть. В этой статье мы рассмотрим, как сделать септик из бочек, применяя и металлические бочки, и пластиковые бочки.

Выбираем место для септика

Выбирая место для будущего септика, обратите внимание на расположение колодцев с питьевой водой и жилых строений. Согласно нормам, септик должен быть расположен не ближе 5 м от жилого помещения и 15 м от источника питьевой воды .

Установка пластиковых бочек

Итак, вы выбрали место под установку и решили построить септик из пластиковых бочек. Можно начинать выполнять работу:

Для небольшого дачного участка достаточно две или три бочки емкостью 200‒250 л. Взяв немного больше места, чем диаметр бочек, разметьте место под котлован. Имейте в виду, что расстояние между бочками должно быть 25 см, и они должны располагаться в одну линию.
Приступайте к самой тяжелой работе с грунтом. Глубина котлована копается ступеньками. Сначала выкапывается яма по высоте первой бочки. Каждая следующая бочка будет установлена на 15 см глубже предыдущей.
Дно первых двух ям засыпают песчаной подушкой толщиной 10 см. После этого хорошо выравнивают и утрамбовывают. Если ваши финансы позволяют, то дно можно забетонировать. Бетоном заливается арматура, изогнутая в виде петли с выступом наружу. К этим петлям потом будут привязаны бочки.
Дно ямы под третью бочку засыпают слоем песка около 50 см. Сверху песка насыпают слой щебня в 30 см. Этот слой будет выполнять фильтрацию стоков, уходящих в грунт.
На дно первых двух ям установите бочки с дном. Они будут выполнять функцию отстойников. Если дно выполнено из бетона и есть петли, то с помощью ремней крепим бочки к петлям. Это устройство убережет бочки от всплытия весной.
Первую бочку установите со съемной верхней крышкой. Через нее будете чистить емкость от осадков. Из верха бочки выведите стояк из канализационной трубы диаметром 50 мм для выхода газов.
Если конструкцией септика предусмотрено фильтрационное поле, то во второй бочке вырежьте отверстия, расположенные друг над другом под углом 45 ° . К этим отверстиям будут подключаться трубы, выходящие на фильтрационное поле.
В третьей бочке вырежьте лобзиком или болгаркой дно, и установите на фильтрующее дно ямы.
Бочки между собой будут соединяться переливными трубами. Поэтому, в боках бочек нужно вырезать отверстия диаметром 110 мм под канализационные трубы. Отверстие выходящей из бочки трубы должно быть на 10 см ниже входящего.
Используя канализационную трубу, соедините бочки между собой. Места соединений замажьте герметиком.
После всей процедуры установки выполните выполнять засыпку котлована. Котлован засыпается слоями. По мере подсыпки слоя, в бочку наливается вода, чтобы давление не раздавило бочку. А пространство между стенками бочек засыпьте сухой смесью песка с цементом. Каждый слой утрамбовывается по мере засыпания.

Фото

Фильтрационное поле

Если грунтовые воды расположены глубоко, к устройству септика можно добавить фильтрационное поле. В этом случае установка третьей фильтрующей бочки нецелесообразна, и ее не устанавливают. Давайте кратко рассмотрим, как сделать фильтрующее поле правильно:

Возле установленного септика выкапывается траншея. Ширина ее должна вмещать 2 перфорированные трубы, а глубина составлять около 70 см.
В траншею укладывается геотекстильное полотно.
Поверх полотна укладывается перфорированная труба и подключается ко второй бочке.
Верх трубы засыпается щебнем, и укрывается оставшимися краями полотна. Края полотна должны перекрывать друг друга на 15 см.
Укутанные трубы засыпаются грунтом. При желании фильтрационное поле можно засеять газонной травой.

Установка металлических бочек

Если у вас завалялись металлические 200 литровые бочки, можно сэкономить на покупке пластиковых. Дело в том, что из металлических бочек тоже можно сделать септик. Схема и порядок монтажа такие же, как и при установке септика из пластиковых бочек. Только для вырезания отверстий в боках металлических бочек понадобится электролобзик с пилкой по металлу. Также понадобится сварочный аппарат , которым можно вварить переливные трубы и трубу для выхода газов из первой бочки. Для увеличения емкости септика, бочки можно вертикально сварить друг с другом. В местах сварки для прочности привариваются перемычки. Металл имеет свойство быстро ржаветь, поэтому поверхность бочек перед установкой желательно обработать защитным составом. Это может быть битум или любое другое средство подобного действия, продающееся в строительном магазине.

Видео

В этом видео вы найдете инструкцию по изготовлению слива для бани из пластиковой бочки: