Bodega debajo de la casa: cuál es la diferencia con el sótano y recomendaciones para el dispositivo. Cómo construir un sótano

Sótano no: si este último está necesariamente ubicado lejos de la casa, entonces el sótano está debajo de ella o muy cerca; la mayoría de las veces, el sótano como estructura de construcción es también la base de la casa. El sótano está necesariamente enterrado por debajo de la profundidad estándar de congelación del suelo (NGP); La bodega también puede ser de superficie a granel. El piso del sótano a menudo se encuentra por debajo del nivel del agua subterránea (GWL). Todo ello hace que el sótano y la vivienda sobre él sean especialmente sensibles a los movimientos del terreno ya la acción de las aguas subterráneas. Además, el sótano puede exacerbar la influencia de ambos factores. Todo esto hace que la construcción del sótano sea casi la tarea más difícil y responsable de todo el ciclo del trabajo de construcción. Cuando se construye por encargo llave en mano, una casa con sótano cuesta entre un 30 y un 100 % más que la misma sin sótano. Sin embargo, el sótano de la casa brinda muchas comodidades y beneficios, y es muy posible construir un sótano con sus propias manos y ahorrar una gran cantidad. Tratemos de averiguar cómo.

¿Qué ofrece el sótano?

El uso tradicional del sótano como almacenamiento de alimentos ya es más útil que las bodegas: el microclima en él es más estable, más fácil de regular y es mucho más difícil que las plagas entren en el sótano que en la bodega. El sótano también es más adecuado para un taller y otros cuartos de servicio: está electrificado, gasificado y calentado junto con la casa.

El sótano de una casa privada es especialmente beneficioso como centro para la concentración de sistemas de soporte vital (LSS): todo el equipo se puede ubicar de manera segura, compacta y conveniente para el mantenimiento y la reparación actuales, a la izquierda en la Fig. Y eso no es todo: una caldera o estufa de calefacción con un circuito de agua, transferida en la misma casa desde la sala de calderas (horno) arriba al sótano, resulta que comienzan a consumir un 3-5% menos de combustible debido a lo mismo Microclima de sótano estable. Los ahorros para la temporada de calefacción en términos materiales son bastante tangibles.

Otra de las ventajas de la vivienda con sótano en nuestra zona es todavía poco conocida, pero en los países del sur de Europa la demanda de viviendas con sótano residencial (a la derecha de la figura) supera progresivamente a la oferta. El punto aquí es la supervivencia, pero no en caso de guerra o cataclismos fantásticos. También hay suficientes reales: debido al calentamiento global, el Sahara "escupirá" aire caliente cada verano durante mucho tiempo. Recargos, tarifas especiales o “ambientales”, penalizaciones, etc. requisiciones por sobregasto de electricidad en países que cuentan con sus propios recursos energéticos - ¡madre, no te preocupes! Cuando se queda +(40-45) en el patio durante semanas y meses, es imposible vivir normalmente, y las facturas de luz del aire acondicionado de toda la casa llegan de tal forma que… pensad mejor en los valores democráticos, son perdurables. Mudarse a un sótano residencial para el verano reduce el costo del aire acondicionado a un nivel aceptable o le permite prescindir de él por completo.

Impermeabilización: el comienzo

El sótano debajo de la casa solo será una bendición cuando esté seco y no viole la estabilidad de toda la estructura. Ambos factores están interrelacionados, porque. una casa con sótano a menudo comienza a inclinarse y / o asentarse solo como resultado de una violación del flujo subterráneo por una caja rígida enterrada profundamente en el suelo: el movimiento natural del agua subterránea se ve perturbado, ver Fig.:

Como consecuencia, la movilidad y las propiedades portantes del suelo también cambian. Hay casos en que una casa con sótano, construida sobre marga densa y seca, tuvo que ser abandonada: arenas movedizas se arrastraron debajo de ella debido a la influencia de un sótano construido incorrectamente.

Hay varias formas de que la humedad del suelo penetre en el sótano, y no hay formas 100% efectivas de drenar un sótano mohoso. La humedad del sótano y de toda la casa la harán incómoda e insalubre. Pero también debe pensar en el efecto del sótano en la escorrentía subterránea. La única forma de evitar que se ate un nudo tan gordiano es el diseño correcto del sótano y su impermeabilización externa confiable. La elección del diseño está directamente relacionada con las propiedades del material estructural. Por lo tanto, para construir correctamente una casa con sótano, su desarrollo debe llevarse a cabo en la siguiente secuencia:

• Elección del material de construcción;
• Elección de circuitos de potencia en planta y sección;
• La elección del método y esquema de impermeabilización;
• Determinar la composición del arreglo del sótano;
• Elección de la técnica de construcción.

Nota: si el sótano se moja, pero la casa con él sigue en pie, entonces hay formas de secar el sótano, vea a continuación. Dicho sótano no será adecuado para viviendas y electrificación estacionaria, el secado deberá repetirse cada 3-5 años, pero servirá como almacenamiento de alimentos y / o ubicación para dispositivos de calefacción no volátiles.

materiales

Es posible hacer un sótano con materiales capaces de soportar una presión lateral del suelo de 20 bar (2 kgf/cm2 o 20 tf/m2) y una presión de agua de formación de 10 bar (1 kgf/cm2) o 10 tf/m2) .m). Estas condiciones corresponden al grado de resistencia de M200 y al grado de resistencia al agua de W10. Por supuesto, cuanto mayor sea el margen para ambos parámetros, más confiable será el sótano.

Los desarrolladores independientes generalmente construyen sótanos con hormigón armado monolítico (pos. 1 en la figura), prefabricados a partir de bloques de cimentación de hormigón con una base monolítica (pos. 2), ladrillo (pos. 3), monolítico con zócalo de ladrillo (pos. 4) o de bloques de cemento, pos. 5.

La opción de "ladrillo sobre hormigón" es lo suficientemente duradera si la base está hecha de ladrillo de hierro quemado o ladrillo de clinker: el ladrillo exterior frontal no está diseñado para soportar el peso del edificio; su vida útil es de hasta 40 años, y una casa con sótano se construye por generaciones. El ladrillo de trabajo rojo en las inmediaciones del suelo comienza a desmoronarse dentro de los 25 años y pierde por completo sus propiedades de carga en 50-60 años. El mineral de hierro y el clinker estarán en el zócalo del siglo, pero no son estéticos. En general, el sótano en la pos. 4 no es una opción. Para la belleza, sería más fácil, más confiable y más barato llenar un monolito y enchaparlo al gusto.

La idoneidad de ciertos materiales para construir un sótano se muestra en la figura:

Como puedes ver, se pueden dividir en 3 grupos:

1. Inadecuado.
2. Condicionalmente adecuado para suelos estructurados (marga arenosa densa, marga ligera), si el GWL no se eleva a menos de 0,2 m del fondo del piso del sótano.
3. Apropiado.

yo grupo

"Perdedores" inequívocos: espuma y hormigón celular, y su baja capacidad de carga no es lo más importante aquí. Digamos que el desgaste natural del hormigón es de 0,01 mm por año. Esta es una cantidad insignificante; en el suelo es mucho más. La capa mínima de hormigón sobre la armadura es de 40 mm. Para que el refuerzo comenzara a exponerse masivamente y, por lo tanto, la estructura requiriera una revisión importante, en ausencia de otros factores destructivos, deben pasar 4000 años. También asumimos que los puentes entre los poros de espuma y hormigón celular tienen un espesor de 1 mm; suelen ser más delgados. Con el mismo desgaste en 25 años, el material perderá el 50% de su resistencia (los dinteles se destruyen por 2 lados): las reparaciones importantes son imposibles, la estructura se ha vuelto inutilizable. Después de otros 10-15 años, comenzará a colapsar espontáneamente sin posibilidad de recuperación. Por eso, en el sur de Europa (sobre todo en España), miles de casas, antes construidas para alquiler de temporada, ahora se venden “por lo que dan”. Su apariencia sigue siendo elegante, pero su vida útil está llegando a su fin y no hay forma de restaurarla.

Esto también incluye ladrillos de silicato y hormigón de arcilla expandida. El primero en el suelo se desmorona literalmente ante nuestros ojos, es costoso y requiere habilidades bastante altas para trabajar con él. El segundo es barato, es más fácil trabajar con él, pero, por desgracia, se moja y es imposible aislarlo de manera confiable, no existen tales métodos y composiciones.

II grupo

De este grupo, es mejor no usar ladrillo rojo y hormigón pobre para los cimientos debajo de la casa: se desmoronan en el suelo y la reparación a menudo es imposible. Los ladrillos de clinker son bastante fiables, duran hasta 150 años o más, se aíslan fácilmente, pero son caros. El mineral de ladrillo de hierro quemado es un poco inferior y es barato, pero no sale a la venta regularmente porque. es un defecto de fabricación. Pero un sótano de bloques de cemento, debido a su bajo costo y facilidad para trabajar con él, es bastante común, vea el video:

Video: construyendo una "caja" de un sótano de bloques de cemento

Video: conceptos básicos de mampostería de bloques de cemento

En segundo lugar, la impermeabilización debe hacerse igual que para las paredes de ladrillo o bloque de cimentación, pero reforzadas: tanto pintar con compuestos bituminosos como pegar, ver más abajo. Y en lugar de pegar materiales sobre una base textil, use papel para techos sobre celulosa (cartón). De cara al futuro, el principio de funcionamiento del aislamiento a base de betún natural es el siguiente: si, después de muchos años, se desmantela la estructura aislada por él, no se encuentra ni rastro del aislante original. El betún se prensa en concreto, sobre el cual se ha formado una costra impermeable. Los poros del bloque de hormigón son mucho más anchos que en el concreto, y las fibras de celulosa de la base de la lámina para techos se convertirán en un relleno de refuerzo para el betún que contienen.

Cómo aislar bloques de cemento

La disposición de la impermeabilización del sótano con bloques de hormigón se muestra en la fig. a la derecha. Dado que no hay ni puede haber ninguna garantía para el nivel de agua subterránea estancada, es mejor reemplazar el relleno con tierra con un castillo de arcilla (resaltado en color) con una eliminación en la parte superior de 0,5 m más allá del contorno del área ciega. Su presencia alrededor de la casa, así como los talones con una eliminación de 0,4 m debajo de la cinta de cimentación, es una condición indispensable para la confiabilidad de la impermeabilización de un sótano de bloques de hormigón.

El aislamiento de pegado (lámina) en este caso se aplica en orden inverso al generalmente aceptado, de arriba a abajo. Es más conveniente trabajar de esta manera, usando un dispositivo en forma de trago con un palo o un trozo de tubería colocado en él, sobre el cual se coloca un rollo de techo. El trago se coloca sobre la cinta base y luego:

1. Se pinta una sección de la pared hasta un ancho de rollo + (15-20) cm con masilla bituminosa líquida (primaria) sobre un diluyente de gasolina. Es mejor aplicar la masilla de imprimación con un cepillo ancho y duro, presionando el material de la pared;
2. Untan la misma área con masilla bituminosa sobre aceite de antraceno: es más espesa, más pegajosa y se seca más lentamente que la gasolina. Capa - 3-4 mm;
3. Una pieza de lámina para techos se enrolla desde el rollo hasta el fondo con un pequeño margen;
4. El aislante se enrolla en el revestimiento, yendo de abajo hacia arriba y exprimiendo las burbujas;
5. El corte se corta con algún margen;
6. El trago se reorganiza para que la superposición de los cortes sea de 20 a 25 cm;
7. Repetir párrafos. 1-6 en una nueva sección de la pared con un desplazamiento de 15-20 cm más allá del ancho de la tira del techo;
8. La junta de las láminas se calienta con un mechero de gas y se enrolla según la cláusula 4;
9. Repetir párrafos. 1-8 hasta llegar a la esquina;
10. En la esquina, pintan y recubren la pared adyacente, la eliminación del techo alrededor de la esquina se corta en la parte superior e inferior;
11. El ala del aislador no está muy caliente desde el exterior y se envuelve suavemente alrededor de la esquina;
12. La envoltura se calienta y se enrolla de acuerdo con la cláusula 4;
13. Repita el ciclo de trabajo hasta que se pase por alto todo el edificio;
14. Aplique la segunda capa de aislamiento adhesivo de manera similar;
15. Se aplica una capa de seguridad externa de aislamiento de pintura de la misma masilla;
16. Rellenan el suelo o ponen un castillo de arcilla.

Para un principiante, todo este procedimiento parecerá muy laborioso, pero cualquier aislamiento confiable a prueba de presión no es más fácil de hacer. Pero un sótano de bloques de cemento costará entre 1,5 y 2,5 veces más barato que el hormigón o el ladrillo.

Al mismo tiempo sobre el ladrillo.

El aislamiento descrito anteriormente no brinda una protección del 100% del sótano de ladrillo contra la humedad: los poros del ladrillo son más delgados que el bloque de cemento y el betún se presiona mal en ellos. Es mejor aislar las paredes de un sótano de ladrillo con materiales penetrantes modernos con un efecto de penetración profunda (ver más abajo). Un esquema típico para aislar una pared de ladrillo con ellos se muestra en la Fig.:

Es obligatorio enlucir una pared en una rejilla para aislamiento: penetra de manera confiable para llenar grietas de hasta 0,4 mm, y se pueden formar grietas más anchas en una pared de ladrillos. El papel de una cerradura de arcilla, que no permite que la humedad capilar entre en la costura de hormigón y ladrillo, lo desempeñan los tapones de Penekrit en una luz estroboscópica de 25x50 mm y Penekrit con Penetron en los orificios del talón de hormigón. La desventaja de este esquema es que los penetrantes no son eternos, como el betún natural; después de 10-30 años, será necesario reemplazar el aislamiento.

