Daire testereden ev yapımı bıçak. Kendi elinizle testereden bıçak nasıl yapılır? İş parçasına son şeklinin verilmesi

Hepinize iyi günler!

Bu makalede bıçak yapımına ilişkin bir yöntem ele alınacak; malzeme olarak yüksek hızlı bir testerenin kesme bıçağı kullanılacaktır.

Hadi yapmaya başlayalım!

Boşluğumuzu alıyoruz ve üzerine işaretler uyguluyoruz gelecek formu bıçak ağzı. Her şey hazır olduğunda, kolaylık sağlamak için, onu bir mengeneye sıkıştırıyoruz ve ince kesme tekerleğine sahip bir öğütücü kullanarak, metalin fazla kısımlarını işaretin konturu boyunca kesiyoruz. Bıçağın kesilen şeklini çizilen işaretlere göre doğru bir şekilde oturtmak için, ayrıca zımpara kağıdı kullanarak kenarı işlemeniz veya bir taşlama çarkı ile üzerinden geçmeniz gerekir.

Kanvasın yüzeyinde ihtiyacımız olmayan pas izleri bulunduğundan onu kaldırıyoruz özel nozul bir matkap için veya normal bir el fırçasıyla

Yazarın yeterince güçlü bir havyası olmadığı için, ısıtılmış pirinçten yapılmış bir boşluk kullanarak kanıtlanmış başka bir yöntem kullanmaya karar verdi. Metali pirinç desteğe lehimlemek için lehim asidi kullanıldı ve hassas montaj için desteğin bir parçası kullanıldı.

Görsel video:

Hızlı kesici, yüksek ısıtma sıcaklıklarında kesme özelliklerini koruyan bir çeliktir. Kesinlikle demir testeresi bıçağı ihtiyacımız olan şey bu. Ancak herhangi bir demir testeresi bıçağı değil, aynı zamanda sarkaç testere metal üzerinde. Bunları ayrıca rayları kesmek için de kullanıyorlar. Bu tür resimlerin boyutları farklılık göstermektedir. Genellikle şu sınırlar dahilinde bulunurlar: kalınlık yaklaşık 2 mm, uzunluk 400-500 mm, genişlik 30-40 mm. Renk siyah veya gridir (fabrika ısıl işleminden sonra), yüzey dokunulamayacak kadar pürüzlüdür.

Çelik kalitesini tuval üzerinde bulabilirsiniz. R6M5 değil R3M3F2 ise paniğe kapılmayın, bunlar değiştirilebilir. Böyle bir tuvalin piyasadaki fiyatı 20 ila 200 ruble arasında değişebilir. İncelerken ne kadar düzgün olduğuna dikkat edin. Tamamen düz olanı bulmak çok zordur, bu nedenle hafif bir bükülme affedilebilir.

Çalışmadan önce malzemeyi gizli kusurlar ve mikro çatlaklar açısından kontrol etmek çok faydalıdır. Bunun için bir yol önerebilirim ama tecrübe gerektirir. Ancak hem iş parçasının hem de iş parçasının kalitesini değerlendirmek için uygundur. tamamlanmış ürün ve ekipman gerektirmez. Metal parçasını fazla sıkmadan bir ucundan alıp kulağınıza yaklaştırın. Diğer elinizin işaret parmağının alt kısmını kullanarak, iş parçasının keskin bir çıkıntısı, çapakları veya bitmiş ürünün kesici kenarı boyunca ilerleyin (boyuna değil, aksi takdirde parmağınızı kesersiniz!!!). Yüksek ve net bir zil sesi duyarsanız her şey yolunda demektir! Ancak böyle bir değerlendirmenin nasıl yapılacağını öğrenmek için kaliteli olduğu bilinen ve kusurlu olduğu bilinen çeliği dinlemek tavsiye edilir. Farkı açıkça duyuyorsanız, bunu iyi hatırlamaya çalışın. Bu sizin için birden fazla kez kullanışlı olacaktır.

Şimdi tuvalimize dönelim. Yemek yemek Genel kural: Sertlik arttıkça kırılganlık da artar. Kanvasın kalınlığı yaklaşık 2 mm'dir. Bazıları bunun yeterli olmadığını düşünüyor. Ancak bıçağın gücü aynı zamanda geometrisine de bağlıdır. Uzunluk, genişlik, bıçak şekli ve eğim şeklinden.

Ahşap sapa oldukça uygundur. Ele hoş ve rahat bir şekilde oturur ve soğukta üşümez. Sonrasında doğru işlemeçürümez ve su almaz. Hangi tür ahşabın kullanılması en iyisidir ve nereden alınır? Huş ağacı, kayın, akçaağaç, kiraz, armut, ceviz, şimşir ve maun da uygundur. Ve yıllarca kendiniz kurutmaksızın bunları elde etmenin iki yolu var. İlk yöntem parkedir.

İnşaat satan bir mağazaya gidiyoruz ve kaplama malzemeleri. Parke olan bir bölüm buluyoruz. Seçip satın alıyoruz. İsterseniz hemen hemen her şeyi bulabilirsiniz ve pahalı parkeler genellikle tek tek satılır. İkinci yöntem ise geri dönüştürülebilir malzemelerdir. Garaja/çöplüğe/arkadaşlarımızdan bakıyoruz eski mobilyalar. Örneğin masalar veya sandalyeler. Üstlerinde oldukça yeterli miktarda odun vardı. Bu bıçak için kayın ağacından bir sandalye ayağı buldum.

Ayrıca manşon için 3-5 mm kalınlığında pirinç veya bronzdan yapılmış bir plakaya ve perçin için 4-6 mm çapında bir pirinç çubuğa ihtiyacımız var.

