LiPo pillerin lehimlenmesi. Lipo Kurtarma

Bir 18650 pilin dönüştürülmesi söz konusu olduğunda (bir Ni-Cd/Ni-MH tornavida veya Tesla Powerwall gibi evde kendin yap acil durum gücü için), pillerin nasıl bağlanacağı konusunda pek çok kılavuz ve talimat sessizdir. Hepsi dayanıklılık ve hatta güvenlik için uygun değildir.

18650 piller lehimlenebilir mi?

Bir dizüstü bilgisayar için veya büyük bir pilin parçası olarak (araçlara kadar özerkliği sağlamak için çeşitli amaçlar için) birkaç hücre monte ederken, görev 18650 pilleri bağlamaktır.Ve birçok DIY meraklısı lehimlemeyi seçeneklerden biri olarak görüyor.

Unutmayın, bir havya istasyonundan (ve hatta düşük güçlü bir havyadan) ısıtıldığında lityum iyon piller (18650 ve diğer herhangi bir Li-Ion) yapılarında tahrip olur ve kapasitelerinin bir kısmını geri dönüşü olmayan bir şekilde kaybederler!

yani lehim 18650 piller kesinlikle gerekli olmadıkça yapılmamalıdır. Veya kimyasal bileşimdeki bir değişikliğe ve performanstaki bozulmaya katlanmak zorunda kalacaksınız. Ayrıca, pilin aşırı ısınması durumunda lehimleme ile bağlantı güvenilir değildir. Metol ayrıca rastgele lehim şekilleri ve dış etkilere karşı savunmasızlık nedeniyle kompakt montaj için pratik değildir.

Montajcıların kendileri, yorumlarda haklı olarak, bir lityum iyon pil üzerinde sıcaklığa maruz kaldığında, deformasyon riskinin de olduğunu belirtiyorlar. Emniyet valfı. Bu 18650 pilin temel güvenlik elemanı, pozitif terminalin altında bulunur ve maksimum çalışma sıcaklıklarına dayanan bir polimerden yapılmıştır. maksimum 120°C.

Profesyoneller 18650'yi düzgün bir şekilde bağlamak için ne kullanıyor?

Birkaç pilden bir pil monte ederken güvenilirlik ve güvenlik elde etmek için, profesyonel yöntemleri veya en azından pratikliğini ve güvenliğini kanıtlamış olanları kullanabilirsiniz.

18650 piller nasıl doğru şekilde bağlanır:
kontak kaynağı (nokta);
fabrika sahiplerinin (sahiplerinin) kullanılması;
neodimiyum mıknatıslar (güçlü kalıcı mıknatıslar);
yapıştırma;
sıvı plastik.

Profesyoneller nokta kaynak yöntemini kullanır - bu yöntem aynı zamanda 18650 pilli ürünlerin endüstriyel montajı için de önerilir.Ev için bir bütçe nokta kaynağı örneği çok uzun zaman önce Geektimes'ta ayrıntılı olarak incelendi.

Nadir toprak neodimiyum alaşımlı mıknatıslar, temasları sıkıca tuttukları ve geçici veya küçük ev eşyalarının hızlı yapımına izin verdikleri için DIY topluluğunda popülerdir. Uzun vadeli ve kompakt projeler için sıvı plastik veya hatta yapıştırıcı en iyisidir.

Birkaç 18650 pilin konfigürasyonunu hızlı bir şekilde monte etmek için, lityum iyon pillerin aşırı ısınmasından korkmadan manuel lehimleme için plastik kasalı ve fabrika kontaklı tutucular satın alabilirsiniz.

Sadece bazı durumlarda, diğer seçenekler uygun olmadığında veya pratik olmadığında (şartlara bağlı olarak), profesyoneller tarafından lehimleme yapılmalıdır. Düşük sıcaklıkta lehim seçimi, daha fazla çalışma sırasında pilin performansının ve güvenliğinin garantisinin yanı sıra onların sorumluluğundadır.

