Odun yakma: açık alev işleme teknolojisi. Dekorasyon için yanmış ahşap: avantajları ve kendi DIY yanmış ahşap masanızı yapma

Ahşabın pişirilerek işlenmesi, daha belirgin bir yapıya sahip ahşabın elde edilmesini mümkün kılar ve malzeme yanmaya, çürümeye, böceklerin ve ultraviyole radyasyonun neden olduğu hasara karşı daha az duyarlı hale gelir. Yani hem estetik hem de pratik olarak.

Odunun neden pişirildiğini, onu yakmak için nelerin kullanılabileceğini, bunun için ne tür odun alınacağını ve pişirildikten sonra nasıl işleneceği hakkında konuşmaya davet ediyoruz.

Odun yakma: neden bunu yapıyorsunuz?

Günümüzde ahşabı maruziyetten korumanın en yaygın yolu dış faktörleröyle kimyasallar– , her türlü emprenye. Ancak kimya kimyadır ve insanlar genellikle ahşabı aslında zehir kullanmadan işleme arzusuna sahiptir. Bu yöntemlerden biri de odun yakmadır.

Ateşlemenin özü, piroliz işlemi sırasında ahşabın dış katmanındaki yüksek sıcaklığın etkisi altında lif kanallarının daralması ve yanma ürünleri ve reçinelerle tıkanmasıdır. Böylece üst katman ahşap sıkışır ve ateşe, mantarlara, küflere, böceklere neredeyse erişilemez hale gelir, Güneş ışınları.

Ortaya çıkan kömürleşmiş katmanın elbette kaldırılması gerekiyor. Küçük el sanatları için bu, metal sert fırçalarla manuel olarak yapılır, daha büyük el sanatları için öğütücüler veya matkaplar için özel ataşmanlar kullanılır. Ve burada ikincisi açılıyor Hoş ahşap pişirme kalitesi: eskitilmiş ahşap etkisi. Aslında ahşabın yakılıp ardından fırçalarla temizlenmesi, yani ahşabın yapay olarak yaşlandırılmasıdır. Fırınlama, fırçalama işleminin zorunlu bir bileşeni olmasa da, birçok zanaatkar buna başvuruyor.

Sonuç olarak, inşaatta kütük, cephe tahtası, kiriş, platband, pencere ve kapı, kuyu, tuvalet, köpek kulübesi, çardak üretimi için malzeme olarak kullanılan bu tür ahşaplardan her türlü kutu, resim çerçevesi, panel yapılabilir. vb. İkinci durumda ahşabın bir gaz yakıcı ile yakılması, yapının montajından önce gerçekleştirilmelidir. Öncelikle bir evi yakmak güvenli değildir ve eğer bir yangın çıkarsa onu söndürmek o kadar kolay olmayacaktır. İkinci olarak, yanmış ahşabın daha sonra temizlenmesini halihazırda gerçekleştirin. bitmiş tasarım uygun değil. Çok fazla çaba harcayacaksınız ancak özellikle ahşap elemanların birleşim yerlerinde yanmış katmanları dikkatlice kazıyamayacaksınız.

Odun yakmak: Hangi odun kullanılmalı?

Ahşabın kalitesine gelince, bu üçüncü sınıfın bir kusur değil, ihtiyacımız olan şey olduğu nadir bir durumdur. Odun yakıldıktan sonra yumuşak kömürleşmiş lifler fırçalandığında, yerlerinde çöküntüler oluşur ve daha sert katmanlar çıkıntılara dönüşür. Dokulu, kabartmalı, kontrast malzeme elde etmenin tek yolu budur. Bunu yapmak için, şu özelliklere sahip bir iş parçası seçmeniz gerekir: düğümler, bukleler, gözler, bukleler (ancak eğer Hakkında konuşuyoruz ahşap hakkında inşaat işi, o zaman burada güzellik feda edilebilir).

Tahtayı herhangi bir şekilde önceden zımparalamaya veya hazırlamaya gerek yoktur; pişirme tüm kusurları ortadan kaldıracaktır ve dekoratif özellikler Piştikten sonra odun verilir.

Her ne kadar sadece ham odunu yakamazsınız. Örneğin lekeyle kaplı bir sandalyeniz, masanız veya çitiniz varsa ve ahşabın emprenye nedeniyle “yenen” dokusunu vurgulamak istiyorsanız, odun yakma ayrıca uygundur. Üstelik sadece odun değil, sunta da pişirilebiliyor.İbreli ağaç türlerinin de pişirildiğini, dolayısıyla kaplamanın bile çam, ladin vb olması gerektiğini hatırlatalım.

Odun yakma teknolojisi

Önce, odun nasıl yakılır,önlem almak. Sonuçta açık ateşle çalışacaksınız. El sanatları için küçük çubuklar için uygundur açık balkon ancak tam teşekküllü tahtalarla açık havada çalışmak daha iyidir.

Odun yakabilirsiniz:

- gaz brülörü

- benzinle çalışan kaynak makinesi

- nozullu normal bir gaz silindiri

- inşaat saç kurutma makinesi

El sanatları için küçük ölçekte ahşabı yakan ve fırçalayanlar uzun zamandır Dremel'e aşık oldular. Küçüktür, kullanışlıdır ve evde "mini matkap" yalnızca odun yakmak için kullanışlı değildir.

Odun ve brülöre ek olarak, ateşleme için sert bir fırçaya ve yanmış malzemeyi (yivler) süpürmek için yumuşak, geniş bir fırçaya ihtiyacımız olacak.

Küçük çubukların temizliği için metal kıllı bir fırça uygundur. Büyük ölçekli işler için, özel ataşmanlara sahip bir öğütücü, matkap veya öğütücü ile kendinizi silahlandırmak daha iyidir

1. Ahşabın doğrudan yakılması

Kömürleşmiş veya “az yanmış” alanlar kalmayacak şekilde brülörü ahşabın üzerinde sakin ve eşit bir şekilde hareket ettirin.

Pişirme derecesini tamamen zevkinize göre seçebilirsiniz. Ateşleme zayıfsa tekrar ocaktan geçebilirsiniz; çok fazla kızartırsanız karbon birikintilerini gidermek için daha fazla çalışmanız gerekecek, desen daha zıt olacaktır. Önemli olan ateşlemenin tekdüzeliğidir.

Eğer ahşabınız değilse, neredeyse kesinlikle damlama veya damlama içerecektir. reçine cepler alev alabilir. Ateşi hemen söndürün, aksi takdirde bu yerde çirkin koyu bir leke oluşacaktır. Bir standart tahtanın ateşlenmesi 10 dakika kadar sürecektir.

2. Talaşın kazınması

Boyayı çıkarmak için kullanılan türden sert bir metal fırça alıyoruz ve onu yalnızca lifler boyunca hareket ettirmeye başlıyoruz. Fırça yerine fırçalı öğütücü, matkap veya özel ataşmanlı öğütücü kullanabilirsiniz. Bu şekilde tükenmişliği “karıştıracaksınız” yumuşak kumaşlar ahşap oyuklarında. Fırçayla biraz pratik yaptıktan sonra pulu alıp çıkarın, vurun, talaşı çıkarın. Bunun "tiftiklere karşı" yapılması gerekir, aksi takdirde bu toz parçacıkları boşlukların derinliklerine inecektir.