Reparación de un sótano de hormigón húmedo con compuestos de penetración profunda

Nota 2: si un sótano de hormigón previamente seco comenzó a humedecerse con una caída en las paredes y el piso (el drenaje subterráneo ha cambiado), se puede reparar con Penekrit con Penetron durante 5-20 años, ver fig. a la derecha. Shtroba - 25X25 mm. El aislamiento está enlucido con yeso resistente a la humedad en 2 capas de 15-20 mm cada una con una malla de refuerzo (ver arriba) para evitar el hinchamiento de la capa aislante por presión capilar. El trabajo se lleva a cabo durante la época más seca del año. El sótano se seca previamente, ver más abajo, e inmediatamente antes de aplicar el aislamiento se humedece dos veces con un cepillo ancho y suave.

III grupo

En los materiales del grupo III, el hormigón resistente a la humedad de alta resistencia destaca por un amplio margen. Solo a partir de él puede construir un sótano seco sobre suelo regado, sin hacer algo tan complejo y técnicamente no siempre factible como el drenaje del sitio. Basta con aplicar un aislamiento bituminoso económico (y muy duradero), ver a continuación. fig., y el sótano no amortiguará las generaciones de residentes, sin importar cómo "camine" el agua subterránea.

Un gran inconveniente del sótano de hormigón es el trabajo de emergencia en el vertido y los descansos técnicos para que el monolito gane fuerza; construyendo por su cuenta, es posible que simplemente no llegue a tiempo para la temporada. Además, la hormigonera M400 W>10 no es barata, y el camión hormigonera no llegará exactamente a la hora que establezcas. Lo más probable es que te lo asignen, e incluso tú tendrás que esperar.

La salida es la construcción de un sótano a partir de bloques de cimientos prefabricados. Se agrega 2-3% en volumen de vidrio líquido al agua para mortero de albañilería. Es mejor comprar bloques confeccionados, ya son M (400-600) W (20-3). El bloque 200x200x400 lo gira una sola persona. A continuación, la colocación se realiza en 2 bloques con revestimiento de las costuras y alternando filas de cucharas con filas de bonder, como una pared de ladrillos. Los "semibloques" de las esquinas no están astillados ni cortados; déjelos sobresalir por la mitad del suelo, toda la estructura solo será más estable. Si hay 2-3 asistentes fuertes y al menos un polipasto, es aún mejor comprar bloques de 400x400x800: tienen un diente y la mampostería será muy fuerte. En este caso, se lleva a un bloque con el vendaje de las costuras en filas.

Los bloques de cimentación sobre estructuras de hormigón armado se someten a vaporización, lo que no es factible en el hogar. Pero, que se sepa que la exposición es a partir de 3 meses. Los bloques que han ganado un 25% de fuerza en una pila debajo de la película la reemplazan por completo. Las filas en la pila deben cambiarse con piezas de madera para que haya espacios de 20-30 mm entre ellas; en clima cálido y seco, la pila se envuelve en arpillera húmeda. Y el concreto de alta resistencia de bricolaje también se puede preparar amasando a mano, vea la trama:

Vídeo: producción manual de hormigón.

La construcción de un sótano, especialmente en una casa existente, generalmente puede considerarse la tercera cosa que no tolera las prisas. Luego, el primer año estamos preparando lentamente el número requerido de bloques; el próximo verano volvemos a construir sin prisas. Los bloques no se pueden moldear de forma típica, dentro de la fuerza de uno y con un diente: la mampostería terminada resistirá una presión de más de 30 bar. ¿Qué pasa con W? En la producción, el vidrio líquido se mezcla con la masa de hormigón en dispositivos especiales que, de nuevo, no se pueden hacer en casa. Pero los autoconstructores preparan con éxito hormigón resistente a la humedad en W (10-15) con el conocido compuesto de reparación Dehydrol, vea el video:

Video: como hacer hormigon hidraulico

Nota: el hidrohormigón de fabricación propia no garantiza la penetración de la humedad capilar, por lo tanto, el aislamiento antipresión externo debe complementarse con un aislamiento anticapilar interno del mismo Dehydrol, ver Fig. Además, todo el sótano está enlucido en el interior con un aislamiento blindado hecho de yeso cemento-arena, ver arriba.

Circuitos de potencia

El esquema de impermeabilización del sótano está ligado a su esquema de energía general (portador). También se desarrolla, dependiendo de las condiciones locales, primero en sección y luego en planta.

Los posibles circuitos de alimentación de sótanos improvisados ​​​​en el contexto se dan en la figura:

Un sótano sobre una losa se construye sobre suelos débiles y homogéneos: una gran área de apoyo proporciona una baja presión específica sobre el suelo y distribuye la carga de peso de manera más uniforme sobre él. De hecho, todo el edificio en este caso se levanta sobre una base de losa profundamente enterrada. La eliminación de la losa a lo largo del contorno es necesaria no menos que el grosor de las paredes del sótano (cinta de cimentación), de lo contrario, las cargas de peso se concentrarán en el borde de la losa, se desmoronará con el tiempo y toda la casa se hundirá torcidamente . Además, los sótanos en suelos blandos flotan más fácilmente, ver más abajo; "gancho lateral" contrarresta esto. La losa se vierte con el inicio de un clima cálido estable, resiste hasta un 50% de resistencia (al menos 20 días) y se construye sobre ella con cualquier otro material adecuado. Si el estancamiento estacional del agua subterránea es posible por encima de 0,6 m por encima del nivel de la suela (¡no del piso!) Del sótano, la losa se vierte en un espesor y medio (desde 300 mm) con un diente de un tercio de la altura, vea abajo.

Un sótano en una cinta se construye, por el contrario, en suelos densos, bien soportados (de 1,7 kgf / sq. Cm) y, posiblemente, heterogéneos: una losa de una roca que cayó en ángulo durante la precipitación inclinar peligrosamente; la cinta lo empujará hacia abajo o hacia un lado. En suelos densos, homogéneos, no rocosos o ligeramente abultados, si la casa se ha establecido sin perturbaciones durante al menos 3-5 años, es posible construir una base sobre una cinta en una casa existente. Un esquema típico se da en la fig. a la derecha, pero en cada caso la construcción se lleva a cabo de acuerdo con un proyecto individual basado en la investigación in situ.

Si el sótano en la cinta se construye al mismo tiempo que la casa, entonces los ciclos de hormigonado de emergencia no están vinculados entre sí: el vertido del piso permanente puede e incluso debe posponerse (ver más abajo) hasta el próximo año. En cualquier caso, la remoción del talón de la cinta hacia un lado debe ser de al menos 0,6 m para "dispersar" la carga de la fuerza de resistencia del suelo al edificio de asentamiento (que se muestra en la línea de puntos roja), de lo contrario el piso simplemente se puede apretar.

piso temporal

Es aconsejable dejar el sótano en la cinta sin piso durante un año, si el nivel del agua subterránea no supera los 0,2 m debajo de la base del sótano, para que el edificio dé un tiro inicial y el piso permanente no se desprenda exactamente. Mientras tanto, puede colocar un piso temporal, como colocar pisos en el suelo.

Los esquemas para pisos en el suelo se dan a la izquierda en la figura:

pos. A es aplicable si el agua del suelo no sube por encima de 0,6 m hasta el sótano del sótano; posición B - si llegan a 0,2 m por debajo de ella. En el caso de que el sótano de utilidad en la cinta permanezca seco durante más de 3 años, a menudo se coloca un piso de tierra caliente, a la derecha en arroz: de esta manera, las verduras y frutas se almacenan por más tiempo y se echan a perder menos. Los productos vegetales en almacenamiento liberan etileno, lo que estimula su maduración; sin etileno, productos "dormir". El etileno es un poco más pesado que el aire y no se elimina por completo con la ventilación normal del sótano (ver más abajo); hay muchos casos de intoxicación por etileno de personas que han estado en bodegas de alimentos durante mucho tiempo. El etileno, por el contrario, se absorbe con avidez, solo necesita hacer que los contenedores estén ventilados y en soportes de 15-20 cm Además, el kvas casero, los licores, el vino, la cerveza, el hidromiel en un sótano con piso de tierra maduran mejor y se vuelven para ser mucho más sabroso.

Nota: los sótanos en losa y cinta son aptos para la instalación de equipos de calderas y electrificación para viviendas solo después de al menos 3 años después de la finalización de la construcción de toda la casa, si durante este tiempo no hubo signos de humedad del sótano y / o desniveles asentamiento del edificio.

Un cajón de sótano hecho de hormigón resistente a la humedad con aislamiento externo antipresión estará seco en cualquier suelo, incluso si flota en el agua; durante la Segunda Guerra Mundial, incluso los barcos marítimos se construyeron con hormigón armado. El sótano artesonado también es compatible con cualquier edificio, ver más abajo. Pero su construcción es un trabajo de emergencia complejo continuo, ver más abajo. Y en suelos ligeros, sueltos y muy regados, el cajón del sótano puede emerger repentinamente. Los sótanos en la losa y la cinta le informan sobre la escorrentía subterránea desfavorable al amortiguar a pesar de cualquier aislamiento (las costuras de trabajo y de mampostería están rotas) y el cajón puede literalmente flotar y caer de costado junto con la casa en solo un semana. Por lo tanto, no se recomienda construir sótanos de cajones en el nivel freático más alto de más de 0,6 m sobre el suelo del sótano, y se debe sacar la caja desde 0,6 m en suelos medios y densos y desde 0,8 m en suelos ligeros.

El esquema de potencia del sótano en el plano ya está vinculado no solo con el suelo, sino también con la estructura del edificio. Sus posibles opciones para la autoconstrucción se muestran en la Fig. abajo. El piso del sótano (pos. 1) es el único que le permite equipar inmediatamente una sala de calderas y una unidad de cableado de comunicaciones de la casa en el sótano (a la izquierda en la figura al principio); en este caso, se construye artesonado. Lo importante aquí es que debe haber una ventana en la sala de calderas, y las paredes del cajón y el sótano del edificio son un solo monolito.

Un piso de sótano incompleto se construye con menos frecuencia: los ahorros en movimiento de tierras son más que consumidos por un exceso de hormigón. Los casos típicos justificados son suelos pesados, complejos y costosos de desarrollar (pos. 1a) o se encuentra un punto suelto ligero en suelo pesado, adecuado en tamaño para un sótano, pos. 1b. En este caso, por el contrario, de ninguna manera es posible construir un cajón de sótano o sobre una losa, ¡solo sobre una cinta! El cajón no se recomienda para pos. 1a, por lo que tendrá que esperar varios años antes de trasladar la sala de calderas al sótano o equiparla para vivienda.

Nota: un piso de sótano incompleto y un entrepiso de sótano son dos cosas diferentes. En el entresuelo del sótano, es posible instalar una puerta de entrada externa, enterrada en el foso por no más de 3-4 pasos.

Incluso con menos frecuencia, los sótanos se construyen junto a los cimientos de una casa existente (elemento 2 en la figura anterior): existe un alto riesgo de un nuevo asentamiento desigual del edificio. Si los profesionales están construyendo de acuerdo con el proyecto, entonces el propietario y el operador dan una suscripción de que se asume el daño de todas las posibles consecuencias. En una casa existente, es mejor construir un sótano "flotante", al menos a 1 m de distancia de la cinta de cimentación de la casa, pos. 3. Su circuito de alimentación en la sección es posible de cualquier manera, sin embargo, tendrá que gastar dinero en un piso del sótano separado, entre el cual y el piso de la casa necesita un espacio libre de 0,3 m, es decir. y el pozo del sótano necesita ser cavado más profundo. La razón es la diferencia en la velocidad y la magnitud del tiro de 2 edificios separados anidados uno dentro del otro.

Puede arreglárselas con un volumen total más pequeño de movimiento de tierras y trabajo de hormigón, así como una superposición general, mediante la construcción de un sótano conectado, conectado a los cimientos de la casa con dinteles rígidos de hormigón armado del ancho de la cinta de cimentación. Se profundizan, como la cinta de los cimientos de la casa, pero la norma,> 0,6 m por debajo de la profundidad de congelación estándar (NGP), y las paredes del sótano, según sea necesario para que pueda caminar en él en toda su altura (1,9 -2,2 m + grosor del suelo + grosor del cojín bajo el suelo). Como resultado, la diferencia de presiones específicas en el suelo de los cimientos de la casa y las paredes del sótano resulta ser un valor que pueden aceptar saltadores de hasta 1-1,5 m de largo.

El esquema en forma de T (pos. 4) se usa en suelos homogéneos flexibles ligeros; En forma de H (pos. 5) en ligero heterogéneo y medio, y celular (pos. 6) - en medio heterogéneo y pesado homogéneo. En cualquier caso, un sótano conectado se construye solo y solo sobre una cinta: sobre una losa o un cajón, rasgará los dinteles y destruirá los cimientos del edificio. Los errores típicos en el desarrollo de diagramas de conexión de cimientos y sótanos son los siguientes:

• Las esquinas del sótano adyacentes a las esquinas conectadas se dejan colgando (pos. 7).
• El esquema de conexión se hace asimétrico con respecto a ambos ejes del plano de cimentación (pos. 8) o centralmente simétrico (pos. 9).
• La esquina de la caja del sótano está conectada a la esquina de la base, pos. diez.

Este último es especialmente peligroso para la integridad y estabilidad de toda la estructura. En el caso, como en la pos. 10, sería necesario cambiar el diseño de la casa con un sótano a la simetría al menos a lo largo de un eje, pos. 11, o mejor, sin cambiar el plan, ate las esquinas internas de la base con un puente y complete el sótano con un sótano incompleto, pos. 12

Impermeabilización

En el proceso de desarrollo de la impermeabilización del sótano, primero se selecciona su esquema en relación con una estructura dada en condiciones específicas dadas, y luego se seleccionan los materiales adecuados. El agua es un elemento insidioso y es imposible protegerse de su penetración durante décadas con un solo obstáculo. Un caso típico en la construcción individual es cuando, en el pico estacional de sequía, la GWL cae por debajo del piso del sótano en 0,2 m o más, y en el pico de humedad sube al nivel de la capa de humus; Se considera que la capa de suelo más fértil está constantemente humedecida, pero no crea ningún flujo significativo ni presión de humedad sobre la estructura.