Herkes, bir lityum polimer pilin aşırı ısınamayacağını, sıradan bir havya ile lehimlenemeyeceğini bilir. Ancak yine de iki pil bağlamanız gerekiyorsa ne yapmalısınız. Bu makalede tartışılacaktır.

Cessna'yı inşa ederken, site kullanıcıları bana en az iki pil almamı tavsiye ettiler, böylece birkaç dakikalığına uçmak için sahaya çıkmak zorunda kalmam.
Bu pillerden ikisi sipariş edildi. Pil Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Paketi
Ürün http://www.site/product/9272/

Bunlardan biri kategorik olarak bir ücret almak istemedi. Hemen ardından kesinti hatası verdi, ardından şarj oldu. Kısa süre sonra içinde kontakların kısa devre yaptığını keşfettim. Böylece tek pille uçmaya başladı.

İşte onu sökmek için eller. Dış sargı çıkarıldıktan sonra birinci ve ikinci kavanoz arasındaki demir plakanın yırtıldığı ve temasın sadece buradaki "sıkılık" nedeniyle sağlandığı tespit edildi.

Etrafta dolaşmaya başladığında ve tamamen çıktığında.


Ancak herkes, LiPo pillerin 60 santigrat dereceden fazla ısıtılamayacağını bilir. Normal lehim yaklaşık 200 santigrat derecede erir. Ayrıca, lehim liposhka'dan bu plakaya pratik olarak yapışmaz - bu, uzun süre kalaylamanız gerekeceği anlamına gelir. Şans eseri, bir kutuda bu plakanın sadece birkaç milimetresi kaldı.

Sonra Rose alaşımını hatırladım. Erime noktası sadece 95 santigrat derecedir. Onlar. kaynar suda bile eritilebilir.


Elinde ayarlanabilir havya yoktu, normal olanlarla lehimlemek zorunda kaldım. Sıcaklık, havya soketinden "açılarak" düzenlendi. Reçine yaklaşık 70 derecede erir, bu nedenle reçineyi eritmek için ısıtmadan on saniye sonra havyayı güvenle kapatabilirsiniz.

Birlikte lehimlenmesi gereken üç "anteni" (iki komşu lipo, üçüncüsü dengeleme konektörü için beyaz bir tel ile) çelik telle önceden tutturdum ve lehimlemeye devam ettim. Bu tel daha sonra bana çok yardımcı oldu - daha önce yazdığım gibi, doğal plakalar alaşımı çok özenle itiyor, önce lehim sadece bu tele yapıştı ve sonra yavaşça plakalara geçti.


Aynı zamanda, kalan teller elastik bir bantla sıkıştırılabilir, aksi takdirde bu "mücevher işine" çok müdahale ederler.


Lehimlemeden sonra fazla çelik teli kestim, yalıtımla ilgilendim ve her şeyi yeniden birleştirdim. Sonunda, her şeyi sıradan elektrik bandıyla sardım. Şimdi o beyaz.


5 şarj/deşarj döngüsü çalıştırdı. Şarj normal gösteriyor.
Yarın Cessna'da test edeceğim.
Ayrıca LiPo pillerin sökülmesi ve lehimlenmesinin sağlık açısından büyük bir risk oluşturduğunu ve bu makalenin kesinlikle bir eylem kılavuzu olmadığını da eklemek istiyorum!

96

Favorilere 47

Piller ve akümülatörler

Radyo ekipmanına pillerden ve akümülatörlerden güç verirken, pilleri ve akümülatörleri bağlamak için ortak şemaları bilmek yararlıdır. Gerçek şu ki, her pil tipinin izin verilen bir deşarj akımı vardır.

Deşarj akımı - aküden tüketilen akımın en uygun değeri. Bir aküden deşarj akımını aşan bir akım tüketirseniz bu akü uzun süre dayanmaz, anma gücünden tam olarak vazgeçemez.

Muhtemelen elektromekanik saatler için “parmak” (AA formatı) veya “küçük parmak” (AAA formatı) pillerin kullanıldığını ve taşınabilir bir lamba lambası için daha büyük pillerin (format) kullanıldığını fark etmişsinizdir. R14 veya R20), önemli miktarda akım verebilen ve büyük bir kapasitansa sahip olan. Pil boyutu önemlidir!