İçinde bir şey klasik tasarım değişmemiz gerekecek. Yani kurulum yöntemi. Klasik bir puukko'da (Finlilerin bıçaklarına verdiği isim), bıçağın sapı tüm sapın içinden geçer ve alttaki bir rondelaya perçinlenir. Bu güvenilir ve iyi bir sabitleme yöntemidir, ancak bunu yapmayacağız.

İlk defa tek perçinle montaj oldukça uygundur. Biraz daha az güvenilirdir, ancak iyi uygulanırsa tasarım oldukça dayanıklı olacaktır.

Şimdi bir prototip seçmeniz gerekiyor. Bıçak: uzunluk – 100 mm, genişlik – 23 mm, kalınlık – 2 mm. Sap: uzunluk (burç ve mantarla birlikte) – 100 mm, genişlik (burç/merkez) – 24/27 mm, kalınlık (burç/merkez) – 11/17 mm.

Makinede fazla metali iş parçasından çıkarmanız gerekir. Bunu yavaş yavaş yapın, işleri zorlamaya çalışmayın. Çalışma sırasında iş parçası hızlı ve güçlü bir şekilde ısınır. Yanınızda bir kova su bulundurun ve iş parçasını içine daha sık daldırın (Dmitry Kiryanov'un yorumu: “Bir kova su konusunda tamamen katılıyorum... Bu bir kova, yarım litrelik ölü bir kova değil) teneke, bıçağın yalnızca ucunun sığdığı yer - yaygın hata yeni gelenler..."). Bu çelik, önemli ölçüde ısıtıldığında kristal yapısını korur, ancak ani sıcaklık değişiklikleriyle mikro çatlaklar oluşabilir. Bıçakların görünüşte önemsiz bir yük altında kırılmasının nedeni bunlar olabilir. Ve sonra diyorlar ki: “Çelik kırılgandır”... Noktayı çıkarırken özellikle dikkatli olun. Nasıl daha ince metal ne kadar hızlı ısınırsa.

Henüz dokunulmaması gereken tek yer sapın sonudur. Daha sonra yayınlayacağız. Tüm fazlalıkları çıkardıktan sonra dairenin yan yüzeyindeki düz çizgileri hizalayın. Özellikle popo ve geleceğin son teknolojisi. Her ne kadar sapın kesilmesi de yararlı olsa da. Bıçağın sapla buluştuğu yere dikkat edin. Orada dik açı yapmaya çalışmayın, yapıyı zayıflatır.

Şimdi sapın sapa sabitleneceği bir perçin hazırlamanız gerekiyor. 4-6 mm çapında pirinç bir çubuk almak en iyisidir. Perçinin çapı, saptaki deliğin çapından biraz daha küçük olmalıdır. Neye uyacaksın sana kalmış. Perçin uzunluğunu sapın imalatı sırasında belirleyeceğiz.

Makinede içbükey eğimler oldukça kolay üretilir, taş yuvarlaktır. Tabii ki, sadece pratik yapmak için de olsa bunları daha sonra yapmaya değer. Gol atma konusunda iyiler ama ara kesmede o kadar iyi değiller. Düz bir kama, özellikleri bakımından ortalama bir şeydir. Ancak bu çok karmaşık ve zaman alıcıdır, eğer onu popodan çıkarırsanız, popo 2 mm'den çok daha kalın olmalıdır. Ve hafif kavisli “mercek şeklinde” inişler üreteceğiz. Benzer inişler yapılıyor Japon bıçakları. Kesintisiz kesim için mükemmeldirler.

Eğimler aynı genişlikte, aynı açıda olmalı ve aynı anda ve net bir şekilde bitmelidir. İlk iki noktaya gelince; pratik yapın, pratik yapın ve tekrar pratik yapın. Yine de işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bushman'ın kullandığı düzeneğe bakın. Buradaki her şey oldukça basit - istediğiniz açıyı ayarlayın ve kendiniz için inişler yaratın. Yine de içbükey olmasına rağmen. Böyle bir cihazı kendim kullanmadım ama mutlaka deneyeceğim.

Şimdi inişlerin aynı anda ve net bir şekilde bitmesi gerektiği gerçeğine gelince. Bunu yapmak için çok basit bir durdurucu kullanıyorum - aynı elektrik bandı. Bıçağı, eğimlerin bitmesi gereken yere birkaç kez geri sarıyoruz ve gidiyoruz! İşte çalışırken nasıl göründüğü. Bıçağı sık sık soğutmayı unutmayın. Sıcaklık farkı aralığı ne kadar küçük olursa o kadar iyidir.

İniş yapmak özellikle alışık değilseniz çok zor ve yorucu bir iştir. Bu nedenle, bir seferde yarım saatten bir saate kadar bileme yapmayın. Makineden uzaklaşın, başka bir şey yapın ve dinlendiğinizde işinize geri dönebilirsiniz. Aksi halde acele etmeye başlarsınız, sinirlenirsiniz, iş parçasını mahvedersiniz ve sonra her şeyden vazgeçersiniz. Günde yarım saat çalışıp inişleri bir haftada bitirmek daha iyidir.

Çalışırken periyodik olarak durun ve inişlerin kalitesini kontrol edin. Kesinlikle simetrik olmalılar. Eğimlerin genişliği gözle kontrol edilebilir. Başparmağınızı ve işaret parmağınızı her iki taraftaki eğimlerin tüm uzunluğu boyunca aynı anda çalıştırarak geometriyi ve tekdüzeliği dokunarak kontrol edin.

Buradaki asıl zorluk her iki tarafa aynı anda bakamamanızdır. Ama iki yer hariç! Birincisi keskin kenarın topukla buluştuğu yerdir. İkincisi ise poponun uca dönüştüğü yer. Lütfen iletişime geçin Özel dikkat tam olarak bu yerlere.

Hemen başarmaya çalışmayın keskin inişleri çıkarırken. Bu aşamayı tamamladıktan sonra kesici kenar hala oldukça kör olacaktır.