En estas condiciones, lo único fiable es la impermeabilización exterior antipresión. La no presión sólo de escorrentía superficial no garantiza la sequedad del sótano, porque, en primer lugar, en años lluviosos, la presión del agua superficial puede llegar a ser importante. En segundo lugar, el flujo más subterráneo debajo del edificio puede cambiar, ver arriba. Es posible que se requiera un aislamiento anticapilar interno y una armadura que lo sujete con un nivel inferior estable del nivel del agua subterránea al nivel del piso del sótano y por encima, ver a continuación.

La impermeabilización externa del sótano se realiza en general de 2 maneras: corte (corte), a la izquierda en la figura, y desvío (salida), a la derecha:

Si un edificio con sótano se encuentra sobre un suelo permeable (guijarros, grava, cartílago, arena, marga arenosa, marga suelta), entonces se puede hacer un aislamiento de corte sin drenaje; en este caso, el castillo de arcilla continúa hasta un nivel de -(0,25-0,3) m por debajo de la base del cojín del piso del sótano. Esta es su gran ventaja: no necesita un sistema de drenaje costoso y lento. Si el sótano está construido con hidrohormigón, las paredes están enlucidas en el exterior con yeso de cemento y arena para aislamiento, y en lugar de un castillo de arcilla, el relleno se realiza con tierra excavada. Esta es la segunda ventaja del aislamiento de corte: la arcilla autoexcavadora no es adecuada para una cerradura, necesita comprar construcción y mucho.

Desventajas del aislamiento de corte, en primer lugar, una gran cantidad de excavación. En segundo lugar, no siempre son técnicamente factibles: es posible que los edificios cercanos no permitan elegir un pozo del perfil deseado (ver más abajo). En tercer lugar, la arcilla es un obstáculo para la humedad, pero no una barrera sorda. Reduce el flujo y la presión del agua en la pared, pero no la detiene por completo. Por lo tanto, se necesita un aislamiento externo completo (imprimación + revestimiento + piso), y si el sótano es de bloques de hormigón o ladrillo, entonces se refuerza, ver más arriba. En cuarto lugar, el aislamiento de corte se aplica solo en su totalidad, al menos dentro de la pared, ya que las juntas de las láminas del piso deben pegarse y calentarse, por lo que colocarlo en una casa existente es muy problemático: es imposible excavar por completo cualquiera de sus paredes sin arriesgar la estabilidad de toda la estructura.

El aislamiento del drenaje funciona solo en conjunto con el drenaje: su base es una membrana con un efecto capilar inverso que recoge la humedad y la elimina al drenaje. La membrana en sí está pegada a la pared en lugar de la lámina de aislamiento cortada y está protegida contra la rápida obstrucción del suelo con geotextiles. La principal ventaja del aislamiento de desviación es un impacto mínimo o nulo en la escorrentía subterránea debajo de la casa; El aislamiento de corte incluso con drenaje lo cambia, por lo que se recomienda aislar los sótanos de las casas en suelos con hidrología inestable compleja con una membrana. Además, en primer lugar, se necesita un pozo para cortar el aislamiento con un ancho menor que la eliminación del área ciega (prácticamente 0,6-0,8 m es suficiente, si el trabajador pudiera meterse en él). En segundo lugar, es posible aislar en piezas con un ancho de aproximadamente 1,5 paneles de membrana. Por lo tanto, los sótanos de las casas existentes casi siempre pueden aislarse solo mediante un método de desviación.

Las desventajas de la impermeabilización del drenaje también son muy graves. El primero es un volumen y complejidad aún mayor de movimiento de tierras, solo relacionado. Construir un drenaje del sitio es un asunto serio, y encontrar un lugar debajo del campo de descarga de drenaje tampoco siempre es posible. Segundo, las mejores membranas duran hasta 20 años; más a menudo: 10-12 años, y en suelos sueltos muy regados durante 3-7 años. Si tiene la intención de aislar el sótano con una membrana, prepárese para excavar la casa y cambiarla en esos intervalos.

cuando sea necesario dentro

Si UGV es mayor a 3 meses. en un año se enrasa con el suelo del sótano o se eleva más, la impermeabilización exterior antipresión se complementa con la interior anticapilar. El hormigón, por no hablar del ladrillo, no es un monolito sólido. Su microestructura son los granos más pequeños de cemento, similares a los erizos de mar, cuyas agujas son cristales de silicato. Estos granos de cemento de “agujas” se unen entre sí, y los huecos se rellenan con arena y, en hormigón hidráulico, vidrio líquido endurecido (que también es silicato) y aditivos de polímeros resistentes a la humedad. En ambos casos quedan microporos; el polímero también se descompone en 3-15 años, y bajo presión, el concreto pasa un poco de humedad. Es imperceptible en la presa hidroeléctrica, pero mucho en el sótano.

Las opciones para la impermeabilización interna anticapilar del sótano se muestran en la fig. en pos. En y D, el aislamiento externo no se muestra condicionalmente, pero aquí también se necesita. Aislamiento de costura en pos. B - al menos 4 capas de material para techos, pegadas con masilla líquida de primera calidad y calentadas con un quemador. Es imposible aislar la costura con una solución delgada: se filtrará. Tolem o aislamiento bituminoso para techos (hidrobutilo, etc.) también es imposible: la pared se estrujará y se escurrirá. Steklorubit, etc. a base de fibra de vidrio, el peso de la pared, por el contrario, no se aplastará; la base permanecerá sin aplastar y la humedad capilar la atravesará, por lo que también es imposible. Pared de presión en pos. B - enlucido en la rejilla con mortero de cemento y arena, ver arriba.

Materiales aislantes

Los impermeabilizantes para techos y paredes no son adecuados para el sótano; no están diseñados para resistir la presión del suelo y la presión de las aguas de formación. Según el método de aplicación y propósito, los materiales para la impermeabilización del sótano se dividen en:

• Primario, imprimación o impregnación: masillas líquidas aplicadas a la superficie preparada (ver más abajo) para crear una base para recubrir con otros materiales.
• Pintura o revestimiento: composiciones adhesivas más viscosas, que se usan por separado o como base que sostiene el aislamiento de lámina superior o, de nuevo junto con imprimación, para lubricación anticapilar en el interior. En este último caso, después del enlucido, las paredes se enyesan sobre la malla con cualquier yeso resistente a la humedad en una capa.
• Masillas de capa gruesa rellenas de cemento: diseñadas para recubrir hasta 20 mm de espesor solo en los lados que enfrentan la presión. Se utilizan en lugar de materiales elevados en los casos en que el nivel freático no llega al suelo del sótano durante más de 9 meses. en un año.
• Sobrecarga o pegado: lámina de materiales flexibles o blandos sobre una base tejida o fibrosa, impregnada con el propio aislante. El aislador más versátil y fiable. También se superponen solo en los lados que dan al agua a presión.
• Membranas capilares: se aplica un revestimiento especial con un efecto capilar inverso a la base de plástico impermeable, ver arriba.

El principio aislante de estos materiales, excepto los de membrana, puede ser el siguiente:

1. Betún: todavía insuperable en durabilidad, pero difícil de trabajar. Cómo funciona la impermeabilización bituminosa, ver arriba. Se produce en forma de masillas primarias sobre un diluyente de gasolina (bases), masillas de revestimiento, masillas de capa gruesa y materiales de cabeza. Casi nunca se requiere aislamiento de armadura; si es así, entonces yeso de cemento y arena. Se sostiene en cualquier pared (hormigón, ladrillo). Penetración en el hormigón hasta 30 mm (más a menudo, 7-15 mm), por lo que la superficie tratada pierde su resistencia al agua en caso de daño mecánico.
2. Las masillas de betún-nairita son resistentes a las heladas, se pueden aplicar a temperaturas de hasta -(15-25) grados. Capa - hasta 6 mm. Apriete grietas de hasta 30-50 mm de ancho, porque hacen espuma en el aire, por lo que el paquete abierto debe elaborarse dentro del período indicado en él (o en las instrucciones). El revestimiento conserva la plasticidad hasta -(45-60) grados. Vida útil - 10-25 años. Un material específico para construcciones norteñas o reparaciones complejas de edificios muy deteriorados.
3. Las masillas epoxi, epoxi-alquitrán y epoxi-furano son un material aún más específico para la impermeabilización de estructuras de edificios que se inundan regularmente hasta la inmersión total en agua, congelación y formación de hielo sin calentar. Frágil, después de 3-5 años requiere un reemplazo completo. En el trabajo son complejos, tóxicos, cancerígenos.
4. Elastómeros naturales (caucho líquido): son fáciles de trabajar, pero solo se aplican como reparaciones del aislamiento interno. Solo los ladrillos y los bloques de hormigón encajan bien. El plazo para actualizar la impermeabilización con elastómeros naturales es de 1 a 5 años, según las condiciones locales. Aislamiento de armadura obligatorio de al menos 2 capas de yeso de cemento y arena en la rejilla, porque. se hinchan y exfolian fácilmente por presión capilar. En general, una ambulancia a un sótano húmedo, hasta que las manos y la billetera alcancen una reparación más seria.
5. Elastómeros sintéticos - poliuretano, silicona, MS-plásticos. Actúan de manera similar al betún, pero penetran más profundamente en el hormigón, hasta 100 mm. Después de 7-20 años, el aislamiento debe actualizarse. Para reparaciones desde el interior, se aplican sobre una superficie seca y abundantemente humedecida inmediatamente antes del procesamiento, ver más abajo.
6. Composiciones penetrantes (profundamente penetrantes): elastómeros sintéticos + cemento + aditivos poliméricos. Producido en forma de masillas para pintar con una capa gruesa. El trabajo es sencillo. Se utilizan solo para aislamiento externo. Se prensan en huecos de hasta 0,4 mm (poliuretano) o de hasta 10 mm (sobre silicona o MS) hasta una profundidad de 100 mm y se tapan con cemento que recristaliza bajo la acción de la humedad. La superficie a aplicar debe estar nivelada a +/-(2 mm) y completamente libre de polvo. Los materiales de pegado bituminosos no se aferran a sí mismos. Aislamiento de reserva, si es necesario: yeso de cemento y arena en la rejilla. Vida útil - 10-30 años. La humedad capilar no se corta al 100%, por lo tanto, casi siempre se necesita un aislamiento anticapilar bituminoso en el interior.

¿Y si se mojaba?

Dado que estamos hablando de reparar un sótano húmedo existente, sería apropiado mencionar conjuntos de composiciones para ello. Sus componentes se preparan, por regla general, sobre una base diferente, pero están coordinados entre sí en términos de propiedades fisicoquímicas. Por lo tanto, la reparación de un sótano húmedo desde el interior debe realizarse con composiciones de un fabricante de renombre.

Para un ejemplo en la fig. se muestra cómo se aíslan interiormente sótanos de varios diseños con compuestos del conocido kit Dehydrol. Shtroba donde sea necesario - 25x25 mm. Preparación de la superficie - de acuerdo con las instrucciones para acc. composición. Dehydrol 10-2 también se usa con éxito para hacer concreto impermeable casero, ver arriba.

Cómo secar un sótano

Las masillas impermeabilizantes bituminosas se aplican a una superficie seca. Cuando escriben que los compuestos penetrantes deben aplicarse sobre mojado, esto es correcto. Pero cuando agregan que es mejor para concreto recién vertido, esto es fundamentalmente incorrecto. La humedad capilar en la pared, preparada para el procesamiento con penetración, debe penetrar profundamente en la masa seca y, por así decirlo, arrastrar el aislante junto con ella. Si la masa de hormigón está saturada de agua, fluirá a través de los capilares y, a la inversa, exprimirá el aislante. La profundidad de su penetración en la pared será, en el mejor de los casos, mucho menor que la calculada; resp. la vida útil también disminuirá, tk. la destrucción de la composición es exterior bajo la acción del aire.

Un sótano húmedo debe secarse completamente antes de repararlo e inmediatamente antes de procesarlo, humedezca las paredes y el piso varias veces con agua usando un cepillo suave para yeso. Mojar con un rodillo da el peor efecto, y rociar es aún peor, porque. el aire está excesivamente humedecido y la humedad capilar ya no busca activamente entrar en la masa de hormigón.

Es inútil secar el sótano con una corriente de aire caliente; no se secará hasta que comience a "sudar" nuevamente en el otoño. Es necesario secar con radiación térmica (infrarroja, IR). Pero no "lejos" de una chimenea eléctrica o una "cabra" de nicromo (que es peligrosa), sino "cerca": las lámparas incandescentes lo dan en exceso, por lo que se están volviendo obsoletos. El infrarrojo cercano penetra profundamente en el hormigón y el ladrillo, casi sin ser absorbido por el aire. Las bombillas deben colgarse con más guirnaldas a razón de 60-100 W por 1 metro cúbico. sótano Si se martilla un pozo de control cerca de su pared, la mayoría de las veces, después de 10 a 12 días de secado continuo del IR, resulta que el suelo alrededor ya comenzó a secarse. En cualquier caso, al cabo de una semana ya es posible aplicar penetra o untar con betún. En ningún caso dolerá secarse por más tiempo: cuánta paciencia es suficiente para observar cómo se enrolla el medidor de electricidad.