Bazen önemli miktarda akım çeken bir cihaza pil gücü sağlamak gerekir, ancak standart piller (örneğin, R20, R14) gerekli akımı sağlayamaz, onlar için deşarj akımından daha yüksektir. Bu durumda ne yapmalı?

Cevap basit!

Aynı türden birkaç pil alıp bunları pile bağlamak gerekir.

Bu nedenle, örneğin, cihaz için önemli bir akım sağlamak gerekirse, pillerin paralel bağlantısı kullanılır. Bu durumda, kompozit pilin toplam voltajı, bir pilin voltajına eşit olacak ve deşarj akımı, kullanılan pil sayısından kat kat fazla olacaktır.

Şekil, üç adet 1,5 voltluk pil G1, G2, G3'ün bileşik pilini göstermektedir. 1 AA pil için deşarj akımının ortalama değerinin 7-7,5 mA (yük direnci 200 Ohm ile) olduğunu dikkate alırsak, kompozit pilin deşarj akımı 3 * 7,5 = 22,5 mA olacaktır. Yani, miktarı almalısın.

1,5 voltluk piller kullanarak 4,5 - 6 voltluk bir voltaj sağlamak gerekir. Bu durumda pilleri şekildeki gibi seri bağlamanız gerekir.

Böyle bir kompozit pilin deşarj akımı, bir hücrenin değeri olacak ve toplam voltaj, üç pilin voltajlarının toplamına eşit olacaktır. AA formatının üç elemanı (“parmak tipi”) için deşarj akımı 7-7,5 mA (yük direnci 200 Ohm ile) ve toplam voltaj 4,5 Volt olacaktır.

Mobil ev cihazlarıyla veya yerleşik bir güç kaynağına sahip özel bir aletle çalışırken, genellikle aküye bir tel lehimlemek gerekir.

Bu görünüşte basit prosedüre başlamadan önce, işin sonunda güvenilir ve yüksek kaliteli bir bağlantıyı garanti eden dikkatli bir şekilde hazırlamalısınız.

Hem alkalin hem de lityum pilin kendisi ve buna lehimlenmiş bağlantı iletkeni hazırlanmalıdır.

Bu prosedürler ayrıca lehim, reçine ve flux karışımı gibi önemli bileşenleri içeren gerekli sarf malzemelerinin hazırlanmasını da içerir.

Yaklaşan çalışmanın en zor ve en önemli anı, bağlantı kablosunu lehimlemesi gereken akü terminalinin soyulmasıdır. Bu prosedür, yalnızca bunu yapmayı hiç denememiş olanlar için basit görünebilir.

Bu durumda sorun, güç kaynaklarının (parmak veya diğer tip - önemli değil) alüminyum kontaklarının oksidasyona maruz kalması ve sürekli olarak lehimlemeye müdahale eden plakla kaplanmasıdır.

Havadan sıyrılmaları ve daha sonra izolasyonları için ihtiyacınız olacak:

• zımpara kağıdı;
• tıbbi neşter veya iyi honlanmış bıçak;
• eriyebilir lehim ve nötr nötr katkı maddesi;
• çok "güçlü" değil havya (en fazla 25 watt).

Tüm bu bileşenler hazırlandıktan sonra aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir. İlk olarak, önce bir neşter veya bıçak kullanarak ve ardından ince bir zımpara bezi kullanarak amaçlanan lehimleme yerini dikkatlice temizlemeniz gerekir (temas bölgesinden oksit filminin daha iyi çıkarılmasını sağlayacaktır).

Buna paralel olarak lehimli telin çıplak kısmı da aynı sıyırma işlemine tabi tutulmalıdır.

Hazırlıktan hemen sonra, parmak tipi veya başka bir pilin terminallerinin koruyucu tedavisine geçmelisiniz.

akı işleme

Temasın daha sonra oksitlenmesini önlemek için, plaktan temizlenmiş pil yüzeyi, sıradan reçine bazında yapılan bir akı karışımı ile hemen işlenmelidir.

