Manzara çekmek mümkün mü? Güzel bir manzarayı doğru şekilde nasıl fotoğraflayabilirsiniz?

Benim için manzara fotoğrafçılığı tam olarak doğal manzarayı çekmektir. Manzara fotoğrafı çekmenin pek çok kuralı, pek çok el kitabı, ders kitabı vardır, ancak manzara çekmeye ancak onları inceledikten sonra başlayamazsınız. Öncelikle manzara fotoğrafçılığına kapılmanız gerekiyor ve ardından değerlendirerek, sonuçlar çıkararak, yeni teknikler bularak ve sonuçları ayarlayarak, sadece fotoğrafçıların değil sanatçıların da manzara fotoğrafçısı dostlarının deneyimlerine başvurabilirsiniz. Sanatçı ideal bir kompozisyon yaratır, çok zaman harcar, fotoğrafçının görevi onu nispeten kısa sürede kaybetmemektir, çünkü gittikçe daha fazla yeni çerçeve yaratmaya kapılıp, görüntünün anlamını kaybetmek çok kolaydır. fotoğraf. Bu ne anlama geliyor? Bana göre manzara fotoğrafçılığının anlamı, fotoğrafçının bu özel konuya odaklanmasını sağlayan şeyin - fotoğrafa yaratıcı bir dokunuş eklerken bile korunması gereken güzelliği, uyumu - aktarmaktır.

Popovka köyünün yakınında. Saratov bölgesi. Fotoğrafın renginin sonradan işlenmesi, onu sanatçı I.I. Shishkin'in eserlerine stil açısından yaklaştırıyor. Kompozisyon ve renk tonları fotoğraflar. Sony A300, 10mm, F8, 1/200 saniye. Gradyan filtresi. Tripod.

Ve bu el yazısı tamamen farklı olabilir. Büyük Shishkin ve Aivazovsky'nin eserlerini hatırlayın. Bunlar tamamen farklı sanatçılar, farklı, tamamen farklı tarzlar. Bununla birlikte, hem güzelliği neredeyse doğanın belgelediği Shishkin hem de Karadeniz'in fantastik kehribar-zümrüt dalgalarıyla Aivazovsky, artık izleyicinin ruh halini etkileyebilecek ve çeşitli duygular uyandırabilecek kreasyonlarına en büyük anlamı koymayı başardılar. . Gerçek bir manzara ressamının kompozisyon yasalarını ve altın oran kavramını bilmesine bile gerek yoktur. Bütün bunlar, bilgisiz de olsa resimlerine yansıyor. Aynı şekilde ben de var gücümle manzara fotoğrafı çekerken bu kavramları bilmiyordum bile ama bu kanunlar fotoğraflarıma kazınmıştı. Doğa hissedilmeli ve tek bir manzara ressamı bunu çürütemez, çünkü herhangi birinin ancak teoriyi inceledikten sonra uygulamaya başladığına çok şüpheliyim. Ve çok uzun zaman önce, insanlar hala internete ve video eğitimlerine sahipken, çoğu kişi bu kuralları bilmiyordu ama uyguladı. Ve onlar hakkında daha sonra daha fazlası...

Şimdi ilk sorularla başlamak istiyorum. Yani - hangisi. Kameralar hakkında hiçbir soru sorulmamalı - hemen hemen her kamera manzaralar için uygundur. Manzara fotoğrafçılığıyla ilgilenenler için, kamera matrisinin ışık hassasiyetinin yaklaşık yüz birimden başlaması tavsiye edilir; bu türde en yüksek talepler manzaraya yönelik olduğundan neredeyse hiç değişmez. teknik gereksinimler- minimum gürültü, maksimum ayrıntı. Genel olarak kameraya odaklanmamalısınız. Manzaralarım Sony Alpha 450 ile çekildi ve alfa 300.

Lens seçimine, teknik özelliklerine ve diyafram açıklığına değil, odak uzaklığına biraz daha dikkat edilmelidir. İster koleksiyonu için çekim yapıyor, ister takvim basıyor, ister metre uzunluğunda afişler basıyor, ister 1,5 megapiksel çözünürlükte eserlerini internette sergiliyor olsun, herkes hedeflerine göre teknik özellikleri seçiyor. Manzara fotoğrafçılığında odak uzaklığına ilişkin çeşitli bakış açıları vardır. Bazıları 35 mm'nin ideal olacağını söylüyor (24 mm APS-C Bazıları 24mm (16mm) diyor, bazıları ise 14-18mm (10-12mm) gibi daha geniş açılarda çekim yapmayı seviyor. Bu durumda eşdeğer bir odak uzaklığından değil, yaklaşık olarak aynı görüş açısının elde edilmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla, tam kare ve kırpma için tek bir izleme açısına ihtiyacımız varsa, tam çerçeve için 24 mm, kırpma için 16 mm lens almamız gerekir( APS-C).

Manzara için odak uzaklığı hakkındaki tartışma, kamera üreticisinin seçimi hakkındaki tartışmaya eşittir. Anlamı ne olursa olsun. Öyle bir bakış açısı var ki, bir manzaraya hayranlık duyduğumuzda ve onu fotoğraflamak istediğimizde, bunun sorumlusu kompozisyonun tamamı değil, manzaraya kazınmış bazı detaylardır. Dolayısıyla gördüklerimizi aktarmak istiyorsak, çerçeveyi sadece bu detayla bitirmemiz, kompozisyonu bunun üzerine kurmamız gerekiyor. Belki, ama her zaman değil. Bu teorinin savunucuları elli dolar odak uzaklığına ve 35 mm lense yakındır.

Stepan Razin Kayası. Solda 10 mm geniş açılı lensle, sağda ise 75 mm telefotoyla çekilmiş bir fotoğraf var. Bu durumda kayayı telefoto lens kullanarak göstermek daha avantajlıdır.

Bunun tersi olan başka bir teori daha var - manzaranın kompozisyonu en geniş resmi içermelidir. Evet, anında yalnızca noktadan noktaya bakabiliyoruz (genel olarak bu ifade yalnızca bilmeyen erkekler için geçerlidir - kadınların vizyonu farklı bir karaktere sahiptir), ancak algılama hızı çok büyüktür ve anlarda resmin yalnızca bir ayrıntısını değil, tamamını inceleyebilir. Ben şahsen ikinci teorinin destekçisiyim ve manzara fotoğrafçılığında geniş açılı lensler bana daha yakın.

Popovka. Geniş açı (10 mm kırpma), doğal manzaranın alanını ve hacmini aktarmanıza olanak tanır.

Bu teoriler birbirine zıttır ancak birbirini dışlamaz. Her şey bizim zevkimize ve fotoğrafa koymak istediğimiz anlama bağlıdır. Geniş açı alanı aktarabilir, dar açı ise ölçeği aktarabilir. Belki de her şey algı ve ihtiyaç psikolojisinde yatmaktadır. Ama her halükarda örneğin dağları fotoğraflarken uzaydan ziyade ölçeğini ve ihtişamını aktarmaya çalışıyoruz ve bunun için uzun lens kullanmak daha mantıklı oluyor ve yatay bir panorama oluşturularak genişlik açısı korunabiliyor. birkaç kareden. Dağları düzlükten, yani doğrudan dağlardan değil, dağların arka planı oluşturduğu yerden geniş açıyla çekerseniz, boyutları çerçevenin tamamına göre önemsiz hale gelecektir. Doğrudan dağlara doğru çekim yaparken, zirveler arasındaki geniş alanları göstermek için geniş açıları da kullanabilirsiniz.

Stepan Razin Kayası. Datura Dağı. Bir dağı geniş açıyla (20mm) çekerken, çevredeki geniş arka plan karşısında kolayca boyutunu kaybedebiliriz.

Stepan Razin Kayası. Datura Dağı. Bir telefoto lens (75 mm), ölçeğin, yani dağın yüksekliğinin aktarılmasına yardımcı olacaktır. Dört dikey çerçevenin panoraması.

Bozkırı, tarlaları, çayırları fotoğraflarken ise tam tersine alanı aktaran genişlikte çekim yapmak daha iyidir. Bir telefoto lens düzlüğü düzleştirecek; yalnızca herhangi bir nesneyi yakınlaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda alanı da azaltacaktır. Genişlik olarak, çerçeve en küçük alanı yakalayabilir ve derinlikte, ufka kadar var olan her şey ve onlarca kilometrelik gerçek alan, fotoğraftaki havasız katmanlara sıkıştırılacak ve ön plan büyük olasılıkla Tamamen kayıp.

Popovka. Telefoto lensle yapılan bir manzara çekimi büyük olasılıkla çok düz olacaktır; ufka kadar birçok katman sıkıca sıkıştırılmış ve şeritler oluşturacaktır. Köydeki yatay mesafe sadece birkaç yüz metre, ufka olan mesafe ise onlarca kilometre olacak.

Kompozisyon yalnızca yazarın vizyonuna bağlıdır ve her durumda tamamlanabilir. Şablonlarla düşünmeyin.