Eğimlerle işiniz bittiğinde bıçağın düzlemindeki pürüzlü kenarları kaldırın. Sapta daha iyi sabitleme için sap üzerinde küçük asimetrik çentikler yapacağız. Sapın ucu hafifçe yuvarlatılmış ve keskinleştirilmiştir. Olması gereken bu.

Şimdi sıkıcı kısma geçelim - taşlama ve cilalama. Bu, öncelikle korozyona karşı koruma ve ikinci olarak daha iyi bir kesim için gereklidir.

Birinci aşama. İş parçasını masanın üzerine koyuyoruz, orta büyüklükte küçük bir taş alıyoruz ve zımparalamadan sonra kalan tüm düzensizlikleri kenarıyla taşlamaya başlıyoruz. Çubuğu bıçak boyunca ileri geri çalıştırıyoruz. Bir cok zaman. Ve böylece yüzey homojen hale gelinceye kadar.

İkinci aşama. Orta incelikte büyük ve uzun dikdörtgen bir taş alıyoruz. Mümkünse masanın üzerine koyup sabitliyoruz. Bu taşın üzerinde eğimleri hizalayıp kesici kenarı kaldırıyoruz.

Üçüncü aşama. Zımparaya bir vulkanit disk takıyoruz. Ön cilalama için idealdir. Bununla cilalarken, normal zımpara kağıdında olduğu gibi, iş parçasını sık sık suya batırın. Polisajdan sonra böyle olur.

Genel olarak elbette bıçak daha iyi cilalanabilirdi. Hatta bu, onu korozyondan koruduğu için arzu edilir (agresif ortamla temas eden yüzey alanı azalır). Ancak bunu ek ekipman olmadan yapmak neredeyse imkansızdır - çelik çok serttir ve elle cilalanamaz.

Vulkanit diskiniz yoksa keçe çarkları ve farklı dağılıma sahip aşındırıcı macunları kullanabilirsiniz. Prensip aynıdır; büyükten küçüğe doğru.

Bu noktada bıçakla çalışmayı bitirip manşona geçiyoruz. Pirinç ve bronz bunun için iyi çalışıyor. Korozyona uğramazlar, işlenmesi kolaydır ancak aynı zamanda oldukça sert ve dayanıklıdırlar. Alüminyumu önermiyorum; çok yumuşak ve kolay kirleniyor. Burç, bıçağı saptan ayırır ve en zayıf halkadaki (burcun hemen arkasında bulunan sap kısmı) üzerindeki baskıyı azaltır.

Öncelikle uygun boyutlarda bir tabak buluyoruz. Nereden alacağımı bile bilmediğim tek parça bu (Dmitry Kiryanov'un yorumu: "Pirinç levha: 5-6 mm kalınlığında eski el sanatları yıldönümü madalyalarını bulabilirsiniz ("Vasya'nın 50. yıl dönümü" vb. gibi), Sovyet zamanlarında böyle şeyler vardı"). Ama umarım bu sizin için büyük bir sorun olmaz. Manşonu sert ahşaptan yapma seçeneği vardır. Temel olarak doğaçlama yapın. Kalınlığı 3 mm'nin biraz üzerinde olan pirinç bir levha buldum.

Plaka üzerinde gelecekteki burcun ana hatlarını ve sap için kesim yapacağımız yeri işaretliyoruz. Kesim işaretleme çizgisini olabildiğince derin ve net bir şekilde çiziyoruz.

Matkap içine 2,0 mm'lik bir matkap (artı veya eksi 0,2) kelepçeliyoruz. Bir çekirdek alıyoruz (olmazsa normal bir dübel yapacaktır) ve kesimin bitmesi gereken yerden matkabın çapının yarısı kadar ilk deliği açıyoruz. Bu deliği açalım. Bir sonraki deliği, önceki deliğin kenarından matkabın çapının yarısı kadar karotla açıyoruz. Hadi delelim. Vesaire. tüm yol boyunca.

İki önemli nüanslar. İlk olarak, bir önceki deliği açtıktan sonra bir sonraki deliği delin. Bu, varsa hataları düzeltmeyi kolaylaştırır. İkinci olarak, son deliği sondan bir önceki deliğin yakınında değil, kesimin bitmesi gereken yerde açın. Jumper'ı çıkarmak çok daha kolay olacaktır. Olması gereken bu.
Şimdi matkabı yaklaşık 45 derecelik bir açıyla merkezi deliklerden birinin atlama teline yönlendiriyoruz ve dikkatlice deliyoruz. Yapabildiğimiz tüm jumper'ları deliyoruz. Bundan sonra düzgünsüzlük düz bir eğe ile dengelenir. Sap tamamen oturuncaya kadar kesimi ayarlıyoruz.

Kesim hazır olduğunda geriye kalan tek şey manşona son şeklini vermektir. Önce demir testeresi ile tüm fazlalıkları kesip, ardından zımpara kağıdı kullanarak düzeltiyoruz. Burcu plana göre gerekenden 1-2 mm daha büyük yapmak ve kolu ayarlarken ayarlamak daha iyidir. Sonuç dışarıdan ve dışarıdan böyle görünüyor içeri.

