Sokakta bir mahzen nasıl inşa edilir: Kendi ellerimizle bir mahzen inşa ediyoruz. Dacha'da kendi ellerinizle adım adım bir mahzen yapmak: optimum iş sırası Ayrı bir mahzen nasıl düzgün şekilde inşa edilir

Bodrum, hemen hemen her türlü yiyeceği saklayabileceğiniz bir yerdir. Bu binanın normal kilerle karşılaştırıldığında ana avantajı açıktır - içinde tuzlanmış veya taze sebzeler ve meyveler ve çeşitli konserveler. Tüm yıl boyunca bodrumdaki sıcaklık 7°C'yi (neredeyse bir buzdolabının sıcaklığı) aşmaz.

Birkaç çeşit kiler vardır. En basit olanı topraktır. Ayrıca garajda bir kiler inşa edebilirsiniz. Ayrıca yer üstü, kiler, kapalı kiler vb. gibi mahzenler de vardır.

Bunu yapmak için ihtiyacınız olacak: su, kil ve kıyılmış saman. Çözeltiyi plastik ve viskoz hale gelinceye kadar karıştırın.

Solüsyonu birkaç katman halinde uygulayın ve her seferinde bir önceki katmanın tamamen kurumasını bekleyin. Bundan sonra duvarları döşeme tahtalarıyla kaplayabilirsiniz.

Ayrıca eski tuğlalardan duvarlar döşeyebilir veya basitçe betonla doldurabilirsiniz.

İçin daha iyi depolama sebzeler ve çeşitli ürünler mahzenin toprak zemini tarafından desteklenmektedir. Çukurun tabanı, üst kısmı bitümle doldurulmuş, iyi sıkıştırılmış kırma taştır. Daha sonra üstte kerpiç bir zemin var. İyi bir seçenek çimento şapıdır.

Daha uygun bir mahzen için basamaklar oluşturmanız gerekecek. Başlangıçta, gelecekteki merdiveni kazmak ve basamakların yerine toprağı iyice sıkıştırmak gerekir. Daha sonra yatay düzlemin üzerindeki basamakların yan yüzeylerinde kontrplaktan kalıp yapmanız gerekir. Daha sonra dolduruyoruz çimento harcı adım levhaları. Basamaklar tuğlalarla kaplı olmalı ve levhaların basamakları taştan yapılmalıdır.

Çatı ve kiler kapısı tasarımı

Kendi kendine inşaat kiler üst kısmını korumak demektir. Bodrumun üzerine, her iki tarafta bodrumdan 50 cm daha büyük, standart bir bodrum inşa edebilirsiniz.

Bu tür önlemler yağmur sırasında suyun mahzene akmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Kapıyı birkaç kat köpük kauçukla yalıttığınızdan ve ardından üstünü dermantin ile kapladığınızdan emin olun.

Bu oldukça önemli bir süreç. Tüm su yalıtım malzemeleri iki türe ayrılabilir: basınçsız ve karşı basınç.İkinci tip malzemeler ise su basıncı tarafında yeraltı suyunun zemin seviyesine ulaşması durumunda kullanılır. Seviye ise ilk tip malzeme kullanılır. yeraltı suyu yere ulaşamayacak.

Sudan daha iyi korunmak için inşaat sırasında bir drenaj tabakası kullanın. kural olarak mahzenin yanında bulunan özel bir kuyuya bağlanır. Drenaj, topraklı katmanlar halinde değiştirilir ve katmanlar döşenirken sıkıştırılmalıdır.

Yeraltı suyunu azaltmak için inşaat yapın – örn. su drenajı için belirli bir eğime sahip özel bir kap.

Bodrum yeraltı suyundan korunuyorsa, ısıtılmış bitüm ile su yalıtımı yapılabilir. Duvarları bitümle kaplamadan önce çimento harcı uyguladığınızdan emin olun. Bitüm ile su yalıtımı genellikle iki kat halinde uygulanır. Bitüm kururken duvarlara genellikle kum serpilir.

Doğruluk anahtardır başarılı depolamaürünler. Bodrumda davlumbaz iki tip olabilir.

İlk seçenek doğal havalandırmadır.İki boru kullanılarak gerçekleştirilir: egzoz ve besleme. Bu davlumbaz oda ile sokak arasındaki sıcaklık farkına bağlı olduğundan sürekli hava sirkülasyonu meydana gelir.

Genellikle egzoz borusu tavana yakın monte edilir ve ucu kiler seviyesinden yarım metre yüksekte bulunur. O. ısıtılmış hava dışarı çıkar. Bodrumun dibine ise zemin hattının 10 cm yukarısına bir besleme borusu yerleştirilmiştir. Korunması gerekiyor metal örgü zararlılardan ve böceklerden.

İkinci tip havalandırma zorunlu.Özel fanlar kullanılarak oluşturulmuştur. Cihaz ilk durumdakiyle aynıdır. Bu havalandırma yazın gerekli çünkü Dış sıcaklığın artması nedeniyle hava değişimi olmaz.

Tüm teknolojik koşulları gözeterek, onlarca yıl keyif alacağınız, kaliteli ve güvenilir bir mahzen inşa edeceksiniz.

Bir kır evindeki mahzen (depo), inşaatı kendi ellerinizle yapılabilen gerekli ve zorunlu bir odadır ve asıl şart, tüm adımları talimatlara göre adım adım gerçekleştirmektir.

Bodrum hangi gereksinimleri karşılamalıdır?

Yazlıktaki mahzenin doğrudan amacı, yetiştirilen mahsulleri ve çeşitli korunmuş ürünleri burada depolamaktır. Bu yüzden birçok kişi burayı bodrumla karıştırıyor.

Bu tesisler arasında pek çok benzerlik olmasına rağmen, aynı zamanda önemli bir fark da vardır: yerleşimleri. Bodrum, özel bir evin bodrum katında yer alırken, bodrum katı ayrı bir binadır. Sahada görünmeyecek şekilde düzenlenebilir ancak inşaattan sonra peyzaj tasarımının ayrılmaz bir parçası haline gelecek çeşitler de vardır.

Deponun amaçlanan amacına tam olarak uyması için bu oda dacha'da bazı özellikleri dikkate almalısınız:

• oldukça düşük sıcaklık – +4°C ila +7°C arasında değişir;
• yüksek hava nemi – %80–%90;
• güneş ışığının girmesini önleyecek pencere yok;
• temiz havanın doğal dolaşımı.

Bu koşulların sürekli bakımı sayesinde mahzendeki sebze ve meyveler faydalı özelliklerini uzun süre koruyacaktır.

Depolama türleri

Bulunduğu yere bağlı olarak kişisel arsa Birkaç çeşit kiler vardır. Bu durumda, gelecekteki inşaat türünün yalnızca sahibinin kişisel tercihlerine göre değil, aynı zamanda yeraltı suyunun toprak yüzeyine ne kadar yakın geçtiğine göre seçilmesi gerekecektir.

Yer depolama tesisi

Yer üstü (bazı kaynaklarda - yer üstü) en yaygın bodrum tipidir, çünkü böyle bir yapı sık sık su basmasına maruz kalan veya ovada bulunan bir alanda bile inşa edilebilir. Ek olarak, yer üstü depolama kulübesinin kendine özgü bir özelliği vardır - bu yapı bir örtüşme sağlamaz, bu da kendi ellerinizle inşa etmeyi basit ve oldukça ekonomik hale getirir.

Bazı kiler sahipleri hala binanın üzerine üçgen ahşap bir çatı yerleştiriyor. Küçük bir ahşap eve benzeyen, kendi ellerinizle inşa edilmiş yer üstü bir mahzeni sıklıkla bulabilirsiniz.

Referans için! Çoğu zaman yapı, giriş için yalnızca bir kapının kaldığı kalın bir toprak tabakası altında kamufle edilir. Üstüne, kökleri toprağın ufalanmasını önleyen çim çimen veya diğer bitki türleri ekilir.

Yarı gömme tasarım

Bu tip yapı, sebze ve meyveler için bir depolama tesisi inşa etmek için en uygun olanıdır. Dışa doğru, zemin yapısına benzer, ancak yapının yalnızca bir kısmının toprak yüzeyinin üzerine çıkması ve diğerinin altında yer alması bakımından farklılık gösterir. Kural olarak yapının girdiği çukurun derinliği 1,5 metreden fazla değildir.

Yarı gömülü depolama barakasının kapısı toprak yüzeyinin altına monte edilir ve dikkatlice yalıtılır. Ayrıca inşaat için bu tip depolama barakası seçerken, eriyik ve yağmur suyunun drenajı için bir sistemin sağlanması gerekmektedir.

Gömme depo

Bu tip kiler, bir arsa üzerinde inşaat için en uygun olanıdır. küçük boyutlu. Bu durumda asıl durum yeraltı suyunun düşük konumudur. Bu tip yapı, dünya yüzeyinden yaklaşık 2 metre derinliğe kurulur, ancak inşaata başlamadan önce uzmanları mahzen için seçilen alanı incelemeye davet etmek gerekir.

Bir depo inşaatının aşamaları

Kendi ellerinizle bir mahzenin nasıl inşa edileceğini anlamak için, sunulan depolama kulübesi türlerinin en karmaşıkının adım adım yapısını derinlemesine analiz etmelisiniz. Aynı zamanda malzeme ve bireysel unsurlar sahibinin tercihlerine bağlı olarak tasarımlar değiştirilebilir ancak yapının özü aynı olacaktır.

Çukur inşaatı

Bodrumun inşaatı, büyüklüğü gelecekteki odanın boyutlarına bağlı olacak bir çukurun hazırlanmasıyla başlamalıdır. Ayrıca duvar yapımı için her iki tarafa da yaklaşık 0,5 metre eklenir.

Bir çukuru düzgün bir şekilde kazmak için önce bir işaret koymanız gerekir. Bunu yapmak için, kordonun çekildiği gelecekteki girintinin köşelerine tahta kazıklar çakılır.

Daha sonra işaretler tüm çevre boyunca kaldırılır üst katman Daha sonra depolama barakasını maskelemek için yararlı olabilecek çim ve gerekli derinlikte bir delik kazılır. Daha sonra çukurun tüm kenarları düzleştirilmeli ve tabanı iyice sıkıştırılmalıdır.

Temel atmak

Yeraltı suyunun gelecekteki binaya ne kadar yakın aktığına bağlı olarak çukurun dibinin nasıl kapatılacağı sorusuna karar verilecek. Bodrumdan çok daha alçakta bulunurlarsa, odanın tabanı sıkıştırılmış kum veya çakıl olabilir.

Dikkat! Depolama barakasını su basması tehlikesi hala mevcutsa, iç taraflarçukur bir tabaka ile kaplanmalıdır su yalıtım malzemesi, bunun üzerine temel atılıyor.

Bunu yapmak için, tuğla yardımıyla yükseltilmiş takviye çubuklarından bir çerçeve örmeniz gerekir. Daha sonra çukurun alt kısmının tüm çevresi boyunca fenerler yerleştirilir ve tabanı, kalınlığı yaklaşık 0,04 metre olması gereken çimento harcı ile doldurulur. Bundan sonra fondöten tamamen kuruyana kadar birkaç hafta beklemelisiniz.

Depo duvarlarının inşaatı

Temel sertleştikten ve çukurun kenarları daha önce bir su yalıtım malzemesi tabakasıyla kaplandıktan sonra, gelecekteki mahzenin duvarlarını inşa etmeye başlayabilirsiniz. Bunun için çoğu zaman tuğla, cüruf blokları veya beton bloklar kullanılır.

Duvarlar köşelerden yanlara doğru katlanmaya başlar. Sabitleme için çimento harcı veya kil kullanılır ve dikişlerin kalınlığı 12 mm'yi geçmemelidir. Duvarların düzgün ve sağlam olmasını sağlamak için her 3 malzeme sırasında bir çözelti içerisine çelik çubuklar yerleştirilir ve kullanılarak ölçümler alınır. bina seviyesi ve çekül hattı.

Bina, ambar deliğinden değil, kapıdan giriş sağlıyorsa, duvarlardan birinde kapı aralığı için yer bırakılır.

Zemin inşaatı

Bir ülke depolama kulübesi için ortak döşeme seçeneklerinden biri ahşap bir çerçevedir. Kubbe şeklinde bir şekil elde etmek için levhalardan (kesit 50x00 mm) ve kontrplak parçalarından (kalınlık 10 mm) monte edilebilir.

Bitmiş çerçeve binanın duvarlarına monte edilir ve kontrplak levhalarla kaplanır. Üstlerine, küçük çubukların yardımıyla kaldırılan bir takviye çubukları ağı örülür. Daha sonra zeminin tamamı beton harcı ile doldurulur ve tamamen sertleşene kadar herhangi bir çalışma yapılmaz.

Giriş ve çıkışın düzenlenmesi

Depolama tesisine girişi düzenlemek için inşaat sırasında bırakılan kapı aralığından yükselecek şekilde iki tuğla duvar döşenir. Sonuç, koridora benzeyen bir iniş olmalıdır. Bundan sonra inşaata başlayabilirsiniz.

Önemli! Odanın sürekli bakımının yapılması gerektiğinden yüksek seviye nem, kullanım amacına tam olarak uygun değildir. Bu durumda metal yapıları tercih etmek veya beton basamaklar düzenlemek daha iyidir.

Çoğu zaman, bodrum kapıları antiseptik ile önceden işlenmiş ahşap tahtalardan yapılır. Kapının içine yerleştirilmiş çerçeveye sabitlenen metal menteşeler üzerine monte edilirler.

Dışarıdan yalıtım ve su yalıtımı

Baraka zeminindeki beton tamamen sertleştikten sonra iyice yalıtılması gerekir. Bunun için levha polistiren köpük en uygunudur, ancak daha ucuz bir seçeneği de seçebilirsiniz, örneğin talaşlı veya samanlı kil.