Çerçevedeki çizgiler önemli bir rol oynar. Onların yardımıyla alan aktarılır. Fotoğraftaki çizgiler yollar, elektrik hatları, orman tarlaları, vadi kenarları veya yamaçlar olabilir. Göz çizgilere takılıp kalır ve onlarla ya anlamsal merkezlere ya da uzaya yönlendirilir. Yani, karede mesafeye giden bir yol varsa, göz kesinlikle onu takip edecektir ve yol ne kadar kıvrılırsa olay örgüsü de o kadar ilginç olur.

Volsk. Osinovka. Fotoğrafta ilgi odağını bulmak çok kolaydır. Bakışlarınız hemen uzaktaki yolu takip edecek. Aynı yerde bulut çizgileri ve elektrik direği çizgileri görünecek. Buradaki yolun birçok çizgisi var - tekerlek izleri, izler, yol kenarındaki çimenler ve tüm çizgiler merkeze doğru çekiliyor. Çizgilerin etkisi geniş çekim açısıyla (10 mm) artırılır.

Yolun çerçevenin içinden yatay olarak geçtiğini düşünelim, bu durumda ne olacak? Ama hiçbir şey, sadece görüntüye bakarak, bilinç yolu takip etmeye başlar ve anında çerçevenin sınırlarının ötesine geçer. Bu nedenle manzara ressamları, gözü çerçevenin dışına çıkarmak yerine, içgüdüsel olarak uzaklara giden bir yolu tasvir ederler. Bir yönde ne kadar çok çizgi takip ederse ritim o kadar iyi görünür. Kompozisyon sadece gözü yakalamamalı, aynı zamanda onu tutmalıdır. Bu amaçla tamamlanmış geometrik şekilleri çerçeveye yerleştirmek en iyisidir.

Popovka. Baraj, gözü kendi çerçevesinde tutmaya yardımcı olacak bitmiş bir geometrik figür görünümündedir.

Şimdi altın orana gelince. Uzun zamandır bu kavramı duymadım, çünkü bir sanat okulunda okumadım, manzara ressamlarının kılavuzlarını okumadım ve video eğitimlerini de izlemedim. Ancak geleneksel bir manzarada gökyüzünün görüntünün 2/3'ünü, yerin ise 1/3'ünü kaplaması gerektiğini hep anladım. Bu bir özgürlük hissi yaratır ancak 1/3'ü gökyüzüne bırakırsanız hemen kompozisyona baskı yapmaya başlayacaktır. TV insanlarının bu bilim için bir uygulaması bile var - Rusya'daki Batı TV kanalları, üçte bir kuralını - altın oranı - aktif olarak kullanarak film raporları yapıyor. 1/3'ünü gökyüzüne bırakarak bilinçaltında baskı oluşturarak kir, çöp, köpek vb. şeyleri kadraja dahil ederler. Üstelik yaklaşık bel hizasından ateş ederseniz öyle bir yabancılaşma hissi yaratabilirsiniz ki, hemen buradan kaçmak istersiniz. Bana inanmıyorsanız kanallarını açın ve raporu bekleyin. Her ne kadar gökyüzü resmin 1/3'ünü kaplasa, alttaki üçte birlik kısım dünya tarafından ve ortadaki üçte birlik kısım ormanlar veya dağlar tarafından işgal edilse de, kompozisyon oldukça normal olacaktır. İzleyiciyi etkilemeyi öğrenin.

Gerçek bir manzara ressamı kompozisyonu görür. Aynı zamanda resme ağırlık verir, dolayısıyla kompozisyonu dengede bırakmak önemlidir. Diyelim ki bir tarlayı ve orada tek başına duran bir ağacı filme alıyoruz. Kompozisyonu nasıl oluşturuyoruz? Gökyüzü elbette alanın 2/3'ünü kaplayacak. Tarla alt üçte birlik kısımdır ve eğer uzakta tepeler, dağlar veya orman varsa onları gökyüzüne göndereceğiz. Ağacı nereye koymalıyız? Ortada deneyelim, fotoğraf çok ağırlaşacaktır. Ve üçte birini sağa veya sola yerleştirirseniz, kompozisyon denge kazanacaktır; kenara biraz daha yaklaştırdığınızda kompozisyon yana doğru çekilmeye başlar ve anında sanki ufuk tıkanmış gibi bir his yaratır. Güçlü bir rüzgar soldan eserse ve dalları sağa doğru bükerse, o zaman ağacı yalnızca üçte bir oranında sola yerleştirebiliriz, böylece çerçevede hareket için, bu durumda rüzgar için yer kalır. Veya ağaç gövdesi sola eğimli ise ağacı üçte bir oranında sağa yerleştirmek daha doğrudur. Fotoğrafta ağaç gövdelerinin eğimi dinamiği simgeliyor, çünkü zihnimizde hareketi çerçeve içinde tamamlıyoruz.

Basit bir kompozisyon kullanarak bir örneğe bakalım:

Yeri üçte bir oranında yukarı kaldırıyoruz ve görüntü bizim için daha "rahat" hale geliyor. Ancak merkezde yer alan ağaç hâlâ algı üzerinde ağırlık yaratıyor.

Ağacı sol üçüncüye hareket ettirdiğimizde, sadece sola düşmek isteyen bir görüntü elde ediyoruz. Rahat bir izleme olamaz.

Ağacı sağdaki üçüncüye yerleştirerek sağda, gövdenin bükülmesinden dolayı daha da büyük görünen bir tıkanıklık elde ediyoruz.

Ağacı merkez ile sol üçte birlik kısım arasına yerleştirerek neredeyse ideal bir kompozisyon elde ediyoruz, ancak ağacın merkezin sağında nasıl görüneceğini kontrol edelim:

Ve bu durumda kompozisyon daha da uyumlu görünüyor. Solda boşluk kaldı - havada. Soldan sağa okumaya alışığız, görselleri de aynı şekilde okuyoruz. Bu nedenle, hareket halindeyken ilgi odağına, ağaca geliyoruz. Normal şartlarda, sağa doğru eğilmiş bir gövde bu kompozisyona aykırı olabilir ancak bizim durumumuzda ağacın tamamı “9” rakamının dış hatlarına sahiptir ve tepenin konumu gövdenin tıkanmasını telafi eder.

Kompozisyon oluşturmanın kuralları vardır ancak bunları ezberlemek gerekli değildir. İyi bir kompozisyonun, görüntüyü izlemenin rahat olduğu ve izleyicinin gözünü fotoğraf çerçevesi içinde tutan bir kompozisyon olduğunu bilmek önemlidir.

Şimdi konunun teknik yönüne gelince. Daha önce de belirttiğim gibi manzara çekerken en sık kullandığım geniş açılı lens 10-20mm sigmadır. Manzara fotoğrafçılığı için en uygun diyafram değeri F 8. Daha büyük bir değerle merceğin çözünürlüğü azalır, daha küçük değerlerde kenarlardaki keskinlik kaybolur. Hemen hemen tüm sistemler için F 8 optimaldir.

Genellikle manzara fotoğrafçılığının bir özelliği, özellikle yüksek çözünürlüklerde fark edilen hareketi önlemek için bir tripoddur. Bulutlu havalarda, deklanşör hızını önemli ölçüde artırmanız gerektiğinde tripod gerekli araç. HDR görüntüler oluşturmak için aynı yerin farklı pozlamalarla birkaç fotoğrafını çekmeniz gerekiyorsa kesinlikle onsuz yapamazsınız.

Manzara fotoğrafçılığının yardımcı araçları filtrelerdir. Çoğu zaman bunlar polarizasyon, gradyan ve nötr yoğunluk filtreleridir. Ne zaman ve ne için kullanıldıkları.

Güneşli havalarda manzara fotoğrafçılığında polarize filtre kullanmak mantıklıdır. Çalışmasının özü, metalik olmayan yüzeylerden - onu daha doygun ve parlak hale getiren yapraklardan, su yüzeyinden tamamen şeffaf hale getiren ve diğer yüzeylerden yansımaların giderilmesidir. Polarizör kullanıldığında gökyüzü daha doygun hale gelir ve kararır, bu da aynı zamanda daha hafif hale gelen ve hacim kazanan bulut çizgisini net bir şekilde tanımlamanıza olanak tanır. Pek çok yazar, polarizasyon filtresini kullanmak için doğru zamanın, Güneş'in ufkun üzerinde alçakta olduğu şafak sonrası sabah ve gün batımı öncesi akşam olduğunu ve bunu öğle vakti kullanmanın, gökyüzünün kararması nedeniyle resme zararlı olduğu konusunda ısrar ediyor. düzensizdir. Burada yine pek katılmıyorum. Polarizatörü gün içinde sıklıkla kullanıyorum ama gökyüzü açık olduğunda değil, üzerinde kümülüs bulutları göründüğünde. Mavi gökyüzünü parçalara ayırmanıza izin vererek düzensiz kutuplaşmayı neredeyse görünmez hale getiriyorlar. Aynı zamanda renkler parlak ve doygun hale gelir ve bu da manzaranın olağanüstü olmasına yardımcı olur.