Reparación no para tus manos

A veces es posible secar un sótano húmedo solo inyectando compuestos especiales en el suelo circundante, vea la fig. a la derecha. Por ejemplo, si una arena movediza se arrastró debajo de la casa, entonces se debe salvar toda la estructura. Pero en este caso, se forma un cuerpo de forma irregular en el suelo, y definitivamente es imposible predecir el asentamiento posterior de la estructura. Por lo tanto, solo las organizaciones especializadas se dedican a las inyecciones en el suelo en función de los resultados de la investigación en el sitio, y aceptan una suscripción del cliente y del propietario del edificio para asumir las consecuencias.

Arreglo

Esta sección no se trata de papel tapiz 3D, barra, TV HD, jacuzzi o 3 camas debajo de un espejo en el techo. Todo esto y más depende de ti. La disposición obligatoria y, para uso residencial y técnico, deseable del sótano consiste en:

• La ventilación es imprescindible.
• La entrada con escaleras es imprescindible.
• Escotilla de entrada - si la escalera es empinada.
• Aislamiento - para sótano residencial y técnico.
• Drenaje superficial: en áreas con fuertes lluvias en la estación cálida.

Ventilación

La ventilación es vital para cualquier sótano. casi todos los gases dañinos, venenosos y muchos explosivos son más pesados ​​que el aire y fluyen hacia abajo. Por la misma razón, los sótanos se construyen con suministro natural no volátil y ventilación por extracción.

El dispositivo de ventilación del sótano debajo de la casa es bastante simple, pos. 1 y 2 en la Fig.:

El área de la sección transversal de la luz de los ramales es de 5 metros cuadrados. cm por cada metro cúbico de volumen de sótano, pero su diámetro en todo caso es de 60 mm. En lugar de una malla de roedores, es mejor colocar un filtro en el tubo de entrada, a la derecha en la Fig. El flujo continuo con medios filtrantes (pos. 3) protege, además del polvo, de los insectos, pero requiere una inspección regular y el reemplazo de los medios. La aerodinámica (pos. 4) se limpia según sea necesario, solo necesita colocar una tira de papel de periódico, etc., en la boca del tubo de entrada en el sótano. indicador de flujo: cuando el filtro de aire está obstruido, el flujo de aire se detiene muy bruscamente. Pero los mosquitos especialmente dañinos y astutos con moscas se abren camino a través de él.

Si el sótano está cerca de la casa, es difícil y no siempre posible hacer un tubo de escape alto. En este caso, la ventilación del sótano se construye de acuerdo con el esquema de la Fig. a la derecha. Diámetro mínimo de boquilla 100 mm; para un sótano de más de 10 metros cúbicos, un área transversal de 10 metros cuadrados. ver por metro cúbico de volumen. En el sótano, entre los tubos de suministro y escape, no debe haber obstáculos para el movimiento del aire. Los extremos superiores de las tuberías están doblados con un ganso de lluvia y nieve.

Escalera

La escalera al sótano es una de las causas más comunes de lesiones domésticas, por lo que se debe prestar la máxima atención a su diseño. Desde este punto de vista, las escaleras se dividen en ascendentes y muy inclinadas. En el primero, puede subir / bajar con una carga en las manos, sin agarrarse a la barandilla, y generalmente no es deseable caminar por las inclinadas: al pisar o balancearse torpemente, puede chocar, reclinarse hacia atrás. Con una carga en una mano, generalmente suben una escalera muy inclinada, agarrándose a la barandilla oa los escalones superiores con la otra.

El diseño de las escaleras puede ser cualquiera de los que se muestran a la izquierda en la Fig. Los más convenientes en términos de ahorro de espacio utilizable están resaltados en color:

A la derecha en la fig. se dan proporciones calculadas para ellos, y aquí hay un matiz: dado que la altura del ascenso y descenso al sótano es pequeña, una escalera con una pendiente de hasta 50 grados será bastante cómoda. tg 50 es casi exactamente igual a 1,2, lo que facilita el cálculo, en función del hecho de que el ancho mínimo de la banda de rodadura de un peldaño de escalera es de 180 mm y su altura máxima permitida es de 230 mm. Digamos que la altura del descenso al sótano es de 2,2 m, contando desde la parte superior del techo (ver más abajo). A esta altura debe caber un número entero de peldaños, tomamos 10. La altura del peldaño es entonces de 220 mm. Dividido por 1,2, obtenemos 183 mm, adecuado. La eliminación de las escaleras en el plano será de 183x10 = 1,83 m, que tampoco está mal. El área debajo de las escaleras, con un ancho mínimo permitido de 0.8 m - 1.83X0.8 = 1.464 sq. metro.

Sobre escaleras erróneas

Lo que no tiene que ser inteligente con la escalera del sótano es, en primer lugar, hacerlo en una cuerda (un larguero) con peldaños colgantes, pos. 1 en la figura, tales escaleras son extremadamente traumáticas:

En segundo lugar, vierta las escaleras de hormigón en su lugar, pos. 2. Las escaleras de hormigón prefabricadas son un verdadero monolito, se vierten por completo en una forma desmontable. No hay juntas de hormigonado que funcionen en ellos, y cuando se vierte con un "hecho a sí mismo" son inevitables: la etapa superior no se puede verter hasta que la inferior se haya agarrado. Las costuras son débiles, en el sótano pronto se agrietan y, como resultado, una escalera de hormigón hecha en casa al sótano sirve menos que una de madera.

Escaleras del sótano

En un sótano seco, una escalera de madera sirve nada menos que a sí mismo. Una escalera de madera hecha correctamente no se derrumba repentinamente, y antes de que los escalones comiencen a pudrirse, le informa sobre la violación de la estructura al crujir.

El dispositivo de una escalera de madera para el sótano se muestra en la figura:

En lugar de recortes en la cuerda del arco interior, puede llenarlo con potras de una tabla o, mejor, contrachapado grueso debajo de los peldaños de los escalones, pos. una. Sin embargo, el colapso de las escaleras de sótano de madera podrida en un sótano húmedo también es común en las lesiones domésticas, por lo que es mejor fijar los peldaños a vigas de acero o de hormigón. Las dimensiones de la sección transversal del larguero de hormigón son de 100 mm de ancho y de 150 mm de alto. Acero - canal de 100 mm o viga en I de 80 mm.

Los métodos para unir escalones de madera a largueros de acero y concreto se muestran en la figura:

Los tacos para la fijación al hormigón están hechos de piezas de varilla corrugada de 8-18 mm. Profundización en hormigón desde 60 mm; en un árbol de 30 mm. Los agujeros en las potrancas para aterrizar en los tacos se perforan 2-2,5 mm más estrechos; las potrancas son empaladas a golpes de mazo. Montar los peldaños en las patas le permite simplemente colocar la barandilla: los refuerzos se sueltan hacia arriba hasta la altura de la barandilla, y para los soportes de los peldaños y balaustres, se colocan secciones de tubería sobre ellos; puede ser de plastico Lo mejor es unir los peldaños a la tira; no se pudrirán incluso en un sótano húmedo.

En el caso de que no haya ni un cuadrado y medio debajo de las escaleras, aquí en la figura hay dibujos de una escalera empinada de madera para el sótano. Definitivamente necesitará una escotilla, ver más abajo.

Nota: todas las partes de las escaleras de madera al sótano antes de ensamblarlas en el producto deben impregnarse con una composición aceitosa repelente al agua (se puede eliminar), y la escalera terminada debe barnizarse con barniz acrílico para uso en exteriores o pintarse con humedad. pintura resistente. Lo mejor de todo: esmalte acrílico para baños.

Entrada y escotilla

A menudo no hay lugar para una escalera que sube al sótano debajo de una casa privada, y luego la entrada se hace desde el exterior. Por lo tanto, generalmente es necesario si se compra una escalera de hormigón prefabricada para el sótano; no están hechas con una pendiente de más de 40 grados. Entonces, en primer lugar, la entrada al sótano debe estar protegida de la precipitación por un dosel, ver fig. a la derecha. El voladizo del techo del dosel debe sobresalir por encima del borde del escalón superior menos de 30 cm, y en los lados y en la parte trasera, de 15 cm. En segundo lugar, el escalón superior debe sobresalir del suelo o del área ciega por al menos mínimo 70 mm, y la apertura de la puerta del sótano debe ser con un umbral de 90 mm. Ambos son necesarios para que la lluvia y el agua derretida no penetren en el sótano. Es mejor hacer un umbral con una altura de 120-130 mm, adjuntando rampas con un ancho de 400 mm o más en ambos lados.

La escotilla al sótano también es algo no tan simple. "Lada" de tablas con una cuerda ahora, probablemente, ya nadie lo está haciendo: hay una amplia gama de escotillas de sótano confeccionadas a la venta. En el techo (ver más abajo), están enmasillados con un mortero de cemento y arena, y el precio es el siguiente. camino:

• No automático con un tope mecánico, algo así como los viejos sofás cama: tirados, levantados, encajados en su lugar. Es necesario cerrar: levantado, partido, bajado.
• Semiautomático en un mecanismo de palanca de resorte: tirado completamente, mantenido abierto. Es necesario cerrar: empujado hacia abajo, hundido.
• Semiautomático con elevación neumática - levantado un poco, abierto. Es necesario cerrar - empujado hacia abajo, cerró suavemente.
• Automático con un elevador neumático - pisó con firmeza el borde de la tapa, quitó el pie - se abrió. Para cerrar, empuje ligeramente la tapa hacia abajo, se cierra.

En términos de facilidad de uso, ambos semiautomáticos son equivalentes, pero los automáticos no son más que un truco de marketing sin tener en cuenta la seguridad. Imaginemos que se traen muebles a la casa. Los albañiles (o usted y un asistente) llevan un armario. El delantero pisa la escotilla, se abre. El trasero no ve lo que está debajo de sus pies, y no está a la altura: se cae, queda lisiado. Si realmente desea desembolsar la pendiente del sótano, tome una escotilla automática con control remoto desde el control remoto, también se venden.

calentamiento

El aislamiento es necesario para un sótano residencial y técnico. El último: para que el agua en las tuberías no se congele y el ahorro de combustible se observe solo en calderas a granel aisladas. También es deseable aislar el almacenamiento del sótano cerca de la casa: las estructuras de los edificios son buenos puentes fríos en invierno y cálidos en verano.

El sótano debe estar aislado con un relleno de arena, ver Fig., Para que los movimientos estacionales del suelo no rompan el aislamiento.

El aislamiento de lana mineral y celulosa, que es excelente en todos los demás aspectos, no es adecuado para las paredes del sótano: se endurecen y colapsan bajo tierra. La espuma granular también es mala: bajo la presión del suelo y el agua de formación, se desmorona rápidamente en gránulos. La espuma de polietileno extruido (EPS) es más o menos estable en el suelo; El recubrimiento de poliuretano aplicado por aspersión dura más de 10 a 15 años. Se aíslan con uno y otro de la forma habitual, y antes de rellenar el cojín de arena se protegen con yeso cemento-arena.

Drenaje

En lugares con fuertes lluvias en la estación cálida, ningún sótano sin drenaje de contorno superficial en el hogar siempre estará seco. En otros casos, el drenaje también es útil: reduce el rango de fluctuaciones en el nivel del agua subterránea, lo que permite simplificar la impermeabilización del sótano y / o aumentar su efectividad. Igualmente importante, el impacto de una casa drenada con un sótano en la escorrentía subterránea se reduce significativamente. El asentamiento irregular de tales edificios es extremadamente raro como resultado de graves violaciones de la construcción. El esquema del drenaje de la superficie del contorno de un edificio residencial se muestra en la fig. a la derecha. El campo de descarga se puede colocar debajo de un jardín o, mejor, de un jardín: casi la misma precipitación atmosférica se recoge en desagües, muy adecuados para el riego.

Sótano debajo del garaje

El sótano en el garaje es atractivo porque no requiere retirar terreno ni la complejidad del diseño de una casa recién construida. El sótano bajo el garaje existente se está construyendo sin demoler la vivienda. Pero hay requisitos especiales para el equipamiento del sótano debajo del garaje, porque. vapores explosivos de combustibles y aceites más pesados ​​que el aire; mucho más pesado - en el frío, cuando se espesan.

En primer lugar, la cubierta del sótano del garaje debe ser alta, sobresaliendo del techo al menos 1,5 m, a la izquierda en la figura:

¡Es inaceptable mostrar "gansos" cerca del suelo! En segundo lugar, el conducto de escape necesita una sección transversal aumentada, de 15 m2. cm por cubo de volumen de sótano o al menos 120 mm de diámetro. En tercer lugar, el capó debe tener un deflector de tipo cerrado aerodinámicamente que proporcione algo de tiro “frío” y en completa calma, por ejemplo. Deflector TsAGI o Khonzhenkov. En cuarto lugar, en invierno, el sótano debe estar más cálido que un garaje sin calefacción, de modo que el aire ingrese a la ventilación solo desde el exterior. Por lo tanto, aíslan el sótano debajo del garaje desde arriba, como el piso del ático de la casa, a la derecha en la Fig.

Los conductores, por supuesto, preguntarán: ¿pero la máquina no empujará esta cama de plumas? Más y cómo. Por lo tanto, en el aislamiento, es necesario proporcionar espacios a lo largo y colocar los surcos al ras del piso. Será necesario entrar en el garaje con cuidado para no salir de ellos. En general, el sótano del garaje no es tan atractivo; hay un lugar para un pozo de reparación.

Construcción

• Excavación del pozo;
• Relleno de la base - losas o suelas de la cinta;
• Instalación de canales de entrada de comunicación;
• albañilería;
• Dispositivo de piso: en terreno denso cuando el GWL está por encima de su nivel durante no más de 3 meses. después de al menos 6 meses. al final del ciclo anual de trabajo;
• Instalación de la cubierta;
• Equipo de sótano, ver arriba.

pozo de cimentación

Construir un sótano en un pozo con paredes verticales es un gran error: es imposible realizar una impermeabilización de alta calidad. Al aislar un sótano existente, la casa se excava en pedazos y el área terminada se cubre antes de elegir la siguiente. Un perfil de excavación típico para la construcción de un sótano se muestra en la fig. a la derecha. El ancho del pasaje fuera del futuro muro es de al menos 75 cm en la parte inferior. El ángulo de la pendiente es aceptable para este suelo.