Beton zemini yalıtmadan önce su yalıtım malzemesi tabakaları ile kaplanmalıdır. Daha sonra çatının tüm yüzeyine, tercihen en az 0,1 metre kalınlığında bir kil karışımı tabakası sıkıca uygulanır.

Çözelti sertleştikten sonra tavan, birkaç kat halinde tekrar su geçirmez malzemelerle (çatı kaplama keçesi veya kalın film) kaplanmalıdır. Daha sonra tüm yapı üzerine bitki ekebileceğiniz verimli çimlerle kaplanır. çim veya süs bitkileri.

İç dekorasyon

Kendi kendine inşa edilmiş bir mahzen içeriden bitirilmelidir. Bunun için malzeme aynı zamanda yeraltı suyunun konumu dikkate alınarak seçilmelidir. Çoğu zaman, odanın duvarları ve zemini inşaattan sonra dokunulmaz kalır, ancak depoda temiz hava sirkülasyonunu sağlamak ve elektriği iletmek gerekir.

Böylece her zaman depoda bulunur Temiz hava ve nem yoktu, 2 boru takıldı - besleme ve egzoz. Aynı zamanda, kendi elleriyle inşa edilmiş, yer üstü bir kiler evinde, besleme borusu altta bulunur ve egzoz binanın tepesindedir. Gömme depolama tesisinde havalandırma sisteminin tamamı üst tarafa monte edilir.

Bodrum tipi ne olursa olsun, odada elektrik ek önlemlerle sağlanmaktadır.

Dikkat! Tüm kablolar iki kat yalıtımla sarılmalı ve ışık kaynakları özel kapaklarla kapatılmalıdır. Aynı zamanda depolama tesisinin içine priz takılması da son derece istenmeyen bir durumdur.

Kendi ellerinizle bir mahzen inşa etmek için görsel yardım

Uygulamada görüldüğü gibi, kendi başınıza bir mahzen inşa etmek zor değildir. Bu durumda malzeme, inşaat maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak olan mevcut araçlardan seçilebilir.

Örneğin, bir binanın sökülmesinden sonra kalan tuğlalardan kendi ellerinizle bir mahzen inşa edebilirsiniz. Ayrıca birçok sahip yazlık evler eski tahtalardan yer üstü depolama barakaları inşa ediyorlar.

Kendi elinizle bir mahzen nasıl inşa edilir, videoyu izleyebilirsiniz:

Sebzeleri ve müstahzarları kişisel arsanızda korumak için kendi ellerinizle bir mahzen inşa etmeniz önerilir.

Kendi ellerinizle bir mahzen inşa etmek (adım adım)

Hazırlık. Öncelikle inşaatın yapılacağı yere, inşaat malzemesine ve yapının büyüklüğüne karar vermeniz gerekiyor. Bizim durumumuzda, odayı nemden iyi koruyan ve odadaki sabit sıcaklığı koruyan genişletilmiş kil betondan yapılmış toplu bir mahzen projesini seçtik. Böyle bir yapı için en uygun derinlik üç metre olarak seçilmiştir.

Tavsiye: Bir mahzen inşa etmek için, yapının yeraltı suyuyla su basması sorunu yaşanmaması için yüksek yerleri seçmek en iyisidir.

Kazmaya başlayalım çukur. Yapıya rahat bir iniş yapmak için dikdörtgen şeklinde bir delik kazmanız gerekir. Daha sonra zemin ve duvarlar iyice sıkıştırılmalıdır. Bundan sonra zemin kırma taş veya çakılla kaplanır ve kil harcı ile doldurulur. Su baskını tehlikesi varsa bunun yerine kil harcıönceden döşenmiş bir çelik ağın üzerine dökülen betonun kullanılması daha iyidir.

İçin duvar inşa etmek uygulanabilir çeşitli metodlar Kullanılan hammaddelere bağlıdır. Örneğin beton duvarlar inşa edebilirsiniz. Bunu yapmak için kalıp kurulur, boyuna donatı döşenir ve beton karışımı ile dökülür. Kalıp birkaç gün sonra kaldırılır. Betonarme veya genişletilmiş kil beton bloklardan duvar inşa etmek çok daha kolaydır. Duvarcılık süreci tuğla örmeye benzetilebilir. Ayrıca bu aşamada kapı ve havalandırma için yer sağlamak gereklidir.

Duvarları inşa ettikten sonra kurulum yapılması gerekir. örtüşmek. Bu amaçlar için suntadan yapılmış kalıplar monte edilmiştir. Çarşafları yerinde tutmak için desteklere yerleştirilirler. Kalıp üstüne serilir takviye ağı ve bunları beton karışımıyla doldurun.

Duvarların nemin geçmesine izin vermemesi için kaplama yapılması gerekir. su yalıtımı mahzen duvarları içten ve dıştan. Bitümlü mastik bu amaçlar için uygundur. Tavanın üzerine çatı kaplama keçesinden yapılmış bir su yalıtım tabakası döşenir.

Kendi ellerinizle bir mahzen inşa etmenin sondan bir önceki aşaması dolgu beton zemin ve çukurun toprakla doldurulması.

İpucu: Çukuru ve tavanı doldururken zeminde keskin taş olmadığından emin olun. Koruyucu su yalıtım katmanına zarar verebilirler.

Üzerinde çalışıyor peyzaj depolama tesisleri. Bu aşamada kapılar, merdivenler takılır ve elektrik işleri yapılır. Kış hazırlıklarını depolamak için raflar yapılıp kurulur ve sebzeleri saklamak için özel yerler kullanılır.

Yazlıktaki DIY tuğla mahzeni. Adım adım talimat

İçin kır evi Tuğladan kendi ellerinizle bir mahzen inşa edebilirsiniz. Böyle bir yapı oluşturmak için aşağıdaki talimatları takip edebilirsiniz:

Bir kez seçildikten sonra uygun yer inşaat için kazmaya başlayabilirsiniz çukur gerekli boyut. Bizim durumumuzda mahzenin boyutu 2x2 metredir.

Duvarlar ve zemin sıkıştırıldıktan sonra kuruluma devam edin beton döşeme zemin için.

İnşaat için duvarlar Bu projede tuğla kullanıldı. Duvar bir tuğla kalınlığındaydı.

İpucu: sırasında duvar işi Duvarların düzgünlüğünü sürekli izlemek gerekir. Bunu yapmak için bir çekül hattı ve seviye kullanılması tavsiye edilir.

Daha sonra yapmanız gerekenler tavan Bu amaçlar için, antiseptik bir çözelti ile ön işleme tabi tutulmuş ahşap kütükler kurulur. Daha sonra döşemeyi döşeyin ve üzerini bir talaş tabakasıyla örtün. Katman kalınlığı yaklaşık 25-30 cm'dir.

Üstte inşa edilmeli ahşap yapı ile bir ev şeklinde üçgen çatı Havalandırma için bir deliğin sağlanması ve takılması gereken ön kapı.

Yapının zemin kısmı etrafında kazıldı olukçatıdan akan su için.

İçin havalandırma 50 cm çapında iki boru kullanılmış, biri yerden 20 cm mesafeye monte edilmiştir. İkincisi - tavandan çapraz olarak 20 cm mesafede.

Kendi elleriyle kırmızı tuğlalı bir mahzen inşa etmek

Böyle bir mahzenin inşası kazmayla başlar çukur 3,5 metre derinlik. Bitmiş mahzen iki oda, bir giriş holü ve bir merdivenden oluşacaktır.

Çukur kazıldıktan sonra duvarların, zeminin ve merdiven basamaklarının kapatılması gerekecektir.

Beton sertleştikten sonra döşemeye başlayabilirsiniz. duvarlar

Açık bitmiş duvarlar uzanmak haddelenmiş metal, bu örtüşmenin temeli olacaktır.

Altında metal karkas kalıp kurulur ve zemin dökülür beton.

Beton sertleştikten sonra döşemeye başlayabilirsiniz. zemin kırmızı tuğlalı kiler ve çatı konstrüksiyonunun parçaları.

Dacha'da bir mahzen inşaatı

Bir mahzen inşa etmeden önce gelecekteki yapının çizimlerini yapmak, ihtiyaç duyulan malzeme miktarını hesaplamak ve eskiz yapmak gerekir. Kaba planİşler Ayrıca mahzenin aşağıdaki koşulları karşılaması gerektiğini de unutmamalısınız:

• içi serin olmalı;
• depodaki sıcaklık çok düşük olmamalıdır;
• Ürünlerin kemirgenlerden yeterli şekilde korunması sağlanmalıdır;
• yeraltı odasında otonom bir elektrik sistemi sağlanmalıdır;
• kiler iyi havalandırılmalıdır.

Yazlıktaki eski bir mahzeni kendi ellerinizle onarmak için adım adım talimatlar

İlk önce özgür olmanız gerekiyor yeraltı kaplaması. Bundan sonra toprak ve yaprak döken tabakayı temizlemeye ve sökmeye başlayabilirsiniz. tırtıl. Tüm işler en iyi şekilde kenarlardan merkeze doğru yapılır.

Cihaz temel. Bunu yapmak için çukurun tabanını hazırlayın ve üzerine kalıp yerleştirin. Donmayı önlemek için duvar kalınlığının bir tuğlaya eşit olması tavsiye edilir. Projeye göre temel yüksekliği 150 mm'dir.

Daha sonra yüklemeniz gerekiyor bağlantı parçalarıüç sıra halinde. Bu amaçlar için 16 mm çapında haddelenmiş ürünler seçilmiştir. Her sıraya metal şeritler kaynak yapılır. Daha sonra yapı beton karışımıyla doldurulur ve sertleşmeye bırakılır. Kalıp birkaç gün sonra çıkarılabilir.

İpucu: Topraklamayla ilgili sorunları önlemek için, donatıya sekiz rakamlı bir çubuk kaynak yapılması önerilir.

Duvar işçiliği tuğladan yapılmıştır. İlk önce donmuş yüzeyin sıfır sırasını yerleştirmeniz gerekir. beton temel. Bu sıra bir dürtme ile döşenir. Üstüne, gömülü parçaların kaynaklandığı çelik şeritlerin ortada sabitlenmesi gerekir. Bu şekilde güvenilir topraklama sağlanabilir. Sonraki tüm sıralar yarım tuğladan yapılmıştır. Her sıra boyunca çelik şeritlerin döşenmesi tavsiye edilir. Bodrum duvarlarına güç kazandırmaya yardımcı olacaklar. Şeritleri birbirine tutturmaya gerek yoktur.

Tavsiye: Duvar inşa ederken yapay taşlar arasında kemirgenlerin odaya girebileceği boşluk veya boşluk olmadığından emin olmalısınız.

Tuğla bir metre yüksekliğe ulaştığında besleme havasını kurmaya başlayabilirsiniz. havalandırma. Kanalizasyon boruları bu amaçlar için seçilmiştir.

İçin su yalıtımı Bodrum duvarları için çatı kaplama keçesi kullanılabilir.

Üst trim ve tavan cihazı. Üst kısmın metal elemanlarla kaplanması, 21. sıranın döşenmesinden sonra takılabilir. Bu amaçlar için uzanmak gereklidir. son katman tuğla işiçatı malzemesi tabakasını döşeyin ve toprakla örtün. Çemberleme için ortadan kesilmiş 12 numaralı I-kiriş ve 2 profil kullandım. Bir kirişin rolü için bir ray parçası uygundur.

Betonarme inşaatı zeminler 100 mm kalınlığında. Bu amaçlar için kalıp kuruyoruz, donatı döşüyoruz ve hepsini beton karışımıyla dolduruyoruz.

Bundan sonra kapağı takmanız gerekir, yalıtım tavanları ve şapı doldurun. Yalıtım için 5 cm kalınlığında köpük plastik kullanabilirsiniz Şap için en küçük fraksiyonun kırma taşı seçilmiştir.

Cihaz güç kaynağı bodrumda.

Uygulamak İşleri bitirmek. Bu aşamada havalandırma borularının üzerine kanopi takılması gerekmektedir. Odanın içindeki duvarlar beyazlatılabilir.

Bodrum ve bodrum arasındaki farklar

Bodrum kat, bir binanın zemin seviyesinin altında bulunan bir odadır. Bodrum, bahçe ekipmanlarının depolanması, atölye vb. için kullanılabilir. Bodrumun asıl amacı yiyecek depolamaktır. Ayrıca kiler ayrı bir oda olarak da yapılabilir.

Bodrumdan bir mahzen nasıl yapılır

Binanın bodrum katı varsa bodruma dönüştürülebilir. Bunu yapmak için bölmek gerekecek bodrum ahşap bölme ve yiyecekleri saklamak için raflar takın. Ayrıca bodruma aydınlatma yapılmalı, fanlar takılmalı ve merdiven yapılmalıdır.

İpucu: Bodrum katına inecek merdivenler rahat olmalıdır. Dik adımlar olmamalıdır.

Soğuk mevsimde bodrumdaki sıcaklık sıfır derecenin altına düşerse, o zaman yalıtım duvarlar Isı yalıtımını kurmadan önce yüzeye antifungal bir bileşik veya sönmüş kireç uygulanması tavsiye edilir. Duvarları haddelenmiş çatı kaplama keçesi, cam yalıtımı veya normal polistiren köpük kullanarak yalıtabilirsiniz. Isı yalıtım tabakasının üzerine kontrplak veya sunta levhaların döşenmesi gerekir.

Zeminin yalıtılması da gerekli olabilir. Bunu yapmak için güçlü bir şekilde yerleştirebilirsiniz. plastik film, üzerine kereste döşenir. Bu yeterli değilse zemin yüzeyini bitümle doldurabilirsiniz. Bu malzemenin üzerine 5-6 cm kalınlığında talaş tabakası ve ahşap döşeme döşenir.