Fırçalı zımparayla pişirdikten sonra ahşabı fırçalamak

3. İstenilen duruma getiriyoruz

Bir fırça ve fırça arasında geçiş yaparak ahşabı güçlü, uzun darbelerle tane tane kazıyın. Fırçayı damarlara dik olarak fırçalayamazsınız; sert kıllar iz bırakacak ve tüm deseni bozacaktır. Estetik tercihlerinize göre ne zaman duracağınıza karar vermek size kalmıştır. Odun pişirip fırçalayarak gri, kömür siyahından çikolata kahvesi ve altın tonlarına kadar malzeme elde edebilirsiniz.

Odun yakma: sırada ne var?

Genelde odun yakmayı bırakıp yapıştırmaya, inşa etmeye, kesmeye devam edebilirsiniz... Bu tam teşekküllü bir inşaat ve dekoratif malzeme. Odun yakmak, herhangi bir temel boya ve vernikle elde edilemeyen orijinal bir renk tonu elde etmenizi sağlar.

Ahşaba parlak bir parlaklık kazandırmak için, ona her türlü yüksek kaliteli yağ emprenyesi uygulayabilir veya astar, emaye, sır ile renklendirebilir, balmumu ve balmumu vernikleriyle kaplayabilirsiniz.

Bitirirken ahşap ürünler leke genellikle ahşap dokusunu gizler.

Ahşabın ana avantajlarından birini kaybetmesini önlemek için, daha önce leke uygulanan yüzey, bir kaynak üfleci veya sıradan bir gaz üfleci alevi ile yakılır. Sonuç olarak ahşabın dokusu yeniden fark edilir hale gelir.

İki yolu ele alalım dekoratif kaplama ahşap parçalar- hem ayrı ayrı hem de birbirleriyle kombinasyon halinde kullanılan leke ve alevle pişirme ile bitirme.

Dokusunu vurgulamak ve vurgulamak için ahşap işleme seçenekleri: fotoğraf

Köknar levhalardan yapılan bu masa önce boyandı, ardından gaz lambası kullanılarak hafifçe yakıldı. Alev tedavisine ancak leke tamamen kuruduktan sonra (yaklaşık 24 saat sonra) başlanır.

Yüksek reçine içeriği nedeniyle boyamadan sonra yalnızca iğne yapraklı ağaçlar pişirilebilir. Ahşabı alevle işlerken, brülör "yumuşak" çalışma moduna ayarlanmalıdır, aksi takdirde yüzeydeki tüm ahşap lifleri kömürleşebilir.

Çam dili ve oluk tahtaları lekeyle boyandıktan sonra ahşap dokusu zar zor fark edilir hale geldi (sağdaki resim). Hafif pişirmeden sonra doku boyalı yüzeyde açıkça göze çarpıyor. Etkisi açıktır.

Parçalar açıldı torna ve leke ile boyanmış, ateşle işlemden sonra daha da orijinal görünüyorlar. Bu tür işlemlere yan yüzeylerine göre daha duyarlı olan parçaların uçlarının ateşe maruz kalması durumunda özellikle dikkatli olunmalıdır.

Doğal kaplamayla (burada çam) kaplanmış suntalar da lekeyle boyanabilir ve alevle pişirilebilir. Bu durumda alevle işlem çok dikkatli yapılmalıdır, aksi takdirde kaplama suntadan soyulabilir.

Renkli lekelerle boyanmış ahşap dokusu, alev işlemi sonrasında tekrar fark edilir hale gelir. Parçaların yanık yüzeyleri ayakkabı fırçası ile temizlenir.

öyle bir çağda yaşasak da yenilikçi teknolojiler Ahşap konutlar alaka düzeyini kaybetmiyor, yeni ufuklar fethetmeye devam ediyor. Ahşap binaların popülaritesi benzersiz özellikler ahşap, yani Çevre güvenliği ve yüksek aşınma direnci. Ancak yapısının özelliklerinden dolayı ahşabın ömrünü uzatacak uygun korumaya ihtiyacı vardır. servis ömrü orijinal özelliklerini koruyan malzeme. Şu anda, ahşap işleme için antiseptik ve antifungal özelliklere sahip olan ve kerestenin böcekler, küf ve diğer mikroorganizmalar tarafından zarar görmesini önleyen ve ayrıca ahşabın yanıcılığını azaltan kimyasalların kullanılması gelenekseldir. İÇİNDE Son zamanlardaçevreciler güvenli malzemeler Başka bir ağaç işleme yöntemi olan kavurma yöntemine dikkat etmeye başladılar. Genel olarak yenilikçi kabul edilmesine ve yanmış ahşabın kaplama malzemeleri alanında bir yenilik olmasına rağmen, bu yöntemin kullanımından ilk söz XVIII yüzyıl. İşte o zaman Japonlar dünyaya ilk kez şunu anlattı: benzersiz teknoloji ahşabın tekdüze işlenmesi Shou Sugi Ban, Rusça'ya tercüme edildiğinde "zayıf sedir" anlamına gelir. Bildiğiniz gibi, yeni olan her şey eski ve unutulmuş durumda ve bugün kömürleşmiş odun yine popülerliğin zirvesinde. Yanmış ahşabın avantajları nelerdir ve evde ahşabın nasıl yakılacağı - bu yazıda buna bakacağız.

Odun yakma teknolojisi: tarihsel arka plan

Yerli ustaların son zamanlarda yanmış oduna dikkat etmesine rağmen, Gelişmiş ülkeler uzun zamandır popülerliğin zirvesindeydi. Örneğin, Naosami adasında (Japonya), yanmış ahşap yapı malzemesi olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır ve iç dekorasyon Evlerde, eski Japon "sedir kaynatma" Shou Sugi Ban tekniğinin kullanıldığı, yanmış ahşaptan yapılmış ürünler kesinlikle kullanılmaktadır. Ahşabın bu tekniğe uygun olarak işlenmesi, malzemenin dokusunu daha belirgin hale getirmenin yanı sıra onu böceklerden, çürümeden ve yangından korumayı da sağlar. Ahşabı korumanın bu yönteminin tarihi, Japonların 18. yüzyılda yangın koruması bölgelerinde, Japon köylerinin çevresinde yetişen Japon selvi (Japon sediri olarak da bilinir) tarlaları yakılmaya başlandı. Daha sonra yanmış selvi ağacının yalnızca orijinal özelliklerini kaybetmediğini, aynı zamanda ek dekoratif ve performans nitelikleri kazanarak mantar ve böceklere karşı dirençli hale geldiğini fark ettiler. Bu, cephe kaplamalarında yanmış ahşabın yaygın kullanımının başlangıç ​​noktasıydı.