Base

En esta etapa, debe solicitar un camión de hormigón con hormigón armado. No se trata de la calidad del automezclado, puede ser mejor que el de fábrica, sino de su volumen. Las costuras de trabajo de hormigón en la base del sótano son muy indeseables, por lo que debe rellenar una bahía. También es incorrecto colocar la jaula de refuerzo directamente sobre la almohadilla de arena y grava; se necesita una preparación pobre para la piedra triturada, ver más abajo. Antes de verter, se aplica aislamiento a la preparación con solapas en los lados del foso 150-200 mm por encima del espesor de la losa / suela. El hormigón se vierte en el recipiente resultante. Por lo tanto, se excluye el contacto directo del hormigón con el suelo, lo que, a su vez, excluye la formación de agujeros en el monolito. Es posible que la fístula no provoque la humedad del sótano, pero dejará pasar la humedad a los accesorios y, de hecho, mantendrá la base del sótano sobre sí misma y sobre toda la casa. Después de verter la masa de hormigón, se desairea (desairea) perforando cada celda de la jaula de refuerzo en el medio con una varilla. Una vez fraguado el monolito, se cubre con arpillera húmeda, que se mantiene húmeda hasta que la base alcanza el 25% de resistencia; en un verano típico en la Federación Rusa, esto es aprox. una semana.

Paredes

Las paredes del sótano se construyen de acuerdo con la tecnología de construcción habitual para este material. Si se está construyendo un cajón de sótano (ver más abajo), las paredes se construyen junto con la base. Las aberturas de puertas y ventanas se refuerzan con dinteles de hormigón de 80 mm de altura, colocados de 120 mm en paredes de hormigón y de 200 mm en paredes de ladrillo y bloques de cemento. ¡Es imposible fortalecer las aberturas en el sótano con hipotecas de acero o madera! Recuerde nuevamente: ¡el sótano sostiene toda la casa! Cuando aparecen ligeras manchas secas en el hormigón curado y secado de las paredes, se puede aplicar un aislamiento anticapilar. En paredes de ladrillo y bloque: después de 3-4 días de montaje hasta la parte superior.

piso permanente

El piso permanente en el sótano sobre la cinta se vierte inmediatamente durante el proceso de construcción después de que las paredes hayan fraguado al menos un 25 % de su resistencia. Debajo de un piso permanente, el relleno de piedra triturada se vierte sobre arena con un mortero de cemento líquido pobre: ​​cemento de M400: arena 1:3 - 1:4. Vierta a un nivel de 40-50 mm por encima de la parte superior de los guijarros. Cuando fragua el relleno, se aplica el aislamiento y se vierte la solera cemento:arena:piedra triturada 1:3:2 con una capa de 70-80 mm. Es posible colocar un piso limpio y terminar las paredes en 2 semanas, un mes.

superposición

Techos de losas prefabricadas huecas o en forma de caja de la carretera y requieren la instalación de mecanismos de elevación con operadores calificados. La superposición monolítica hecha a sí misma es laboriosa y tecnológicamente difícil. Él, como los techos de losas alveolares, tiene una capacidad de carga claramente excesiva para una casa privada. ¿Es posible, habiéndolo sacrificado dentro de límites razonables, cubrir el sótano con algo de precio moderado y más fácil de trabajar?

En la construcción individual moderna, los pisos de bloque prefabricados, diseñados específicamente para tal caso, son cada vez más comunes. Puede comparar un monolito con una estructura de bloques prefabricados de acuerdo con la figura:

No se requiere aislamiento del piso de la casa sobre el sótano debajo del piso de bloque prefabricado en condiciones climáticas normales o se requiere uno simplificado. Las vigas de soporte se vierten junto con la correa de soporte (ver más abajo) en un encofrado ranurado sobre soportes, que son mucho más fáciles y simples de hacer que colgar sólidamente debajo de un monolito.

Colocación y cinturón

Es imposible construir una casa con un sótano de "caja sobre caja": en la parte superior de las paredes del sótano necesita una luz estroboscópica grande, en la que ingresa un techo monolítico, se colocan losas o el cinturón de soporte de un techo de bloque prefabricado se vierte En todos los casos, el grosor mínimo de la pared y la colocación del techo son diferentes para las paredes de diferentes materiales.

La cantidad de superposición que se coloca en una pared de hormigón o ladrillo se muestra en la figura:

La impermeabilización se muestra condicionalmente, en el caso de que el sótano termine con el sótano del edificio con sus techos. Para un muro de cemento, la colocación es la misma que para uno de ladrillo, pero su distancia desde la parte superior es de al menos 2 filas de mampostería.

Cómo construir un cajón

La jaula de refuerzo del cajón del sótano se ensambla en la parte superior como un todo y se instala en el foso preparado (ver más abajo) mediante una grúa. Es imposible ensamblar todo el marco mediante soldadura; el refuerzo se debilitará debido al templado del metal. Por lo tanto, el marco primero se teje con alambre como de costumbre, y luego se sueldan juntas individuales: en la parte inferior en las esquinas de las celdas 3x3 o 4x4 celdas del marco, y en las paredes en cada 3 o 4 cinturones.

Se prepara un pozo para un cajón como para otros sótanos, ver arriba. La construcción adicional va en la siguiente secuencia (ver también Fig.):

Nota: las paredes de hormigón de los sótanos sobre la losa y la cinta también se vierten según párrafos. 7 y 8. Verter entre las tablas y el suelo es un error: qué tipo de aislamiento antipresión confiable hay.

¿No podría ser antes?

Una pregunta muy válida. La construcción de un sótano confiable y eternamente seco es difícil para los inexpertos, e incluso los experimentados tienen dolor de cabeza. La respuesta es positiva: puede comprar un cajón de sótano ya hecho, colocarlo en un hoyo sobre una almohada de arena y grava y llenar un castillo de arcilla (necesariamente, de lo contrario, aparecerá). Si él (el sótano) no es necesario debajo de la casa, ni residencial ni técnico. Las verduras en los contenedores deberán clasificarse de vez en cuando, pero los proveedores ofrecen opcionalmente la entrega en el lugar y la instalación en el pozo terminado.

Los cajones para sótanos se fabrican aislados de acero soldado con trampilla, escaleras, ventilación y accesorios para hormigonado (opcional), a la izquierda en la fig. Los de plástico también están a la venta, pero no los tome, 100% emergentes. Los cajones para bodegas también son cocinados por individuos de acero de 8 mm. Para que un gancho en el suelo no flote, las grapas se sueldan a partir de una tira de 12 mm o más (a la derecha en la figura), pero esto es menos confiable y usted mismo debe aislar el cajón de la corrosión.

Por cierto, es posible hacerlo aún más barato: hacer un cajón de sótano a partir de un contenedor de envío usado. Si lo recubres con una gruesa capa de masilla de cemento bituminoso, durará al menos 100 años en el suelo. Para un gancho en el suelo, los tubos se enroscan en los ojos de las patas de aparejo en la parte inferior y se les suelda un marco de anclaje. Ancho del contenedor - dimensión automática 9 pies (2,7 m). Longitud - 12-70 pies (3,6-21 m); la mayoría corriendo 20 y 40 pies (6 y 12 m). Es suficiente para un sótano, y cómo los amantes inteligentes hacen sótanos con contenedores de envío, vea el video.

La construcción de un sótano en una casa privada requiere un estudio bastante serio antes de que comience la construcción. Como regla general, esto lo hacen los ingenieros de diseño. Pero hay algunos matices que el cliente debe conocer tanto durante la construcción como al planificar el uso racional del sótano una vez finalizados los trabajos de construcción.

Sótano guía paso a paso

Preparación preliminar. El sótano debajo de la casa le permite aumentar la eficiencia del terreno sin aumentar el área de construcción, crea una especie de barrera de aire entre el suelo y las salas de estar del primer piso, lo que afecta significativamente el microclima en toda la casa. Según el método de operación del sótano, se dividen en con calefacción y sin calefacción:

1. Sótano climatizado. El mérito de tal sótano es la ubicación de áreas recreativas adicionales en un edificio residencial: un gimnasio o una sala de billar, una sauna o un baño, una piscina. A menudo, en el sótano hay varios talleres, un garaje, una unidad de calefacción con la instalación de unidades de calefacción. Tal sótano no es adecuado para almacenar alimentos, reservas de invierno de productos agrícolas, conservación, pero tiene un efecto positivo en el desempeño de los elementos estructurales de la base.
2. Sótano frío o sin calefacción. Tal sótano es una especie de gran bodega o trastero en un edificio residencial. Debido al constante aire frío y húmedo en el sótano, aumentan los costos de calefacción para toda la casa, en algunos casos se requiere trabajo adicional para aislar los cimientos y las estructuras del piso del sótano.

Con el cliente, especifican el número de futuros residentes, el conjunto mínimo de locales, los tipos propuestos de calefacción, suministro de agua, suministro de energía, alcantarillado, el tipo de uso previsto del sótano. Sobre la base de los datos recibidos, el diseñador desarrolla un proyecto en el que indica el procedimiento para realizar el trabajo de acuerdo con la tecnología de construcción.

El desarrollo de una solución de diseño para la construcción de los cimientos de un edificio residencial con sótano ayudará a evitar costos financieros imprevistos tanto durante el período de construcción activa como durante la operación.

Excavación. Antes del comienzo de los trabajos de excavación, se llevan a cabo trabajos de marcado: se determina la ubicación del futuro edificio con sótano, los ejes se fijan en el suelo y se unen a los hitos capitales existentes. Sobre la base de los resultados del trabajo, se elabora un plan para fijar y unir los ejes del futuro edificio.

Sobre la base de las marcas de altura del relieve existente, se determina el diseño de los futuros pisos del sótano, la profundidad de excavación del pozo de cimentación para el edificio. La altura recomendada del sótano es de 2,3-2,5 m, la estructura del piso es de hasta 0,3 m.Si el proyecto prevé un sótano completamente subterráneo, la excavación del pozo se realiza inmediatamente en toda la profundidad, semienterrado - por 1.2- 1,5 m El ancho y la longitud del foso se aumentan en 0,5-0,8 m en cada lado para facilitar el montaje y.

Dispositivo de base. Después de terminar y quitar la tierra en el pozo, se están colocando los cimientos de toda la casa, que servirán como paredes para el sótano. La fundación se realiza en 2 tipos:

1. . Repite la planta de los muros principales del 1er piso. Está hecho de hormigón monolítico con una jaula de refuerzo, bloques de cimentación o mampostería de escombros. Con este tipo de cimentación, los pisos del sótano se organizan por separado después de completar el trabajo de instalación de las paredes del sótano.
2. Losa monolítica. Se instala un encofrado alrededor del perímetro del área de toda la estructura, se hace un marco de acero de refuerzo y se coloca una mezcla de hormigón prefabricado con vibradores de superficie. Después de fortalecer la estructura fabricada y desmantelar el encofrado, se levantan las paredes del sótano. La misma losa sirve de planta sótano.

Construcción de muros de sótano. Las paredes pueden estar hechas de varios materiales: hormigón, piedra, bloques de cimentación, ladrillos cocidos de arcilla. En el proceso de erigir muros, se proporcionan todas las aberturas: ventanas (si las hay), puertas, montaje, para alcantarillado, plomería, ventilación, suministro de energía. La ubicación y las dimensiones de las aberturas siempre se indican en la decisión de diseño, que debe observarse estrictamente.

Impermeabilización de paredes. Esta es la etapa principal de la producción de construcción de muros de sótano. La calidad de la impermeabilización realizada afecta significativamente la penetración de la humedad del suelo en el sótano.

La impermeabilización externa se realiza mejor con materiales aislantes enrollados. Un punto importante es el sellado de la costura entre la base de mosaico y la pared del sótano que se está erigiendo. En este caso, se recomienda utilizar un perfil plástico a base de polímeros acrílicos, que asegura el sellado completo de las juntas “frías” durante el proceso constructivo, que aumenta de dimensión geométrica al contacto directo con el agua, rellena todas las grietas e irregularidades, creando un barrera activa para la penetración del agua en el edificio.

El relleno de los senos entre las paredes del sótano y el pozo se realiza mejor con arcilla, con compactación capa por capa, lo que crea una barrera adicional para el agua.

Es mejor confiar todo el trabajo de instalación de estructuras de carga del sótano a profesionales altamente calificados, ya que los errores pueden provocar el hundimiento de los cimientos, la formación de grietas, la inundación de los sótanos y la imposibilidad de su uso racional.

Precauciones de seguridad al realizar trabajos generales de construcción

Usando una grúa para mover e instalar elementos de construcción en un sitio de construcción, se determina un senior, cuyos comandos, previamente acordados, son realizados por el operador de la grúa. No utilice dispositivos de elevación defectuosos o de fabricación propia. La alarma sonora de la grúa debe estar en buen estado de funcionamiento. Los trabajadores deben contar con equipo de protección personal: cascos, guantes especiales, zapatos de suela dura.

Cuando se trabaja con materiales bituminosos calientes, cuando se realizan trabajos de aislamiento, es necesario observar no solo la seguridad personal (ropa protectora hecha de tela densa, guantes, botas de goma o botas con suela de goma, anteojos), sino también la seguridad contra incendios.

La fabricación de una jaula de refuerzo para una losa monolítica y muros de cimentación no implica el uso de soldadura. El trabajo de tejido se lleva a cabo en etapas: inmediatamente la capa inferior, luego la superior. Es necesario caminar solo a lo largo de los pasajes del escudo con accesorios bien sujetos.