Bodrum değil: ikincisi mutlaka evden uzakta bulunuyorsa, bodrum onun altında veya hemen yakınındadır; Çoğu zaman, bir bina yapısı olarak bodrum katı aynı zamanda evin temelidir. Bodrum, standart toprak donma derinliğinin (NGD) altına gömülmelidir; Bodrum aynı zamanda toplu bir kiler de olabilir. Bodrum katı genellikle yeraltı suyu seviyesinin (GWL) altında bulunur. Bütün bunlar bodrum katını ve üzerindeki evi özellikle toprak hareketlerine ve yeraltı suyunun hareketine karşı hassas hale getiriyor. Üstelik bodrum, bu faktörlerin her ikisinin de etkisini ağırlaştırabilir. Bütün bunlar bodrum inşaatını belki de tüm döngünün en zor ve önemli görevi haline getiriyor. inşaat işi. Anahtar teslimi olarak sipariş üzerine inşa edildiğinde bodrumlu bir ev, bodrumsuz bir evden% 30-100 daha pahalıdır. Bununla birlikte, bir evin bodrum katı pek çok kolaylık ve fayda sağlar ve kendi ellerinizle bir bodrum katı inşa edip çok para tasarrufu yapmak oldukça mümkündür. Nasıl olduğunu anlamaya çalışalım.

Bodrum ne sağlar?

Bir bodrum katının yiyecek depolama tesisi olarak geleneksel kullanımı zaten bodrumlardan daha kullanışlıdır: içindeki mikro iklim daha stabildir, düzenlenmesi daha kolaydır ve zararlıların bodruma girmesi bodruma girmekten çok daha zordur. Bodrum ayrıca bir atölye ve diğer hizmet odaları için daha uygundur: evle birlikte elektrik verilir, gazlanır ve ısıtılır.

Özel bir evin bodrum katı, yaşam destek sistemlerinin (LSS) yoğunlaştığı bir merkez olarak özellikle avantajlıdır: tüm ekipmanlar rutin bakım ve onarımlar için güvenli, kompakt ve rahat bir şekilde Şekil 2'de solda yerleştirilebilir. Ve hepsi bu kadar değil: aynı evde kazan dairesinden (fırın) üst kata bodrum katına taşınan su devreli bir kazan veya ısıtma sobası, aynı sabit mikro iklim nedeniyle% 3-5 daha az yakıt tüketmeye başlıyor Bodrum katında. Isıtma mevsiminde maddi açıdan tasarruf oldukça dikkat çekicidir.

Bodrumlu bir evin bir diğer avantajı bölgemizde hala çok az biliniyor, ancak Güney Avrupa ülkelerinde konut bodrumlu evlere olan talep (şekilde sağda) sürekli olarak arzı aşıyor. Burada önemli olan hayatta kalmaktır, ancak savaş ya da bazı fantastik felaketler durumunda değil. Yeterince gerçek olanlar da var: Küresel ısınma nedeniyle Sahra her yaz uzun süre sıcak havayı "tükürecek". Ek ücretler, özel veya “çevresel” tarifeler, cezalar vb. Kendi enerji kaynaklarına sahip ülkelerde aşırı elektrik tüketimine ilişkin ücretler - anne, endişelenme! Dışarıda haftalarca, aylarca +(40-45) sıcaklıkta kaldığında normal yaşamak imkansız hale geliyor ve tüm evin klima faturaları öyle geliyor ki... demokratik değerleri düşünseniz iyi olur, bunlar sonsuz. . Yaz için konutun bodrum katına taşınmak ya klima maliyetlerini kabul edilebilir seviyelere düşürür ya da tamamen onsuz yapmanıza olanak tanır.

Su yalıtımı: başlangıç

Evin altındaki bodrum katı yalnızca kuru olduğunda ve tüm yapının sağlamlığını bozmadığında faydalı olacaktır. Bu faktörlerin her ikisi de birbiriyle bağlantılıdır, çünkü bodrum katı olan bir ev, yer altı drenajının yerin derinliklerine gömülmüş sert bir kutu tarafından kesintiye uğraması sonucu sıklıkla eğilmeye ve/veya yerleşmeye başlar: yeraltı suyunun doğal hareketi bozulur, bkz. şekil:

Bunun sonucunda toprağın hareketlilik ve yük taşıma özellikleri de değişir. Kuru, yoğun bir tın üzerine inşa edilmiş bodrumlu bir evin terk edilmesi gerektiği bilinen durumlar vardır - yanlış inşa edilmiş bir bodrumun etkisi nedeniyle altında bataklık sürünüyordu.

Toprak neminin bodrum katına girme yolları çeşitlidir ve nemli bir bodrum katını boşaltmanın %100 etkili yolu yoktur. Bodrum nemi tüm evi rahatsız ve sağlıksız hale getirecektir. Ancak bodrumun yer altı drenajı üzerindeki etkisini de düşünmeniz gerekir. Böyle bir Gordion düğümünün atılmasını önlemenin tek yolu doğru tasarım bodrum ve güvenilir dış su yalıtımı. Tasarım seçimi doğrudan yapısal malzemenin özellikleriyle ilgilidir. Bu nedenle bodrumlu bir evin düzgün bir şekilde inşa edilebilmesi için geliştirilmesinin aşağıdaki sırayla yapılması gerekir:

• İnşaat malzemesi seçimi;
• Plan ve kesitte güç devrelerinin seçimi;
• Bir su yalıtım yöntemi ve şemasının seçilmesi;
• Bodrum düzenlemesinin bileşiminin belirlenmesi;
• İnşaat tekniklerinin seçimi.

Not: bodrum ıslanırsa, ancak ev hala duruyorsa, bodrum katını kurutmanın yolları vardır, aşağıya bakın. Böyle bir bodrum, konut ve sabit elektrifikasyon için uygun olmayacak; kurutmanın her 3-5 yılda bir tekrarlanması gerekecek, ancak gıda depolama ve/veya uçucu olmayan ısıtma cihazları için yer görevi görecek.

Malzemeler

20 bar (2 kgf/cm2 veya 20 tf/m2) yanal toprak basıncına ve 10 bar (1 kgf/cm2 veya 10 tf) formasyon suyu basıncına dayanabilecek malzemelerden bodrum yapmak mümkündür. /m2) .m). Bu koşullar M200'den gelen dayanıklılık derecesine ve W10'dan gelen suya dayanıklılık derecesine karşılık gelir. Tabii ki, her iki parametre için de marj ne kadar büyük olursa bodrum o kadar güvenilir olacaktır.

Bağımsız geliştiriciler genellikle monolitik betonarme bodrumlar (şekildeki madde 1), monolitik tabanlı prefabrik beton temel blokları (madde 2), tuğla (madde 3), monolitik tuğla kaide(konum 4) veya cüruf bloklarından, konum. 5.

Taban yanmış demir veya klinker tuğlalardan yapılmışsa "beton üzerine tuğla" seçeneği oldukça dayanıklıdır: dış cephe tuğlası binanın ağırlık yükünü taşımaya yönelik değildir; kullanım ömrü 40 yıla kadar çıkıyor ve bodrumlu bir ev nesiller boyu dayanacak şekilde inşa ediliyor. Zeminin hemen yakınındaki kırmızı işleme tuğlası 25 yıl içinde ufalanmaya başlar, 50-60 yıl içinde ise taşıyıcı özelliğini tamamen kaybeder. Demir cevheri ve klinker bir asır dayanır ancak estetik açıdan hoş değildir. Genel olarak bodrum katında konum. 4 bir seçenek değil. Güzellik için monoliti doldurup zevkinize göre kaplamak daha kolay, daha güvenilir ve daha ucuz olurdu.

Bazı malzemelerin bodrum inşa etmeye uygunluğu şekilde gösterilmektedir:

Gördüğünüz gibi 3 gruba ayrılabilirler:

1. Uygun değil.
2. Yeraltı suyu seviyesi bodrum katının alt tarafına 0,2 m'den fazla yükselmiyorsa, yapılandırılmış topraklarda (yoğun kumlu tınlı, hafif tınlı) şartlı olarak uygundur.
3. Uygun.

Grup I

Bariz “kaybedenler” köpük ve gaz betondur ve bunların düşük yük taşıma kapasiteleri buradaki en önemli şey değildir. Betonun doğal aşınmasının yılda 0,01 mm olduğunu varsayalım. Bu önemsiz bir miktardır; yerde çok daha büyüktür. Donatı üzerindeki minimum beton tabakası 40 mm'dir. Donatıların toplu olarak açığa çıkmaya başlaması ve dolayısıyla yapının büyük onarımlara ihtiyaç duyması için, diğer yıkıcı etkenlerin yokluğunda 4000 yıl geçmesi gerekiyor. Ayrıca köpük ve gazbeton gözenekleri arasındaki köprülerin 1 mm kalınlığında olduğunu varsayalım; genellikle daha incedirler. 25 yıl boyunca aynı aşınma ve yıpranma ile malzeme mukavemetinin% 50'sini kaybedecektir (her iki taraftaki lentolar tahrip edilmiştir) - büyük onarımlar imkansızdır, yapı kullanılamaz hale gelmiştir. 10-15 yıl sonra ise bir daha onarılması mümkün olmaksızın kendiliğinden çökmeye başlayacak. Bu nedenle içinde Güney Avrupa(çoğunlukla İspanya'da) bir zamanlar sezonluk kiralama için inşa edilen binlerce ev artık "verecekleri ücret karşılığında" satılıyor. Hala muhteşem görünüyorlar ama ömürleri sona eriyor ve onları eski haline döndürmenin bir yolu yok.

Buna kum-kireç tuğlası ve genişletilmiş kil beton da dahildir. Yerdeki ilk şey tam anlamıyla gözümüzün önünde parçalanıyor, pahalıdır ve onunla çalışmak oldukça yüksek beceriler gerektirir. İkincisi ucuzdur, işlenmesi daha kolaydır, ancak ne yazık ki baştan sona ıslanır ve onu güvenilir bir şekilde izole etmek imkansızdır, böyle bir yöntem ve bileşim yoktur.

Grup II

Bu gruptan, evin altındaki temel için kırmızı tuğla ve zayıf beton kullanmamak daha iyidir: bunlar zeminde parçalanır ve onarımı çoğu zaman imkansızdır. Klinker tuğlası oldukça güvenilir, 150 yıl veya daha uzun süre dayanıklı, yalıtılması kolay ama pahalı. Yanmış demir tuğla ondan çok daha aşağı değildir ve ucuzdur, ancak düzenli olarak satışa sunulmamaktadır çünkü üretim hatasıdır. Ancak düşük maliyeti ve onunla çalışma kolaylığı nedeniyle kül blok bodrumu oldukça yaygındır, videoya bakın:

Video: kül bloktan bir bodrum “kutusu” inşa etmek

Cüruf blok bodrumunun önemli bir avantajı, hafif olması ve onunla birlikte bir evin, >0,7 kgf/m2 taşıma kapasitesiyle oldukça zayıf topraklarda normal oturma sağlamasıdır. bkz. Sadece kuru toprakta değil, kül bloklu bir bodrum inşa etmek de mümkündür. Toprak suyunun 6 aydan fazla olmamak üzere bodrum kat seviyesinin üzerinde kalması ekonomik açıdan oldukça uygun olabilir. yılda ve rezervuar basıncı 10 bar'ı geçmiyor; çoğu kendi kendini inşa etme durumunda bu koşullar karşılanır. Ancak, öncelikle, bodrum duvarlarının su yalıtımına yönelik önlemler, inşaat aşamasında, kül blok duvarcılığının tüm kurallarına kesinlikle uyularak yapılmaya başlanmalıdır, videoya bakın:

Video: kül blok döşemenin temelleri

İkinci olarak, su yalıtımı, tuğla veya temel bloklarından yapılmış duvarlarla aynı şekilde yapılmalıdır, ancak güçlendirilmiştir: hem bitüm bileşikleri ile boyama hem de yapıştırma, aşağıya bakınız. Tekstil bazlı astar malzemeleri yerine selüloz (karton) çatı kaplama keçesi kullanın. İleriye bakıldığında, doğal bitüm esaslı yalıtımın çalışma prensibi şu şekildedir: Eğer onunla yalıtılmış yapıyı yıllar sonra sökerseniz, orijinal yalıtkanın izi bulunamaz. Bitüm, üzerinde su geçirmez bir kabuğun oluştuğu betona bastırılır. Cüruf bloğunun gözenekleri betondakilerden çok daha geniştir ve çatı keçesi tabanından gelen selüloz lifleri, içlerindeki bitüm için takviye edici bir dolgu maddesi haline gelecektir.

Bir kül bloğu nasıl yalıtılır

Kül blok bodrumunun su yalıtımının nasıl düzenlendiği Şekil 2'de gösterilmektedir. sağda. Yeraltı suyu seviyesi konusunda herhangi bir garanti mevcut olduğundan ve olamayacağından, dolguyu toprakla değiştirmek, kör alanın konturunun ötesinde 0,5 m'lik bir uzantıya sahip kilden bir kale (renkli olarak vurgulanmıştır) ile değiştirmek daha iyidir. Evin etrafındaki varlığı ve temel şeridinin altında 0,4 m'lik bir mesafeye sahip topuklar, kül blok bodrumunun su yalıtımının güvenilirliği için vazgeçilmez bir koşuldur.