Manşon ve bıçak arasındaki bağlantı kapatılmalıdır. Lehimlemek en iyisidir. Burada da bir sır var: Lehimleme sırasında bıçağı ıslak bir bezle sarın, bu onu aşırı ısıdan koruyacaktır. Bıçağın manşonunun olacağı yere lehim asidi sürüyoruz ve iyice kalaylıyoruz. Bıçağı, bıçak aşağıda olacak şekilde bir mengeneye sıkıştırıyoruz. Burçların kesimini asitle ıslatıyoruz. Burcu şaftın üzerine yerleştirip havya ucunu üzerine yerleştiriyoruz. Havya manşonu ısıtır, tenekeyi eritir ve yerine düşer. Bundan sonra, şaft ile manşon arasındaki boşluk boyunca yukarıdan ve aşağıdan yürümek için bir havya kullanabilirsiniz. Önemli nokta: Kalay sertleşmeden önce, manşonu bıçağa tam olarak dik olacak şekilde yerleştirin (umarım kimse onu tutmaz) çıplak ellerle). Şimdi her şeyin soğumasına izin verin. dökün soğuk su Değmez. Bazı yerlerde kalay damlaları ve lekeleri olabilir. Estetik açıdan hoş değil! Bu nedenle bir eğe veya iğne törpüsü alıp bunları öğütüyoruz. Özellikle bıçak tarafında.

Lehimlemeden sonra bıçak ile manşon arasında boşluk kalmamalıdır. Aksi takdirde çalışma sırasında oraya su/kan/kir girecek ve sap paslanacaktır. Burcun altında deri bir conta kestik. Manşon ile sap arasındaki bağlantının sıkılığını sağlamak gerekir. En çok en iyi contalar bir Sovyet askerinin kemerinden elde ediliyor, ancak diğer orta derecede kalın, yoğun deri de işe yarayacak.

Şimdi zaten kabzaya ulaştık! Yuvarlak bir kayın sandalye bacağım var ve başlangıç ​​noktası olarak bunu kullanacağım.

Bir bıçak kullanarak sapın yan yüzeyinden kesinlikle gereksiz olanı kesiyoruz ancak daha sonra zımpara kağıdı kullanılarak çıkarılacak yaklaşık 5 mm tahta bırakıyoruz. İşte sonuç.

En iyilerinden biri karmaşık operasyonlar– sapı sabitleyecek perçin için bir delik açmak. Bu, sapın gövdeye yapıştırılmasından önce ve sonra yapılabilir, ancak hata riski yine de önemlidir. Şimdilik en iyi teknoloji işte böyle. Sapı, altındaki kesime paralel olarak sapın üstüne yerleştiriyoruz, manşonu gelecekteki sapın ucuna kadar bastırıyoruz (conta açık olmalıdır). Ağaçtaki deliğin merkezini işaretlemek için bir bız kullanın. Sapın kesilmesine kadar sapı yalnızca bir taraftan deliyoruz. Matkap çapı perçin çapının 2/3'ü kadardır.

Kolu yapıştırıyoruz. Bunu yapmak için iki tür ikili yapıştırıcıya ihtiyacınız olacak - epoksi ve "soğuk kaynak". Epoksinin (klasik) ömrü yaklaşık bir saat ve “soğuk kaynak” 15 dakika olduğundan, bu hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Öncelikle epoksiyi sulandırıp deri contayı her iki taraftan da yağlıyoruz. Contayı şaftın üzerine koyup burcuna doğru bastırıyoruz. Daha sonra kesip karıştırın" soğuk kaynak" Avuçlarımızda ince bir sosis haline getirip sapın altındaki saptaki deliğe dolduruyoruz. Tüm boş alanı onunla doldurmaya çalışmayın - sapın yine de oraya sığması gerekiyor. Aslında şimdi onu oraya yerleştiriyoruz.

Ucu kalınlığa yaslıyoruz ahşap tahta ve yukarıdan tutamağa basın. Sonlara doğru çok sıkılaşırsa çekiçle vurabilirsiniz. Aşırıya kaçmayın, ağaç patlayabilir.

Bıçağın şekli kesilir.

Yukarıda anlatılan doğal açgözlülüğü lanetlemek. Bıçağın genel tasarımını oluşturmaya başladım. Köşeli bir taslak ortaya çıktı. Sonunda bir cam kırıcı, bir tasarım özelliği ve taktik bıçaklar üzerine şakalaşma var.

Bir bıçak için destek. Bir parça pirinç kestim.

Demir testeresi ile bir kesim yaptım ve 1,8 mm'lik bir matkapla delikler açtım, bu süreçte 4 matkabı kırdım. Pirinç hain bir malzemedir

Şimdilik, geleceğin bıçağı (ileride hâlâ berbat olabilecek pek çok ustalaşmamış işlem var) bu formda yatıyor ve boş bir dakikayı bekliyor.

Desteğin tavlanması.

Destek boşluğu bir mutfak ocağında kırmızıya benzer bir renge tavlandı. daha yüksek sıcaklık soba çalışmıyordu.

Bıçak düşüyor.

Ah o inişler. İlk başta bir cihaz yapmak istedim ama sonra bunu bir yetişkin gibi ellerimi ve ağırlığımı kullanarak yapmaya karar verdim. Bileyici var, acımıyor, başka neye ihtiyacın var? Beceri yokluğunda bir kalemtıraşın varlığının sonuçları garanti etmediği ortaya çıktı. Hadi trene.

Keskinleştirmeden sonraki sonuç

Öğütücüyü yükledim zımpara eklentisi ve önce 100'e, sonra 600'e zımparalayın. DİKKAT!! Güvenlik düzenlemelerine uyuyoruz ve bıçağı hiçbir durumda diskin dönüş yönünün tersine yerleştirmiyoruz.

Sap için bir boşluk aldım. Armut veya kayısı gibi bir ağaç. Daha fazla ayrıntı Danilad'dan, ağaçlar için kendisine çok teşekkürler!!! .

Destek lehimleme.

Tavlamadan sonra, her ne kadar destek çekiçle bıçağa daha doğru ayarlanmış olsa da, daha ciddi bir şekilde sabitlemeye karar verdim. Üstelik hala küçük boşluklar var.