Japonya'nın yanmış ahşabın doğduğu yer olarak kabul edilmesine rağmen, kereste işlemenin bu yöntemi eski zamanlardan beri neredeyse tüm kıtalarda bilinmektedir; katranlama (ahşabın sıcak reçine ile emprenye edilmesi) ile birlikte kullanılanlardan biri olarak kullanılmıştır. Ahşabı böceklerden ve çürümeden korumanın en etkili yolları. Bunun nedeni yapısal özellikler açık ateşin etkisi altında bazı değişikliklere uğrayan ahşap. Onlara daha detaylı bakalım.

Pişme etkisi altında ahşabın yapısal değişiklikleri

Ahşabın yapısı, subkortikal katmanlar büyüdükçe içinde gözenekler oluşacak ve bu da lifli hücrelerin kademeli olarak ölümüne yol açacak şekildedir. Yapının artan gözenekliliği ve liflerin kademeli olarak yer değiştirmesi, ahşabın en önemli performans özelliklerinden birini belirler - yüksek higroskopikliği, yani kendi nemi ile ortamın nemi arasındaki farka bağlı olarak su parçacıklarını salma ve emme yeteneği. Çevre.

Ahşabın bir diğer özelliği de yapısının düzgünsüzlüğüdür. Ahşabın ömrü boyunca ana organik bileşenleri olan ve ahşabın yanıcılığı ve mantar ve bakterilerin çoğalması için uygun bir ortamın varlığı gibi ana dezavantajlarına neden olan selüloz polimerlerinin, şekerlerin ve reçinelerin oluşmasından kaynaklanır.

Ancak yeterince var etkili yollar Ahşabın dış etkenlere maruz kalmasını azaltır. Bunlar arasında, kerestenin yüksek sıcaklıklara (300-400 dereceye kadar) maruz kaldığı, dengesiz hemiselüloz oluşumlarının yok edilmesine katkıda bulunan otoklav ısıtması (termoliz) ve ahşabın kreozotla kaynatılması yer alır. Yüksek derecede yanıcı piroliz gazlarının ve bunun sonucunda da yangının oluşmasına neden olurlar. Böyle bir tedaviyi evde yapmak neredeyse imkansızdır, ancak başka, daha fazlası da vardır. mevcut yöntemler gözeneklerin kısmi tıkanması ve kararsız polimer oluşumlarının çoğunun giderilmesi. Bunlara odun yakma da dahildir.

Neden odun yakılır ve bu onun performansını nasıl etkiler? Pişirme işlemi sırasında ahşabın lif kanalları daraldığı gibi reçineler ve yanma ürünleri ile tıkanarak hizmet ömrünün uzamasına yardımcı olur.

Rusya'da odun yakmak için genellikle basitçe ateşe atılırdı ve bu, modern ateşleme prosedürünün bir tür prototipi haline geldi. Çoğu zaman sadece yandılar alt kısım inşaat sürecinde deliklere yerleştirilen sütunların yanı sıra zemin ve çatı için kirişler ve tahtalar. Rusya'daki bu fenomene "sigara içmek" adı verildi.

Kömürleşmiş ahşabın faydaları

• Yanmış odun evde bağımsız olarak yapılabilir. Bunu yapmak için uzmanları dahil etmek gerekli değildir, ateşlemenin temel prensiplerini öğrenmek ve uygun araçları hazırlamak yeterlidir;
• Bu şekilde hazırlanan malzeme, ahşabın yeniden tutuşması neredeyse imkansız olduğundan, yüksek derecede yangın güvenliği elde eder;
• Ahşabın yakılması sürecinde bakteri ve mantar mikroorganizmaları için uygun bir üreme alanı olan selüloz bileşenlerinin tahribatı meydana geldiğinden, böcekler, küf ve bakteriyel mikroorganizmaların verdiği zarar pratik olarak ortadan kaldırılmıştır;
• Yanmış odun karakterize edilir yüksek derece higroskopisite.

Yanmış odun fotoğrafı

Ateşleme prosedürü nedir: ateşleme türleri

Yanmış ahşabın görünümü ve dekoratif değeri farklılık gösterebilir ve doğrudan pişirme tekniğine ve derinliğine bağlı olabilir. Pişirme derinliğine bağlı olarak üç derece ahşap işleme vardır:

• Tam ateşleme - çeşitlilik ısı tedavisi Büyük ölçekli çalışmalardan bahsediyorsak, hakkında konuşmak mantıklı olan ahşap. Ahşabın tamamen yakılması şu şekilde gerçekleştirilir: vakum fırınları 400 dereceye kadar sıcaklıklarda. Tam pişirme işleminden geçmiş ahşap son derece nadiren kullanılır, çünkü başlangıçtaki yüksek mukavemetine rağmen sadece boyutu neredeyse yarı yarıya küçülmekle kalmaz, aynı zamanda performans özelliklerini de kaybeder. Ancak bu teknik, yanmış ahşaptan mobilya imalatında uygulamasını bulmuştur;
• Derin ateşleme - daha önce kullanılmış kereste için daha sık kullanılan bir teknoloji. Levhaları ve kirişleri derin ateşlemeye tabi tuttuktan sonra, malzemenin tüm kalınlığının niteliksel olarak ısıtıldığını ve yüzeyinin daha etkileyici bir hale geldiğini fark edeceksiniz. dış görünüş- bu tür ahşabın gölgesi yanardöner grafitten kömür siyahına kadar değişir, bu da değerli türlerin taklit edilmesini mümkün kılar. Ahşabı başka yöntemlerle işleyerek bu kadar koyu siyah bir renge ulaşmak neredeyse imkansızdır, bu nedenle modern tasarımcıların gözünde malzemenin değeri önemli ölçüde artmıştır. Ahşabın derin yanması açık fırınlarda gerçekleştirilir ve malzemenin üst katmanının izin verilen yanma derinliği 20 mm'ye ulaşabilir;
• Yüzey ateşlemesi - Evde ahşabın ısıl işleminin en popüler yöntemi ve üretim koşulları Bunun özü, malzemeyi bir kaynak makinesi veya gaz yakıcı kullanarak eşit şekilde yakmak ve üst katmanı 5 mm'ye kadar yakmaktır. Pişirme işleminden geçmiş ahşap zımparalanır, bunun sonucunda sadece orijinal dokusunu değil aynı zamanda artan mukavemet özelliklerini de kazanır.

Evde odun nasıl yakılır: adım adım kılavuz

Doğru ahşap türü nasıl seçilir?

İşe başlamadan önce karar vermeniz gereken ilk şey seçimdir uygun cins odun Orijinal Japon teknolojisi Odun yakan Shou Sugi Ban, yalnızca sedir ağacının kullanıldığını varsaydı, ancak zamanla bu teknikte kademeli bir deneyim birikimi oluştu ve görüşler bir miktar değişti. Günümüzde herhangi bir ahşabın kömürleşmiş odun etkisi yaratmaya uygun olduğuna inanılmaktadır, ancak gerçek bilenler görsel zevkler için en belirgin ve orijinal dokuya sahip ırklar tercih edilir. Bu çeşitler, yıllık halkaların açıkça tanımlanmış bir modeliyle karakterize edilen yumuşak iğne yapraklı ağaçları (çam ve ladin) içerir.