Bu durumda, yapıştırılmış (levha) yalıtım, genel olarak kabul edilenin tersi sırayla - yukarıdan aşağıya doğru uygulanır. İçine bir çubuk yerleştirilmiş bir sehpa şeklinde bir cihaz veya üzerine bir rulo çatı kaplama keçesinin yerleştirildiği bir boru parçası kullanılarak bu şekilde çalışmak daha uygundur. Tragus temel şeridine yerleştirilir ve ardından:

1. Duvarın rulo genişliği +(15-20) cm olan kısmını sıvı ile boyayın bitümlü mastik-benzin seyrelticisinde prime (birincil). Astar mastiği geniş, sert bir fırça ile duvar malzemesine bastırarak uygulamak daha iyidir;
2. Aynı alanı antrasen yağı bazlı bitümlü mastik ile kaplayın - daha kalındır, daha yapışkandır ve benzine göre daha yavaş kurur. Katman – 3-4 mm;
3. Bir parça çatı kaplama keçesi, küçük bir kenar boşluğuyla rulodan tabana doğru açılır;
4. İzolatörü aşağıdan yukarıya doğru yuvarlayarak ve kabarcıkları sıkarak kaplamanın üzerine yuvarlayın;
5. Kesim bir miktar kenar boşluğuyla kesilir;
6. Sehpa, kesiklerin üst üste binmesi 20-25 cm olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir;
7. Paragrafları tekrarlayın. Çatı kaplama keçe şeridinin genişliğinin 15-20 cm ötesine uzanan duvarın yeni bir bölümünde 1-6;
8. Levhaların birleşim yeri ısıtılır gaz ocağı ve adım 4'e göre yuvarlayın;
9. Paragrafları tekrarlayın. 1-8 köşeye ulaşana kadar;
10. Köşede, bitişik duvar boyanır ve kaplanır, köşeyi çevreleyen çatı kaplama keçesi üstte ve altta çapraz olarak kesilir;
11. İzolatör kanadı dışarıdan çok fazla ısıtılmaz ve köşeden hafifçe döndürülür;
12. Sargı, adım 4'e göre ısıtılır ve yuvarlanır;
13. Tüm binanın etrafında dolaşıncaya kadar çalışma döngüsünü tekrarlayın;
14. Benzer şekilde, 2. yapışkan yalıtım katmanını uygulayın;
15. Aynı mastikten harici bir güvenlik boya yalıtımı katmanı uygulayın;
16. Toprağı doldurun veya yükleyin kil kalesi.

Yeni başlayanlar için, tüm bu prosedür çok emek yoğun görünecektir, ancak herhangi bir güvenilir basınç önleyici yalıtımın yapılması daha kolay değildir. Ancak kül blok bodrumu, beton veya tuğladan 1,5-2,5 kat daha ucuza mal olacaktır.

Aynı zamanda tuğla hakkında

Yukarıda açıklanan yalıtım, bir tuğla bodrum için neme karşı% 100 koruma sağlamaz - bir tuğlanın gözenekleri bir kül bloğundan daha incedir ve bitüm bunlara zayıf bir şekilde bastırılır. Bir tuğla bodrumun duvarlarını, derin nüfuz etme etkisine sahip modern delici malzemelerle yalıtmak daha iyidir (aşağıya bakınız). Tipik şema bir tuğla duvarın yalıtımı Şekil 2'de gösterilmektedir:

Yalıtım altında bir ağ kullanarak duvarı sıvamak gerekir: 0,4 mm'ye kadar çatlakları güvenilir bir şekilde doldurur ve bir tuğla duvarda daha geniş olanlar oluşabilir. Kılcal nemin beton-tuğla bağlantısına girmesini önleyen kil kilidinin rolü, 25x50 mm oluktaki Penecrit'ten ve beton topuk deliklerinde Penetron'lu Penecrit'ten yapılmış tapalar tarafından oynanır. Bu şemanın dezavantajı, doğal bitüm gibi nüfuz etmenin sonsuz olmamasıdır; 10-30 yıl sonra yalıtımın değiştirilmesi gerekecektir.

Nemli bir beton bodrumun derin nüfuzlu bileşiklerle onarılması

Not 2: Önceden kurumuş bir beton bodrum, duvarlar ve zemin boyunca damlamaları nemlendirmeye başladıysa (yer altı drenajı değişti), 5-20 yıl boyunca Penecrit ve Penetron ile onarılabilir, bkz. sağda. Flaş – 25X25 mm. Yalıtım katmanının kılcal basınç nedeniyle şişmesini önlemek için yalıtım, her biri 15-20 mm'lik 2 kat halinde takviye ağlı (yukarıya bakın) neme dayanıklı sıva ile sıvanır. Çalışmalar yılın en kurak döneminde gerçekleştiriliyor. Bodrum önceden kurutulur, aşağıya bakın ve yalıtımı uygulamadan hemen önce geniş, yumuşak bir fırça ile iki kez ıslatılır.

III grubu

Grup III malzemeleri arasında yüksek mukavemetli neme dayanıklı beton büyük bir farkla öne çıkıyor. Saha drenajı gibi karmaşık ve teknik olarak her zaman mümkün olmayan bir şeyle uğraşmak zorunda kalmadan, ancak ondan su dolu toprak üzerine kuru bir bodrum inşa edebilirsiniz. Ucuz (ve çok dayanıklı) bitümlü izolasyon uygulamak yeterlidir, sonraki bölüme bakınız. Şek. ve bodrum, yeraltı suyu nasıl "yürürse", nesiller boyu sakinleri azaltmayacaktır.

Beton bodrumun en büyük dezavantajı, monolitten güç kazanmak için aceleyle dökmek ve bakım molalarıdır; Kendi başınıza inşa ederseniz, bunu sezona zamanında yetiştiremeyebilirsiniz. Ayrıca M400 W>10 beton ucuz olmadığı gibi beton kamyonu da tam olarak belirlediğiniz saatte gelmeyecektir. Büyük olasılıkla size reçete edilecek ve siz de beklemek zorunda kalacaksınız.

Çözüm, hazır temel bloklarından bir bodrum inşa etmektir. Duvar harcı için suya hacimce %2-3 oranında sıvı cam eklenir. Hazır bloklar satın almak daha iyidir, bunlar zaten M(400-600) W(20-3). 200x200x400'lük blok bir kişi tarafından taşınır. Duvar işçiliği daha sonra dikişlerin bağlanması ve bir tuğla duvar gibi kaşık sıralarının bağlı sıralarla değiştirilmesiyle 2 blok halinde döşenir. Köşedeki "yarım bloklar" yontulmaz veya kesilmez - yarıya kadar yere yapışmalarına izin verin, tüm yapı yalnızca daha sağlam olacaktır. 2-3 güçlü yardımcınız ve en azından bir vinciniz varsa, 400x400x800 blok satın almak daha da iyidir - dişleri vardır ve duvar işleri çok güçlü olacaktır. Bu durumda sıralar halinde bandajlanmış dikişlerle tek blok halinde gerçekleştirilir.

Betonarme yapılar üzerindeki temel blokları, evde mümkün olmayan buharlamaya tabi tutulur. Ancak şunu biliniz ki yaşlanma süresi 3 aydan itibarendir. Filmin altındaki istifte %25 mukavemet kazanan bloklar tamamen onun yerini alır. Yığındaki sıralar, aralarında 20-30 mm boşluk olacak şekilde tahta parçalarıyla düzenlenmelidir; sıcak ve kuru havalarda yığın nemli çuval bezine sarılır. Yüksek dayanımlı betonu elle karıştırarak kendi ellerinizle hazırlayabilirsiniz, hikayeye bakın:

Video: elle beton yapmak

Özellikle mevcut bir evde bodrum inşa etmek genellikle aceleye getirilemeyecek üçüncü bir görev olarak düşünülebilir. Daha sonra ilk yıl yavaş yavaş gerekli sayıda blok hazırlıyoruz; gelecek yaz Hiç acele etmeden yeniden inşa ediyoruz. Kendi gücünüze ve dişlerinize göre standart dışı bloklar dökebilirsiniz - bitmiş duvar 30 bar'dan fazla basınca dayanacaktır. Peki W? Üretimde, yine evde yapılamayan özel cihazlarla beton kütlesine sıvı cam karıştırılıyor. Ancak kendi kendini inşa edenler, iyi bilinen onarım bileşimi Dehidrol ile W(10-15) kullanarak neme dayanıklı betonu başarılı bir şekilde hazırlar, videoya bakın:

Video: hidrolik beton nasıl yapılır

Not: ev yapımı hidrolik beton kılcal nemin nüfuzuna karşı garanti vermez, bu nedenle harici basınç önleyici yalıtım aynı Dehidrol'den dahili kılcal önleyici yalıtımla desteklenmelidir, bkz. Şekil Ayrıca, tüm bodrum katının içi zırh yalıtımı ile sıvanmıştır. çimento-kum sıva, yukarıya bakınız.

Güç devreleri

Bodrum su yalıtım şeması genel güç (taşıma) şemasına bağlıdır. Yerel koşullara bağlı olarak önce kesit, sonra plan olarak gelişmiştir.

Ev yapımı bodrumlar için olası güç devreleri şekilde enine kesitte gösterilmiştir:

Döşeme üzerindeki bodrum, zayıf, homojen topraklar üzerine inşa edilmiştir: geniş bir destek alanı, toprak üzerinde düşük spesifik basınç sağlar ve ağırlık yükünü bunun üzerine daha eşit bir şekilde dağıtır. Aslında bu durumda binanın tamamı derine gömülmüş bir döşeme temelinin üzerinde duruyor. Levhanın kontur boyunca çıkarılması en az bodrum duvarları (temel bandı) kadar kalın olmalıdır, aksi takdirde ağırlık yükleri levhanın kenarında yoğunlaşacak, zamanla parçalanacak ve bütünüyle ev gidecekçarpık bir şekilde sarkmak. Ayrıca yumuşak topraklardaki bodrum katları daha kolay yüzeye çıkar; aşağıya bakın; “Yan kanca” buna karşı koyar. Döşeme, sabit sıcak havanın başlamasıyla birlikte dökülür,% 50 dayanıma ulaşana kadar (en az 20 gün) tutulur ve üzerine başka herhangi bir uygun malzemeden inşa edilir. Yeraltı suyunun mevsimsel olarak durması bodrumun taban seviyesinden (zemin değil!) 0,6 m'nin üzerinde mümkünse, yüksekliğin üçte birinde bir diş ile bir buçuk kalınlığında (300 mm'den) bir levha dökülür. , aşağıya bakınız.

Aksine, bir şerit üzerindeki bodrum katı, yoğun, iyi taşıyan (1,7 kgf / cm2'den itibaren) ve muhtemelen heterojen topraklar üzerine inşa edilmiştir: Yerleşirken köşesine inen bir kayanın levhası tehlikeli bir şekilde eğilecektir; bant onu ya aşağı itecek ya da yana doğru itecektir. Yoğun, homojen, kabarmayan veya hafif yükselen topraklar Ev en az 3-5 yıl hasar görmeden sağlam kalmışsa mevcut bir evde şerit üzerine temel oluşturmak mümkündür. Tipik bir diyagram Şekil 2'de gösterilmektedir. sağda, ancak her özel durumda inşaat aşağıdakilere göre yapılır: bireysel proje yerinde araştırmaya dayanmaktadır.

Banttaki bodrum katı evle aynı anda inşa edilmişse, acil betonlama döngüleri birbirine bağlı değildir: kalıcı zeminin dökülmesi gelecek yıla kadar ertelenebilir ve hatta ertelenmelidir (aşağıya bakın). Her durumda, toprak direnci kuvvetinden gelen yükleri alttaki binaya (kırmızı noktalı çizgiyle gösterilmiştir) “dağıtmak” için bandın topuğunun yana doğru uzatılması en az 0,6 m olmalıdır, aksi takdirde zemin basitçe sıkıştırılabilir.

Geçici kat

Bodrum tabanının altında yeraltı suyu seviyesi 0,2 m'nin üzerine çıkmıyorsa, binanın ilk oturmasını sağlaması ve kalıcı zeminin kesinlikle itilmemesi için bodrumun bir yıl boyunca bant üzerinde zeminsiz bırakılması tavsiye edilir. dışarı. Bu arada tıpkı zemin döşemesi gibi geçici zemin de döşeyebilirsiniz.

Yere zemin döşeme şemaları şekilde solda gösterilmektedir:

Poz. Toprak sularının bodrum tabanına kadar 0,6 m'nin üzerine çıkmaması durumunda uygulanabilir; poz. B - 0,2 m altına ulaşırlarsa. Banttaki yardımcı mahzenin 3 yıldan fazla kuru kalması durumunda, genellikle sağdaki pirincin üzerine sıcak bir toprak zemin döşenir: bu şekilde sebzeler ve meyveler daha uzun süre depolanır ve daha az bozulur. Depolanan bitki ürünleri, olgunlaşmalarını uyaran etileni serbest bırakır; Etilen olmazsa ürünler “uyur”. Etilen havadan biraz daha ağırdır ve geleneksel bodrum havalandırmasıyla tamamen uzaklaştırılamaz (aşağıya bakın); Yiyecek bodrumlarında uzun süre kalan kişilerde bilinen birçok etilen zehirlenmesi vakası vardır. Aksine, toprak etileni açgözlülükle emer, sadece kutuları havalandırmanız ve 15-20 cm'lik standlar üzerinde yapmanız gerekir.Ayrıca, toprak zeminli bir bodrum katında ev yapımı kvas, likör, şarap, bira, bal likörü daha iyi olgunlaşır ve çok daha lezzetli olduğu ortaya çıktı.

Not: Döşemeler ve şeritler üzerindeki bodrum katları, tüm evin inşaatının tamamlanmasından en az 3 yıl sonra, ancak bu süre zarfında bodrum katında herhangi bir nemlenme ve / veya düzensiz yerleşim belirtisi yoksa, kazan ekipmanı ve konut elektrifikasyonunun kurulumu için uygundur. binanın.