Polarizasyon filtresiz (solda) ve filtreli (sağda) fotoğraf. Fark hemen görülüyor, polarizör fotoğrafa doygunluk katıyor. Mavi gökyüzü karartılmıştır, bu da bulutları uzatarak ona derinlik kazandırır. Çekim yarım gün boyunca Güneş'e 45 derecelik bir açıyla gerçekleştirildi - bu pozisyonda polarizasyon filtresi maksimumda çalışıyor.

Ancak akşam ve sabah saatlerinde polarizöre ihtiyaç duymuyorum çünkü burada doğallığı iletmek önemli. Güzel renkler gün doğumu ve gün batımı ve bu tür ışıkta kutuplaşmanın gücü çok şüphelidir.

Manzara lensi satın aldıktan sonra ilk satın aldığım şey polarizasyon filtresidir. Bir manzara fotoğrafçısı için vazgeçilmez bir araç olduğunu düşünüyorum.

Gradyan filtreleri diğer koşullarda kullanılır. Degradeler farklı olabilir - karanlık kısmın aydınlatılmasının yoğunluğunda, ışıktan karanlık kısma geçişin keskinliğinde, şekil olarak. Çoğu zaman, aşırı parlak bir gökyüzünü susturmak ve ayrıntılarını korumak için bulutlu havalarda bir degrade kullanıyorum, böylece onları aşırı pozlamadan ve menzil dışına düşmekten kurtarıyorum. Dezavantajı ise degradenin manzaranın şeklini takip edememesi ve kararmanın doğrusal olması, yani ağaçların, dağların vb. kendi alanına düşebilmesidir. Veya ufkun üzerinde gökyüzünün bir kısmını feda etmeniz gerekir.

Diyaframı kapatmadan ve günün daha karanlık bir saatini beklemeden, eşit koşullar altında daha uzun enstantane hızları kullanmak için nötr yoğunluklu karanlık ND filtreler kullanılır. ND Filtre, mercekten geçen ışık miktarını azaltır. Bu filtrelerin farklı çeşitleri de mevcuttur. değişen derecelerde güç ve yapıcılık. Bir peyzaj sanatçısı için değişken güce sahip bir filtre çok uygun olacaktır. Bu filtreler esas olarak şelaleleri ve sörfü filme alan su deneyleri için kullanılır. Bu durumda zamanla hareket eden akışlar, su akışlarından çok sis akışlarına benzer hale gelir.

Merhaba PhotoCASA dergisinin sevgili okuyucuları! Benim adım Peter Kosykh. Ben St. Petersburg'dan amatör bir fotoğrafçıyım. Manzara temaları bana en yakın olduğundan yazımda bu türdeki çekimlerden bahsetmek istiyorum. Bu zanaatı hiçbir yerde okumadığımı ve bir fotoğrafçılık okulundan diplomam olmadığını hemen söyleyeceğim. Her şey bir şekilde kendiliğinden geldi. İlk DSLR fotoğraf makinemi üç buçuk yıl önce aldım ve hala kullanıyorum. Bu süre zarfında birkaç düzine güzel fotoğraf çekmeyi ve 50'den fazla fotoğraf raporu yazmayı başardım. Bazıları bunu bile düşünüyor
Başyapıtları çekebilirim - dışarıdan muhtemelen daha iyisini biliyorum. Henüz gezme fırsatım ve boş vaktim maalesef yok ama ilk fırsatta fotoğraf makinemi yanıma alarak gündelik hayatın ağından şehirden uzak bir yere, doğaya kaçmaya çalışıyorum. Öncelikle ruhumu rahatlatmaya, duygusal olarak yükümü boşaltmaya ve dikkatimi dağıtmaya gidiyorum. Kafamda ne pahasına olursa olsun bir başyapıt çekmek gibi bir düşüncem yok; tam tersine bana öyle geliyor ki bundan önce zaten yeteneklerimin maksimumunu verdim ve asla eskisinden daha iyi bir çekim olmayacak.
Çoğu zaman tüm aile veya arkadaşlarımızla seyahat ederiz...

Yazın kırsalda geçirdiğim çocukluğum görünüşe göre bilincimde bir iz bırakmış, bu yüzden manzaralarımın çoğunu Rusya'nın taşrasında çekiyorum. Rus doğasının ihtişamını ve çeşitliliğini, ahşap mimarinin alışılmadık derecede güzel anıtlarını, uzak ve yarı terk edilmiş köyleri ve her Rus insanının aşina olduğu köhne kulübeleri ve çitleri gerçekten seviyorum...
Bu resimler beni gerçekten etkiliyor!
Profesyoneller, "manzara" türünün pek çok fotoğrafım için pek uygun olmadığına inanıyor: bazı siteler ve çoğu fotoğraf yarışmasının organizatörleri, fotoğraflarımı mimari bölümünde sınıflandırıyor. Ama bana yakın olan ve göze hoş gelen şeyleri fotoğraflıyorum ve onun hangi türde adlandırıldığı benim için önemli değil. Çalışmama basitçe "Ruh için fotoğraf" derdim. Geleneksel "Bu nasıl çekildi?" sorusunun ötesinde. Uzun ve geniş konuşabilirsiniz, ancak
Bu yazı formatında iyi fotoğraf çekmemi sağlayan ana noktalara kısaca değinmek istiyorum.

PANORAMİK ÇEKİM HAKKINDA
Çalışmalarımın bir kısmını panoramik tekniği kullanarak yapıyorum, yani aynı noktadan alınan birkaç kareyi üst üste bindirme ile birleştiriyorum. Son versiyonda bu tür fotoğraflar tamamen sıradan görünüyor. Ve buradaki mesele hiç de posterler için sahneler çekme veya fahiş pikseller elde etme arzusu değil, sadece panoramanın tüm çerçeveye hacim, derinlik ve keskinlik vermesi, izleyicinin bakışını ön plandan ön plana yönlendirmenize olanak sağlamasıdır. orta ve arka plan, çerçevede varlık etkisi yaratır ve elbette daha geniş bir kapsama alanı sağlar.
İlginç bir ön plana sahip fotoğrafları gerçekten seviyorum, bu yüzden bir çerçeve oluştururken (panoramik veya tek çekim olsun), bununla başlamaya çalışıyorum. Ön plan olarak taş, çiçek, yaprak vb. kullanabilirsiniz, eğer dikkatinizi çekecek bir şey yoksa örneğin bir tür dalgaların karaya attığı odunu sürükleyerek doğaçlama yapabilirsiniz.
TEDAVİ
Çerçeveleri Photoshop CS5'te son işleme tabi tutuyorum. Esas olarak gölgeleri ve vurguları, kontrastı, doygunluğu düzenliyorum, filtreler uyguluyorum ve bazen görüntünün dinamik aralığını (HDR) genişletme teknolojisini kullanıyorum. Fotoğraf kolajlarını hoş karşılamıyorum. Ayrıca panoramaları Photoshop'ta çoğunlukla otomatik modda birleştiriyorum. Tutarsızlıkları ve geometriyi ellerimle düzeltiyorum. Bir fotoğraf düzenleyici kullanmanın çerçeveyi iyileştirmenize olanak sağladığı ancak kaynağın yüksek kalitede olması gerektiği unutulmamalıdır. Açıkçası resim işe yaramadıysa, hiçbir program bundan yararlı bir şey çıkaramaz.
Çekimlerimin çoğunu eleştiriyorum. Öyle oluyor ki, çekim sırasında bazı anları gözden kaçırıyorsunuz ve bazı nüansları göz ardı ediyorsunuz. Bir süre sonra daha iyi çekilebileceğini anlamaya başlıyorsunuz. Bu kadar. Ama belki bir şeyi kaçırdım. Yukarıdakilerin hepsini özetleyerek şunu söylemek istiyorum: Fotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız, bunu ruhla yapın, yaratıcı olun ve becerilerinizi geliştirin. Çekim yerini seçerken sorumlu bir yaklaşım benimseyin, rotanızı planlayın, hava durumunu inceleyin...
Hepinize iyi şanslar ve unutulmaz güzel çekimler diliyorum!
Metin ve fotoğraf: Petr Kosykh

Serimizin ikinci bölümünü çekime ayırıyoruz. temiz hava: Nesnelerimiz manzara ve mimaridir. İster akşam yürüyüşüne çıkın ister dağlarda yürüyüşe çıkın, her yerde uygun manzaralar bulabilirsiniz. Ancak bir fotoğrafçı neyi dikkate almalı, hangi kamera ayarlarını seçmeli, hangi programlar en uygunudur? Beşimiz basit ipuçları sana yardım edeceğim.

Manzara ve Mimari Nasıl Fotoğraflanır: Gözleriniz bir kilisede durana kadar fotoğrafın içinde dolaşır.