Yanmış kayın ve gürgen ağacı daha az orijinal görünmeyecek, farklı artan yoğunluk. Bu, ahşabın orijinal gri ve antrasit tonlarını elde etmesi nedeniyle yalnızca üst katmanın yanmasına neden olur.

Daha az popüler olan yok değerli türler ahşap - pişirme işleminden geçtikten sonra ünlü uzun dokuyu elde eden akçaağaç, kızılağaç ve kavak ile yüzeyinde süslü dokulu desenlerin oluşturulduğu karaçam ve ceviz küçük boyutlar. Bir hamam veya saunanın inşası ve bitirilmesi için malzeme hazırlarken huş ağacına dikkat edin - pişirildikten sonra çok gözenekli hale gelir, bu nedenle düşük ısı kapasitesi kazanır ve ısıtıldıktan sonra temas ettiğinde cildi yakmaz. .

Pişmeye malzeme nasıl hazırlanır?

Pişecek malzeme dikkatli bir hazırlık gerektirir. Yüzeyde nem olmamasına özellikle dikkat edilerek yüzeyinin temiz, kuru ve pürüzsüz olmasını sağlamak önemlidir. Ahşabın nem içeriği% 13-15'ten yüksek olmamalıdır, aksi takdirde yüksek sıcaklıklara maruz kalmak, malzemenin yüzeyinde şeritler ve lekeler oluşmasına yol açacak ve bu da yapılan işin kalitesini önemli ölçüde azaltacaktır. Ahşabın yüzeyinde herhangi bir boya ve vernik (boya veya kurutma yağı) izinin bulunmaması da önemlidir, çünkü bunlar pişirildikten sonra lekeler şeklini alacak ve yüzeyde düzensiz görünecektir. Ancak bu büyük ölçüde yangına maruz kalma süresine ve malzemenin gelişme derinliğine bağlıdır.

Önemli! İdeal malzeme Pişirmede kullanılan odun, rengini ve dokusunu değiştirmeye vakti olmamış, yeni işlenmiş odundur. Aksi taktirde tekrar zımparalanması gerekecektir.

Kaynak makinesiyle odun nasıl yakılır?

Ateş etmeye başlamadan önce, kaynak makinesinin nozülü kırmızıya dönene ve ateş tekdüze bir mor renk elde edene kadar beklemeniz gerekir.

Önemli! Ateş sarı renk odun yakmak için kullanılamaz çünkü bu durumda işlenen malzemenin yüzeyi kurumla kaplanacaktır.

Kaynak makinesiyle yakılan ahşabın gerekli tüm standartları karşılayabilmesi için, imalatı sırasında ateşin levhaya dik olarak yönlendirilmesi ve yalnızca sıcaklığın en yüksek olduğu fener ucunun temas edeceği şekilde tutulması gerekir. malzemenin yüzeyi ile. Çalışma sırasında, yangının sıcaklığına ve ahşabın kuruluk derecesine bağlı olduğu hatırlanarak, ateş tekdüze bir hızda yavaşça hareket ettirilir. Ayrıca desenin bütünlüğünü ve kontrastını da izlemek gerekir. İşi kolaylaştırmak için işlenen malzemenin taburelere yerleştirilmesi tavsiye edilir ve üzerlerine aynı anda 4-5 tahta birbirine yakın olarak yerleştirilebilir. Pişmiş tahtalar, pişirim sırasında taburenin üzerinde durduğu sırayla duvara çivilenir.

Önemli! Kurallara göre yangın Güvenliği Duvara çivilenmiş tahtaların yakılması yasaktır.

Önemli! Kontrast desenli kereste istiyorsanız yumuşak ahşabı düşünün.

Levhaları duvara sabitledikten sonra üzerlerinin kuru yağ veya nitro vernik ile kaplanması gerekir. Üre-formaldehit verniklerini de kullanabilirsiniz.

Doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz kalmanın kaynak makinesiyle yakılan ahşabın kontrastını azalttığını ve bu nedenle kullanılması tavsiye edilmediğini unutmayın. dış kaplama Güneşli tarafta bulunan evin duvarları. Ortalama olarak, bu koşullar altında ahşabın kontrastı iki ay sonra azalacaktır.

Gaz meşalesi ile odun nasıl yakılır?

Gaz brülörü yalnızca kerestenin yüzeysel pişirilmesi için kullanılır. Bunun nedeni, ahşabın ateşte daha derin yaşlanmasının kural olarak tek tip olmamasıdır, bu da ürünün eşit olmayan kalınlığına ve genişliğine katkıda bulunur.

Gaz ocağıyla odun yakarken, meşalenin yalnızca açık mavi renk tonuna sahip kenarı yüzeyiyle temas eder. Bu durumdaki hareketler yoğunluk, hız ve kapsam bakımından boyama sırasındaki hareketlere benzer. Malzemenin işlenmesi sırasında pişirme derinliği, rengindeki değişimin derecesine göre kolaylıkla kontrol edilebilir.

Parça pişirildikten sonra yüzeyi el püskürtücüsü kullanılarak ıslatılır. Pişirme ve serpme arasındaki zaman aralığı ahşabın her bölümü için aynı olmalıdır ve bu nedenle her parçanın tutarlı bir şekilde işlenmesi önemlidir. Odun soğuduktan sonra pişirme işlemi sırasında oluşan kurum ve karbon birikintilerinin temizlenmesi gerekir. Bunu yapmak için, malzemenin yüzeyine zarar vermeden kurumu dikkatlice temizleyecek pirinç fırçalar kullanın. Mekanik işleme sürecinde, ahşabı yapay olarak yaşlandırmak veya sözde fırçalamak da mümkündür.

Önemli! Renk çözümleri Yanmış ahşaptan yapılmış mobilyalar ve kaplama malzemeleri çeşitlilikleriyle öne çıkıyor ve akrilik boya kullanımıyla gerçekleştiriliyor. Yumuşak ahşabı, özellikle çamı tercih ediyorsanız, renkli akrilik boyaya odaklanın. Fildişi Lifler boyunca uygulanan.

Malzemenin mekanik olarak işlenmesinden sonra ürünlerin kurulumuna başlayabilirsiniz. Yanmış ahşabın yapısına ihtiyaç duyulmaz ek koruma, ancak uygulamanın gösterdiği gibi, koruyucu önlemler alınmaktadır ve bunlar esas olarak orijinal operasyonel ve dekoratif özellikler renk, kontrast ve genel görünüm gibi malzeme. Yani, yanmış odundan yapılmış astar iç dekorasyon Birkaç kat halinde uygulanan keten tohumu veya kenevir yağı ile kaplanması tavsiye edilir. Cephe ahşabı ve dış cephe kaplaması için diğer malzemeler, bir püskürtme tabancası veya fırça kullanılarak uygulanan sentetik balmumu ilavesiyle iki kat renksiz nitroselüloz vernik ile kaplanır.