Dış basınca dayanıklı yalıtımlı, neme dayanıklı betondan yapılmış bir bodrum kesonu, suda yüzse bile her toprakta kuru olacaktır - İkinci Dünya Savaşı sırasında deniz gemileri bile betonarmeden yapılmıştır. Kesonlu bir bodrum katı da herhangi bir bina ile uyumludur, aşağıya bakınız. Ancak inşaatı tamamen karmaşık bir acil durumdur, aşağıya bakınız. Hafif, gevşek, çok sulanan topraklarda bodrum kesonu aniden yüzeye çıkabilir. Döşeme ve şeritlerdeki bodrumlar, herhangi bir yalıtıma rağmen - çalışma ve duvar dikişleri yırtılmış - yer altı drenajının nemlenmesi nedeniyle sorun yaşadığını ve kesonun tam anlamıyla bir hafta içinde yüzerek evle birlikte yana doğru düşebileceğini açıkça ortaya koyuyor. Bu nedenle keson bodrumların inşa edilmesi tavsiye edilmez. en yüksek zemin seviyesi bodrum katından 0,6 m'den daha yüksekte ve kutunun çıkarılması orta ve yoğun topraklarda 0,6 m'den, hafif topraklarda 0,8 m'den olmalıdır.

Bodrum katının plandaki güç diyagramı sadece zemine değil aynı zamanda binanın yapısına da bağlıdır. Kendi kendini inşa etmek için olası seçenekler Şekil 2'de gösterilmektedir. altında. Bodrum katı (madde 1), bodrum katındaki bir kazan dairesini ve ev iletişim dağıtım ünitesini hemen donatmanıza izin veren tek kattır (baştaki şekilde solda); bu durumda kesonla inşa edilir. Burada önemli olan kazan dairesinin pencereli olması, keson duvarlarının ve bina tabanının yekpare yekpare olmasıdır.

Tamamlanmamış bir bodrum katı daha az inşa edilir - tasarruf sağlar toprak işleri ah, betonun fazlası tarafından fazlasıyla tüketiliyor. Tipik gerekçeli durumlar ağır, karmaşık ve geliştirilmesi pahalı topraktır (konum 1a) veya ağır toprakta boyutu bodrum için uygun olan hafif, gevşek bir noktanın bulunmasıdır, konum. 1b. Bu durumda, tam tersine, hiçbir şekilde bodrum-keson veya döşeme üzerine inşa etmemelisiniz, sadece bir şerit üzerine! Poz için keson önerilmez. 1a, bu nedenle kazan dairesini bodruma taşımadan veya konut için donatmadan önce birkaç yıl beklemeniz gerekecek.

Not: tamamlanmamış bir bodrum katı ve bodrum katı farklı şeylerdir. Bodrum asma katında, çukura en fazla 3-4 basamakla girintili bir dış giriş kapısı monte etmek mümkündür.

Temele bitişik bodrum katları inşa etmek daha da az yaygındır. mevcut ev(yukarıdaki şekilde konum 2) - binanın yeni düzensiz yerleşiminin başlaması riski yüksektir. Bir profesyonelin bir projeye göre inşa etmesi durumunda, mal sahibi ve işletmeci, olası tüm sonuçlardan zararın kendilerine ait olacağını imzalar. Mevcut bir evde, evin temel şeridinden en az 1 m ayrılmış bir "yüzen" bodrum inşa etmek daha iyidir, konum. 3. Güç devresinin herhangi bir kesiti mümkündür, ancak ayrı bir bodrum katında para harcamanız gerekecektir; burada ve evin zemin katı arasında 0,3 m'lik bir serbest açıklığa ihtiyacınız vardır, yani. ve bodrumun temel çukurunun daha derin kazılması gerekiyor. Bunun nedeni ise iç içe geçmiş 2 ayrı binanın hız ve yerleşim miktarındaki farklılıktır.

Daha küçük toplam hacimde toprakla idare edin ve Beton işleri Ayrıca genel bir tavan, temel şeridinin genişliğinde sert betonarme lentolarla evin temeline bağlanan bağlı bir bodrum inşa edilerek yapılabilir. Bir evin temel şeridi gibi gömülürler, ancak standart donma derinliğinin (NGD) >0,6 m altında bir oranda gömülüdürler ve bodrum duvarları, içinde tam yükseklikte yürüyebilmeniz için gerektiği kadardır (1,9- 2,2 m + zemin kalınlığı + zeminin altındaki minderin kalınlığı). Sonuç olarak, evin temeli ve bodrum duvarlarının toprağı üzerindeki spesifik basınç farkı, 1-1,5 m uzunluğa kadar atlama tellerinin alabileceği bir değer olarak ortaya çıkıyor.

T şeklindeki desen (madde 4) hafif, esnek, homojen topraklarda kullanılır; Hafif heterojen ve orta olanlar için H şeklinde (konum 5) ve orta heterojen ve ağır homojen olanlar için hücresel (konum 6). Her durumda, bağlı bir bodrum katı yalnızca ve yalnızca bir bant üzerine inşa edilir - bir levha veya keson üzerinde lentolar yırtılır ve binanın temeli tahrip edilir. Yaygın hatalar temel ve bodrum için bağlantı şemaları geliştirilirken aşağıdaki gibidir:

• Bodrumun bağlı olanlara bitişik köşeleri asılı bırakılmıştır (konum 7).
• Bağlantı şeması, temel planının her iki eksenine göre asimetrik (madde 8) veya merkezi olarak simetrik (madde 9) yapılmıştır.
• Bodrum kutusunun köşesi vakfın köşesine bağlanır, konum. 10.

İkincisi, tüm yapının bütünlüğü ve stabilitesi açısından özellikle tehlikelidir. Durumda olduğu gibi. 10, bodrumlu evin düzenini en az bir eksen boyunca simetriye değiştirmek gerekli olacaktır, konum. 11 veya daha iyisi, planı değiştirmeden vakfın iç köşelerini bir lento ile birleştirin ve bodrum katını eksik yapın zemin kat, poz. 12.

Su Yalıtımı

Bodrum su yalıtımının geliştirilmesi sürecinde, öncelikle bu özel koşullar altında belirli bir binaya göre tasarımı seçilir ve ardından uygun malzemeler seçilir. Su sinsi bir elementtir ve tek bir engel ile onun nüfuzundan onlarca yıl korunmak mümkün değildir. Bireysel inşaatta tipik bir durum, mevsimsel kuruluk zirvesinde, yeraltı suyu seviyesinin bodrum katının tabanının 0,2 m veya daha fazla altına düşmesi ve nem zirvesinde humus tabakası seviyesine yükselmesidir; en verimli katman Toprağın sürekli nemli olduğu kabul edilir, ancak yapı üzerinde önemli bir nem akışı ve basıncı yaratmaz.

Bu koşullarda tek güvenilir çözüm dışarıdan basınçlı su yalıtımıdır. Yalnızca yüzey akışından kaynaklanan basınç olmaması kuru bir bodrumu garanti etmez, çünkü ilk olarak yağışlı yıllarda basınç yüzey suları anlamlı hale gelebilir. İkinci olarak, yapının altındaki yer altı drenajı değişebilir, yukarıya bakınız. Alttaki su kaynağı bodrum kat seviyesinde veya daha yüksek seviyede sabitse, dahili anti-kılcal izolasyon ve zırh tutma gerekli olabilir, aşağıya bakın.

Bodrumun dış su yalıtımı genel olarak 2 şekilde gerçekleştirilir: şekilde solda kesme (kesme) ve sağda drenaj (boşaltma):

Bodrumlu bir bina geçirgen toprak (çakıl taşları, çakıl, kıkırdak, kum, kumlu tınlı, gevşek tınlı) üzerinde duruyorsa, drenaj olmadan kapatma yalıtımı yapılabilir; bu durumda kil kale bodrum kat minderinin tabanından -(0.25-0.3) m'ye kadar devam ettirilir. Bu o büyük onur– Pahalı ve emek yoğun çalışmalara gerek yok drenaj sistemi. Bodrum hidrolik betondan yapılmışsa, dış duvarlar yalıtımın üzerine çimento-kum sıva ile sıvanır ve kil kale yerine kazılmış toprakla doldurulur. Bu, kapatma yalıtımının ikinci avantajıdır - kendi kendine kazılmış kil bir kilit için uygun değildir, inşaat kili satın almanız gerekir ve birçoğu.

Kapatma yalıtımının dezavantajları, öncelikle büyük miktarda kazı işidir. İkinci olarak, bunlar her zaman teknik olarak mümkün değildir; gerekli profilde bir çukurun seçilmesi (aşağıya bakın), yakındaki binaların yapılmasına izin vermeyebilir. Üçüncüsü, kil neme karşı bir engeldir ancak kör bir engel değildir. Duvardaki suyun akışını ve basıncını azaltır ancak tamamen durdurmaz. Bu nedenle, tam bir dış izolasyona ihtiyaç vardır (astar + kaplama + döşeme) ve bodrum katı kül blok veya tuğla ise güçlendirilmişse, yukarıya bakın. Dördüncüsü, kesme yalıtımı yalnızca bütünüyle uygulanır. en azından duvarın içinde çünkü Döşeme levhalarının birleşim yerlerinin yapıştırılması ve ısıtılması gerekir, bu nedenle onu mevcut bir eve monte etmek çok sorunludur - tüm yapının stabilitesini riske atmadan herhangi bir duvarını tamamen kazamazsınız.

Drenaj yalıtımı yalnızca drenajla birlikte çalışır: Temeli, nemi toplayan ve drenaja aktaran ters kılcal etkiye sahip bir membrandır. Membranın kendisi, kapatma yalıtım levhası yerine duvara yapıştırılmıştır ve jeotekstillerle toprağın hızlı tıkanmasına karşı korunur. Yönlendirici yalıtımının ana avantajı, evin altındaki yeraltı akışına minimum veya sıfır etkisidir; drenajla bile izolasyonun kesilmesi onu değiştirir, bu nedenle karmaşık dengesiz hidrolojiye sahip topraklardaki evlerin bodrumlarının bir membran ile yalıtılması önerilir. Ek olarak, ilk olarak, kör alanın uzantısından daha az bir genişliğe sahip kapatma yalıtımı için bir çukura ihtiyaç vardır (pratik olarak 0,6-0,8 m yeterlidir, sırf işçinin içine sıkışabilmesi için). İkinci olarak membran genişliğinin yaklaşık 1,5 katı kadar parçalar halinde yalıtabilirsiniz. Bu nedenle mevcut evlerin bodrum katları neredeyse her zaman yalnızca drenaj yöntemiyle yalıtılabilir.

Drenaj su yalıtımının dezavantajları da çok ciddidir. Birincisi, yalnızca eşlik eden kazı çalışmalarının daha da büyük hacimli ve karmaşık olmasıdır. Drenaj alanı inşa etmek şaka değildir ve drenaj deşarj alanı için yer bulmak da her zaman mümkün değildir. İkincisi, en iyi membranlar 20 yıla kadar dayanır; daha sık - 10-12 yıl ve çok sulanan gevşek topraklarda 3-7 yıl. Bodrum katını membranla yalıtmak istiyorsanız evi kazıp düzenli aralıklarla değiştirmeye hazır olun.

İçeride ihtiyacın olduğunda

GW 3 aydan fazla ise. Her yıl bodrum katıyla aynı hizada veya daha yükseğe çıktığında, harici basınç önleyici su yalıtımı, dahili kılcal önleyici su yalıtımı ile tamamlanır. Beton, tuğladan bahsetmiyorum bile, sağlam bir monolit değildir. Mikro yapısı, iğneleri silikat kristalleri olan deniz kestanelerine benzeyen en küçük çimento taneleridir. Bu "iğneler" sayesinde çimento taneleri birbirine kenetlenir ve boşluklar kumla ve hidrobeton, sertleştirilmiş sıvı cam (ki bu da silikattır) ve neme dayanıklı polimer katkı maddeleri ile doldurulur. Her iki durumda da mikro gözenekler kalır; Polimer ayrıca 3-15 yıl içinde ayrışır ve basınç altında beton, nemin hafifçe geçmesine izin verir. Hidroelektrik barajında ​​fark edilmiyor ama bodrumda çok fark ediliyor.

Bodrumun dahili kılcal önleyici su yalıtımı seçenekleri Şekil 1'de gösterilmektedir. poz. ve D'de, dış yalıtım geleneksel olarak gösterilmemiştir, ancak burada da gereklidir. Poz.'da dikiş yalıtımı. B - sıvı astar mastik ile birbirine yapıştırılmış ve bir brülörle ısıtılan en az 4 kat çatı kaplama malzemesi. Dikişi ince harçla kapatamazsınız - sızıntı yapar. Tolm veya çatı kaplama bitüm izolasyonuna da (hidrobutil vb.) izin verilmez - duvar ezilecek ve sıkışacaktır. Aksine, cam kesimi ve fiberglas bazlı diğerleri duvarın ağırlığını azaltacaktır - taban ezilmeden kalacak ve onun boyunca hareket edecektir. kılcal nem yani bu da mümkün değil. Konumdaki basınç duvarı. B – ızgara üzerine çimento-kum harcı ile sıvama, yukarıya bakınız.