Güçlü bir havyam yok, bu yüzden önceden denenmiş yöntemi kullanarak ısıtılmış pirinç boşluğu kullanarak lehimlemeye karar verdim. Buna ek olarak, hassas montaj için bir tür POS lehimi, ev yapımı lehim asidi (pilden çözünmüş çinko kabuklu hidroklorik asit) ve destek kaplamaları kullandık. Bu, çürüdüğüm anlamına geliyor ve......

Sonra kayınvalidem geldi ve bir dahaki sefere ertelemek zorunda kaldı. Bu arada, zamanında, çünkü... Lehimlemeden önce yüzeyi temizlemeyi unuttum.

2 Numaralı Deneme

Hımm... sırada ne var? nasıl lehimlenir? Büyük bir yastığı ısıtmak zordur. Bunu yapmaya karar verdim. Boşluğu ve kesimleri ısınmak için sobanın üzerine koydum. Yastığı onlarla ısıttım. Daha sonra kalay lehimini kaynatıp bıçak ile destek arasındaki boşluğa döktü. Daha sonra aynı boşluğu ve bir parça desteği kullanarak yavaş yavaş ısıtıp düzleştirerek lehimin çatlakların üzerine yayılmasını sağladım.

Sonunda destek bu şekilde ortaya çıktı.

Bıçak sapının monteli montajı.

Burada özel bir şey yok. Sap için bir delik açıldı ve yapboz dosyası biraz daha geniş bir alete dönüştürüldü. Daha sonra fazla "et" demir testeresi ile kesilir.

Ve böyle doğaçlama bir baskı altında kurumaya bıraktı. Destek alanı ve sapın sıkılığı distorsiyonu neredeyse tamamen ortadan kaldırır.

Kolu keskinleştirdi

Bir bileme makinesi, zımpara kağıdı ataşmanlı bir matkap ve eğeler kullandım.

Neredeyse bitmiş bıçağa hayran kaldım,

Yine de ilk projeye uygun olarak onu "bozmaya" karar verdim. Cam kırıcı eklendi. Aynı testere bıçağından kırıntılar.

Demir testeresi ile sapta bir oluk açtım, eğe ile ayarladım ve siyanoakrilat üzerine yapıştırdım.

Savlo borusu, kırıntı levhadaki delikten geçer.

Daha önce biraz daha küçük bir matkapla bir delik açmış olduğum için boruyu bir matkapla içeri soktum. bir tarafta sondaj yaparken biraz kaçırdım, siyanoakrilat ve talaşla doldurdum. İşte bu haliyle.

Ayrıca bazı yerleri cilalayıp yağa alıp kılıf dikin.

Çok faydalı projeİle detaylı video eski dairesel disklerden oluşan bir kumaştan bıçak yapma işlemi. Sertleştirme ve bileme dahil tüm imalat aşamaları burada mevcuttur. Özellikle normal bir saç kurutma makinesinden yapılan demirhaneyi beğendim. Yazarın azmi şaşırtıcı - tüm üretim süreci kullanılmadan tamamlandı. elektrik aletleri. Aslında böyle bir fantezisi vardı. Diğer tarafta iyi deneyim. Biraz ısrarla böyle bir bıçak neredeyse "dizlerinizin üzerinde" yapılabilir.

Arkadaşım ve YouTuber arkadaşım ortak bir video yapmak istediler. Bir fikir üzerinde düşündük ve sonunda kendimizi bıçak yaparken filme almaya karar verdik. İşin püf noktası, bunu elle yapmamdı (matkap ve fırın hariç) ve o bunu elektrikli aletlerle yapacaktı. İkimiz de aynı bıçakla, aynı çelikle başladık ama estetik tasarımın geri kalanı bize kaldı. Ben de bunu yapmak istedim çünkü defalarca okudum, tek yapmanız gereken bazı dosyalar yapmak için bir bıçak ve bir matkap veya buna benzer bir şey kullanmak. Elimle bir bıçak yapmamın ne kadar zaman alacağını merak ediyordum ve bunu hile yapmadan ve aletlerimi kullanmadan yapıp yapamayacağımı görüyordum. Böylece ne olduğunu anladım Harika fırsat dene. Yapımı eğlenceliydi, beklediğimden çok daha uzun sürdü ve bana tamamen elle bıçak yapan insanlara karşı yepyeni bir takdir kazandırdı. Genel olarak bıçağın ortaya çıkışından çok memnunum ve umarım bu, denemek isteyen birine yardımcı olur.

Aşama 1:

Testere için kullanılan tasarımla bıçağın boyutunu olabildiğince büyütmeye çalıştım. yaptım kağıt şablonu Kağıt desenini testere bıçağının üzerine kolayca çizebilmem için daha ağır bir kağıt ağırlığı olan kart destesini kullandım. İnce uçlu kalem kullandım, bu küçük bir detay olsa da bence çok önemli. İnce uçlu işaretleyici, normal işaretleyici ucunun aksine kesmek veya aşırı dosyalamak için ince çizgiler bırakır. Kesim çizgisi çok genişse belirsizleşebilir ve bu durum, genel şekilşekil bozukluklarına neden olur ve daha fazla sorun, yolun aşağısı.

Adım 2:

Testere bıçağını çalışma masasına kelepçeleyerek kesmeye başladım kaba biçim düz çizgi segmentleri kullanan bıçaklar. Daha önce hiç demir testeresi kullanmadıysanız, öncelikle bıçağın doğru olduğundan ve dişlerin öne veya vücudunuzdan uzağa baktığından emin olun. Kesimler itme amaçlı olduğundan bıçağı doğru konumlandırdığınızdan emin olun.

Aşama 3:

Sapın kavisli kısımlarını kesmek için, sapın kavisli kısmının tüm uzunluğu boyunca kabartmada birkaç dik kesim yaptım. Daha sonra hafif açılı bir demir testeresi kullanarak her birini keserdim. küçük alan. Sıfırlamayı azaltmak, keserken eğriyi takip etmeyi kolaylaştırır.