Önemli! Cephe ahşabını korumak için sentetik balmumu kullanmak gerekir, hiçbir durumda doğal balmumu ile değiştirilmemelidir, çünkü ikincisi performans özellikleri nedeniyle işlemden sonra yapışkanlığını kaybetmeyecektir. Teknik vernik kullanılmadan önce 40-45 dereceye kadar ısıtılan terebentin içerisinde çözülmelidir.

İç kısımda yanmış ahşap

Yanmış ahşabın yaygın üretime girmesi sorunu çözmeyi mümkün kıldı güncel konular iç ve dış tasarım için. İç tasarımda kapılar için kömürleşmiş ahşap kullanılması gerekiyorsa, iç bölmeler ve zeminler, dış hat pergola, balkon, teras ve gölgelik yapımı için malzemeler sunar. Yanmış ahşaptan yapılmış bir masa ve bir sandalye setini içeren, yanmış ahşaptan yapılmış mobilya seti kaplama malzemeleri Termal ahşaptan yapılmış olması, tasarlanmakta olan bölgede benzersiz bir uyum yaratmanıza olanak sağlar.

Günümüzde kömürleşmiş ahşap sadece inşaatta değil mobilya sektöründe de moda trendlerden biri olmaya devam ediyor.

Modern tasarımcılar, kömürleşmiş ahşaptan yapılmış mobilyaları neredeyse tüm stilistik yönlerde çarpıcı bir estetik etkiyle kullanmayı öğrendiler ve bugün klasikten ultra modern eklektizme kadar çeşitli tasarım konseptlerinin organik bir tamamlayıcısı haline gelecekler.

Odun nasıl yakılır videosu

yaptım sehpa mermere benzeyen betondan yapılmış (tarafından en azından, Benim için). Masa tablası hazır cam elyaf takviyeli betondan (cam beton) yapılmış ve melamin kalıba dökülmüştür. Çözümü parçalara ayırıp verdim farklı renk(beyazdan koyu griye kadar) her şeyi kalıba döküp elinizle hafifçe karıştırarak karışıma mermerimsi bir görünüm kazandırın.

Tabana "Shou Sugi Ban" adı verilen eski bir Japon tekniğini uyguladım. Bunun modernize edilmiş bir versiyonunu kullandım ve ahşabın yüzeyini propan meşalesiyle kömürleştirdim. Bu tür bir işleme doğal yol ahşap koruma. Ve Danimarka gibi düşük viskoziteli bir yağ uygulandıktan sonra yüzey aşınmaya karşı dayanıklı hale gelecektir. Bu teknik, Douglas köknar, çam ve sedir gibi geniş dokulu her tür ahşap üzerinde iyi çalışır. Yerel bir depodan satın aldığım ucuz 10 x 10 cm Douglas Köknar kerestesini kullandım.
Malzemeler




AĞAÇ:

• – 10 x 10 cm ve 2,5 m uzunluğunda Douglas köknar, sedir veya çamdan üç kiriş;
• – 20 mm çapında dübel;
• – Beton kalıbı yapmak için 120 x 250 cm melamin levha.

BETON (CAM BETON) KARIŞIMLARI:

• – cam beton taban için iki torba karışım;
• – 0,68 kg'lık alkaliye dayanıklı cam elyaf paketi;
• – kenarları yumuşatmak için pasta süsleme aracı;
• – inşaat karıştırıcısı;
• – seçtiğiniz betonun emprenye edilmesi;
• – kesinlikle siyah silikon mastik;
• – balmumu bazlı cilalama karışımı;
• – beton için boya.

DAHA FAZLA İHTİYACINIZ VAR:

• – propan brülörü;
• – Danimarka yağı;
• – solunum cihazı;
• – öğütme tekerleği elmas kaplamalı (tablonun alt kısmını işlemek için);
• – bir dizi ahşap matkap;
• - seviye;
• – delme için mastar;
• – toz emme özelliğine sahip açılı taşlama makinesi için mahfaza.

İMALATTA KULLANILAN ARAÇLAR:

• – açısal Öğütücü;
• – 18 volt akülü gönye testere;
• – 18 volt akülü tornavida seti;
• – 82 cm kesme genişliğine sahip testere makinesi;
• – el testeresi;
• - Gönye testeresi.

10 x 10 cm ahşaptan ahşap taban yapıyoruz.











Taban 8 parça 10 x 10 cm ahşaptan yapıldı, sadece Douglas köknarı kullandım. Malzemenin tamamen aynı boyutta olması için tüm ahşap parçalarını bir düzleme ile işledim. Genişliklerini kendi takdirinize göre yapabilirsiniz, ancak standart 10 x 10 çubukları da kullanabilirsiniz, sadece pürüzsüz olanları seçmeye çalışın. Taban için her biri 2,5 m uzunluğunda 3 kirişe ihtiyacınız olacak.

İşte sekiz unsur (resimde gösterilmektedir):

• 4 bacak (A);
• 2 harici bağlantı (B) - her biri iki yan ayak arasında bulunur;
• 2 dahili bağ (C).

Tüm köşeler 36 derecede kesilecektir. Ancak, önce tüm keresteleri biraz daha uzun kesmenizi (örneğin, gerekenden 10 cm veya daha fazla) ve ardından işin geri kalanını yapmak için gönye testeresini 36 dereceye ayarlamanızı öneririm.

İlk önce 4 bacağı kesin (A). Trigonometri yapmamak ve tam uzunluğunu elde etmek için kirişi 36 derecelik bir açıyla kesmenizi, ardından kesilen parçayı masa yüzeyine dik olarak 40 cm yukarıya (veya ihtiyacınız olan yüksekliğe) kadar masa yüzeyine tutturmanızı öneririm. , kiriş üzerinde bir işaret yapın ve bu yerde onu 36 derecelik bir açıyla kesin. Daha sonra kalan bacakları birincinin boyutuna göre kesiyoruz.

Daha sonra iki dış fermuarı (B) kesin. Bunu yapmak için iki yan bacak yerleştirdim ve onları kestikten sonra kalan kereste artıklarıyla destekleyerek ayakta durmalarını sağladım. Daha sonra onları ikiye ayırdı. farklı taraflarüstleri arasında gerekli mesafeyi elde etmek için (benim için 110 cm idi). Daha sonra bacakların alt kenarları arasındaki mesafeyi ölçtüm, böylece dış desteklerin (B) daha kısa bir uzunluğunu (alt kısım için) elde ettim. Daha sonra işaretli yerlerde keresteyi 36 derecelik açıyla kestim.