Al construir estructuras monolíticas de hormigón, se utilizan vibradores de superficie y profundos que funcionan con electricidad. Todas las herramientas deben estar protegidas y conectadas a tierra de manera confiable, las personas que trabajan con ellas deben tener equipo de protección individual: guantes, botas de goma.

Elección de materiales de construcción.

Los mejores materiales son bloques de cimentación de hormigón, roca dura natural (granito, toba, piedra caliza, arenisca), ladrillos cocidos de arcilla, hormigón impermeable monolítico.

Tipos de habitaciones en el sótano y características de su decoración.

1. Lavadero. Puede ser una sala de calderas o una despensa o una bodega. En tales habitaciones, se realiza un enlucido simple de las paredes, seguido de pintura con composiciones de agua. El suelo es de solera de cemento.
2. Gimnasia. El acabado depende de la imaginación y las capacidades financieras del propietario. Requisitos generales: paredes de yeso mejoradas, paneles de yeso, en el techo, linóleo, en el piso.
3. Sauna. Como regla general, las paredes y el techo están terminados con madera, habiendo realizado previamente un aislamiento de pared adicional. El suelo es de gres cerámico. Al decorar una sauna, siempre debe recordar: esta es una habitación con mayor peligro de incendio, independientemente del método de calentamiento. Es por eso que es necesario cumplir estrictamente con las reglas de seguridad contra incendios, teniendo en cuenta la operación.
4. Piscina. La cuestión de proteger la superficie de todas las estructuras de cerramiento del exceso de humedad debe estar en primer plano. El suelo, las paredes, el techo y el propio vaso de la piscina no deben permitir el paso del agua a los elementos estructurales de las estructuras de cerramiento. Azulejos de cerámica o vidrio más utilizados.
5. Sala de billar. El acabado, por regla general, se realiza en un estilo clásico estricto. Se presta especial atención al techo y la iluminación.
6. Bodega de vinos. Muchos propietarios de colecciones de vinos prefieren terminar la bodega en forma de un antiguo castillo: de piedra natural, ladrillo, madera en bruto. Independientemente del acabado, lo principal en una habitación de este tipo es el cumplimiento del régimen de temperatura.

Equipo de ingeniería de sótano

1. Iluminación del sótano. Al comprar materiales para la iluminación del sótano, en primer lugar, es necesario guiarse por la confiabilidad de los materiales con un alto grado de protección contra descargas eléctricas para una persona. Se trata de lámparas herméticas en salas técnicas y manguitos adicionales eléctricamente seguros para el tendido de cableado en saunas, baños y piscinas. Asegúrese de organizar la conexión a tierra de los enchufes.

Es mejor no colocar el dispositivo de distribución de entrada en el sótano. Los tableros de iluminación, los elementos de apagado de emergencia deben instalarse solo en lugares de fácil acceso con el marcado obligatorio de accesorios.

La sección transversal del cable utilizado debe corresponder al consumo de energía de todos los aparatos eléctricos, tener el margen de seguridad necesario. Es mejor utilizar un cable con doble aislamiento, con conductores de cobre.

Una sección transversal incorrectamente seleccionada de un cable, enchufes, interruptores, aparatos eléctricos, así como un circuito de suministro de energía montado incorrectamente, puede provocar pérdidas irreparables en el futuro.

• natural, proporcionando la entrada y salida de aire debido a la diferencia de temperatura en la habitación y en la calle;
• forzado, con la instalación de unidades de inyección y escape;
• conjunto cuando se utilizan 2 tipos anteriores en la misma habitación.

La ventilación forzada está dispuesta en el sótano con muchas habitaciones funcionales. Garantizar que el suministro y la extracción de aire se lleve a cabo con la ayuda de ventiladores eléctricos apropiados de varias capacidades.

Para eliminar el aire de "escape", se colocan conductos de aire con orificios de muestreo de aire debajo del techo en todas las habitaciones. Para controlar dicha ventilación, es mejor instalar una automatización que regulará el suministro y la extracción de aire según los parámetros preestablecidos en cada habitación por separado.

Un sistema de ventilación combinado es un dispositivo simultáneo y la operación de dos tipos de ventilación, cuando el flujo de entrada se realiza de forma natural y el escape se realiza con la ayuda de ventiladores.

¿Necesitas aislar el sótano?

En la etapa de construcción de cimientos, se lleva a cabo el aislamiento de las paredes externas para evitar que se congelen en invierno y la penetración de calor en verano. En este caso, la impermeabilización externa de las paredes se realiza después de completar el refuerzo y el enlucido del aislamiento.

Se lleva a cabo para ahorrar calor dentro del sótano, que no es muy diferente del exterior en términos de tecnología de dispositivos.

Para trabajos al aire libre, es mejor usar paneles de espuma de poliestireno extruido, que tienen una mayor resistencia y la capacidad de soportar la presión del suelo externo sin destruirse.

Para el aislamiento interno, use cualquier aislamiento para paredes. También se recomiendan para aislar el techo. Todo el trabajo de aislamiento se lleva a cabo en la etapa de actividades de acabado.

Todos los problemas de construcción y disposición del sótano deben determinarse antes de que comience la construcción. De la decisión correcta, el cumplimiento de la tecnología para realizar todos los trabajos de construcción e instalación en la parte subterránea del edificio depende de la confiabilidad del rendimiento del sótano en una casa individual.

Es el lugar más adecuado donde puedes almacenar verduras, así como alimentos enlatados. Por lo general, lo construyen los propietarios de casas de campo y de campo, así como los propietarios de apartamentos, si su vivienda está ubicada en la planta baja y brinda la posibilidad de implementar esta idea.

Una habitación con tal cita tiene condiciones óptimas para almacenar espacios en blanco y vegetales durante todo el año. Si la bodega está construida correctamente, se mantendrá allí una temperatura constante en el rango de +2 a -4 ° C, lo que garantiza la seguridad de los productos.

Variedades de sótano

Antes de construir un sótano, debe elegir uno u otro diseño, que puede estar hecho de diferentes materiales, a saber:

• concreto;
• piedra;
• metal;
• ladrillos;
• madera.

Tales premisas también se pueden clasificar según el grado de profundización, son:

• semi-sumergido;
• terrestre;
• a granel;
• enterrado;
• situado en una pendiente.

También hay sótanos debajo de la casa, cocina de verano, terraza, garaje o balcón. Sin embargo, si planea ubicar una habitación de este tipo debajo de un edificio privado, es mejor hacerlo en la etapa de diseño del edificio. No será tan laborioso y le permitirá completar el trabajo de manera eficiente y rápida. En este caso, las paredes de los cimientos pueden actuar como las paredes de la estructura y el sótano se convertirá en el techo. Este enfoque se practica especialmente a menudo en la construcción de garajes.

Definición de características de diseño.

Antes de construir un sótano, debe decidir qué parámetros tendrá. También es importante determinar la ubicación del objeto. Se encuentra en un sitio elevado. Los parámetros más adecuados serán 2 x 2 m. Puede profundizar el espacio en 3 m. Pero la estructura se puede hacer aún más impresionante en tamaño, así como en profundidad. Todo dependerá de las necesidades de los dueños de la casa.

Antes de comenzar la construcción, es importante determinar el nivel del agua subterránea. Para hacer esto, es necesario preparar un hoyo, profundizando en el suelo por 3 m, se instala una tubería y luego se monitorea en qué marca aparece el agua. Si no tiene una tubería, dicha información se puede obtener de los vecinos. Cuando el agua subterránea está demasiado cerca, se requerirá un sistema de drenaje, así como la impermeabilización de las paredes y el fondo.

Las tuberías de drenaje deben ubicarse alrededor del perímetro, generalmente están debajo del fondo. Las tuberías se colocan con una pendiente, que debe dirigirse hacia el hoyo excavado, donde se acumulará el agua. Los maestros pueden preparar zanjas de drenaje, que se llenan previamente con grava gruesa.

Métodos de construcción

Si está pensando en la cuestión de cómo construir un sótano, debe saber que con agua subterránea baja, puede trabajar de dos maneras: por pozo o bajando. La última tecnología es que se erige una caja de sótano hecha de ladrillo y hormigón en la superficie de la tierra, y luego se profundiza gradualmente, se excava tierra debajo de ella. Este método se puede comparar con la construcción de un pozo. La tecnología es laboriosa y requiere mucho tiempo, pero no daña el paisaje del sitio.

Tendrá la oportunidad de impermeabilizar la caja desde el exterior en una etapa temprana. Muy a menudo, los propietarios de casas de campo y viviendas unifamiliares dentro de la ciudad tienen dudas sobre cómo construir un sótano. Una forma más popular de hacer esto es realizar el trabajo en un pozo preparado previamente. Es necesario utilizar una excavadora para la excavación, que debe profundizar 3 m.

En todos los lados, las dimensiones del pozo deben ser 0,5 m más grandes, el fondo y las paredes están bien nivelados, mientras que el suelo debe seleccionarse manualmente. Si no hay agua subterránea o se encuentra demasiado profunda, no se requiere una impermeabilización reforzada. La construcción de la bodega es bastante simple.

Construcción de un sótano en un pozo: preparación de los cimientos.

Si decide construir un sótano con sus propias manos, la construcción de la instalación de almacenamiento debe comenzar con la preparación de la base, que se ubicará en toda el área inferior. Para hacer esto, se cava un hoyo, cuyo fondo se nivela y se cubre con una capa de arena. La siguiente capa será una batalla de piedra triturada y ladrillo. Su espesor es de 20 cm o más.

En la siguiente etapa, es necesario calentar el betún y verterlo para que la superficie sea uniforme. Tal base protegerá el sótano de la humedad. Sobre los escombros se debe colocar un alambre de metal de 6 mm o un refuerzo. Después de eso, se vierte hormigón, cuyo espesor de capa alcanza los 15 cm, tan pronto como la solución se endurece, es necesario colocar una caja de acuerdo con el tamaño del sótano. La base en ancho y largo debe ser mayor que las dimensiones exteriores de las paredes en 50 cm como máximo.

Construcción de muros

Si decide construir un sótano con sus propias manos, debe seguir la tecnología. En la siguiente etapa, prevé la colocación de las paredes. Su grosor debe ser igual a un ladrillo. Es necesario trabajar en un desperdicio, mientras que las filas de cuchara y tychkovy se alternarán entre sí. Para la mampostería, se prepara un ladrillo de la marca M100, que se fija con mortero de cemento. Antes de la colocación, el material se humedece.

Con la ayuda de alambre de metal de 4 mm, la mampostería debe reforzarse cada cuarta fila. Se debe prestar especial atención a las esquinas, aquí es donde se coloca el refuerzo. El alambre está ubicado a ambos lados de la mampostería con una desviación de los bordes de 5 cm.Es importante recordar que la resistencia de una pared de ladrillos es extremadamente importante. Los accesorios no deben escatimarse, el ladrillo debe reforzarse al máximo.

Enlucido

Si se enfrenta a la pregunta de cómo construir correctamente un sótano, debe saber que las paredes de ladrillo deben enlucirse con mortero de cemento y arena. Debe aplicarse no solo por dentro, sino también por fuera. Se requiere una colocación de desperdicios para que el mortero de cemento se mantenga bien. El yeso debe dejarse secar. Tomará alrededor de un mes, tiempo durante el cual la solución ganará fuerza.

Realización de impermeabilizaciones.

Si está pensando en cómo construir un sótano seco, entonces debería familiarizarse más con las características de la impermeabilización. Para hacer esto, el yeso seco se cubre con masilla bituminosa caliente en 2 capas y se pega con material para techos, que se impregna con resina. El material del techo está pegado con una superposición. Las capas horizontales y verticales deben alternarse. El ruberoide está pegado con betún fundido.

Se debe prestar especial atención al aislamiento en aquellos lugares donde las paredes se encuentran con la base. El material del techo se pega de tal manera que las láminas van sobre una superficie horizontal. En la siguiente etapa, puede comenzar a rellenar el pozo. Las paredes están revestidas previamente con arcilla aceitosa. El espesor de la capa formada debe ser de 10 cm, el resto del espacio se cubre con tierra.

Decoración de interiores

Muy a menudo, los artesanos del hogar se preguntan cómo construir un sótano correctamente. La tecnología del trabajo prevé la necesidad de decoración de interiores. Es conveniente realizar estos trabajos hasta la colocación del pavimento. Puedes utilizar diferentes materiales, por ejemplo:

• teja;
• encalar;
• yeso;
• materiales resistentes a la humedad.

Una solución alternativa es la pizarra plana de fibrocemento, que se coloca sobre una caja de madera. Para los dispositivos inferiores, se utiliza material para techos, que se coloca sobre una superficie de hormigón en dos capas. Necesitas usar betún caliente. El material debe ir a las paredes por 30 cm, se hace una regla a lo largo del material del techo y luego puede comenzar a colocar las tejas.

superposición

Si está pensando en la cuestión de cómo construir correctamente un sótano debajo de la casa, también debe ocuparse de la necesidad de un dispositivo de piso. El sótano está cubierto con una losa de hormigón armado monolítico, madera, losas de piso de hormigón, losas, troncos o tablas gruesas. Su elección dependerá del presupuesto asignado para la construcción, así como de la disponibilidad de ciertos materiales.

La opción más fácil sería la superposición de tablas gruesas. Las tablas primero deben impregnarse con betún caliente y cubrirse con material para techos. A lo largo del perímetro, se coloca un marco de canal en las paredes. Pero puedes usar la esquina No. 65. En la siguiente etapa, puede continuar con la instalación de un tronco o madera, la distancia entre los elementos es de 0,6 m.