1. Doğru tekniği kullanın

İyi manzara fotoğrafları çekmek için %90 oranında geniş açılı bir merceğe ihtiyacınız olacaktır. Geniş açılı prime lenslerin ve zoom lenslerin çoğu, 14 mm ile 35 mm film eşdeğeri arasındadır. Kim istiyor daha fazla olasılık Tek kamerayla, tam formatlı kameralar için standart 24-70 mm yakınlaştırma lensini veya APS-C kameralar için 18-55 mm yakınlaştırma lensini seçmelisiniz.

Geriye kalan %10 ne olacak? Manzara ve mimari fotoğrafçılığı için bazen "normal" veya telefoto lensler gerekir. Ancak konunuzdan uzaktaysanız bunlar gereklidir. Profesyoneller ayrıca çerçeve penceresine göre kaydırılabilen veya döndürülebilen PC-E lensleri veya kaydırma lenslerini de kullanır. Neden - 4. paragrafta açıklayacağız.

2. Kameranızı kurun

Kural olarak manzara ve bina fotoğrafları natürmortlardır. Bu nedenle çoğu zaman enstantane hızını seçmekte özgürsünüz. Enstantane hızı günün saatine bağlıdır: gündüz saniyenin binde biri veya gece birkaç saniye büyülü fotoğraflar uzun pozlamada.

Daha da önemlisi diyafram değeridir. Tavsiyemiz diyafram öncelikli modda (Av veya A) çalışıp F8 ile F16 arasında bir diyafram değeri seçmenizdir. Daha büyük veya daha küçük değerler optimum keskinliği vermez, anahtar kelime kırınımdır.

Kim başarmak ister en iyi sonuç ve uzak mesafeden bile mümkün olan en keskin arka planı elde etmek için hiperfokal mesafe gibi bir kavramı incelemelisiniz. Sonsuz gibi görünen bir alan derinliği oluşturmak için lens üzerinde ayarladığınız odaklanma mesafesini ifade eder. Bu kriter odak uzaklığına, matris boyutuna ve açıklık değerine bağlıdır; bunu kendiniz hesaplamanız gerekir, yoksa bir yardımcı program bunu sizin için yapabilir.

3. Doğru hazırlık

Manzara fotoğrafı çekerken nelere dikkat etmelisiniz? Deklanşörü doğrultun ve bırakın; işte bu kadar! Veya? Pek öyle değil: Manzara fotoğrafçılığı, fotoğrafçılığın en zor alanlarından biridir. Parlak gökyüzü, derin gölgeler; bunların hepsi geniş bir dinamik aralık gerektirir. Aksi takdirde, fotoğrafınızda harika çimenler olacaktır, ancak gökyüzü aşırı pozlanmış olacak ve fotoğrafın karanlık alanları koyu siyaha "gidecektir". Her durumda, pozlamayı tüm çerçeve boyunca ölçmenizi ve dinamik bir optimize ediciyi (örneğin, "Aktif D-Lightning") açmanızı öneririz.

Vaktiniz varsa HDR veya DRI formatında fotoğraf çekin. Kameranızı bir tripoda yerleştirin ve birkaç fotoğraf çekin. Farklı anlamlar pozlama çiftleri (basamaklama). Bilgisayarınızda tek bir fotoğrafta birleştirebileceğiniz -2 ila +2 EV arasında pozlama telafisi değerlerine sahip en az üç ve tercihen beş fotoğraf çekin. Çerçeveyi az pozlayarak parlak, ferah bir gökyüzü elde edersiniz ve aşırı pozlanmış çerçevede ayrıntılar gölgelerde bile net bir şekilde görünür hale gelir. Aynı tavsiye pencereli odalarda fotoğraf çekmek için de geçerlidir.

4. Çekiminizi doğru şekilde oluşturun

Manzara çekerken birkaç yararlı şeyi daha hatırlamanız gerekir. Ufku boğmayın; bunun için analog veya dijital bir seviye kullanabilirsiniz. Güzel bir fotoğraf elde etmek için üçte bir kuralını unutmayın: üçte ikisi gökyüzü, üçte biri manzara veya tam tersi. Bu, fotoğrafınızın doğal görünmesini sağlayacaktır. Fotoğrafınızın bir tür anlamsal vurguya sahip olması iyidir, örneğin, güzel ev ya da güzel bir ağaç.

Arkadan fotoğraf çekerken çizgilerin düşmesi sorunuyla karşılaşacaksınız. Sanki evler yıkılıyor. Bu durum, tüm binanın fotoğrafını çekmek için kamerayı yukarı doğru eğik tuttuğunuzda meydana gelir. Sonuçta fizik yasalarını geçersiz kılamazsınız, dolayısıyla görüntüyü "düzeltmek" için Adobe Lightroom gibi bir program kullanmanız gerekir. Bu durumda fotoğrafınızın bir kısmının kırpma için feda edilmesi gerekecektir. Fotoğraf çekerken binanın çevresinde biraz boşluk bıraktığınızdan emin olun. Buna katlanmak istemiyorsanız, kaydırmalı lensler kullanın. Lensi hareket ettirip döndürerek bu çarpıklığı giderebilirsiniz. Ancak bu tür lenslerin fiyatları bin avrodan başlıyor.

Her durumda, RAW formatında çekim yapmanızı ve dinamik optimize ediciyle çalışmanızı öneririz. Sonraki işlemler sırasında, görüntünün az ve aşırı pozlanmış alanlarının iyi bir şekilde çıkarılması pek olası değildir; bu nedenle, kamerayı sabit tutabileceğinizi düşünseniz bile bir tripod kullanın. Bunu kullanmak harika resimler oluşturmanıza yardımcı olacaktır: örneğin panoramalar, uzun pozlama fotoğrafları, HDR.

Şehirlerde, beton ve cam arasında yaşamaya alışkınız. Pek çok insan ancak ara sıra doğaya çıkmayı, temiz havanın tadını çıkarmayı başarıyor. temiz su ve delici sessizlik. Bu nedenle doğayla her buluşma özel görünür, uzun süre hatırlamak istersiniz. Manzara fotoğrafçılığı, o nadir anların anılarını korumanıza olanak tanır ve zihinsel olarak kendinizi en sevdiğiniz yerlere taşımanıza yardımcı olur. Ancak kendi başınıza çekim yapmak başka, bir yerin atmosferini oraya hiç gitmemiş insanlara aktarmak başka şey. Bunu herkes yapamaz. tecrübelerimi özetlemeye çalıştım Manzara fotoğrafçılığı ve fotoğrafçılığa hevesli olanlar için en önemli ipuçlarını verin. Umarım ipuçlarım çok güzel, unutulmaz bir manzarayı nasıl çekeceğinizi öğrenmenize yardımcı olur.

1. Seyahatinizi önceden planlayın

Garip bir şekilde, güzel bir manzara yaratma çalışması deklanşöre basmadan çok önce başlıyor - bir gezi planlamakla başlıyor. Tatilinizi nerede geçirirseniz geçirin, Altay dağlarında veya orta şerit Gölün kıyısında, önceden bu yer hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplayın. Uydu görüntülerini analiz edin ve topografik haritalar– onlardan örneğin gün batımında veya şafakta hangi dağ zirvelerinin aydınlatılacağını anlayabilirsiniz. Başkalarının bölgeden çektiği fotoğrafları bulun; bunlar bas-çek kamerayla çekilmiş olsalar bile bu, nerede çekim yapacağınıza dair daha iyi bir fikir edinmenize yardımcı olacaktır. Bölgenin en ilginç özelliklerini vurgulayın; güzel bir dağ zirvesi olabilir veya sıradışı ağaç nehir kıyısında - ve dikkatinizi bu nesnelere yoğunlaştırın.

Poperechnaya Multa Gölü, Altay Dağları, Eylül ortası.

2. Bölgeyi keşfedin

Elbette birçoğunuz, parıldayan gün batımının renklerini görünce, bir kişinin telaşlanmaya başladığı ve hızla kaybolan ışığı yakalamak için en azından bir şeyi çıkarmaya çalıştığı bir durumda buldunuz. Böyle bir durumda başarısızlığa mahkumsunuz. Bunu önlemek için, yapmanız gereken her şeyi adayın boş zaman bölgeyi keşfediyoruz. Göl kenarında tatil yapıyorsanız gölün etrafında yürüyün ve ilginç yerler kıyısında (örneğin alacalı likenlerle kaplı taşlar veya gölden akan bir dere).

Ormanda veya nehir boyunca yürüyüşe çıkın, yokuştan yukarıya tırmanın - bir yerde kesinlikle alışılmadık ve güzel bir şey bulacaksınız. Bu tür araştırma yürüyüşleri sırasında test çekimleri yapın, böylece akşamın ilerleyen saatlerinde bunları sakin bir atmosferde izleyebilir ve çekim için en ilginç yerleri seçebilirsiniz. Ve gökyüzü yeniden gün batımı renkleriyle aydınlandığında, kameranız hazır, daha önce seçmiş olduğunuz bir noktada durmalısınız.

Bu çekim noktasını birkaç saat bölgeyi keşfettikten sonra buldum.