Şimdi iki iç ara parçayı kestik. Bunu yapmak için, iki yan ayağı ve dış desteği birbirine bağlamanız gerekir (yine hurdalar bu konuda yardımcı olacaktır). İç aralayıcı için yanına bir tahta blok yerleştirin ve kesmek istediğiniz yeri açılı olarak işaretleyin. Geriye kalan tek şey çalışmak gönye testere.

8 parçanın tamamını kestikten sonra birbirine yapıştıracağım. İdeal olarak, kelepçeleri kullanarak sabitleyecek bir mekanizma yapmanız gerekir. iç köşe her bacak ile dış destek arasındaki açı 144 derecedir. Ancak parçaları tutkalla kapladım ve kereste kırıntıları kullanarak yapının parçalarını elle düzenledim. Tutkal kuruyana kadar her şeyi vidalarla sabitledim.

Tutkal kuruduktan sonra yapıyı 15 cm'lik orman tavuğu ile sabitledim. Bacakları iç desteklerle sabitlediler. Önce kafanın içine gizlenmesi için 20 mm çapında sığ bir delik açtım, ardından 6 mm'lik bir ön delik açtım ve kapari kuyruğunu içine sürdüm.

Deliklere bir dübel çaktıktan sonra kapari tüylerinin kafalarını sakladım.

Bundan sonra bant taşlama makinesi aralarındaki tüm düzensizlikleri düzeltmek ve çıkıntılı dübel kalıntılarını topraklamak için ara parçaların elemanlarını işledi. Daha sonra sıra ateş etmeye geldi.

Ahşabı ateşle tedavi etmek




Yangın tedavisiyle ilgili videoyu izleyin

İşin bu kısmı olumlu bir izlenim bırakıyor. Gaz brülörünü talimatlara göre hazırlayın. Sürecin kendisi oldukça güvenlidir, ancak yakınlarda bir yangın söndürücünün bulunması daha iyidir. Her ihtimale karşı.

Burada aşırıya kaçmak zor. Torç memesini tahtaya doğrultun. Alevin en sıcak kısmı (mavi uç) ahşap yüzeye hafifçe temas etmelidir. Ağaç önce kahverengiye, sonra siyaha döner. İşin bu kısmı bittiğinde ocağı kapatın ve ahşap yüzeyleri suyla ıslatın (bir sprey şişesi kullandım). Bundan sonra bir fırça kullanarak yanmış, kül rengindeki kısımları hafifçe çıkarmanız gerekir.

Ahşap soğuduktan sonra üzerine cila yağı sürün. Ahşaba nüfuz edip sertleştiği için Danimarka yağı kullandım. Bu, ahşabın üzerindeki kömürleşmiş "timsah derisinin" daha dayanıklı ve aşınmaya ve yıpranmaya karşı dayanıklı olmasını sağlar. İhtiyacın olacak çok sayıdaçünkü bu teknik ahşabı iyice kurutur ve gözeneklerini emilim için açar. Üç kat sürdüm ve tekrar yapmak zorunda kaldım.

Melaminden beton dökmek için kalıp yapın

Bu bir kalıptır, dolayısıyla masa üstü yukarıdan aşağıya doğru dökülecektir.

Şekli oluşturmak için yavaşça aşağıdakileri yapın:
a) Kalıbın kenarları için melamin şeritlerini masanızın yüksekliğine + 2 cm kadar kesin, benim durumumda masa üstü 4 cm yüksekliğindeydi, bu yüzden şeritleri 6 cm genişliğinde kestim, bunu yapmak daha kolay testere makinesi, ancak her şeyi tutarlı ve dikkatli bir şekilde yaparsanız gönye testereyi kullanabilirsiniz. Tüm şeritleri aynı genişlikte olacak şekilde aynı anda kesin. Daha sonra şeritleri uzunlamasına kesiyoruz. Her biri tabandan birkaç santimetre daha uzun olmalıdır. Bu çıkıntılı kısım sayesinde beton sertleştikten sonra yan şeridin çıkarılması daha kolay olacaktır.
b) Melanin kalıbının tabanını masanın boyutuna göre kesin. Benim durumumda 120 x 55 cm idi.
c) Yap ön delikler yanlardan geçirin ve ardından bunları tabana vidalayın. Bunun için 30 mm'lik kendinden kılavuzlu vidalar kullandım.
d) Kalıbınızın içini balmumu karışımıyla kaplayın.
e) Açık iç dikişler Silikon kalafat uygulayın ve bunları düzeltmek için bir pasta süsleme aleti (çubuk üzerindeki küçük bir top gibi) kullanın. Sızdırmazlık maddesi kuruduktan sonra fazlalığını gidermeniz gerekir.

KAÇIRDIĞIM ÖNEMLİ NOKTA: Köpük parçalarını solüsyonda tutmak için bloklara ihtiyacınız olacak. Solüsyonun dökülmesinin son aşamasında kalıbın kenarlarına takılabilirler.

Köpük ek parçalarını betona kesin




Çözeltiye batırılacak 15 mm kalınlığındaki levhadan köpük uçları kesmeniz gerekiyor. Bu yerlerde masa üstü 2,5 cm kalınlığında olacaktır (kalınlığın 4 cm olacağı kenarlardan farklı olarak). Bir bıçak kullanarak gerekli boyutlarda iki köpük plastik plakayı masanın her bir kenarından 7-10 cm uzağa yerleştirecek şekilde kesiyoruz. Plaka yalnızca kesilebilir, ardından elle kolayca kırılabilir. Hassasiyete ihtiyacınız varsa, gönye testere kullanabilir veya kesici uçları testere makinesinde kesebilirsiniz.

Çözeltiyi karıştırın ve kalıba dökün










Projemde kullandım hazır karışım içine sadece su eklemeniz gereken cam beton. Talimatlara göre su ekleyin. Ne kadar çözüme ihtiyacınız olacağını tahmin edin.

Neredeyse 45 kg kuru karışım elde ettim. Yaklaşık 10 kg'ı kaplamaya (fiberglassız) ayırdım ve kalan 35 kg'ı tabana (fiberglaslı) kullandım. 35 kg'lık karışım için 0,7 kg fiberglas kullandım.

Kaplama harcını (ve taban için) hazırlarken karışımı yavaşça suya ekleyin. Örneğin üçte birini ekleyin, karıştırın, üçte birini daha ekleyin, vb. Biraz ekleyebilirsiniz daha fazla su(ama çok fazla değil) çözümü daha akıcı hale getirmek istiyorsanız. Çırpılmış hamur gibi dökülmelidir.

Mermer görünümü elde etmek için üç küçük kova harç seçtim. Birine çok fazla boya ekledim, ardından rengi koyu gri (neredeyse siyah) oldu. Ana kovadaki astar solüsyonunun geri kalanına az miktarda boya döktüm ve rengin eşit olmaması için biraz karıştırdım. Daha sonra üçü de renk seçenekleri Solüsyonu tek tek kalıba döktüm ve karışımın tamamı tabanı ince (yaklaşık 5 mm) bir tabaka ile kaplayana kadar elimle karıştırdım. Dökülen kaplama kısmı 30 ila 60 dakika (sertleşme süresine bağlı olarak) bekletilmeli, ardından dokunulduğunda hafif nemli fakat oldukça dayanıklı görünmelidir. Tezgah tabanına harç dökülürken kaplamaya zarar verilmemelidir.