Adım 4:

Bıçağın şeklini düzeltmem gerekiyordu, bu yüzden tezgahıma 2x4'lük bir parça hurda ekledim ve bıçağı 2x4'e sıkıştırdım. Bu, dosyamdaki kalıplarla çalışmamı sağladı ve bıçağın güzel ve güvenli olduğunu hissettim. Dosyayı ayrıca hangi alanlara ihtiyaç duyulduğunu değerlendirmek için de kullandım. ekstra iş. Sırt tasarımı hafif eğimliydi ve eğri üzerindeki ilerlemeyi kontrol etmek için eğenin düz kısmını kullanabiliyordum. Omurganın düz bir noktası varsa görünür olacaktır.

Adım 5:

Şekli elde etmek veya çizgiye mümkün olduğunca yakın olmak için birkaç dosya kullandım. Bu noktada daha çok bıçağa benzemeye başlar ve kusurların gözle tespit edilmesi zorlaşır. Bir alanın üzerinde çalışılması gerektiğini fark edersem, şekli yeniden çizmek için bir işaretleyici kullanmayı ve ardından bu yeni çizgiyle dosyalamayı seviyorum. Bir rehber görevi gördü, bu yüzden doğru yapıp tasarımı bozmaya niyetim yok. Bıçağın törpülendikten ve şekli zımparalandıktan sonraki son boyası. Bıçağı zımparalarken çekilmiş tek bir fotoğrafım yok, bu son adım herhangi bir dosya işaretini kaldıran bir formasyona. 150 kumla başlayıp 220'ye kadar çalışırdım.

Adım 6:

Başlangıçta güzel ve yüksek bir eğimle dalmayı planlamıştım, ancak mütevazı becerilerim bu zorluğa uygun değildi. Testere oldukça ince bir malzeme ve bıçağı, aradığım eğim ve eğim çizgisine ulaşacak şekilde uzatabileceğimi sanmıyorum. Bu konu hakkında daha sonra daha fazla bilgi vereceğiz. Bu noktada ayrıca pim merkezi yerleşimini de ölçtüm ve deldim ve ardından matkapla delikler açtım.

Adım 7:

Bir işaretleyici kullanarak bıçağın tüm uzunluğunu işaretledim. Daha sonra bıçakla aynı kalınlıkta bir matkap ucu kullanarak bıçağın ortasına doğru bir çizgi çizdim. Son resimde, resimde net bir şekilde görünmüyor, ancak oradadır. Bu çizgi, şev bıçağını törpülerken işime yarayacak; beni çarpık ve dengesiz kenarlardan koruyacak.

Adım 8:

Eğimi tanımlamak için bir piç dosyası kullandım, o zaman elle güzel bir dalma çizgisi oluşturma becerisine sahip olmadığımı fark ettim. Bu yüzden daha yumuşak bir açı seçtim ve çalışan bıçağı kenardan omurgaya doğru hareket ettirdim. Bu konuda yeniyim ve deneyimsizim, bu yüzden kaldırma konusunda daha muhafazakar bir yol izledim. Eğimden memnun kaldığımda bıçağın tamamını 220 kuma kadar zımparaladım.

Adım 9:

Bıçak, tüm şekillendirme, eğeleme ve taşlama işlemlerinden sonra ısıl işleme hazır hale gelir.

Adım 10:

Gitmeden önce şunu söylemek isterim ki, bıçağa ısıl işlem uygulayabilirsiniz. odun yanan şömineŞahsen ben tavsiye etmiyorum. Bu, ameliyatı gerçekleştirirken kendimi gerçekten güvende hissetmediğim durumlardan biri. Ve aldığım ısıdan emin değildim, bu yüzden mini demirhanemi kullanmaya karar verdim (işte mini demirhanemi nasıl yaptığımla ilgili Talimatlarım http://www.instructables.com/id/How-to- Make-a- Bıçağı işlemek yerine Mini-Forge/) ısıda kullanın. Eğer mini bir demirhaneniz yoksa bıçaklarınızı aslında onlardan gönderebilirsiniz. ısı tedavisi. Elbette bu hizmeti ücretli olarak sunan birçok şirket var. Bununla birlikte, kurulumumu açıklayacağım. Bir ateş yaktım. Daha sonra üzerine körük görevi görecek boru takılmış bir saç kurutma makinesi kullanarak, saç kurutma makinesini çalıştırıyorum ve kömürleri kıpkırmızı yiyorum. Çok zaman almaz. Bıçağı ateşe koydum ve manyetik hale gelinceye kadar ısıttım, ardından fıstık ezmesi dolu bir kaba koydum. Son zirve bıçağın sertleştirilmiş gibi göründüğünü gösteriyor. Isıl işlem mümkün olmasına rağmen açık alev Tavsiye edilmez.

Adım 11:

Şimdi bıçağı sertleştirmenin zamanı geldi, ama önce tüm sertleşme pullarını zımparaladım. Daha sonra fırınımda sıcaklığı 375 Fahrenheit'e ayarladım (fırınımda 375 Fahrenheit'e ayarlamak 400 Fahrenheit'e ulaşacaktır. Hangi sıcaklığın 400 Fahrenheit'e ulaşması için ayarlanması gerektiğini görmek için fırınınızı test etmenizi öneririm) ve fırını yerleştirdim. bıçağı fırında 1 saat bekletin. 1 saatin sonunda fırını kapatıp bıçağın içeride dönmesini sağladım. kapalı kapı elle tutulabilecek kadar soğuyana kadar fırında tutun. Bıçağın sertleştikten sonra ortaya çıkan sarımsı veya açık bronzumsu rengine bakabilirsiniz. Söndürmeden sonra bıçağı 220 kum kullanarak temizlemek için zımparalıyorum ve 400 kuma kadar çalışıyorum. İÇİNDE son kez kullandığım pirinç tahta blok Etrafına sarılı 400 kumlu zımpara ile sap kısmından spatulanın ucuna kadar sadece tek yönde zımparalayın. Bu, bıçak üzerinde zımparalama çizgilerinin oluşmasını sağlar.