3. Manzara her şeyden önce hafiftir

Amatörlerin çoğu öğle vakti çekim yapmayı tercih ediyor. Güneş ışığıÇok sert. Ancak fotoğraflar çamurlu renkler ve aşırı kontrastla düz çıkma eğilimindedir. Bu arada, güneş ışığı normal saatlerde en güzel ve yumuşaktır - gün doğumu ve gün batımında artı veya eksi bir saat. Normal saatlerde çekim yapmaya çalışın; fotoğraflarınızın bambaşka renklerle nasıl parıldadığını göreceksiniz.

Araştırma yürüyüşleri sırasında güneşin nerede doğup batacağını anlamak için bir pusula kullanın - gün doğumu ve gün batımını nerede çekmenin daha iyi olduğunu önceden düşünün. Gün doğumu ve gün batımının tam zamanı ve konumu (azimut), örneğin The Photographer's Ephemeris programı (http://photoephemeris.com) kullanılarak bulunabilir.

Tamamen tek başıma fotoğrafladığım nadir güzellikteki bir gün doğumu - o sırada turistlerin geri kalanı uyuyordu. Uyandıklarında sadece gri bulutlarla kaplı gökyüzünü gördüler.

4. Fotoğraf ekipmanı

Her zaman bir tripod kullanın. Bir tripod veya ekstra bir lens getirme arasında seçim yapma şansınız varsa bir tripod seçin. Bir tripod, en basit kamerayı neredeyse her koşulda manzara çekmenize olanak tanıyan güçlü bir araca dönüştürebilir. Tripodun kamerayı 20 cm'den 1,5-2 m'ye kadar herhangi bir yüksekliğe kurmanıza izin vermesi tavsiye edilir Fırtınalı bir rüzgarda çekim yapmayacaksanız tripodun ağırlığı o kadar önemli değildir.

Geniş açılı lens kullanmanızı öneririm; manzara çekerken en popüler olanıdır. Örneğin kırpma faktörü 1,5 olan bir DSLR fotoğraf makinesiyle çekim yapıyorsanız bu, odak uzaklığı aralığı 10-20 veya 12-24 olan bir lens olabilir; tam çerçeve kameralar için sırasıyla – 16-35 veya 17-40.

Tripod, manzara fotoğrafçısının en güçlü silahıdır.

5. Alçak bir konumdan çekim yapmak

Fotoğraflamak için ilginç bir ön plan bulursanız (örneğin çiçekler veya yosunla kaplı kayalar), kamerayı tripod üzerine indirmeyi deneyin. Bu, dikkati ön plana odaklayacak ve fotoğrafı daha anlamlı hale getirecektir.

Alçak bir konumdan (yerden 40 cm yüksekte) çekim yapmak, fotoğraftaki çiçeklerin boyutunu görsel olarak büyüterek dikkatin üzerine odaklanmasını mümkün kıldı.

6. Alan derinliği

Bir manzarada, ön plandaki çimenlerden arka plandaki karla kaplı dağ zirvelerine kadar fotoğrafın her alanının keskin olması gerekir. İstenilen alan derinliğini elde etmek için genellikle f/8'den f/16'ya kadar nispeten büyük diyafram açıklığı sayıları kullanılır. Nasıl daha büyük sayı diyafram yani daha fazla derinlik keskinlik. Ancak geniş diyafram değerlerinde (f/16 ve üzeri) kırınıma bağlı olarak keskinliğin ciddi oranda bozulabileceği unutulmamalıdır.

F/13 diyafram açıklığı kayalardan dağlara kadar neredeyse tüm sahneyi netleştirmeyi mümkün kıldı.

7. Dinamik aralık

Dinamik aralık (DR), sahnenin en açık ve en karanlık kısımları arasındaki parlaklık farkıdır. Gün batımını ve gün doğumunu çekerken, kamera genellikle sahnenin büyük DD'si ile baş edemez ve resimde beyaz "aşırı pozlamalar" ve siyah "yetersiz pozlamalar" görünebilir. Bu tür sorunları önlemenin en kolay yolu arka ışıkta çekim yapmamaktır. Örneğin gün batımını filme almak yerine kamerayı 90 derece çevirerek güneşin son ışınlarıyla aydınlatılan dağları filme almayı deneyin.

Bu sahnenin DD'si, o sırada arkamda parıldayan gün batımınınkinden önemli ölçüde daha az.

8. Cilt

İyi bir peyzajın hacmi olmalıdır. İki gözümüz olduğu için gözümüz her zaman üç boyutlu bir resim görür. Ancak kameranın yalnızca bir “gözü” var, dolayısıyla fotoğrafın üç boyutlu olabilmesi için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bir fotoğraftaki hacim duygusu, tonal ve mekansal perspektifle yaratılır. Ses ışıkla artırılabilir. En büyük hacim, peyzajın yan ve arka aydınlatmasıyla elde edilir. Fotoğrafın hem yakın nesneleri (ön plan) hem de uzaktaki nesneleri (arka plan) içermesi için bir çekim noktası seçmeye çalışın. İdeal olarak, farklı planlar arasında yumuşak bir geçiş vardır; örneğin, arka plandan ön plana doğru akan bir akış.

Uzamsal perspektif fotoğrafı daha hacimli hale getirir. Sırtı dar bir açıyla aydınlatan güneş ışığı, dokusunu ortaya çıkarıyor.

9. Erken kalkın, geç yatın

Belki de en önemli tavsiye. Şafaktan bir saat önce kalkın ve hava nasıl olursa olsun çekime gidin. Sabah 4'te kalkıp sıcak uyku tulumundan soğuk havaya çıkmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum ama inanın buna değer. Aynı şekilde gün batımından bir saat önce hava nasıl olursa olsun çekime gidin. Gökkuşaklarıyla muhteşem gün batımlarının yalnızca yağmurdan sonra gerçekleştiğini ve onları yakalamak için oldukça ıslanmanız gerektiğini unutmayın.

Güneş doğmadan bir saat önce yağmur yağdı. Yarım saat sonra göl üzerinde inanılmaz güzel bir kıyametin kopacağını hayal etmek zordu.

10. Sabırlı olun

Güzel ışık çok sık olmaz ve onu beklemek için sabırlı olmanız gerekir. Hiçbir tavsiye ayda onlarca güzel manzara yaratmanıza izin vermez. En iyi manzara fotoğrafçıları bile tek bir fotoğraf oluşturmak için ortalama 5-10 gün, yani ışığı beklemek için harcadıkları zamanı harcarlar. Bir gezi planlarken bunun dikkate alınması gerekir - eğer bir yerde birkaç günden az kalırsanız, bu yerde güzel bir fotoğraf çekme olasılığı sıfıra yakındır.

Tayga Göz Gölü, Ergaki Tabiat Parkı

Metin ve fotoğraflar: Alexander Ermolitsky

Portreler oluşturmanıza yardımcı olacak bir bilgi birikimini dikkatinize sunuyoruz profesyonel kalite Açık havada. Hem çerçevenin kompozisyonu hem de ekipman seçimi, kamera ayarları, harici flaş kullanma teknikleri ve açık alanda çekimin diğer yönleri hakkında size gerekli bilgileri sağlayacağız.

Gerekli ekipmanı ve nasıl kullanılacağını tartışarak başlayacağız. Temel yönlere bakacağız portre fotoğrafı açık havada: alan derinliği kontrolü, lens seçimi, pozlama kontrolü, kontrol doğal ışık ve hatta harici flaşların ve karma aydınlatma koşullarında çekim için temel tekniklerin kullanılması, böylece neredeyse her türlü yaratıcı vizyonu gerçekleştirebilirsiniz.

Ve “açık havanın” kendisini, yani doğayı fotoğraflamayı seven fotoğrafçıları, sizi “Profesyonelce çekim yapın!” serimizdeki diğer makalemizle tanışmaya davet ediyoruz.

Hava koşullarının değişkenliğine rağmen yaz, dış mekan fotoğrafçılığı için yılın en uygun zamanıdır.

Birincisi yaz aylarında gündüz saatlerinin uzunluğu maksimumdur. Şafaktan akşam karanlığına kadar çekim yapabilirsiniz. İkinci olarak hava (ve su) sıcaklığı, çekim boyunca sizi ve nesnenizi rahat ettirecek kadar sıcaktır. Üçüncüsü, aksine, sıcak ve aydınlık yaz soğuk kışçoğu insanın neşeli ruh halini “besler”. İÇİNDE iyi konum bir ruh yaratmak güzel portre biraz daha kolay.

Ancak güneş ışığı ve uygun model kaliteli sonuçların garantisi değildir. Bu nedenle, yalnızca portreler oluşturmanıza değil, aynı zamanda portrelerde "ustalaşmanıza" yardımcı olacak bir rehber "topladık" ve iyi yapılandırılmış bilgileri seçtik.

Gerekli ekipman

Portreleri açık havada fotoğraflamak için ihtiyacınız yok çok sayıda pahalı ekipmanlar. Gerekli ekipman listesi yalnızca üç öğeyi içerir:

• Kamerayla birlikte verilen lens;
• Harici flaş;
• Reflektör.