LÜTFEN DİKKAT: Cam beton harcı titreşime maruz bırakılmamalıdır.

Masa tablasının tabanı için çözeltiyi benzer şekilde hazırlayın, ancak hazır olduktan sonra üzerine fiberglas ekleyin. Cam elyafının eklenmesi parçalar halinde, örneğin karıştırma başına üçte bir oranında yapılmalıdır. Çözelti çok kalınsa biraz su ekleyebilirsiniz. Kalıba dökün. Elinizle her köşeye yayılmasına yardımcı olabilirsiniz. Yine titreşimlere ihtiyaç yoktur. Çözelti daha akışkan hale getirilirse formun her yerine eşit şekilde dağılacaktır. İlk önce çözeltinin bir kısmını boyasız (örneğin beyaz) dökün, ardından geri kalanına boya ekleyin ve düzensiz bırakarak karıştırın. Bu aşamada köpük parçalarını batırıp kalıbın yanlarına vidalanan çubuklar yardımıyla çözeltinin içine sabitliyoruz. Daha sonra kalıp dolana kadar çözeltinin geri kalanını dökün.

Kalıbın tabanının zımparalanması

Sertleşme en az 24 saat (20°C'nin altındaki sıcaklıklarda 36 saat) sürmelidir. Çözelti köpük parçalarının üzerine çıkmışsa, fazlalık elmas kaplı bir diskle donatılmış açılı taşlama makinesiyle giderilebilir. Daha sonra köpük ek parçalarını çıkarın. Bu aşamada kalıbı sökmemek önemlidir, çünkü zımparalama sırasında alt kısmı yanlarıyla hizalamak uygundur.

Kalıp elemanlarının çıkarılması, taşlanması ve emprenye edilmesi







Masanın alt kısmının tüm kenarları hizalandıktan sonra kalıbı ayırmanın zamanı geldi. Tüm vidaları söküp tüm parçalarını ayırıyoruz.

Kenarlar çok iyi çıkmıyorsa hafifçe vurabilirsiniz. Lastik tokmak. Tezgahı ters çevirirseniz kalıbın alt kısmını (artık üst kısmını) ayırmak daha kolay olacaktır. Bunu yapmak için plastik bir spatula kullanabilirsiniz (ancak çizik bırakmamak için metal değil). Kalıbın tabanı betona güçlü bir şekilde yapışmışsa, büyük olasılıkla vakum salınmayı engelliyordur. Bu durumda, ucunun plastik ile beton arasına yerleştirilmesi gereken bir kompresör tabancası yardımcı olacaktır. Bu, vakumun oluşturduğu contayı kıracak ve plastik kolayca çıkacaktır.

Daha sonra masanın tüm beton yüzeyini suyla ıslatıp elle zımparalıyoruz. zımpara kağıdı P400. Yüzeyin pürüzsüz hale geldiğini hissettiğinizde zımparalamanız yeterlidir.

Bundan sonra betona emprenye uygulayın. Bu talimatlara göre yapılabilir.

Masa tablasını ahşap bir tabana yerleştiriyoruz - işte bu kadar!














Masa tablasını üstüne yerleştirin ahşap taban tam olarak merkeze gelecek şekilde hizalayın. Bacakların yüzeylerine yapıştırıcı uygulamak için masa tablasının kenarlarını dikkatlice tek tek kaldırın. Tutkal kurumadan önce masanın tamamen düz olduğundan emin olun.
Masa yapımıyla ilgili videoyu izleyin

İngilizce orijinal makale

Beğenebilirsin:

• Bütün bunlardan kız inanılmaz bir güzellik yarattı...

yerleşim ahşap binalar Günümüzde hala oldukça güncel olan bu yapıların popülaritesi, bu tür inşaatlara yönelik teknolojilerin sürekli olarak iyileştirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. En son yeniliklerden biri, iç mekanda yanmış ahşabın kullanılması haklı olarak kabul ediliyor. Kulağa ne kadar saçma gelse de, bu tür malzemelerin hayranları var ve çok başarılı bir şekilde popülerlik kazanıyor.

Yanmış ahşap, malzemenin avantajları

Yerli tüketiciler bu teknolojiyle yeni yeni tanışmaya başlamış olup, Avrupa ülkelerinde uzun süredir kullanılmaktadır. büyük başarı modern, sıra dışı bir iç mekan yaratmada inşaat ve kullanım malzemeleri sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Kömürleşmiş ahşabın avantajları şunlardır:

• uzmanlara başvurmanıza gerek kalmadan kendinizi kovma yeteneği,
• yüksek derecede yangın güvenliği (benzin veya tekrarlanan ateşleme girişimleri dışında ahşabın yeniden tutuşması neredeyse imkansızdır),
• böcek ve mantarların üremesi için uygun bir ortamın bulunmaması,
• yüksek derecede higroskopisite.

Ateşleme prosedürü nedir, ateşleme türleri

Odun pişirimi üç ana türe ayrılabilir: yüzeysel, derin ve tam.

Tam ateşleme yalnızca vakumlu fırınlarda +400 Santigrat dereceye ulaşan sıcaklıklarda yapılır. Bu tür malzemenin kullanımı oldukça nadirdir, çünkü ahşap hassas olmasa da dış etkiler ancak bu kadar yüksek sıcaklığa maruz kaldıktan sonra gücünü kaybeder.

Açık fırınlarda belirli bir süre derin pişirim yapılır, daha sonra su ile söndürülür. Bu pişirme türünde üst kısmın 1-2 cm yanmasına izin verilir. Ahşap malzeme bu tür işlemlerden sonra gücünü, yangına dayanıklılığını ve diğer faktörleri kaybetmez. Tek uyarı, malzemenin dokusunun özellikle çekici olmamasıdır. Kullanım sıklığını azaltan da bu faktördür.

En popüler olanı yüzey ateşlemesine tabi tutulmuş ahşaptır. Bu tür ateşleme, kaynak makinesi veya brülör kullanılarak gerçekleştirilir. Üst katmanın yanması düzgün olmalı ve 0,5 cm'yi geçmemelidir Ateşlemeden sonra malzeme öğütülür. Nihai sonuç sağlam ve dayanıklıdır, ahşap dokusu açıkça görülebilir ve koyu renkle gölgelendirilmiştir.

Yanmış ahşap sanat malzemesi

Ahşap ürünler ve inşaat veya dekorasyon amaçlı ahşap malzemeler yalnızca vernik veya boya ile boyanmakla kalmaz, aynı zamanda ateşle de işlenebilir. Örneğin, 800 C'yi aşmayan bir sıcaklıkta kısa süreli ateşe maruz kaldığında ahşabın üst tabakası açık kahverengiye veya altın sarısına döner. Bu tür bir ateşleme için, sert ve yumuşak ağaçtan yapılmış bitmiş ürünleri veya levhaları kullanmak daha iyidir.