Adım 1/2:

Bıçağı şablon olarak kullanarak şeklin kulplarını ahşabın üzerine çiziyorum. Bu ceviz parçasını bana komşularımdan biri verdi, bir parçası kesildi ve o da onu ezdi. Burada yine 2x4'lük hurda parçamı ve kelepçeleri kullanarak iki adet 1/4 kalınlığında parça gördüm. Heyecanla odun kesmeye koştum, eğer biraz zaman ayırıp ameliyatım hakkında düşünürsem bunu kolaylıkla ve mümkün kılabilirdim. en iyi sonuçlar. İlk hatam atık malzemeyi kesmek oldu. Bu malzemeyi parçayı sıkıştırmak ve ardından iki sapı kesmek için kullanabilirim. İşte yine benim deneyimsizliğim, bu durumda el aletleri, çirkin kafasını kaldırıyor. İki kullanışlı kalem parçası yapmayı başardım ama eminim ki bunları yapmak için akıllıca olmaktan çok daha fazla çalıştım.

Adım 13:

Sapların bıçağa sıkı bir şekilde oturabilmesi için her sapın bir tarafını mümkün olduğunca düz bir yüzeye zımparaladığımdan emin oldum ve zımpara kağıdı. Bu, yapıştırmadan sonra boşluk kalmamasını sağlayacaktır. Bu noktada sap şeklinin ne olacağına karar verdim ve beğendiğimden emin olmak için bıçağın üzerine bir referans çizgisi çizdim. dış görünüş. Daha sonra bıçağın sapını ormana doğru takip ettim. Bir yapboz kullanarak şekli bir sapın üzerinde kabalaştırıyorum ve ardından sapı alıp diğer sapın üzerine çiziyorum. Bu, yaklaşık olarak aynı şekle sahip olmalarını sağlayacaktır ve bu, kulplara yapıştırılırken faydalı olacaktır. Son zirve, tüm Tang'ı kapsadıklarından emin olmak için yaklaşan bir testtir.

Adım 14:

Şeklin daha fazla parlatılması ve iyileştirilmesi zamanı. Bu noktada bölümü veya daha doğrusu sapın üst kısmını destekleyecek şekli sonlandırmak önemlidir, çünkü bıçağa yapıştırıldıktan sonra kolayca erişilmeyecektir. Yapıştırma işleminden sonra bu alanda yapılacak herhangi bir çalışma bıçağın çizilmesine neden olabilir. Böylece 800 kumlu zımparaya kadar zımparaladım ve özel bölümün zımparalama ve bitirme açısından tamamlandığından emin oldum.

Adım 15:

Tahtaya pim delikleri açarken, ilk delik açıldıktan sonra o deliği indekslemek için delikle aynı çapta bir matkap ucu kullandığımdan emin oldum. Yani başka bir delik açarken bıçağın hareket etmesini veya karışmasını önler. Pimleri yerleştirirken tüm deliklerin aynı hizada olmasını sağlamak için aynı indeksleme işlemini karşı taraf için de kullandım.

Adım 16:

3/16" pin kullandım paslanmaz çelikten paslanmaz çelik bir çubuktan kestim. Maskeyi kapatmadan önce bıçağı ve kir, toz veya yağı gidermek için her şeyi aseton veya alkolle temizleyin.

Adım 17:

Her şey temizlikten kuruduktan sonra. Epoksi reçineyi karıştırdım ve kulplara ve pimlere bol miktarda sürdüm. Daha sonra her şeyi birbirine kenetledim ve 24 saat boyunca kurumasını bekledim.

Adım 18:

Reçine sertleştikten sonra pimleri demir testeresi ile kestim. Daha sonra bir raspa aleti kullanarak sapı şekillendirmeye ve ana hatlarını çizmeye başladım.

Adım 19:

Mağazalarda çok sayıda bıçak bulunmaktadır. Onlar sahip farklı tasarım, amaç, kullanılarak gerçekleştirilir modern teknolojiler. Ayrıca üretim malzemeleri sadece metal değil aynı zamanda özel sertlikte seramikler de olabilir. Bu bıçaklar çok keskindir ve uzun süre bileme gerektirmezler ancak aynı zamanda oldukça kırılgandırlar. Çip oluştuğunda bıçağı eski görünümüne döndürmek özellikle evde mümkün değildir.

Bıçağın bıçaklarının kullanımı rahat olması için sertleştirilmiş çelikten yapılmış olması gerekir.

Bir bıçağın çalışmanın keyifli olması ve aynı zamanda kesilmesinin de rahat olması için ele güvenli ve rahat bir şekilde oturması gerekir. Rahat sapı sayesinde uzun süre kullanılabilir. Ancak böyle bir bıçağı bulmak her zaman mümkün değildir. bitmiş form. O zaman bunu kendin yapabilirsin. Bu durumda avuç içi özellikleri, uzunluğu ve şekli dikkate alınır. kesme bıçağı. Bıçaklar sertleştirilmiş çelikten yapılmış olmalıdır. Bu nedenle ev yapımı testere bıçakları gereksinimleri tam olarak karşılayacaktır.

Bıçak yapma seçenekleri

Ev yapımı bıçaklar, kullanılamaz hale geldiği için amacına uygun kullanılamayan çeşitli metal parçalardan yapılabilmektedir.