Yararlı eklemeler

Daha yüksek kalitede sonuç almak istiyorsanız ek ekipman listesine dikkat edin. Özellikle aydınlatma kontrolü konusunda yeteneklerinizi genişletecektir.

• Sabit odak uzaklığına ve hızlı otomatik odaklamaya sahip hızlı bir lens (örneğin, odak uzaklığı 50 mm ve minimum 1,8 diyafram açıklığı);
• Değişken odaklı uzun odaklı lens (yakınlaştırmalı telefoto lens);
• Radyo senkronizasyon kiti;
• Harici flaş için dağınık başlık.

Plein hava portre fotoğrafçılığının temelleri

Dış mekan portre fotoğrafçılığı tekniklerine dalmadan önce temel bilgilerle başlayın.

Çekim yeri

Açık hava fotoğrafçılığının güzel yanlarından biri de hemen hemen her yerde fotoğraf çekebilmenizdir: kendi bahçenizde veya ünlü bir egzotik plajda. Önemli olan seçilen konumu nasıl kullandığınızdır.

Birkaç basit ve şeffaf kural vardır.

Çekim konumu izin veriyorsa arka planı çerçeveye dahil edin. Bu sayede portreyi çeşitlendirecek ve çektiğiniz sahnenin atmosferini aktarabileceksiniz. Mekan pitoresk değilse, tasvir edilen alanın alan derinliğini azaltın veya içeriğini yalnızca modelin görüntüsüyle sınırlayan bir çerçeve oluşturun. Dikkatinizi kişiye odaklayabileceksiniz.

En etkileyici portreler, kompozisyon basit ve net olduğunda elde edilir. Arka plan olarak gökyüzü, duvar veya bitki örtüsü gibi basit nesneleri seçin. Bu tür arka plan modelin öne çıkmasını sağlar.

Ancak kurallar çiğnenmek için vardır. Özellikle atmosferik fotoğraflar oluştururken. Çevreyi tasvir ederken modeli göstermekten daha önemlidir.

Kompozisyon ve çerçeveleme

Modeli, yüzü (yarım uzunlukta veya tam uzunlukta portrelerde) veya gözleri (omuz veya yüz portrelerinde) anlamsal merkezin rolünü oynayacak şekilde üçte bir kuralına uygun olarak çerçeveye yerleştirmeye çalışın. Kompozisyon, izleyici için önemli nesnelerin çerçevenin merkezine yerleştirildiği duruma göre daha net olacaktır.

Vücudun tam yükseklikte değil, kısmen fotoğrafını çekerken çerçevelemeye dikkat edin. Burada "kural"a güvenin baş parmak": insan vücudunun kısımlarını, uzuvların veya vücudun bükülmesinin çerçevenin kenarlarına yakın olduğu yerlere (dizler, dirsekler, bilekler, ayak bilekleri, leğen kemiği vb.) yerleştirmeyin.

Gün ışığı. Bundan en iyi şekilde yararlanın.

Parlak ve doğrudan güneş ışığı ilk bakışta ideal bir aydınlatma gibi görünüyor. Aslında bu tür bir aydınlatmayla çoğu zaman en iyi çekimler elde edilmez. Öğle güneşi gökyüzünde yüksekteyken modelin burnunun, çenesinin ve kaşlarının altında göze hoş görünmeyen kalın gölgeler oluşuyor.

Modeli güneşe doğru koyarsanız gözlerini kısmaya başlayacaktır. Modelin ışık kaynağına göre bu konumuyla çekici bir sonuç elde etmek zor olacaktır.

Basit bir çözüm, modelden gölgelere doğru hareket etmesini istemektir. Beyaz dengesini ayarlayın. Arka plan doğrudan güneş ışığıyla aydınlatılıyorsa, fotoğrafta modelin cildi mavi bir renk alabilir. Çünkü kamera büyük olasılıkla beyaz dengesini, fotoğrafı çekilen sahnenin daha parlak kısmına, yani arka plana göre ayarlayacaktır.

Bulutlu günlerde tutarlı bir gölge bulamazsanız çekim için doğru anı seçin. Bulut güneşi kapatacak ve böylece doğrudan güneş ışığını dağıtacaktır.

Değişken ışık koşullarında çekim yapmak hızlı ve doğru hareket etmenizi gerektirecektir. Ayrıca ışık yoğunluğunun değişebileceğini unutmayın; bu nedenle maruz kalma durumunuza dikkat edin.

Pozlamayı açık veya koyu arka planın aydınlatılmasına göre değil, modelin aydınlatmasına göre değerlendirdiğinizden emin olun.

Bulutsuz havalarda difüzörler yardımıyla modelin gövdesinde ve yüzünde oluşan istenmeyen gölgelerle baş edebilirsiniz. Kaynak arasına yerleştirmeniz yeterli ışık - güneş ve bir model. Difüzör burada bir bulutun rolünü oynuyor. Basit bir yarı saydam beyaz malzeme parçası veya ayrı bir özel cihaz olabilir.

Difüzörler küçük boyutlar, omuz ve yüz portrelerinin çekiminde bulunması ve yardımcı olması en kolay olanlardır. Yarım uzunlukta ve tam uzunlukta portreler çekerken geniş alanlı bir difüzöre ihtiyacınız olacaktır. Birini bulmak zor olabilir.

Yüz portreleri çekerken bile bir asistanı yanınızda bulundurmanız sizin için daha kolay olacaktır. Modeli fotoğraflarken reflektörü yerinde tutmaya istekli birini bulun.

Işık kaynağını nesnenizin arkasına konumlandırırsanız fotoğraflarınız bambaşka bir havaya bürünecektir. Burada yetersiz pozlamadan kaçınmalısınız. Parlak bir şekilde aydınlatılmış bir arka plan, kameranızın ışık ölçerini yanıltabilir. Pozlamayı +1 - +2 EV kadar telafi edin.

(yaklaşık. çevirmen - "Fotoğrafçılığın Temelleri" serisinin ilk bölümünden pozlama, aşırı pozlama ve az pozlama, "EV" tanımı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.ve maruz kalma telafisi - dördüncü bölümün dördüncü bölümünden.)

Reflektör kullanmadan arka ışıkta yüz portresi.

Modelin yüzünde görünür gölgeler varsa veya yalnızca karanlıksa bir reflektör kullanın. Bu en çok biri basit yollar ayrıca filme alınan sahnenin modelini veya istenen parçasını aydınlatın. Reflektörün yüzeyi gümüş, altın veya beyaz olabilir. Her yüzey ışığı farklı şekilde yansıtır.

Beyaz bir reflektör kullanılarak arka ışıkta yüz portresi.

Beyaz yüzey ışığı yansıtarak onu daha yumuşak hale getirir ve reflektör kullanmanın etkisi daha görünmez olur. Gümüş yüzey, ışığı bir ayna gibi doğrudan ve daha büyük miktarlarda yansıtır. beyaz yüzey. Gümüş ve altın yüzeyler benzerdir ancak ikincisinden gelen yansıma aydınlatmayı "ısıtır". Sarımsı, "sıcak" ışık portreler için mükemmeldir.

Gümüş bir reflektör kullanılarak arka ışıkta yüz portresi.

Modelin gövdesindeki karanlık alanları vurgulamak veya yüzünde doğrudan "sert" ışığın oluşturduğu kalın gölgeleri yumuşatmak için reflektörü ışık kaynağının karşı tarafına yerleştirmek yeterlidir. Sonuç daha kaliteli olacaktır.

Alan derinliğini kontrol edin

Sahnedeki yalnızca belirli nesnelerin keskin netlemeyle fotoğraflanması, izleyicinin fotoğrafın algısını kolaylaştırmaktadır.

Görüntülenen alanın (bundan sonra DOF olarak anılacaktır) alan derinliği küçük olduğunda, izleyicinin dikkatini net olana yoğunlaştırabilirsiniz. Neyin "bulanık" olduğu belirsizdir - en sonunda geçerken algılanır.

Alan derinliğini kasıtlı olarak artırdığınızda, sahnenin diğer ayrıntıları (örneğin arka plan) izleyicinin dikkatini çekmeye başlar ve bu da modele dağılır.

Alan derinliği üç faktörden etkilenir: diyafram değeri, odak uzaklığı ve çekim mesafesi - fotoğrafçıdan keskin odağa alınan nesneye olan mesafe. Alan derinliğini kontrol etme yeteneği pratikle geliştirilir. Aşağıda bu faktörlerin alan derinliğini nasıl etkilediğini göstereceğiz.

Diyafram değeri

Diyaframı kullanarak alan derinliğini kontrol etmek kolaydır. DOF'yi azaltmak için 2,8 veya 4 gibi küçük bir diyafram açıklığıyla (açık diyafram) çekim yapın.

Sahnenin çoğunu keskin odakta tutmak için büyük önem diyafram açıklığı (“açıklığı kapatın”), örneğin 11 veya 16'ya eşit.