İnşaatın bağımsız olarak yapıldığı ve ahşap bir şeyi dekore etme arzusunun olduğu durumlarda, bir meşale veya kaynak makinesi kullanılarak kendi ellerinizle ateşleme yapılabilir. Odunu gaz ocağıyla yakmak çok daha uygundur çünkü en yüksek iş kalitesine bu şekilde ulaşabilirsiniz.

Bir brülörle çalışmak doğruluk ve dikkat gerektirir, bu nedenle Gorgaz yönetim servisiyle iletişime geçmek ve orada uygun talimatları almak mantıklıdır, ardından bu ekipmanla çalışma izni ile bir izin verilir.

Aynı zamanda brülörü inceleme için ilgili makama göndermeli ve kullanım kurallarını dikkatlice okumalısınız.

Kendiniz odun nasıl yakılır

Pişirme işlemi oldukça basittir. Öncelikle malzemeyi hazırlamanız gerekiyor. Son işlem yapılacak yüzey temiz, kuru ve pürüzsüz olmalıdır. Özel dikkat yüzeyde nem olmamasına dikkat edilmelidir. Yetersiz kurutulursa ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakılırsa ahşapta çizgiler ve lekeler oluşabilir, bu da yapılan işin kalitesini düşürebilir. En iyi seçenek benzer işler için yeni işlenmiş ve doğal rengini ve desenini değiştirmeye vakti olmayan ahşap olacaktır. Aksi takdirde uzmanlar malzemeyi tekrar planlamanızı tavsiye ediyor.

Macun ve kurutma yağı ile aprelenmiş malzemeler pişirilerek bitirilmeye uygun değildir. Yüksek sıcaklığın etkisi altında bu tür malzemeler üzerinde kirli noktalar oluşacak ve ahşabın doğal dokusu görünmeyecektir. Ateşlemeye başlamadan önce brülör bir kapı ile ayarlanmalı ve mavimsi renkte dikdörtgen şekilli bir meşale yapılmalıdır. Brülörden düzensiz, sarımsı bir alev çıkıyorsa, içinde çok fazla kurum var demektir. Alevin yalnızca ucunun en fazla etkiye sahip olduğu unutulmamalıdır. Yüksek sıcaklık. Uzmanlar, brülörün çalışmasının gereksiz kesilmiş odun parçaları üzerinde test edilmesini ve böylece belirli becerilerin kazanılmasını tavsiye ediyor.

Pişirmeden önce, bu prosedüre tabi olmayan tüm dekoratif parçaların korunmasına değer: bitişik duvar kağıdı, bitişik yapılar, cam vb. Bu, bir teneke levha veya onun parçaları kullanılarak yapılabilir.

Odun yakmak yukarıdan başlar ve yavaşça aşağıya doğru hareket eder. Boyama sırasında hareketler fırça darbelerine benzemelidir. Pişirim sırasında boşlukların oluştuğu durumlarda ilave pişirme yapılır. Yanmış alanlar zımparalanarak veya zımparalanarak düzeltilebilir. Ateşle çalışmayı bitirdikten sonra, ahşap yüzey Temiz ve kuru bir bez veya pamuklu bezle dikkatli ve özenle silmek gerekir.

İçin yangın Güvenliği Püskürtmeye başlamadan önce, püskürtme için bir fırça ve su dolu bir kovayı elinizde bulundurmalısınız. ahşap malzeme ihtiyaç halinde.

Fırınlanmış ve oda iç kısmında kullanılması planlanan ürünlerin dekorasyonunu tamamlamak için nitroselüloz verniklerin kullanılması gerekmektedir. Cephe (dış) yanmış parçalar için yüksek dirençli bir vernik atmosferik etkiler, pentaftalik veya gliftalik. Yanmış yüzeye birkaç kat halinde uygulanmalıdır.

Yanmış ahşabın dekorasyonu

İstenirse yanmış oduna daha fazla verin ilginç görünüm vernik uygulanmadan önce ahşapla çalışmaya yönelik anilin boyası ile hafifçe gölgelenebilir.

Kaplamayı mat yapmak istiyorsanız verniğe mumsu bir madde eklemelisiniz. Balmumu gibi doğal balmumu yapışkan olabileceğinden teknik balmumu kullanmak daha iyidir. Verniğe balmumu eklemeden önce hafifçe ısıtılmış terebentin içinde çözülmelidir.

Ateşte pişirilen ve vernikle kaplanan ahşap, sıradışı, güzel bir görünüme kavuşur ve aynı zamanda dayanıklılık kazanır. Bu türün bitirilmesi sakinleri memnun edecektir: evde - en az 10 yıl, binanın cephesinde - en az 5 yıl.

Yanmış ahşap mobilyalar

Çamdan yapılmış sıradan bir çekmeceli dolabı tamamen alışılmadık bir şekilde dekore edin - örneğin yakarak.

Bu dekorasyon için ihtiyacınız olacak:

• çam şifonyer
• gaz ocağı
• disk ve fırça ile metal taşlama makinesi
• akrilik boya ve fırça
• gerekli sayıda bronzla kaplanmış kulplar.

Öncelikle şifonyerin yüzeyini gaz meşalesi ile yakıyoruz. Bu tür ürün dekoru en çok modaya uygun kafe ve restoranların dekorasyonunda kullanılır. kır evleri yeniden yaratma. Genellikle son akor yanmış yüzeyin vernikle kaplanmasıdır, ancak bu örnek işin bir başka sonu anlatılıyor.

Ateşlemeden sonra yanmış bölgeyi demir fırçalı taşlama makinesi kullanarak temizlemek için çalışma yapmak gerekir. Çamın dokusu yumuşak ve sert liflere sahiptir, fırça yumuşak kısmı temizleyecek ve bu sayede çekici bir rölyef deseni elde edeceksiniz.

Şimdi tozu temizlemeniz ve uygulamanız gerekiyor akrilik boya. Alternatif olarak lateks ve su bazlı boya. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz ancak bu türden bir ağaç için en uygun renk fildişidir. Boya damar yönünde uygulanmalıdır. Ancak bu uygulama ile rölyef kısımların iyi boyanacağı garantisi verilmektedir.

Belirli bir süre sonra boya iyice emilip kuruduğunda tekrar ihtiyaç duyulacaktır. Zımpara makinesi. Yüzeyi temizlemek için kullanın. Bu sayede uygulanan boya sadece girintilerde kalacaktır. Sadece ahşap yapıyı ortaya çıkarmak için zımparalama mümkün olduğunca dikkatli ve hassas yapılmalıdır.

Son aşama, kulpları çekmeceli sandığa vidalamaktır. Bronzdan yapılmış ve patine ile renklendirilmiş kulplar en çok kullanılanlardır. iyi seçenek Bu el yapımı çam ağacından yapılmış şifonyer dekorunun altında.