Yalıtım malzemeleri

Çatı ve duvar su yalıtım malzemeleri bodrum katları için uygun değildir - toprak basıncına ve su basıncı oluşumuna dayanacak şekilde tasarlanmamıştır. Uygulama yöntemine ve amaca bağlı olarak, bodrum su yalıtımı malzemeleri aşağıdakilere ayrılır:

• Diğer malzemelerle kaplama için bir temel oluşturmak amacıyla hazırlanan yüzeye (aşağıya bakınız) uygulanan birincil veya astar veya emprenye sıvı mastikler.
• Boyama veya kaplama - daha viskoz yapışkan bileşimler, ayrı ayrı veya kaplama tabakası yalıtımını tutan bir baz olarak veya yine astarla birlikte iç kısımdaki kılcal önleyici kaplama için kullanılır. İkinci durumda, kaplamadan sonra, duvarlar bir ızgara üzerine neme dayanıklı herhangi bir sıva ile tek kat halinde sıvanır.
• Çimento dolgulu kalın tabakalı mastikler - yalnızca basınca bakan taraflara 20 mm kalınlığa kadar kaplama uygulamak için tasarlanmıştır. Yer altı suyunun 9 aydan fazla bodrum katına ulaşmaması durumunda tavan malzemeleri yerine kullanılır. yıl başına.
• Kaplamalar veya yapıştırmalar – esnek tabakalar veya yumuşak malzemeler yalıtkanın kendisi ile emprenye edilmiş dokuma veya lifli bir taban üzerinde. Evrensel ve en güvenilir izolatör. Ayrıca sadece ilerleyen suya bakan taraflara da uygulanırlar.
• Kılcal membranlar – suya dayanıklı plastik taban ters kılcal etkiye sahip özel bir kaplama uygulanmıştır, yukarıya bakın.

Membran olanlar hariç bu malzemelerin yalıtım prensibi şu şekilde olabilir:

1. Bitümün dayanıklılığı henüz aşılmamıştır, ancak işlenmesi zordur. Nasıl çalışır bitümlü su yalıtımı, yukarıyı görmek. Benzin tinerli (astarlar) primer mastikler, kaplama mastikleri, kalın tabaka mastikleri ve kaplama malzemeleri şeklinde üretilir. Zırh yalıtımı neredeyse hiçbir zaman gerekli değildir; eğer öyleyse, o zaman çimento-kum sıvası. Her türlü duvara (beton, tuğla) yapışır. Betona nüfuz etme 30 mm'ye (genellikle 7-15 mm) kadardır, dolayısıyla işlenen yüzey mekanik hasar nedeniyle su direncini kaybeder.
2. Bitüm-nairit mastikler dona karşı dayanıklı olup -(15-25) dereceye kadar sıcaklıklarda uygulanabilmektedir. Katman - 6 mm'ye kadar. 30-50 mm genişliğe kadar olan çatlaklar sıkıştırılır çünkü Havada köpük oluştuğundan, açılan ambalajın üzerinde (veya kullanma talimatında) belirtilen süre içerisinde kullanılması gerekmektedir. Kaplama –(45-60) dereceye kadar plastisiteyi korur. Servis ömrü – 10-25 yıl. Tamamen harap binaların kuzey inşaatı veya karmaşık onarımları için özel bir malzeme.
3. Epoksi, epoksi katran ve epoksi-furan mastikleri, düzenli olarak tamamen suya batacak kadar su altında kalan, ısıtılmadan donan ve buzlanan bina yapılarının su yalıtımı için daha da özel bir malzemedir. Kırılgandır, 3-5 yıl sonra ihtiyaç duyarlar komple değiştirme. Çalışması zor, zehirli, kanserojen.
4. Doğal elastomerler ( sıvı kauçuk) – onlarla çalışmak kolaydır, ancak yalnızca iç yalıtım için tamir amaçlı olarak uygulanabilirler. Sadece tuğla ve cüruf blok iyi uyuyor. Doğal elastomerlerle yapılan su yalıtımında yenileme süresi yerel şartlara bağlı olarak 1-5 yıldır. Ağ üzerine en az 2 kat çimento-kum sıva ile zırh izolasyonu gereklidir, çünkü kılcal basınç nedeniyle kolayca şişer ve soyulur. Genel olarak, elleriniz ve cüzdanınız daha ciddi onarımlar yapana kadar nemli bir bodrum için bir "ambulans" çaresidir.
5. Sentetik elastomerler - yarı üretan, silikon, MS plastikleri. Bitüme benzer şekilde davranırlar ancak betona 100 mm'ye kadar daha derin nüfuz ederler. 7-20 yıl sonra yalıtımın güncellenmesi gerekir. İçeriden onarımlar için, kuru ve bol miktarda nemlendirilmiş yüzeye uygulamadan hemen önce uygulayın, aşağıya bakın.
6. Nüfuz eden (derinlere nüfuz eden) bileşimler – sentetik elastomerler + çimento + polimer katkı maddeleri. Kalın bir tabaka halinde boyamak için mastik formunda mevcuttur. İş basit. Sadece dış izolasyon amacıyla kullanılır. 0,4 mm'ye kadar (poliüretan) veya 10 mm'ye kadar (silikon veya MS üzerinde) 100 mm derinliğe kadar boşluklara bastırılır ve nemin etkisi altında yeniden kristalleşen çimento ile kapatılır. Uygulama yapılacak yüzey +/–(2 mm) kadar teraziye alınmalı ve tozdan iyice temizlenmelidir. Bitümlü kaplama malzemeleri kendine yapışmaz. Gerekirse zırh yalıtımı - ağ üzerine çimento-kum sıva. Hizmet ömrü – 10-30 yıl. Kılcal nem %100 kesilmez, dolayısıyla içeride bitümlü anti-kılcal izolasyona neredeyse her zaman ihtiyaç duyulur.

Ya nemliyse?

Mevcut nemli bir bodrumun onarılmasından bahsettiğimiz için, bunun için kullanılan bileşik takımlarından bahsetmek yerinde olacaktır. Bileşenleri kural olarak farklı bir temelde hazırlanır, ancak birbirleriyle tutarlıdır fiziksel ve kimyasal özellikler. Bu nedenle nemli bir bodrumun içeriden onarımı saygın bir üreticinin bileşimleriyle yapılmalıdır.

Örneğin Şekil 2'de. bodrum olarak gösteriliyor farklı tasarımlar içleri iyi bilinen Dehidrol kitindeki bileşiklerle izole edilmiştir. İhtiyaç duyulan yerde flaş - 25x25 mm. Yüzey hazırlığı - ilgili talimatlara göre kompozisyon. Dehidrol 10-2 aynı zamanda ev yapımı neme dayanıklı beton yapımında da başarıyla kullanılmaktadır, yukarıya bakınız.

Bir bodrum nasıl kurutulur

Bitümlü su yalıtım macunları kuru bir yüzeye uygulanır. Delici bileşiklerin nemli bir yüzeye uygulanması gerektiğini yazdıklarında bu doğrudur. Ancak taze dökülmüş betonun daha iyi olduğunu eklerlerse, bu temelde yanlıştır. Nüfuzlarla muamele edilmek üzere hazırlanan bir duvardaki kılcal nem, kuru kütlenin derinliklerine inmeli ve olduğu gibi yalıtkanı da kendisiyle birlikte çekmelidir. Beton kütlesi suya doymuşsa, kılcal damarlardan dışarı akacak ve tersine yalıtkanı sıkıştıracaktır. Duvara nüfuz etme derinliği en iyi ihtimalle hesaplanandan çok daha az olacaktır; sırasıyla Hizmet ömrü de azalacaktır çünkü bileşim havanın etkisi altında dışarıdan yok edilir.

Tadilattan önce nemli bodrum iyice kurutulmalı ve işlemden hemen önce duvarlar ve zemin yumuşak bir sıva fırçası kullanılarak birkaç kez su ile nemlendirilmelidir. Ruloyla nemlendirmek daha kötü bir etki verir, püskürtmek ise daha da kötüdür çünkü... hava aşırı derecede nemlenir ve kılcal nem artık aktif olarak beton kütlesinin içine kaçmaya çalışmaz.

Bodrum katını ılık hava akımıyla kurutmak işe yaramaz - sonbaharda tekrar "terlemeye" başlayana kadar kurumaz. Termal (kızılötesi, IR) radyasyon kullanılarak kurutulması gerekir. Ancak elektrikli şömineden veya nikrom "keçiden" "uzak" değil (ki bu tehlikelidir), ancak "yakın" - akkor lambalar bunu bol miktarda sağlar, bu yüzden kullanım dışı kalırlar. Near-IR, havada neredeyse hiç emilim olmadan betona ve tuğlaya derinlemesine nüfuz eder. Çelenklere 1 metreküp başına 60-100 W oranında daha fazla ampul asmanız gerekir. m bodrum hacmi. Duvarına bir test deliği açılırsa, çoğu zaman IR'nin 10-12 gün sürekli kurumasından sonra, etrafındaki toprağın zaten kurumaya başladığı ortaya çıkar. Her durumda, bir hafta sonra nüfuz etme veya bitüm ile kaplama uygulamak zaten mümkündür. Elektrik sayacının dalgalanmasını izleyecek sabrınız olduğu sürece, biraz daha kurutmanın hiçbir durumda zararı olmaz.

Onarımlar kendi elleriniz için değil

Bazen nemli bir bodrum katını sadece çevredeki toprağa özel bileşikler enjekte ederek kurutmak mümkündür, bkz. sağda. Örneğin, bataklık bir evin altına giriyorsa, tüm yapının kurtarılması gerekir. Ancak bu durumda zeminde düzensiz şekilli bir gövde oluşur ve yapının daha sonraki yerleşimini doğru bir şekilde tahmin etmek imkansızdır. Bu nedenle yalnızca uzman kuruluşlar, yerinde araştırma sonuçlarına göre toprağa enjeksiyon yapar ve müşteriden ve bina sahibinden her türlü sonuca katlanacaklarına dair taahhütname alırlar.

Ayarlama

Bu bölüm 3D duvar kağıdı, bar, HD TV, jakuzi veya tavanda ayna altında 3 kişilik yatak ile ilgili değildir. Bu ve bunun gibi şeyler tamamen sizin takdirinize bağlıdır. Bodrumun zorunlu ve konut ve teknik açıdan arzu edilen düzenlemesi aşağıdakilerden oluşur:

• Havalandırma gereklidir.
• Merdivenli bir giriş gereklidir.
• Erişim kapağı - merdiven dik bir eğime sahipse.
• Yalıtım – konut ve teknik bodrumlar için.
• Yüzey drenajı - sıcak mevsimde yoğun yağış alan bölgelerde.

Havalandırma

Havalandırma herhangi bir bodrum katı için hayati öneme sahiptir, çünkü... Zararlı, zehirli ve birçok patlayıcı gazın hemen hepsi havadan ağırdır ve aşağıya doğru akar. Aynı sebepten dolayı bodrum katları enerjiden bağımsız doğal besleme ve egzoz havalandırması ile inşa edilmiştir.

Evin altındaki bodrum için havalandırma cihazı oldukça basittir, konum. Şekil 1 ve 2:

Boruların lümeninin kesit alanı 5 metrekaredir. bodrum hacminin her metreküpü için cm, ancak çapı her durumda 60 mm'dir. Şekil 2'de sağdaki giriş borusuna kemirgen ağı yerine bir filtre koymak daha iyidir. Filtre dolgulu akış (madde 3) tozdan ve böceklerden korur ancak dolgunun düzenli olarak kontrol edilmesini ve değiştirilmesini gerektirir. Aerodinamik olan (madde 4) gerektiği gibi temizlenir, bodrumdaki giriş borusunun ağzına yalnızca bir gazete kağıdı şeridi vb. yapıştırmanız yeterlidir. akış göstergesi: hava filtresi tıkandığında hava akışı çok aniden durur. Ancak özellikle zararlı ve kurnaz sivrisinekler ve sinekler bunun içinden geçiyor.

Bodrum evin yanındaysa, yüksek bir egzoz borusu yapmak zordur ve her zaman mümkün değildir. Bu durumda bodrum havalandırması Şekil 2'deki şemaya göre yapılır. sağda. Minimum çap borular 100 mm; 10 metreküpten büyük bir bodrum katı için kesit alanı 10 metrekaredir. bkz. hacim metreküpü başına. Bodrum katında, besleme ve egzoz boruları arasında hava hareketini engelleyen hiçbir engel olmamalıdır. Boruların üst uçları yağmur ve kardan dolayı kaz gibi bükülüyor.

Merdiven

Bodrum katına çıkan merdivenler en çok kullanılanlardan biridir. olağan nedenler ev yaralanmaları, bu nedenle tasarımına azami dikkat gösterilmelidir. Bu açıdan merdivenler yükselen ve dik eğimli olarak ikiye ayrılır. Elinizde bir yük ile, korkuluklara tutunmadan ilk olanlar boyunca tırmanabilir / inebilirsiniz, ancak dik eğimli olanlarda yürümek genellikle istenmez - beceriksizce adım atarsanız veya sallanırsanız, geriye yaslanarak çarpabilirsiniz. Bir ellerinde yük varken genellikle dik eğimli bir merdivene tırmanırlar, diğer elleriyle korkulukları veya üst basamakları tutarlar.

Merdiven tasarımı Şekil 2'de solda gösterilenlerden herhangi biri olabilir. Kullanılabilir alan tasarrufu açısından en uygun olanlar renkli olarak vurgulanmıştır:

Şekil 2'de sağda. onlar için hesaplanan oranlar verilmiştir ve burada bir nüans vardır: bodruma çıkış ve iniş yüksekliği küçük olduğundan, 50 dereceye kadar eğime sahip bir merdiven oldukça rahat olacaktır. tg 50 neredeyse tam olarak 1,2'ye eşittir, bu da merdiven basamağının minimum basamak genişliğinin 180 mm ve izin verilen maksimum yüksekliğin 230 mm olduğu gerçeğine dayanarak hesaplamayı kolaylaştırır. Diyelim ki bodrum katına inişin yüksekliği tavanın tepesinden itibaren 2,2 m'dir (aşağıya bakın). Bu yükseklik tam sayıda basamağı barındırmalıdır; 10 tane. Basamağın yüksekliği bu durumda 220 mm olur. 1,2'ye bölün, 183 mm elde ederiz - uygun. Plandaki merdiven uzantısı 183x10=1.83 m olacak ki bu da fena değil. İzin verilen minimum genişlik 0,8 m olan merdivenlerin altındaki alan 1,83X0,8 = 1,464 m2'dir. M.