50 mm F1:1,8 (odak uzaklığı 50 mm, diyafram açıklığı 1,8) gibi sabit odak uzaklığına sahip yüksek kaliteli lensler, çok küçük bir alan derinliği oluşturmanıza olanak tanır. Bu nedenle portre fotoğrafçılığı için idealdirler.

Odak uzaklığı

Alan derinliğini etkileyen diğer koşullar değişmezse, daha büyük odak uzaklığına sahip bir mercek, arka planı daha kısa odak uzaklığına sahip bir merceğe göre daha "bulanık" gösterecektir. Arka planı yeterince "bulanıklaştırmak" için 55 - 70 mm odak uzaklığıyla fotoğraf çekmeyi deneyin.

Çekim mesafesi

Son olarak fotoğrafçının konuya olan mesafesi alan derinliğini etkiler. Modelden ne kadar uzaklaşırsanız alan derinliği de o kadar artar, çektiğiniz sahnenin modelden uzaktaki ayrıntıları da o kadar net bir şekilde tasvir edilecektir. Tam tersine, modele yaklaştıkça alan derinliği küçülür, arka plan daha fazla "bulanıklaşır".

Yüz portresi, odak uzaklığı 85 mm ve diyafram değeri 2 olan bir lens kullanılarak oluşturuldu. Görüntülenen alanın alan derinliğinin küçük olduğu ortaya çıktı.

Arka planı daha fazla bulanıklaştırmak için modele yaklaşmayı daha kolay bulabilirsiniz.

Çekim mesafesi, merceğinizin odak uzaklığına ve çerçevenin kompozisyonuna (ikincisinde neyi göstermek istediğinize ve bunun dışında neyi saklayacağınıza) bağlıdır.

Odak uzaklığı ve diyafram değeri aynı kalır. Ancak modele olan mesafe azaldı - biz ona yaklaştık. Bunu takiben alan derinliği azaldı.

Sığ alan derinliğine ulaşmak, kafa kafaya veya omuz hizasında portreler çekerken, tam uzunlukta bir modelin fotoğrafını çekmekten daha kolaydır.

Ayrıca uzun bir lensle çekim yaparsanız sığ bir alan derinliği elde edebileceğinizi unutmayın. Ancak çekim mesafesi çok küçükse (modele yaklaşırsanız) görüntü bozulabilir.

Plein air portre fotoğrafçılığında netleme modları

Çoğu durumda, bir fotoğrafın çekici görünmesini sağlamak için öznenin gözlerinden en az birini net bir şekilde odaklayın. Alan derinliği küçük olduğunda odaklanma doğruluğunu izleyin.

Statik sahnelerde model hareketsizken hem otomatik hem de manuel odaklama modlarını kullanabilirsiniz. Her iki mod da burada oldukça etkilidir. Otomatik odaklama modunu Tek veya Tek Çekim olarak ayarlayın. Deklanşöre yarım basarak nesnenin gözüne odaklanabilirsiniz.

Dinamik sahnelerde, konu hareket halindeyken kamerayı sürekli otomatik odaklama moduna (Servo veya Sürekli) ayarlayın. Artık kamera hareket eden bir nesneye “rehberlik edebilir”. Ancak alan derinliği küçük olduğunda "iletilen" bir nesnenin en keskin görüntüsünü elde etmek zordur.

Doğru odak sensörünü seçmek, istenen nesneye odaklanma doğruluğunu artıracaktır. Modelin gözünün görüntüsünün karşısındaki sensörü belirtebilirsiniz. Farklı odak sensörleri kullanmak, merkez sensöre odaklanıp ardından çerçeveyi yeniden oluşturmaya kıyasla size zaman kazandırabilir.

Lens seçimi

Bazı merceklerin perspektifi bozduğuna dair söylentiler duymuş olabilirsiniz. Bu tamamen doğru değil. Perspektif her mercek için aynı kalır ancak gözlemcinin algısı, fotoğrafı çekilen nesneye olan mesafeye bağlı olarak değişir. Lensler, çevredeki alanın yalnızca fotoğrafta çekilecek bir bölümünü vurgular.

Objektif odak uzunluğunun perspektifi etkilediği fikri sezgisel bir gerçeğe dayanmaktadır. Uzun odak uzunluklu (uzun odak uzunluklu) bir mercek kullanılarak fotoğrafı çekilen nesneyi çerçeveye "yerleştirmek" için, kısa odak uzunluklu (geniş açılı) bir mercek kullanmaktan daha büyük bir çekim mesafesi gerekir.

Uzun bir mercekle bir sahnenin fotoğrafını çekerken, arka plan ile fotoğrafı çekilen konu arasındaki görünür mesafenin nasıl "küçüldüğünü" görebilirsiniz. Tersine, odak uzaklığı azaldıkça "artar".

Portre Fotoğrafçılığında Geleneksel Lensler

Portre çekiminde klasik olarak kullanılan lenslerin odak uzaklığı, lensi azaltılmış matrisli (APS-C formatı) bir kameraya takmayı planlıyorsanız 40 – 70 mm aralığında veya 60 – 105 mm aralığındadır. tam çerçeve kamerayla birlikte.

Belirtilen odak uzaklığına sahip lenslerle yüz ve omuz portreleri çekmek uygundur. Modelin vücut parçalarının ve yüzünün görüntüsü minimum düzeyde "bozuk".

Avantajları

• Uzun odak uzaklığı, çekim mesafesinin görüntülerin "bozulmamış" olması için yeterli olmasını sağlar;
• Sabit odak uzaklığına sahip ayrı bir lens kullanırsanız, küçük bir alan derinliği elde etme fırsatına sahip olursunuz. Ayrık lenslerin diyafram açıklığı oranı, değişken odak uzunluklarına sahip değişken odaklı lenslerden daha yüksektir;

Kusurlar

• Belirtilen odak uzaklığı aralığı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, yalnızca çekim açısına ve perspektif görüntüsüne dayanarak orijinal bir portre elde etmek son derece zordur: çekim mesafesi neredeyse değişmeden kalır.

Plein air portre fotoğrafçılığında uzun odak uzaklığına sahip lensler

Uzun bir çekim mesafesi ve uzun odak uzaklığına sahip bir mercek etkili bir "tandem"dir. Arka plan ve arka plandaki nesneler modele "yaklaşır". Filme alınan sahne kapalı bir odaya dönüşüyor.

Efektin ön ve omuz portrelerinde uygulanması kolaydır. Ancak tam vücut fotoğrafçılığında alana ihtiyacınız var. Çekim yerini seçerken modelden gerekli mesafeyi taşıyıp taşıyamayacağınızı değerlendirin.

Avantajları

• Basitçe sığ bir alan derinliği elde edin;
• Çekim mesafesi arttıkça arka plan ve ön plan, fotoğrafı çekilen nesneye "yaklaşır";

Kusurlar

• Modelle aranızdaki mesafe büyük olduğunda onunla iletişim kurmak daha zor olur;
• Tam boy, diz, bel veya göğüs hizasında bir modeli fotoğraflamak için çok fazla alana ihtiyacınız olacak.

Plein air portre fotoğrafçılığında geniş açılı lensler

APS-C format sensörlü bir fotoğraf makinesine (tam çerçeve fotoğraf makinesiyle birlikte 28 mm veya daha az) monte edilen, odak uzaklığı 18 mm veya daha az olan lensler, portre fotoğrafçılığında nadiren kullanılır.

Ancak arka planı göstermenin gerekli olduğu veya tam boy portrelerin çekiminde, modele olan mesafenin arttırılmasının mümkün olmadığı durumlarda vazgeçilmez yardımcılardır: yeterli alan yoktur.

Geometrik bozulmalara karşı dikkatli olun. Yaklaştığınızda modelin vücut oranları değişiyor; uzuvlar boyuna göre uzayabiliyor.

Modelinizin iyi bir mizah anlayışına sahip olması ve geniş açılı bir mercekle yakın mesafeden çekim yapmanın sonuçlarını anlaması iyi bir fikir olacaktır. Herkes fotoğraflarda aşırı kısa veya uzun bacaklar, kollar ve boyunlar görmekten hoşlanmaz.

Avantajları

• Arka planda olup bitenleri geniş açılı bir mercekle göstermek, uzun bir mercekle göstermekten çok daha kolaydır;
• Modelle aranızda rahat bir mesafede tam boy portreler oluşturabilirsiniz;

Kusurlar

• Modele çok yaklaşarak vücudunu çarpık oranlarda tasvir edeceksiniz (ancak efekti sanatsal amaçlar için kullanabilirsiniz);
• Geniş açılı bir mercekle sığ alan derinliği elde etmek zordur.

Harici flaşla çekime iki yaklaşım

Pek çok amatör fotoğrafçı, flaşlı fotoğrafçılığı uygulamalarının dışında bırakır çünkü ikincisi doğrudan "sert" ışık yaratabilir. Bu eğilim uygulamanıza engel olmamalıdır. Birkaç temel flaş tekniğini öğrenin ve pratik yapın. Açık havada portre çekme becerilerinizi önemli ölçüde artıracaksınız.