Örneğin, telefonun pilinin temas noktalarında yağlardan kaynaklanan yağlı lekeler yoksa, bunları amonyak emdirilmiş yumuşak bir pazen ile silmeniz yeterlidir.

Bundan sonra, havyayı iyice ısıttıktan sonra, temas bölgesini birkaç hızlı dokunuşla lehimlemek gerekecektir. Lehimleme için bu hazırlıkta tamamlanmış sayılabilir.

lehimleme işlemi

Bağlı parçaların her biri temizlendikten ve akı ile işlendikten sonra, pilin temas alanı ile telin doğrudan lehimlenmesine geçerler.

Bu son prosedür için, pil terminallerini NI veya CD'den hazırlamak için kullanılan aynı 25 watt'lık havyayı kullanabilirsiniz.

Bir lehim olarak, eriyebilir bir bileşim seçmeli ve iyi yayılması için reçine bazlı bir akı kullanmalısınız.

Son lehimleme prosedürü 3 saniyeden fazla sürmemelidir. Bu, her tür pil için geçerlidir (hem NI hem de CD).

En önemli şey, elemanın uç kısmının aşırı ısınmasını önlemektir, bunun sonucunda tamamen hasar görebilir. Lehimleme işlemi sırasında tamamen imha (kopma) olasılığı hariç değildir.

Bir tel ve pilin nasıl lehimleneceğini düşünürken, bu durumun göründüğünden çok daha yaygın olduğunu belirtmek gerekir. Her şeyden önce, bu özel bir inşaat aleti ile ilgilidir (gerekirse, örneğin tornavida pillerini lehimlemek).

Aletin yerleşik güç kaynağının bir nedenden dolayı tamamen tahrip olması nadir görülen bir durum değildir ve bu tornavidayı değiştirecek hiçbir şey yoktur. Bu durumda cihazı besleyen iletkenler aynı voltaj için tasarlanmış yedek bir bataryaya lehimlenir.

Düşünülen teknik, sadece iki pili birlikte lehimlemeniz gerektiğinde kullanılabilir.

Aküler için üretimde lehimleme yerine punta kaynağı kullanıldığına dikkat edilmelidir. Ancak herkesin bu tür bir bağlantı için bir aparatı yoktur, havya daha yaygın bir cihazdır. Bu nedenle, evde lehimleme kurtarmaya gelir.

Her "radyo destroyerinin" hayatında, birkaç lityum pili birbirine kaynaklamanız gereken bir an gelir - ya eskimiş bir dizüstü bilgisayar pilini tamir ederken ya da başka bir gemi için güç toplarken. 60 watt'lık bir havya ile "lityum" lehimlemek uygunsuz ve korkutucu - biraz fazla ısınıyorsunuz - ve elinizde suyla söndürmek için işe yaramaz bir duman bombası var.

Kolektif deneyim iki seçenek sunar - ya eski bir mikrodalga fırını aramak için çöp kutusuna gidin, parçalayın ve bir transformatör alın ya da çok para harcayın.

Yılda birkaç kaynak uğruna trafo aramak istemedim, gördüm ve geri sardım. Pilleri elektrik akımıyla kaynaklamak için ultra ucuz ve ultra basit bir yol bulmak istedim.

Herkesin kullanabileceği güçlü bir düşük voltajlı DC kaynağı, yaygın olarak kullanılan bir kaynaktır. arabadan pil. Bahse girerim kilerde zaten bir yerde vardır ya da bir komşuda bulabilirsin.

Öneririm - eski bir pili ücretsiz almanın en iyi yolu

don için bekleyin. Arabası çalışmayan zavallı adama yaklaşın - yakında yeni bir akü için mağazaya koşacak ve size eskisini aynen böyle verecek. Soğukta, eski kurşun pil iyi çalışmayabilir, ancak evde sıcakta şarj edildikten sonra tam kapasitesine ulaşacaktır.