Debe haber una boca de inspección en el techo, cuyo tamaño es de 0,75 x 0,75 m. Sin embargo, los parámetros se pueden aumentar a 1 x 1 m. El marco de la boca de inspección está soldado desde una esquina de metal para que sea posible instalar dos cubiertas El primero se ubicará a nivel del techo, mientras que el otro estará a nivel del suelo. Esto proporcionará aislamiento térmico adicional en invierno.

La tapa se puede hacer con bisagras, puede ser removible o con bisagras de madera. Está aislado con materiales apropiados. Si se enfrenta a la pregunta de cómo construir una bodega o un sótano, debe actuar de acuerdo con un determinado algoritmo. Prevé la instalación de escaleras en un ángulo de 45 °. En cuanto al aislamiento térmico, puede estar hecho de una capa de arcilla y paja, que se coloca con un espesor de 30 cm o más. A veces se usa una capa de tierra de 50 cm para esto.

Dispositivo del sistema de ventilación

Para que el sótano funcione correctamente, es necesario instalar ventilación de escape y suministro en él. Para hacer esto, se instalan dos tuberías en esquinas opuestas de la habitación. El final de uno debe ubicarse más cerca del fondo de la bodega. Es necesario quitarlo de la parte inferior 50 cm como máximo. El otro extremo debe estar más cerca del techo. Esto proporcionará circulación de aire.

Las tuberías deben ser de asbesto-cemento, metálicas o plásticas. Al elegir productos, debe prestar especial atención a su diámetro, que proporcionará un buen intercambio de aire. Si decide construir un sótano para almacenar verduras, cuyo área será de 6 m 2, entonces debe preparar tuberías con un diámetro de 12 cm.

En invierno, la ventilación se cubre con arpillera por fuera y por dentro. En el interior, se recomienda colgar un termómetro de alcohol que controle el nivel de temperatura. También puede equipar la habitación con un psicrómetro, que ayudará al usuario a controlar la humedad.

bodega del sótano

En aquellas regiones donde el suelo se congela hasta 2 m de profundidad, así como para ajardinar el área sobre el sótano fuera de la casa, también puede instalar un sótano. Se trata de una cubierta a cuatro aguas oa dos aguas que cubrirá la bodega en toda su superficie. Además, se debe instalar una puerta de entrada en un lado.

El techo generalmente está cubierto con materiales aislantes, puede ser:

• cañas;
• caña;
• arcilla.

Parcial o completamente, la estructura está cubierta con tierra, lo que garantizará un microclima normal en el interior y decorará el sitio.

Instalación de sótano en una casa existente

Si desea hacer un sótano en una casa construida con sus propias manos, debe asegurarse de antemano de que cuando cave un pozo de cimentación debajo de él, no se encontrará con agua. Este requisito se debe a que, en ocasiones, al excavar un hoyo con un rebaje de hasta 2 m (que es una altura mínima aceptable), ya se encuentra agua a través de un metro incluso en la estación seca.

Tal resultado no le permitirá organizar una habitación debajo de la casa; tendrá que rellenar el suelo, de lo contrario, el agua se estancará constante o periódicamente, lo que generará los inconvenientes correspondientes en forma de humedad constante debajo del piso.

Si decide construir un sótano debajo de la casa y no encontró agua subterránea cerca, entonces el trabajo puede continuar. Es mejor si se llevan a cabo incluso antes de que se cierre el piso del primer piso. De lo contrario, será necesario trabajar arrastrándose y luego continuar con las manipulaciones en un espacio limitado. El sótano en este caso no se ubicará debajo de toda la casa, sino que estará separado de los cimientos por una cierta distancia. De lo contrario, es posible que se produzca un desprendimiento de tierra hasta el punto de que se formen nichos debajo de la base a través de los cuales se verá la calle.

También puede haber una reducción del capital de la fundación. Después de eso, también tendrás que rellenar las trincheras excavadas, así como rellenarlas con hormigón y reforzarlas para evitar el derrumbe de todo el edificio. Si está pensando en cómo construir un sótano en una casa particular que ya está en funcionamiento, entonces es importante evaluar muchos factores. Es mejor si las dimensiones del pozo no superan los 2 x 4 m El primer valor es la profundidad. La distancia desde los cimientos debe ser de 2 my la habitación en sí se ubicará en la parte central de la casa. Si los soportes de los troncos del piso o la pared interior están ubicados en este lugar, debe pensar en cómo moverlos o redistribuir la carga.

Una solución alternativa es la restauración de soportes después de la construcción del sótano. Un inconveniente en este caso es que el hueco interior no se ubicará contra la pared, sino con cierto desfase hacia el centro de la casa. Sin embargo, si desea colocar la entrada en una esquina, deberá realizar un trabajo adicional para profundizar y rehacer los cimientos en esta esquina. Para algunos tipos de suelo, es necesario usar encofrado de tablas para que los bordes del pozo no se desmoronen. En este caso, es necesario actuar de acuerdo con el principio que se usa al cavar pozos.

Las coronas se colocan a partir de troncos o madera, y después de excavar debajo de la corona inferior, se construyen las superiores. Lo mismo debe hacerse en el caso del sótano. Sin embargo, en lugar de madera o troncos, se debe usar una tabla cortada, cuyo grosor sea de 30 mm. Adicionalmente, se utilizan bastidores verticales en forma de barras, que se ubican dentro del foso y crecen a medida que desciende el encofrado.

Si usted también estuvo entre los que pensaron en la cuestión de cómo hacer un sótano en una casa construida, luego de completar el movimiento de tierras, se instala un refuerzo vertical a la profundidad planificada y se introduce en el piso del sótano con sus extremos inferiores. El paquete debe realizarse en todo el perímetro. A continuación, proceda a la instalación del encofrado interno. Al principio, se instalan las tablas inferiores, se vierte hormigón y luego se construyen las filas superiores. Después de eso, puede continuar vertiendo la solución. Si el encofrado no se instala en toda su altura, el vertido de hormigón desde arriba será bastante laborioso.

casa con bodega

Si decide construir una casa con un sótano, luego de completar el trabajo de marcado, debe cavar una zanja y formar el encofrado. Los escudos se fijan en los bordes y luego se puede proceder al refuerzo y al vertido. La base se envejece durante 4 semanas, se retira el encofrado y se cava un pozo de cimentación en el interior para el sótano.

En la siguiente etapa, la base se prepara de acuerdo con el esquema descrito anteriormente, las paredes se impermeabilizan, se realizan necesariamente trabajos de drenaje y escorrentía. Si se enfrenta a la pregunta de cómo construir correctamente una casa con un sótano, entonces debe actuar de acuerdo con el algoritmo que se describió en el artículo anterior. Tan pronto como la base y el sótano estén listos, puede proceder con la instalación del techo y la construcción de las paredes.

Conclusión

Es mejor prever la colocación del sótano en la etapa de diseño de la casa. Su dispositivo se lleva a cabo en el momento de la construcción. Este requisito se debe al hecho de que es bastante difícil realizar dicho trabajo en un edificio en funcionamiento, ya que requieren mucha mano de obra y pueden crear la probabilidad de un colapso de la casa.

Tiene la mejor combinación de características técnicas y capacidades.

Tiene una alta capacidad de carga y economía, le permite construir casas grandes y masivas en una estructura de soporte relativamente pequeña.

Una característica importante de la cinta es la capacidad de combinarla con elementos adicionales, en particular, con un sótano.

A diferencia de la mayoría de alternativas, la cinta se adapta totalmente a la construcción de un edificio subterráneo sin interferir con la estructura base.

Además de las funciones principales, el sótano le permite monitorear el estado del cinturón de concreto y mantenerlo si es necesario.

Considere la técnica de construir un sótano con más detalle.

La diferencia entre un sótano y una bodega radica en dos factores.:

• Ubicación. Si el sótano es un elemento de los cimientos de la casa y no se puede separar de él, entonces el sótano se puede construir directamente debajo de la casa y lejos del edificio, en cualquier lugar conveniente.
• objetivo. La bodega estaba tradicionalmente destinada a almacenar alimentos preparados para el invierno. El sótano tiene una lista más amplia de funciones, desde almacenar espacios en blanco para el invierno hasta crear un taller, almacén, gimnasio u otras necesidades.

La diferencia más fundamental entre estas estructuras puede considerarse el régimen de temperatura. Si se necesita una temperatura más baja para el almacenamiento de alimentos, lo que contribuye a la conservación de espacios en blanco, vegetales, etc., entonces la funcionalidad del sótano requiere temperaturas más altas que sean cómodas para realizar diversos trabajos.

Además, si la bodega se puede construir sobre un edificio terminado, entonces el subterráneo es grande y se construye solo durante la construcción inicial del edificio.

La base de la tira le permite proporcionar casi cualquier régimen de temperatura del sótano, según el propósito. Este tipo de base le permite obtener la superficie máxima del sótano correspondiente al tamaño de los pisos sobre el suelo.

Si es necesario, se puede habilitar para vivienda, aunque menos confortable que los locales habituales de las plantas superiores.

Condiciones para construir un sótano.

La condición principal para la construcción del sótano es el bajo nivel de agua subterránea. Si están demasiado cerca de la superficie, el sótano estará húmedo y el piso de concreto estará sujeto a cargas pesadas.

Dada la gran superficie, su valor puede ser crítico y deformar la base junto con la losa de hormigón. Si la profundidad del agua subterránea está demasiado cerca del suelo del sótano, las fluctuaciones estacionales pueden provocar un fuerte aumento de las cargas, cuyas consecuencias pueden ser muy deplorables.

¿Cuál debería ser la profundidad de la base de la tira?

Para la construcción del sótano, es necesario sumergir la cinta en el suelo a una profundidad por debajo del nivel de congelación. Este es el valor mínimo; en la práctica, la mayoría de las veces se guían por la altura del sótano, el grosor de la capa de preparación de arena y el piso de concreto.

En total, la profundidad de la cinta puede exceder los 2 m.. Se debe tener en cuenta que, en tales condiciones, la superficie lateral de la cinta tiene un área grande, lo que contribuye a un aumento de las cargas horizontales desde el exterior.

Su valor solo se puede reducir expandiendo el pozo y aumentando la capa de relleno de los senos paranasales, que compensa la presión y realiza funciones de drenaje. El volumen de trabajos de impermeabilización y el consumo total de materiales de construcción están aumentando, especialmente en presencia de hormigón.

El cálculo de la estructura del sótano debe ser realizado por un especialista competente, actuar "como un vecino" en este caso es demasiado arriesgado.

Montaje sobre parte de la casa y sobre toda el área

La base de la tira le permite crear un sótano tanto debajo de toda la casa a lo largo del perímetro de las paredes externas como debajo de su parte.

Hay casos separados de construcción de locales subterráneos que son más grandes que la parte sobre el suelo de la casa, pero requieren una consideración por separado debido a la complejidad de los cálculos y la construcción.

En la mayoría de los casos, cuando el tamaño del sótano es más pequeño que el área total de la base, la profundidad de la cinta se toma de acuerdo con las condiciones de los parámetros del edificio. Para el sótano, se cava un pozo separado con una base más profunda, formando una altura suficiente de la habitación

El foso está inscrito en el perímetro general de la cinta. Esta opción se utiliza cuando es posible utilizar opción de cinta.

Si es necesario construir una base enterrada completa, el sótano se forma eliminando el suelo en la sección deseada de la cinta.

Impermeabilización

Cortar la cinta del contacto con el agua es un elemento esencial que ayuda a mantener las cualidades de trabajo del material y aumenta la vida útil de la base. método tradicional, que se ha utilizado durante muchas décadas, es la aplicación de una capa de alquitrán calentado (fundido) en las superficies laterales.

Para cortar las superficies horizontales, se utiliza una doble capa de material para techos, pegada en el interior con masilla bituminosa. La capa inferior se coloca antes de instalar el cinturón blindado y la capa superior se aplica después de que el material se haya curado y endurecido.

Los materiales modernos para la impermeabilización permiten formar una protección de alta calidad del hormigón contra la humedad.. Las más efectivas son las impregnaciones que penetran en la capa superficial del material y excluyen por completo la posibilidad de penetración capilar de agua en él.

¡NOTA!

La mayoría de los constructores aún no confían en las herramientas nuevas y poco probadas, y prefieren métodos probados: aplicar una capa de masilla bituminosa o alquitrán caliente.

Esquema general de instalación

La construcción de sótanos se lleva a cabo simultáneamente con la construcción de una base común. Esto le permite obtener una base sólida y monolítica con la máxima capacidad de carga y resistencia a las cargas externas.

Existe una técnica de sótano que usa bloques de cimentación (FBS), pero esta tecnología se usa principalmente para la construcción de edificios masivos de varios pisos.

Considere el procedimiento para verter una cinta de hormigón monolítico.:

• Preparación del sitio, marcado, excavación de un pozo.
• Preparación de una zanja para la cinta en el fondo del pozo.
• Creación de una capa de relleno de arena.
• Colocación de una capa de impermeabilización.
• Instalación de encofrado.
• Creación de una jaula de refuerzo.
• concreto.
• Exposición de la cinta de hormigón hasta la total solidificación del material.
• Desmoldeo, impermeabilización.
• Más trabajo.

El procedimiento se muestra esquemáticamente, sin detalles.. Los detalles dependen de condiciones específicas, condiciones hidrogeológicas, composición del suelo, etc.

Es posible que se requieran varias acciones adicionales: drenaje u otras operaciones que se apliquen según sea necesario y de acuerdo con los datos de diseño.

Instalación de encofrado

Los escudos ensamblados se instalan en sus lugares, se alinean a lo largo de los ejes de la cinta y se fijan con topes en incrementos de 0,7-1,2 m, la distancia entre ellos determina el grosor de la cinta y se fija con travesaños. Al ensamblar, es necesario garantizar la máxima densidad.

No se permiten ranuras o espacios de más de 3 mm. Cuando aparecen grandes huecos, se utiliza remolque o los huecos se obstruyen con listones de madera. La instalación del encofrado se lleva a cabo con cuidado y firmeza, de modo que durante el vertido sea posible soportar las cargas y el peso del hormigón.