Hatalı merdivenler hakkında

Bir bodrum merdiveni ile yapmanıza gerek olmayan şey, öncelikle bunu asma basamaklı bir ip (tek kiriş) üzerinde yapmaktır, konum. Şekil 1'de bu tür merdivenler son derece tehlikelidir:

İkinci olarak, beton merdiveni kendiniz sahaya dökün, konum. 2. Hazır beton merdivenler gerçek bir monolittir, tamamen bölünmüş bir kalıba dökülürler. İçlerinde çalışan beton derzleri yoktur ve "kendi kendine" dökülürken bunlar kaçınılmazdır: alt basamak sertleşene kadar üst basamak dökülemez. Dikişler zayıftır, bodrum koşullarında kısa sürede çatlarlar ve sonuç olarak bodruma giden ev yapımı beton merdiven ahşap olandan daha az hizmet eder.

Bodrum katına merdiven montajı

Kuru bir bodrum katında ahşap bir merdiven de aynı şekilde hizmet vermektedir. Düzgün yapılmış bir ahşap merdiven aniden çökmez ve basamaklar çürümeye başlamadan önce bir gıcırtı sesi yapısal bir arızaya işaret eder.

Bodrum için ahşap bir merdivenin yapısı şekilde gösterilmektedir:

İç ipteki kesikler yerine, onu bir tahtadan filetolarla veya daha iyisi, basamakların basamaklarının altındaki kalın kontrplakla doldurabilirsiniz, konum. A. Bununla birlikte, nemli bir bodrum katındaki çürümüş ahşap bodrum merdivenlerinin çökmesi de evdeki yaralanmalarda sık görülen bir durumdur, bu nedenle basamakları çelik veya beton kirişlere tutturmak daha iyidir. Beton kirişin kesit boyutları 100 mm genişliğinde ve 150 mm yüksekliğindedir. Çelik - 100 mm'den kanal veya 80 mm'den I-kiriş.

Ahşap basamakları çelik ve beton kirişlere bağlama yöntemleri şekilde gösterilmektedir:

Betona sabitlemek için dübeller 8-18 mm oluklu donatı çubuklarından yapılır. 60 mm'den itibaren beton nüfuzu; 30 mm'den itibaren ahşap. Dübellere montaj için dolgulardaki delikler 2-2,5 mm daha dar delinir; kısraklar tokmak darbeleriyle kazığa oturtulur. Basamakların bacaklara sabitlenmesi, korkuluğu basit bir şekilde düzenlemenize olanak tanır: takviye çubukları, korkuluğun yüksekliğine kadar yukarı doğru uzatılır ve basamakları ve korkulukları desteklemek için üzerlerine boru bölümleri yerleştirilir; belki plastik. Basamakların bir şeride tutturulması en iyisidir - nemli bir bodrum katında bile çürümezler.

Merdivenler için bir buçuk kare bile olmaması durumunda, bodrum için dik eğimli ahşap bir merdivenin çizimleri burada gösterilmiştir. Kesinlikle bir kapağa ihtiyacı olacak, aşağıya bakın.

Not: tüm ayrıntılar ahşap merdivenler bodruma, ürüne monte edilmeden önce, yağ bazlı su itici bir bileşim ile emprenye edilmeli (işlenebilir) ve bitmiş merdiven verniklenmelidir. akrilik vernik harici kullanım için veya neme dayanıklı boya ile boyanmıştır. En iyi şey - akrilik emaye banyolar için

Giriş ve kapak

Özel bir evin altında bodrum katına çıkan merdiven için genellikle yer yoktur ve daha sonra dışarıdan giriş yapılır. Bodrum için hazır bir beton merdiven satın alınırsa bu genellikle gereklidir - bunlar 40 dereceden fazla eğimle yapılmaz. Daha sonra öncelikle bodrum girişinin bir gölgelik ile yağıştan korunması gerekir, bkz. sağda. Kanopi çatısının çıkıntısı, üst basamağın kenarından 30 cm'den daha az, yanlarda ve arkada - 15 cm'den öne doğru çıkıntı yapmalıdır İkinci olarak, üst basamak yerden veya kör alandan en az 70 kadar çıkmalıdır. mm ve bodrum kapısı açıklığı 90 mm'lik bir eşiğe sahip olmalıdır. Yağmurun ve eriyen suyun bodruma girmesini önlemek için her ikisi de gereklidir. Her iki tarafa da 400 mm genişliğinde rampalar takarak eşiği 120-130 mm yüksekliğinde yapmak daha iyidir.

Bodrum katına açılan kapak da o kadar basit değil. Günümüzde, muhtemelen artık kimse halatlı tahtalardan "lyada" yapmıyor - çok çeşitli hazır bodrum kapakları satışta. Çimento-kum harcı ile tavana gömülürler (aşağıya bakınız) ve fiyatı aşağıdaki gibidir. yol:

• Otomatik olmayan, mekanik durdurmalı, eski çekyatlara benzer: çekildi, kaldırıldı - tık sesi duyuldu. Kapatmam gerekiyor; yukarı çektim, tıkladı ve indirdim.
• Yaylı kol mekanizmalı yarı otomatik; sonuna kadar çekildiğinde açık kalır. Kapatmam gerekiyor - aşağı ittim ve battım.
• Pnömatik kaldırmalı yarı otomatik - biraz yukarı çekildi ve açıldı. Kapatılması gerekiyor - aşağı ittim ve sorunsuz bir şekilde kapandı.
• Pnömatik kaldırmalı otomatik - Kapağın kenarına sıkıca bastım, ayağımı çıkardım - açıldı. Kapatmak için kapağı hafifçe aşağı doğru bastırın, kapanır.

Kullanım kolaylığı açısından her iki yarı otomatik cihaz da eşdeğerdir ancak otomatik olanlar, güvenlik dikkate alınmaksızın bir pazarlama hilesinden başka bir şey değildir. Hayal edelim - mobilyalar eve getiriliyor. Donanımcılar (veya siz ve bir asistan) dolabı taşırsınız. Öndeki ambar kapağına basıyor, açılıyor. Arkadaki kişi ayaklarının altında ne olduğunu göremiyor ve umursamıyor; düşüp yaralanıyor. Gerçekten bir bodrum soğutucusu almak istiyorsanız, uzaktan kumandalı bir araba açılır tavanı alın, bunlar da satılıyor.

Yalıtım

Konut ve teknik bodrumlar için yalıtım gereklidir. İkincisi, borulardaki suyun donmamasını sağlamak ve yakıt tasarrufunun yalnızca yalıtımlı genel kazan dairelerinde kaydedilmesini sağlamaktır. Ayrıca evin yanındaki bodrum katının yalıtılması da tavsiye edilir: bina inşaatı Kışın soğuk, yazın ise sıcak arasında iyi köprüler vardır.

Mevsimsel toprak hareketlerinin yalıtımı yırtmaması için bodrum katının kum dolgusu ile yalıtılması gerekir, bkz. Şekil.

Diğer tüm açılardan mükemmel olan mineral yün ve selüloz yalıtımı bodrum duvarları için uygun değildir: yeraltında kekleşir ve çökerler. Granül köpük plastik de kötüdür: toprağın ve formasyon suyunun basıncı altında hızla granüllere dönüşür. Ekstrüde polietilen köpük (EPS) zemine az çok dayanıklıdır; Püskürtme poliüretan kaplama 10-15 yıldan fazla dayanır. Her ikisiyle de yalıtım yapın her zamanki yollarla, kum yastığı doldurulmadan önce çimento-kum sıva ile koruma altına alınır.

Drenaj

Sıcak mevsimde yoğun yağış alan yerlerde, evin yüzey kontur drenajı olmayan hiçbir bodrum katı her zaman kuru olmayacaktır. Diğer durumlarda drenaj da faydalıdır: yeraltı suyu seviyesindeki dalgalanmaların aralığını azaltır, bu da bodrumun su geçirmez hale getirilmesini kolaylaştırır ve/veya verimliliğini arttırır. Aynı derecede önemli olan, bodrum katı olan drenajlı bir evin yeraltı akışı üzerindeki etkisinin önemli ölçüde azaltılmasıdır. Bu tür binaların yanlış yerleşimi, ağır inşaat ihlallerinin bir sonucu olarak son derece nadirdir. Devre şeması yüzey drenajıŞekil 2'de konut binası gösterilmektedir. sağda. Deşarj alanı bir sebze bahçesinin veya daha iyisi bir bahçenin altına yerleştirilebilir: kanalizasyonlarda neredeyse aynı atmosferik yağış toplanır ve sulama için oldukça uygundur.

Garajın altındaki bodrum

Garajdaki bodrum katı çekicidir çünkü arazi alanının kaldırılmasını gerektirmez veya yeni inşa edilmiş bir evin tasarımını karmaşıklaştırmaz. Mevcut garajın altındaki bodrum katı konutlara zarar vermeden inşa edilmiştir. Ancak garajın altındaki bodrumun donanımı için özel gereksinimler var çünkü... havadan ağır yakıt ve yağların patlayıcı buharları; soğukta kalınlaştığında çok daha ağırdır.

İlk olarak, garaj bodrumunun davlumbazı yüksek olmalı ve şekilde solda, çatının üzerinde en az 1,5 m yükselmelidir:

Yerin yakınında "kazlar" sergilemek kabul edilemez! İkincisi, egzoz hava kanalının 15 metrekareden daha büyük bir kesite ihtiyacı vardır. bodrum hacminin küpü başına cm veya çapı en az 120 mm. Üçüncüsü, kaputun aerodinamik olarak kapalı bir deflektöre sahip olması gerekir; bu, örneğin tamamen sakin bir durumda bile bir miktar "soğuk" hava akımı sağlar. TsAGI veya Khonzhenkov saptırıcı. Dördüncüsü, kışın bodrum katının ısıtılmamış bir garajdan daha sıcak olması gerekir, böylece hava havalandırmaya yalnızca dışarıdan çekilir. Bu nedenle, Şekil 2'de sağdaki bir evin çatı katı gibi garajın altındaki bodrum katını yukarıdan yalıtıyorlar.

Sürücüler elbette şunu soracaktır: Araba bu tüy silgiyi geçmeyecek mi? Ve nasıl. Bu nedenle, yalıtımda uzunlamasına boşluklar sağlamak ve içlerine zeminle aynı hizada raylar döşemek gerekir. Onlardan çıkmamak için garaja dikkatlice girmeniz gerekecek. Genel olarak, bir garajın bodrum katı o kadar da çekici değildir; tamir çukuru için bir yer var.

Yapı

• Bir çukurun kazılması;
• Tabanın dökülmesi - levhalar veya bant tabanları;
• İletişim giriş kanallarının kurulumu;
• Duvar kaplama;
• Zeminin inşaatı - yeraltı suyu seviyesinin 3 aydan fazla olmamak üzere seviyesinin üzerinde kaldığı yoğun toprak üzerinde. en az 6 ay sonra. yıllık çalışma döngüsünün sonunda;
• Zemin kurulumu;
• Bodrum ekipmanı, yukarıya bakın.

Çukur

Dikey duvarlı bir deliğe bodrum inşa etmek büyük bir hatadır - bunu yapmak imkansızdır yüksek kaliteli su yalıtımı. Mevcut bir bodrum katını yalıtırken, ev bölümler halinde kazılır ve bir sonrakini seçmeden önce bitmiş alan doldurulur. Bodrum inşaatı için tipik bir çukur profili Şekil 2'de gösterilmektedir. sağda. Gelecekteki duvarın dışındaki geçidin genişliği taban boyunca en az 75 cm'dir. Duruş açısı verilen toprak için kabul edilebilir düzeydedir.

Temel

Bu aşamada betonarme beton kamyonu sipariş etmeniz gerekmektedir. Önemli olan kendi kendine karışımın kalitesinde değil, fabrikadakinden daha iyi olabilir, ancak hacmindedir. Bodrumun tabanındaki betonlama derzlerinin çalışması son derece istenmeyen bir durumdur, bu nedenle tek bir dolguyla doldurulmaları gerekir. Takviye çerçevesinin doğrudan kumla ezilmiş bir taş yatağın üzerine döşenmesi de yanlıştır - kırma taş yetersiz hazırlık gerektirir, aşağıya bakın. Müstahzarı dökmeden önce, levha/taban kalınlığının 150-200 mm üzerinde çukurun kenarlarına kapaklı izolasyon uygulayın. Ortaya çıkan kaseye beton dökülür. Böylece betonun toprakla doğrudan teması ortadan kaldırılır ve bu da monolitte fistül oluşumunu ortadan kaldırır. Fistül bodrumun nemine yol açmayabilir, ancak nemin bağlantı parçalarına ulaşmasına izin verecektir, ancak bodrumun tabanı tüm evi destekler. Beton kütlesi döküldükten sonra, donatı çerçevesinin her bir hücresinin ortasından bir çubuk ile delinmesiyle havası alınır (havası alınır). Monolit sertleştikten sonra nemli çuvalla kaplanır ve taban %25 dayanıklılığa ulaşana kadar nemli tutulur; Rusya Federasyonu'nda tipik bir yaz aylarında bu yaklaşık. bir hafta.

Duvarlar

Bodrum duvarları her zamanki gibi inşa ediliyor inşaat teknolojisi bu malzeme için. Bir keson bodrum inşa ediliyorsa (aşağıya bakın), duvarlar tabanla bütünleşik olarak inşa edilir. Kapı ve pencere açıklıkları 80 mm yüksekliğinde, beton duvarlarda 120 mm, tuğla ve cüruf blok duvarlarda 200 mm derinliğinde beton lentolarla güçlendirilmiştir. Bodrumdaki açıklıkların çelik veya ahşap ipoteklerle güçlendirilmesi yasaktır! Tekrar unutmayın: bodrum katı tüm evi destekler! Priz almış, kuruyan beton duvarlarda hafif, kuru noktalar oluştuğunda anti-kılcal izolasyon uygulanabilir. Tuğla ve blok duvarlarda - inşaattan 3-4 gün sonra tepeye.