Sorun, geleneksel 12 volt otomotiv rölelerinin maksimum 100 amper olarak derecelendirilmesi ve kaynak sırasındaki kısa devre akımlarının çok daha fazla olmasıdır. Röle armatürünün basitçe kaynaklanma riski vardır. Sonra Aliexpress'in açık alanlarında motosiklet marş rölelerine rastladım. Bu röleler marş akımına ve binlerce kez dayanırsa, amaçlarım için işe yarayacağını düşündüm. Bu video sonunda yazarın benzer bir röleyi test ettiği beni ikna etti:

Rölem 253 rubleye satın alındı ​​ve Moskova'ya 20 günden kısa sürede ulaştı. Satıcının web sitesindeki röle özellikleri:

• 110 veya 125 cc motorlu motosikletler için tasarlanmıştır
• Anma akımı - 30 saniyeye kadar 100 amper
• Sargı uyarma akımı - 3 amper
• 50 bin döngü için tasarlandı
• Ağırlık - 156 gram

Kaliteden memnun olan ünite - kontakların altına iki bakır kaplı dişli bağlantı çıkarılır, tüm teller su geçirmezlik için bir bileşik ile doldurulur.

Aceleyle bir "test tezgahı" kurdu, röle kontaklarını manuel olarak kapattı. Kullanılan tel tek çekirdekli, 4 kare kesitli, soyulmuş uçlar bir terminal bloğu ile sabitlendi. Güvenlik için, aküye terminallerden birini “güvenlik döngüsü” ile sağladım - röle ankrajı yanmaya ve kısa devreye neden olmaya karar verirse, bu ip için terminali aküden çekmeyi başarabilirdim:

Testler, makinenin sağlam bir ilk beşte çalıştığını göstermiştir. Armatür çok yüksek sesle vuruyor ve elektrotlar net flaşlar veriyor; röle yanmaz. Nikel şeridi boşa harcamamak ve tehlikeli lityum üzerinde çalışmamak için büro bıçağının bıçağına işkence etti. Fotoğrafta birkaç yüksek kaliteli nokta ve birkaç aşırı pozlanmış nokta görebilirsiniz:

Bıçağın alt tarafında da aşırı pozlanmış noktalar görülebilir:

İlk başta güçlü bir transistör üzerine basit bir devre yığdım, ancak röledeki solenoidin 3 amper kadar yemek istediğini çabucak hatırladım. Bir çekmeceyi karıştırdım ve onun yerine bir MOSFET IRF3205 transistör buldum ve onunla basit bir devre çizdim:

İlk önce devreyi folyo üzerinde deniyoruz (neşeli tıklamalarla birkaç katmandan delikler yakar), ardından pil gruplarını bağlamak için gaz tutucudan bir nikel bant çıkarırız. Düğmeye kısaca basıyoruz, yüksek bir flaş alıyoruz ve yanmış deliği inceliyoruz. Not defteri de anladı - sadece nikel değil, aynı zamanda altında birkaç sayfa da yaktı :)

İki noktadan kaynaklanmış bir bant bile elle ayrılamaz.

Açıkçası, plan işe yarıyor, "pozlama ve pozlama" ince ayarına bağlı. Fikri marş rölesinden aldığım YouTube'dan aynı arkadaşımın osiloskopuyla yapılan deneylere inanıyorsanız, armatürü kırmak yaklaşık 21 ms sürer - bu andan itibaren dans edeceğiz.

YouTube kullanıcısı AvE, bir osiloskopta SSR Fotek'e karşı marş rölesi ateşleme hızını test ediyor

• Arduino'nun kendisi - Nano, ProMini veya Pro Micro yapacak,
• 220Ω akım sınırlama dirençli Sharp PC817 optokuplör - Arduino ve röleyi galvanik olarak ayırmak için,
• Pilden gelen 12 voltu arduino safe 5 volt'a çevirmek için XM1584 gibi modülü düşürün
• ayrıca 1K ve 10K dirençlere, 10K potansiyometreye, bir çeşit diyot ve herhangi bir zile ihtiyacımız var.
• Son olarak, pilleri kaynaklamak için kullanılan nikel bantlara ihtiyacımız olacak.