El encofrado de madera contrachapada le permite obtener la máxima calidad de la cinta, un diseño más simple y ajustado.

Elegir una barra de refuerzo y su diámetro.

El diámetro de las barras de refuerzo utilizadas en los cimientos de franjas depende del ancho de la franja de hormigón. Por lo general, se utilizan barras con un diámetro de 10-14 mm (de trabajo) y 6-8 mm (liso, auxiliar).

Con un ancho de banda de hasta 20 cm se suele utilizar una varilla de 10 mm, y con un grosor de banda de hasta 30 cm se utilizan varillas de 12 mm de diámetro.

Para cintas con un grosor de más de 30 cm, se usa un diámetro de 14 mm, pero tales parámetros son raros en la construcción de viviendas privadas. Las varillas más comunes son de 12 mm, que pueden garantizar la estabilidad de casi cualquier diseño de cinta en construcciones de poca altura.

Reforzamiento

La jaula de refuerzo es una celosía espacial colocada dentro de la cinta. Los parámetros del cinturón blindado se seleccionan de las varillas de 2 a 5 cm dentro del hormigón. Con una altura de sótano de aproximadamente 2 m, el cinturón generalmente consta de dos rejillas, que consisten en 3-4 filas de varillas horizontales (de trabajo) con nervaduras.

Asumen cargas de tracción axial en todas las direcciones, estabilizando y fortaleciendo la correa.

Todas las cargas, tanto verticales como horizontales (dirigidas a las paredes laterales de la cinta) serán compensadas por las varillas de trabajo, y solo se utiliza un refuerzo liso para fijarlas en la posición deseada hasta que se vierte el hormigón.

Tejer barras de refuerzo

El montaje del cinturón blindado, por regla general, se lleva a cabo tejiendo con alambre recocido suave. Este método de conexión no requiere una conexión a la fuente de alimentación y le permite obtener una conexión bastante fuerte de los elementos.

El tejido se realiza girando dos varillas en dirección transversal o longitudinal. Un trozo de alambre, doblado por la mitad, cubre la unión, después de lo cual un gancho especial engancha el bucle y hace un giro apretado con un movimiento de rotación.

Esto no requiere la posesión de una habilidad especial, la habilidad se adquiere muy rápidamente.

llenar

Antes de comenzar a trabajar, se debe preparar todo y organizar la entrega del concreto para que todo el trabajo se complete de una vez. La presencia de costuras frías reduce drásticamente la calidad de la cinta, poniendo en peligro todo el edificio.

Después del vertido, se realiza el bayonetado o el procesamiento con un vibrador, que elimina las pequeñas burbujas de aire. El curado del hormigón dura 28 días. Los primeros 3 días, cada 4 horas, la cinta se riega con agua, luego de lo cual se cubre con polietileno.

¡NOTA!

Luego, el riego de 7 días se realiza tres veces al día. El encofrado se puede quitar 10 días después del vertido.

Etapas finales del trabajo.

Una vez completada la exposición, la superficie de la cinta se cubre con una capa de impermeabilización, se aísla (si es necesario) y se cubren los senos paranasales. Después de compactar la capa de relleno, se vierte un área ciega de hormigón, impidiendo que los senos entren en contacto con el agua de lluvia que fluye de las paredes o de las canaletas.

Esto le permite reducir significativamente la posibilidad de penetración de humedad en la capa de relleno y descarga el sistema de drenaje.

Ventilación

Los orificios de ventilación (salidas de aire) se hacen en la parte superior de la cinta a lo largo de los lados cortos del perímetro. Están dispuestos en pares, uno frente al otro en las esquinas y uniformemente a lo largo de toda la longitud con un paso de 1,5 a 2 m.

Estos agujeros organizan el intercambio de aire del espacio del sótano, eliminando el exceso de humedad y ayudando a secar las paredes, eliminar moho, hongos y otras manifestaciones indeseables.

vídeo útil

En este video, aprenderá cómo construir una base de tira monolítica con un sótano:

Conclusión

Construir un sótano le permite aumentar significativamente el área útil de la casa, crear un lugar para un taller, almacenamiento u otras necesidades.

Para crear un sótano, se requerirá una gran cantidad de materiales y movimientos de tierra, por lo que es necesario preparar un lugar con anticipación para almacenar el suelo excavado y también estar preparado para mayores costos financieros.

La tecnología de construcción difiere poco del método de creación de una cinta convencional, la diferencia está solo en la altura de las paredes y la cantidad de trabajo de aislamiento e impermeabilización.

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Construir un sótano en una casa es una tarea a la que se enfrenta todo propietario de un terreno. Es casi imposible imaginar una casa de campo sin sótano. Y si cree que este elemento constructivo está destinado solo a almacenar cosas innecesarias, está profundamente equivocado. La construcción de sótanos de bricolaje puede resolver fácilmente el problema actual de la falta de territorio utilizable y deshacerse de muchos problemas. ¿No crees? ¡Este artículo disipará tus dudas!

Clasificación del sótano

La construcción de un sótano en una casa privada puede tener diferentes objetivos, según los cuales el subsuelo se divide en varios tipos.

cava. Ideal para almacenar frutas y verduras, así como preparaciones para el invierno. Eso sí, ten en cuenta que en esta situación tendrás que olvidarte de calentar los espacios subterráneos, y esto no es del todo bueno para los cimientos.
Sótano-sala técnica. Brindará la oportunidad de colocar estructuras de ingeniería, por ejemplo, filtros, calentadores de agua, calderas. Esto te permitirá deshacerte de aparatos voluminosos en el baño o en la cocina y aprovechar al máximo la superficie útil.

Sótano-planta baja. Ideal para crear una oficina o sala de billar. Sin embargo, todo dependerá únicamente de tus fantasías. Si lo desea, equipe un lugar para una reunión de fanáticos del fútbol en dicho sótano, o si lo desea, un gimnasio.
Taller de sótano. Será una verdadera salvación para aquellos a quienes les gusta hacer algo con sus propias manos. Puede dividir la habitación en dos áreas funcionales: un taller y un almacén para almacenar herramientas.
Garaje en el sótano. Una de las opciones más populares. Pero recuerde que la condición principal para la construcción es una entrada conveniente. El sótano debe ser espacioso, porque tendrás que preocuparte no solo por las condiciones adecuadas para guardar el automóvil, sino también por realizar reparaciones menores si es necesario.

En cuanto al costo de construir un sótano, este indicador puede variar ampliamente. En cualquier caso, la construcción de un sótano, cuyo precio le convenga, es bastante real.

Tecnología de construcción de sótanos.

Si el sótano actuará como una estructura técnica, entonces la altura de las paredes debe estar en el rango de 1,9-2,2 m Si esta habitación es residencial, entonces la altura óptima es de 2,6 m.

¡Es importante!
Con un flujo superficial de agua subterránea, es mejor construir un sótano de hormigón armado. Para mayor confiabilidad, compre concreto M500.

El orden de trabajo también depende de las aguas subterráneas. Si están demasiado cerca, lo primero que hacen es formar el suelo, mientras que si están ausentes, puedes empezar por las paredes.

¿Cómo hacer un piso?

Se cava un agujero con un margen de ancho (para encofrado), se forma un cojín de arena con la adición de piedra triturada. Luego se arregla el encofrado, se coloca la impermeabilización, seguido del refuerzo y el vertido de hormigón.

Si las paredes se construyeron primero, entonces el cojín de arena simplemente se vierte con mortero de hormigón. Se coloca una capa de impermeabilización entre las paredes, es decir. la necesidad de encofrado se elimina automáticamente. Lo principal aquí es cavar un agujero a una profundidad similar a la profundidad de las paredes (para que el cojín de arena esté al mismo nivel).

¿Cómo hacer paredes?

Durante la construcción de un sótano monolítico, las paredes están equipadas con tecnología de cimientos de tiras. Se cavan zanjas, se vierte arena en el fondo, se instala el encofrado. Después de realizar las medidas de impermeabilización, se coloca una malla de refuerzo y se vierte el hormigón.

Si decide verter el piso primero, el encofrado para formar las paredes se instala solo después del endurecimiento final del concreto. De lo contrario, los tirantes de encofrado bajo el peso de la solución pueden presionarse contra el piso, formando huecos innecesarios.

El hormigón, sin duda, es un buen material, pero para aquellos que no buscan soluciones simples y quieren estar 100% seguros de la fiabilidad del edificio, vale la pena pensar en construir paredes de ladrillo. Sí, tal trabajo requiere una precisión extrema, porque. hay que vigilar las paredes horizontales y verticales, pero el resultado merece la pena.
La colocación comienza desde la esquina y conduce a la séptima fila. Si planea aplicar yeso a las paredes, asegúrese de que la solución no llegue a la superficie interna.

¡Es importante!
Los profesionales aconsejan colocar una malla de refuerzo cada medio metro. Esto es necesario para darle a la estructura una resistencia adicional. Para cubrir completamente el marco con una solución, es necesario aumentar el grosor de la capa aplicada en 2 cm.

Tenga en cuenta la ubicación de las aberturas de puertas y ventanas. Los puentes pueden ser tanto de hormigón armado como de madera. Los de madera están hechos de barras con una sección de 15 cm, los puentes pretratados con betún se colocan a una distancia de 25 cm en cada lado. El hormigón armado se monta en un encofrado reforzado, idéntico en ancho a las paredes. Diámetro de refuerzo - 7-8 mm.

Otra opción para construir muros es el uso de bloques. El método atrae ahorrando tiempo: se puede construir un sótano de bloques muy rápidamente. Lo único es que tendrás que alinear cada bloque en horizontal, en vertical ya nivel de pared. Para que este proceso no parezca tedioso, comience a colocar desde las esquinas. Al planificar columnas de carga, se recomienda rellenarlas con mortero de hormigón utilizando tecnología de cimentación de columnas.

Impermeabilización de sótanos

La construcción de un sótano, incluso en la zona más seca, requiere una impermeabilización competente. Después de todo, las lluvias torrenciales y los avances de las tuberías de agua aún no se han cancelado.

Impermeabilización interna

Si el sótano está hecho de ladrillos o bloques, entonces se deben asegurar los espacios entre las juntas. El espesor de la capa de masilla impermeabilizante debe ser de al menos 2 cm Después de recubrir las juntas, también puede procesar los bloques con la misma masilla. Ahora es el momento de enyesar. Fije la jaula de refuerzo en las paredes y aplique una capa de yeso de 3 cm.

Vamos al piso. Recubra las juntas entre las paredes y el piso con betún. Idealmente, se debe usar impermeabilizante penetrante, pero tenga en cuenta que solo es posible llenar los poros del concreto si el piso no está completamente seco. Pero la masilla impermeabilizante se aplica exclusivamente sobre una superficie seca.

Impermeabilización exterior

La impermeabilización externa está diseñada para brindar una protección confiable contra la humedad fuera de las paredes y debajo del piso. La mejor manera de proteger el piso es la arcilla apisonada en el fondo del pozo, cubierta con una doble capa de material para techos y untada con betún.

Las paredes se protegen de manera similar. Sin embargo, primero no será superfluo asegurarse de que la impermeabilización horizontal sobresalga 15 cm más allá de la pared.Luego, el material del techo se coloca a lo largo de toda la altura de las paredes. Debe ir más allá de la superficie en 20 cm.Si hay un espacio de 10 cm fuera de las paredes erigidas, entonces se coloca arcilla alrededor de todo el perímetro, si es más, mitades de ladrillos.

¿Cómo aislar un sótano?

Nos guste o no, pero el sótano es el lugar más frío y húmedo de la casa, lo que implica no solo impermeabilización, sino también aislamiento. En el período cálido, el aislamiento térmico aliviará la condensación, en invierno, por la pérdida de calor.

El aislamiento de la pared se realiza después de que la masilla impermeabilizante se haya secado (el sexto día). Las placas de poliestireno extruido se pegan directamente sobre la impermeabilización. El betún es adecuado para pegar. Las losas deben sobresalir 40 cm del suelo Antes de rellenar la zanja, cubra el aislamiento con láminas de fibrocemento. Pero eso no es todo. Después del relleno, se realiza un aislamiento horizontal en el sitio de la futura área ciega a una profundidad de 30 cm.

El aislamiento del piso se realiza de acuerdo con el mismo algoritmo. Sobre la impermeabilización se coloca poliestireno expandido de 10 cm de espesor, a continuación se coloca la segunda capa de aislante térmico. Puede usar penofol, que reflejará el calor en el sótano.

El techo también necesita protección. La espuma de poliestireno, la espuma de poliestireno y la lana mineral son igualmente buenas para su aislamiento.

Ventilación del sótano

Es imposible construir un sótano en una casa terminada sin diseñar un sistema de ventilación bien pensado. La mayoría de las veces, se implementa un proyecto de ventilación de suministro y escape, también llamado ventilación natural, basado en la diferencia de temperatura dentro y fuera del sótano.

Tal sistema de ventilación consta de dos tuberías: escape y suministro. El escape, comenzando desde el techo, va al techo. El suministro se encuentra en el lado opuesto y comienza desde el suelo.

¡Es importante!
La campana extrae el aire de la habitación y la tubería de suministro proporciona oxígeno fresco. Entonces, la ventilación natural ayuda a mantener la humedad normal en el sótano.

El diámetro de la tubería es importante. La opción más rentable son las tuberías con un diámetro total de más de 10 cm, aunque, si el sótano es pequeño, esta cifra se puede reducir ligeramente.

Ahora sabe cómo construir un sótano que estará seco y cálido, lo que significa que en esa habitación puede almacenar fácilmente piezas de trabajo caseras, equipar un gimnasio o un taller de reparación de automóviles.

Construcción de sótano: video