Kalıcı zemin

Bodrum katındaki kalıcı zemin, duvarlar en az% 25 mukavemet kazandıktan sonra inşaat işlemi sırasında hemen bir bant üzerine dökülür. Kalıcı zeminin altında, ince bir sıvı çimento harcı ile kumun üzerine kırma taş dolgusu dökülür: M400 çimentosu: kum 1:3 – 1:4. Taşların üst kısımlarının 40-50 mm üzerine kadar doldurun. Dolgu sertleştiğinde, yalıtım uygulayın ve şapı 70-80 mm'lik bir tabaka halinde çimento: kum: kırma taş 1: 3: 2 ile doldurun. Temiz bir zemin döşeyip duvarları 2 haftadan bir aya kadar bir sürede bitirebilirsiniz.

Örtüşmek

İçi boş veya kutu zeminler bitmiş levhalar yollarda bulunur ve kalifiye operatörlerin kaldırma mekanizmalarını kurmasını gerektirir. Ev yapımı monolitik döşeme emek yoğun ve teknolojik açıdan karmaşıktır. İçi boş çekirdek levhalardan yapılmış zeminler gibi, özel bir ev için açıkça aşırı yük taşıma kapasitesine sahiptir. Makul sınırlar dahilinde fedakarlık yaparak bodrum katını fiyatı makul ve işlenmesi daha kolay bir şeyle kaplamak mümkün müdür?

Modern bireysel inşaatta, böyle bir durum için özel olarak tasarlanmış prefabrik blok zeminler giderek yaygınlaşmaktadır. Şekilde bir monoliti prefabrik blok yapıyla karşılaştırabilirsiniz:

Geleneksel olarak prefabrik blok tavan altında bodrum katındaki bir evin zemininin yalıtımı iklim koşulları gerekli değildir veya basitleştirilmiş olarak gerekli değildir. Yük taşıyıcı kirişler, yük taşıyıcı kayışla (aşağıya bakınız) birlikte, bir monolit için sağlam bir asma kalıptan çok daha kolay ve daha basit olan destekler üzerindeki yivli kalıplara dökülür.

Döşeme ve kemer

“Kutu üzerinde kutu” bodrumlu bir ev inşa etmek imkansızdır: bodrum duvarlarının tepesinde, monolitik zeminin yerleştirildiği, levhaların döşendiği veya prefabrik bloğun taşıyıcı kayışının bulunduğu büyük bir oluğa ihtiyacınız vardır. zemin dökülür. Her durumda, farklı malzemelerden yapılmış duvarlar için duvarın minimum kalınlığı ve tavanın içine yerleştirilmesi farklıdır.

Beton veya tuğladan yapılmış bir duvara ne kadar döşeme döşendiği şekilde gösterilmiştir:

Bodrum katının kendi tavanlı binanın bodrum katı ile bitmesi durumunda su yalıtımı şartlı olarak gösterilir. Kül duvar için döşeme tuğla ile aynıdır, ancak üstten mesafesi en az 2 sıra duvardır.

Bir keson nasıl inşa edilir

Bodrum kesonunun takviye çerçevesi bütünüyle üst tarafa monte edilir ve hazırlanan çukura (aşağıya bakın) vinçle monte edilir. Çerçevenin tamamını kaynakla monte etmek imkansızdır - metalin sertleşmesi nedeniyle takviye zayıflayacaktır. Bu nedenle, çerçeve her zamanki gibi önce tel ile örülür ve ardından ayrı ayrı bağlantılar kaynaklanır: hücrelerin köşelerinde altta 3x3 veya 4x4 çerçeve hücreleri ve duvarlarda her 3. veya 4. kayışta bulunur.

Kesonun temel çukuru diğer bodrum katlarında olduğu gibi hazırlanır, yukarıya bakınız. Daha fazla inşaat aşağıdaki sırayla ilerler (ayrıca bkz. Şekil):

Not: Döşeme ve şerit üzerindeki beton bodrum duvarları da paragraflara göre dökülür. 7 ve 8. Levhalar ile zemin arasına dökmek bir hatadır - bu ne tür güvenilir bir basınç yalıtımıdır?

Daha basit olamaz mıydı?

Çok doğru soru. Deneyimsiz bir kişi için kalıcı olarak kuru, güvenilir bir bodrum inşa etmek son derece zordur ve deneyimli olanların bile baş ağrısı vardır. Cevap olumlu: Hazır bir bodrum kesonu satın alabilir, onu kumla ezilmiş bir taş yastığın üzerindeki bir deliğe koyabilir ve kilden bir kale ile doldurabilirsiniz (bu bir zorunluluktur, aksi takdirde yüzer). Evin altında (bodrum katı) gerekli değilse, konut veya teknik değil. Bidonlardaki sebzelerin zaman zaman ayıklanması gerekecek, ancak tedarikçiler isteğe bağlı olarak sahaya teslimat ve bitmiş bir çukura kurulum olanağı sunuyor.

Bodrum kat kesonları, kapaklı, merdivenli, havalandırmalı ve betonlama için takviyeli (isteğe bağlı) çelik kaynaklı izolasyonlu olarak üretilmektedir, Şekil 2'de soldadır. Satışta plastik olanlar da var, ancak satın almayın - %100 yüzer. Bireyler ayrıca 8 mm'den itibaren çelikten bodrum katları için kesonlar yapıyorlar. Zeminin yüzmesini engellemek için zımbalar 12 mm'lik bir şeritten kaynak yapılır (şekilde sağda), ancak bu daha az güvenilirdir ve kesonu korozyondan kendiniz izole etmeniz gerekir.

Bu arada, bunu daha da ucuza yapabilirsiniz - kullanılmış bir nakliye konteynerinden bir bodrum kesonu yapın. Üzerini kalın bir bitüm-çimento mastiği tabakasıyla kaplarsanız toprakta en az 100 yıl dayanır. Zemine asmak için alttaki arma ayaklarının gözlerine borular geçirilir ve bunlara bir ankraj çerçevesi kaynaklanır. Konteyner genişliği 9 fittir (2,7 m). Uzunluk – 12-70 fit (3,6-21 m); en popüler olanları 20 ve 40 fittir (6 ve 12 m). Bir bodrum katı için oldukça yeterli, ancak bilgili amatörler nasıl bodrum katları yapıyor? taşıma kapları, videoya bakın.

Antik çağlardan beri insanlar yiyecekleri uzun süreli depolamak için mahzenleri (bodrumlar, yer altı vb.) kullanmışlardır. Modern dünyada ilgilerini kaybetmediler.

Ancak ihtiyaç ortaya çıktığında şu soru ortaya çıkıyor: Kendi elinizle bir mahzen nasıl yapılır?

Bodrum türleri

Günümüzde var çok sayıda kiler türleri. Türleri esas olarak inşaat malzemesinin türü, derinlik seviyesi ve konumu ile ayırt edilir.

Yani şunlar var:

• toprak kiler, tuğla kiler, taş, ahşap, beton ve metal kiler;
• yerden yüksekliğe göre: zemin, gömülü kiler, yarı gömülü, toplu ve eğimli;
• balkon bodrumu, evdeki kiler, terasın altı, garajın veya mutfağın altındaki bodrum katı veya müstakil depo.

Ancak tüm bu tür depolama tesisleri çoğu zaman yalnızca bir yazlık ev üzerine inşa edilebilir. Bu nedenle yazlık evlerdeki kiler fotoğrafları bu kadar yaygındır; kullanımlarına bir örnek olarak.

Balkonlu kiler fikri bazı kişilerin kafasını karıştırabilir ancak bu, kendi arsası olmayanlar için büyük miktarlardaki yiyecekleri ucuza depolamak için tek fırsattır.

Bu tür bir depolamanın özü, ısı yalıtkanıyla kaplı, sıkı kapaklı ahşap bir kutudadır. Aynı sıcaklığa sahip olmasını sağlamak için, bir röle ve bir kontak termometresi tarafından çalıştırılan bir akkor lamba kullanılır.

Ana yapının inşası sırasında binanın altında bir yer altı alanı inşa edilir. Bu tip kiler için en ucuz ve en kaliteli seçenek budur. Duvarları binanın temeli, tavanı ise bodrum katın tavanıdır.

İnşaat yöntemine göre binanın altındaki bodrum katı sıradan bir bodrum katı gibi inşa edilmiştir.

Ancak öyle olur çeşitli sebepler Depolama tesisi ayrı olarak inşa edilmelidir. Daha detaylı olarak ele alacağımız bu tür mahzenlerdir.

Nerede inşa edilir

Gelecekteki mahzenin yerini seçmek çok önemlidir. Ailedeki kişi sayısına bağlıdır (daha fazla Daha fazla insan, mahzen ne kadar büyük olursa), yeraltı suyu seviyesinde (buzul sudaysa, herhangi bir şeyin korunması pek olası değildir), erişilebilirlik (ona yaklaşım ne kadar uygun olursa o kadar iyidir).

Depolama tesisi nasıl yapılır sorusuna cevap vermek gerekirse; en iyi seçenek 4-5 kişilik bir aile için sitenin en yüksek noktasında 2 x 2 metre, 3 metre derinliğe kadar bir oda bulunacaktır.

Bu koşullar altında, yazlıktaki bir mahzen, uzun yıllar dayanacak şekilde yavaş ve verimli bir şekilde inşa edilebilir.

Nasıl inşa edilir

Bir kiler inşa etmenin tam olarak 2 yolu vardır: çukur ve lavabo. İndirme seçeneğiyle, bodrum kutusu yüzeye inşa edilir ve ancak o zaman yavaş yavaş toprağa gömülerek toprağı temizler.

Çukur yöntemi en yaygın olanıdır. Bu durumda, öncelikle gelecekteki mahzenin boyutlarına yarım metre artırılmış toleransla uyacak bir temel çukuru oluşturulur ve mahzen buraya monte edilir.

Çukurda çalışmak

Çukur seçeneğini seçtikten ve çukuru kazdıktan sonra sorun ortaya çıkıyor - bundan sonra mahzeni nasıl inşa edeceğiz?

Bunu yapmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

Not!

• tabanı hazırlayın;
• duvarlar inşa etmek;
• onları sıva;
• su yalıtımı yapın;
• iç kaplamayı gerçekleştirin;
• bir tavan inşa edin;
• havalandırmayı düzenleyin.

Temel yapı

Taban, çukurun dibinin tesviye edilmesiyle hazırlanır. Daha sonra en az 20 cm'lik bir tabaka halinde kırma taş, kum ve kırık tuğla ile kaplanır ve ortaya çıkan tabakanın ısıtılmış bitüm ile doldurulması gerekir.

Üstüne 6 mm çapında donatı döşenmesi ve beton harcı dökülmesi gerekmektedir. Ortaya çıkan katmanın kalınlığı 10-15 santimetre olmalıdır. Daha sonra beton sertleştiğinde tabana bir kutu döşenir.

Duvar montajı

Duvarlar tuğladan yapılmıştır. Kalınlığı 1 tuğladır.

Duvarın sağlam olması için 4 sıra aralıklarla 4 mm çapında tel kullanılması gerekmektedir. Özellikle köşelerde kullanılması önemlidir.

Sıvama

Duvarlar her iki taraftan (dış ve iç) sıvalıdır. İle sıva harcı Duvarı boşlukta döşemeye devam etmek daha iyiydi.

Not!

Sıvadan sonra çözelti kuruyana kadar bir ay beklemeniz gerekir. Bu süre, sıvanın daha da güçlenmesi için en çok arzu edilen süredir.

Su yalıtımı oluşturma

Bodrumu nemden korumak için duvarları sıcak bitümlü mastik ile kaplamanız ve 2-3 kat çatı kaplama keçesi yapıştırmanız gerekir. Ruberoid üst üste gelecek şekilde döşenir, ilk katman dikey, ikincisi yataydır.

Tabana ulaşıldığında üzerine çatı kaplama malzemesi levhalarının yerleştirilmesi ve dikkatlice yapıştırılması gerekir. Bu işi yaptıktan sonra çukurun duvarı ile kutu arasındaki boşluk doldurulabilir.

Bodrum iç dekorasyonu

Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra sıra yeraltının iç içeriği üzerinde çalışmaya başlamanın zamanı geldi. Herkes kendisi için karar verir - duvarları beyazlatabilir veya fayanslarla kaplayabilirsiniz.

Tabanın bitümle yapıştırılmış çatı kaplama keçesi ile kaplanması ve üstüne fayans döşenmesi tavsiye edilir.

Not!

Kiler kapağı

Ortaya çıkan kutu, beton levha veya ahşap (kereste, kütük, tahta) ile kaplanabilir.

Örtüşmenin türü tamamen finansal yeteneklere ve malzemenin bulunabilirliğine bağlıdır.

Havalandırma kurulumu

Bodrumdaki havalandırma normal performansının önemli bir unsurudur. Havalandırma oluşturmak için 2 boru kullanılır (egzoz ve hava girişi). Bunlardan biri zemin hizasında, diğeri ise tavana daha yakın.

Boruların çapı mahzenin hacmine bağlıdır, havanın dolaşmasına izin vermelidir.

Boruların malzemesi farklı olabilir (metal, plastik, asbestli çimento). Kış için boruların hem dışı hem de içi çuvalla kaplanmalıdır.

Bodrumunuz ayrı bir binaysa ve üzerinde başka oda yoksa, koruyucu ve tasarım işlevlerini yerine getiren bir çatı olan bir kiler inşa etmeniz önerilir. Mahzeni yağıştan koruyacak ve sitenin peyzajına uyumlu bir şekilde entegre edilebilecektir.

DIY kiler fotoğrafı