İki etkili yaklaşım vardır. İlk olarak, şemsiye veya softbox gibi uygun bir eklenti kullanarak flaş ışığını dağıtabilirsiniz. Bu tür ekler, ışık kaynağının alanını arttırır ve sonuç olarak ışığı "yumuşatarak" belirsiz konturlara sahip yarı saydam gölgeler oluşturur.

Bu yaklaşımın bir özelliği var. Işık yoğunluğu dağıldığında azalır. Açık alanda çekim yaparken darbe gücünün modeli yeterince aydınlatmaya yetmeyebileceğini unutmayın.

İkinci yaklaşım ise "sert" aydınlatmayı kullanmaktır. ifade araçları. Burada harici flaşı modelin yan tarafına yerleştirmek en iyisidir.

Güneşin şafak vakti veya alacakaranlıkta yarattığı aydınlatmayı simüle ederek fotoğraflarınıza dramatik bir etki kazandırabileceksiniz.

Açık hava fotoğrafçılığında harici flaş kullanma

Çoğu TTL sistemi (İngilizce'den lens aracılığıyla - "lens aracılığıyla" kısaltılır) - fotoğrafı çekilen nesneden merceğe yansıyan ışığa dayalı otomatik pozlama ölçümü - darbe gücünü dolgunun yoğunluğuna göre ayarlamaya çalışır, Ortam ışıklandırması. Ancak Flaş Gücü Telafisi özelliğini kullanarak flaşın ürettiği ışığın yoğunluğunu kendiniz kontrol edebilirsiniz.

Model fotoğrafta çok koyu görünüyorsa darbe gücünü eksiye kadar telafi edin. Örneğin flaş telafisi değerini -1 EV olarak ayarlayın. Model çok açık görünüyorsa telafi değerini +1 EV gibi pozitif bir değere ayarlayın.

Unutmamanız gereken tek şey, darbeli ışık kaynakları kullanırken enstantane hızının senkronizasyon hızından daha kısa olmaması gerektiğidir. İkincisi genellikle saniyenin 1/200'üne veya "yakın" değerlere eşittir. Başka bir deyişle, enstantane önceliği modunda (S veya Av) veya manuel modda (M) çekim yapıyorsanız enstantane hızınızı 1/200 saniyeden daha hızlı ayarlamayın.

Karma aydınlatmada pozlamayı ayarlayın

Harici bir flaşın pozlamasını ve çıkışını manuel olarak kontrol etmek başka bir dünyaya ait gibi görünebilir. Aslında başarı Manuel kontrol bireysel parametrelerin istenilen değerlerini istenilen sıraya göre ayarlamaktır.

Kamerayı manuel çekim moduna (“M”) geçirin, minimum hassasiyet değerini (ISO) ayarlayın. Şimdi dolgu ışığının yoğunluğunu değerlendirerek pozlamayı ayarlayın.

Ortam ışığı parlak olduğunda, deklanşör hızını senkronizasyon hızıyla aynı değere (1/200 saniye gibi) ayarlayın. Ardından diyafram açıklığını, sürekli ışıkla aydınlatılan arka planın biraz az pozlanacağı şekilde ayarlayın. Bir metin fotoğrafı çekin.

Açıklık değeri seçildikten sonra flaş gücünü ayarlayın. Birçok modern harici flaş, flaşın yeterince aydınlatılacağı (normalde pozlanacağı) nesneye olan optimum mesafeyi gösterir. Bu mesafe mevcut diyafram değerine ve flaş gücüne bağlıdır.

Flaş gücünü, flaş ile model arasındaki gerçek mesafeye göre ayarlamak için flaş elektroniği tarafından yapılan hesaplamaların sonuçlarını kullanın. Tipik olarak, parlak ortam ışığında, 1/4 tam flaş gücünden 1/1 tam güce kadar güç gerekir.

Flaş ile konu arasındaki mesafe hesaplanan mesafeyle eşleştiğinde bir deneme çekimi yapın. Model çok aydınlatılmışsa flaşı modelden biraz uzaklaştırın veya flaş çıkışını azaltın. Model iyi aydınlatılmamışsa flaşı ona yaklaştırın veya flaşın gücünü artırın.

Harici flaş kullanmak için iki evrensel teknik

Teknik #1. Dolgu ışığı olarak flaş

En kolay yol, kameranın dahili flaşını kullanmak veya harici bir flaşı doğrudan flaş yuvası konektörüne bağlayarak takmaktır.

Lütfen, kameranın yanından ışık yayan flaşın, ana ışık kaynağı olarak kullanılması durumunda rahatsız edici bir aydınlatma oluşturduğunu unutmayın.

Ancak bu flaş konumu dolgu ışığı oluşturmak için idealdir. Tekniğin özü, flaşın, modelin güneş ışığıyla aydınlatıldığında yüzünde oluşan gölgeleri vurgulamasıdır. Bu durumda güneş, çizim ışık kaynağı rolünü oynar.

Teknik #2. Anahtar ışık kaynağı olarak harici flaş

Kameradan uzakta, bağımsız bir ışık kaynağı olarak harici flaş kullanmak, profesyoneller için bir ayrıcalık gibi görünebilir. Söz konusu tekniği uygulamaya çalışın, onun yardımıyla fotoğraflarınızı anında dönüştüreceksiniz. Sonuçları anında takip etme yeteneği, basit ve ucuz yollar flaş darbesini kameradaki deklanşörün açıldığı an ile senkronize etmek.

"Tasarım" yapabilirsiniz güzel aydınlatma, kameranın konumu ne olursa olsun herhangi bir yere bir veya daha fazla flaş yerleştirmek.

Harici flaşla senkronizasyonun üç yolu

Açık havada çekim yaptığınızda kablolarla uğraşmak istemezsiniz. Harici flaşları kablosuz olarak senkronize etmenin üç ana yolu vardır. Seçeceğiniz yöntem kameranıza, flaşınıza ve bir dereceye kadar bütçenize bağlıdır.

Dahili kamera flaşı kontrol sistemi

Çoğu kamera üreticisi sağlar modern modeller harici flaş ünitelerini uzaktan kontrol etmenizi sağlayan işlev. Kontrol seçenekleri, flaşın flaş yuvası konektörü kullanılarak fotoğraf makinesine takıldığı zamanki kadar geniştir.

Canon 600D veya Nikon D7000 gibi kamera modelleri harici bir flaşı uzaktan senkronize edebilir. İçlerinde yerleşik olan flaş, süreçte bir iletken rolü oynar.

Fotoğraf makineniz harici flaşların uzaktan kontrolüne izin vermiyorsa, fotoğraf makinenize bu işleve sahip bir harici flaş takmanız gerekecektir. uzaktan kumanda diğer flaşlar veya özel cihaz– harici flaş denetleyicisi.

Listelenen uzaktan kontrol yöntemlerinden herhangi birinin kullanılması, cihazın uyumluluğunu varsayar. Çoğu zaman bu, harici flaşların ve kameranın aynı üreticiden gelmesi gerektiği anlamına gelir.

Yerleşik uzaktan kumanda sisteminin ana dezavantajı, menzilinin yalnızca yaklaşık 10 metre (veya parlak güneşte daha az) olması ve senkronize flaş ile kamera arasında bir görüş hattı olması gerekmesidir.

Radyo senkronizasyonu

Pozlamayı manuel olarak ayarlamak size sorun yaratmıyorsa, basit bir radyo senkronizasyon kiti kullanmak en ucuz ve en uygun yöntemdir. uygun yol ele alınan problemin çözümleri.

Radyo senkronizasyon kiti (alıcı ve verici), hemen hemen her türlü harici flaşı kullanmanıza olanak tanır (kamerayla aynı üreticiden olması gerekmez). Ancak yalnızca nabız gücünü kendiniz ayarlamaya hazırsanız.

Ayrıca, bu tür kitlerin etki aralığı, kameraya yerleşik uzaktan flaş kontrol sistemininkinden çok daha yüksektir. Ayrıca flaş ile kamera arasında doğrudan bir görüş hattı olması gerekmez. Bu şekilde, senkronizasyon flaşını, örneğin çektiğiniz sahnede saklamak için bir ağacın veya duvarın arkasına yerleştirebilirsiniz.

Basit radyo senkronizasyon kitlerinin maliyeti 850 ruble'den başlayarak düşüktür. örneğin Wansen üreticisinden bir set için.

TTL'yi destekleyen radyo senkronizasyonu

Söz konusu radyo senkronizasyon kitleri, "küçük kardeşlerinin" avantajlarını yetenekle tamamlıyor otomatik kontrol kameranızın TTL flaş gücü. Ancak bu özelliğin uygulanabilmesi için harici flaşın bu kontrolü desteklemesi gerekir.

TTL'yi destekleyen radyo senkronizasyon kitleri ile aydınlatma kurulumu büyük ölçüde basitleştirilebilir. Bununla birlikte, kitin maliyeti, örneğin Pixel üreticisinin bir kiti için 6.200 ruble'den başlıyor.