Arduino basit kodunu dolduruyoruz:

Sabit int buttonPin = 11; // Deklanşör const int ledPin = 12; // Sinyal LED'li pin const int triggerPin = 10; // MOSFET röle const int buzzerPin = 9; // Buzzer const int analogPin = A3; // Darbe uzunluğunu ayarlamak için değişken 10K direnç // Değişkenleri bildirme: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = DÜŞÜK; imzasız uzun lastDebounceTime = 0; unsigned long debounceDelay = 50; // tetiklemeden önce beklenecek minimum süre ms cinsinden. Serbest bırakma düğmesinin kontakları zıpladığında yanlış pozitifleri önlemek için yapılmıştır int sensorValue = 0; // potansiyometrede ayarlanan değeri bu değişkene oku... int sourceTime = 0; // ...ve buna bağlı olarak gecikmeyi ayarlayın void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT ) ; digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); Serial.begin(9600); ) void loop() ( sensorValue = analogRead(analogPin); // üzerinde ayarlanan değeri oku potansiyometre kaynağıZamanı = map(sensorValue, 0, 1023, 15, 255); // 15 ile 255 arasında milisaniyeye çevir Serial.print("Analog pot okuma = "); Serial.print(sensorValue); Serial.print( "\t için kaynak yapacağız = "); Serial.print(weldingTime); Serial.println("ms. "); // Düğmenin yanlış pozitif çıkmasını önlemek için önce en az 50ms basılı olduğundan emin olun kaynak başlatma: int okuma = digitalRead(buttonPin); if (okuma != lastButtonState) ( lastDebounceTime = millis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (okuma != buttonState) ( buttonState = okuma; if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Komut alınırsa, başlayın: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial. println("== Kaynak şimdi başlıyor! =="); gecikme (1000); // Hoparlöre üç kısa bip ve bir uzun bip verin: int cnt = 1; while (cnt<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
Ardından Seri monitörü kullanarak Arduino'ya bağlanıyoruz ve kaynak darbesinin uzunluğunu ayarlamak için potansiyometreyi çeviriyoruz. Deneysel olarak 25 milisaniyelik bir uzunluk aldım, ancak sizin durumunuzda gecikme farklı olabilir.

Serbest bırakma düğmesine basıldığında, Arduino birkaç kez gıcırdatacak ve ardından bir an için röleyi açacaktır. Optimum darbe uzunluğunu seçmeden önce küçük bir miktar bandı kireçlemeniz gerekecektir - böylece kaynak yapar ve delikler açmaz.

Sonuç olarak, sökülmesi kolay, basit ve karmaşık olmayan bir kaynak kurulumuna sahibiz:

Birkaç önemli kelime güvenlik hakkında:

• Kaynak yaparken, mikroskobik metal sıçraması kenarlara dağılabilir. Gösteriş yapma, gözlük tak, üç kopek tutuyorlar.
• Güce rağmen, röle teorik olarak "yanabilir" - röle armatürü temas noktasına kadar erir ve geri dönemez. Kısa devre ve tellerin hızlı ısınmasını alacaksınız. Böyle bir durumda terminali pilden nasıl çıkaracağınızı önceden düşünün.
• Pil şarjına bağlı olarak farklı derecelerde kaynak elde edebilirsiniz. Sürprizlerden kaçınmak için kaynak darbe uzunluğunu tam şarjlı bir aküye ayarlayın.
• 18650 lityum pilde bir delik açarsanız ne yapacağınızı önceden düşünün - sıcak elementi nasıl tutacaksınız ve onu yakmak için nereye atacaksınız. Büyük olasılıkla, bu size olmayacak, ancak video 18650'nin kendiliğinden yanmasının sonuçları, kendinizi önceden daha iyi tanıyın. En azından kapaklı metal bir kova hazırlayın.
• Araç aküsünün şarjını kontrol edin, çok fazla boşalmasına izin vermeyin (11 voltun altında). Bu, pil için kullanışlı değildir ve kışın acilen bir arabayı “yakması” gereken bir komşuya yardım etmez.