Birkaçını vurgulayabileceğimiz ayrıntılar arasında:

• çeşitli uzunluklarda bir dizi bıçak yapabileceğiniz aşınmış motosiklet bağlantı çubukları;
• 1 ucu kırık bijon anahtarları;
• ray döşerken kullanılan koltuk değnekleri;
• daire testere bıçakları çeşitli çaplar ve kalınlık;
• Hasarlı sarkaç testere bıçağı.

Belirli dövme becerileriyle, kalın bir metal kablodan bıçak veya bir ev aletinden zincir yapabilirsiniz. Bunun için motorlu testere idealdir. Zinciri oldukça güçlü ve ev yapımı bıçak Şam bıçaklarına benzeyecek.

Daire testere varsa büyük çap disk ve hasarı minimum düzeydeyse, iki ev yapımı bıçak yapabilir. Testere uzun süre çeşitli amaçlarla kullanıldığından diskler önemli bir metal yapımı mukavemetine sahiptir.

İçeriğe dön

Malzemeler ve araçlar

Ev yapımı bir bıçak yapmak için aşağıdaki ekipmana ihtiyacınız olacak:

1. Ağaç İşleme Makinesi. Orada değilse, sapı önceden kesmek için kullanabilirsiniz. elektrikli testere. Son zımparalama için farklı taneciklerdeki zımpara kağıtları kullanılır.
2. Perçinler için çiviler veya daha iyi bakır tel.
3. Odun.
4. Taşlama ve bileme makinesi. Yokluğunda öğütücü, darbeli matkap, matkap kullanabilirsiniz. yüksek güç. Ayrıca bu işlemlerin gerçekleştirilebileceği nozullara veya dairelere ihtiyaç vardır. Bu araçlardan biri sağlam bir şekilde sabitlenmeli ve ardından iş yapılmalıdır.
5. Şununla dosyalar: çeşitli türlerçentikler.
6. İşaretleyici.
7. Sap perçinle tutturulmayacaksa pirinç levha ve çubuk.
8. Epoksi yapıştırıcı.

Bıçaklar rahat bir sapa sahip olmalıdır. Onun için en çok uygun malzeme ahşaptır. En sık kullanılanlar huş ve meşe bloklardır. Bu kayalar en sert olanlardır ve uzun süreli kullanım sırasında neme karşı daha az duyarlıdırlar. Dokunuşları hoş ve güzel bir dokuya sahipler. Bıçak sapı yapmak gerektirmediğinden büyük miktar kaynak materyal, o zaman bu amaçlar için 1'i kullanabilirsiniz parke tahtası, bir tahtayı veya bloğu kesmek. Ahşap iş parçasının hasar görmemesi, çatlamaması, talaş veya başka kusurlar içermemesi önemlidir.

Bıçak yeterince kalsine edildikten sonra soğutmanız gerekir.

Bıçak yapmak için belirli kalitelerde çelik kullanmak gerekir. Metalin özelliklerinin metalin teknolojik olarak nasıl sertleştirildiğine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Örneğin sertlik arttıkça kırılganlık da artar. metal ürünleri. Bıçak için R6M5 veya R3M3F2 çelik kaliteleri uygundur. Bu durumda 2 mm metal kalınlığı yeterli olacaktır.

Kuvvet ev yapımı bıçak metalin kalınlığına bağlı değildir. Ondan etkileniyor geometrik boyutlar: uzunluk, genişlik, bıçak ve tetik şekli. Şu tarihte: doğru seçimi yapmak Bu bileşenler ve metalin dikkatli işlenmesi mükemmel bir bıçağı garanti eder. Bu tür çelik sınıfları disklerin, bıçakların ve örneğin daire testere gibi aletlerin üretiminde kullanılır.

İçeriğe dön

Demir testeresi bıçağı

Demir testeresi bıçağını metal bir boşluk olarak kullanmaya karar verirseniz, sarkaçlı testereden bir bıçak almanız gerekir. Bu testere, kalın metal (örneğin raylar) üzerinde çalışır ve sağlamlık ve dayanıklılık gereksinimlerini karşılar. Bu tür tuvallerin boyutları uzunluk/genişlik/kalınlık olarak 400-500:30-40:2 mm arasında değişmektedir. Renk, testerenin geçirdiği üretim işleminin türüne göre belirlenir ve siyah veya gri olabilir.

Bıçak bıçağı yapmaya başlamadan önce metalin bütünlüğünü kontrol etmeniz gerekir. Bu kulakla yapılabilir, ancak bu biraz deneyim ve beceri gerektirir. Tuvalin tamamı yayınlanıyor zil sesi, hasarlı - sağır. Bunu kulaktan yapmak zorsa dikkatlice inceleyin. metal boş kesinlikle gerekli.

Gelecekteki bıçağın taslağı bir işaretleyici ile bütün bir tuval üzerine çizilir.

Bıçak açısı 20 derece olmalıdır.

Üstelik bu sadece bıçak değil, aynı zamanda sapta gizlenecek olan ödenek de olmalıdır. Bundan sonra, bir metal işleme makinesinde (veya bir daire ile dikkatlice sabitlenmiş bir öğütücüde), fazlalığı yavaş yavaş ve dikkatlice çıkarmak gerekir.

Metal ısınabileceğinden bu yavaş yapılmalıdır. Soğutmak ve çalışmaya devam etmek için bir kova su alın. Bu kap, iş parçasının tamamen suya yerleştirilmesi için yeterli olmalıdır. Bıçağın konturları aynı makine kullanılarak yapılır. Bu çeliğin bir özelliğinin, metalin sıcaklığındaki keskin bir değişiklikle oluşabileceği akılda tutulmalıdır. küçük çatlaklar. Bu, çok az bir kuvvetle bile bıçağın kırılmasına neden olabilir. Bu nedenle metalin işlenmesi sırasında aşırı ısınmasına izin verilmemelidir. Kenarı keserken özellikle dikkatli olmalısınız çünkü kalınlık azaldıkça metal daha hızlı ısınır.