Kendin yap toroidal transformatör - dönüşlerin hesaplanması, sarma teknolojisi. Bir transformatörün kendi ellerinizle doğru şekilde sarılması Çelik banttan bir çekirdeğin sarılması

Bu makale, popüler bilim literatürünün en çok satanlarından biri olma iddiasında değildir; daha ziyade yeni başlayanlar için bir rehberdir. Makale, hesaplamasını değil sarma işleminin kendisini açıklamaktadır.

Er ya da geç, her radyo amatörünün pratiğinde şu ya da bu cihaza neyin güç verileceği sorusu ortaya çıkar. En yaygın ULF güçleri 2*100 veya 2*200'dür. Bu yüzden en iyi seçenek 150 watt toplam güce sahip bir "çörek" var, ilk durumda 2 kanal için birine, diğerinde ise çift mono için bir çifte ihtiyacınız var. Toroidal transformatör en iyi boyut-güç oranına sahiptir, yüksek verim ve minimum düzeyde müdahale. Bu yüzden müzik tutkunları onları çok seviyor. Bu tip transformatörlerin sarım işlemini daha detaylı ele alalım.

Transformatörü saran kişinin bilmesi ve anlaması gereken en önemli şey şudur:

tel uzunluğu (dönüş sayısı) voltajdır;
iletkenin kesiti, yüklenebileceği akımdır;
birincil devredeki sarım sayısı azsa, bu telin aşırı ısınmasıdır;
toplam güç yetersizse (mümkün olandan fazlası tüketiliyorsa) bu yine ısıdır;
Transformatörün aşırı ısınması güvenilirliğin azalmasına yol açar.

Peki sarma için gerekenler:

Simit şeklinde transformatör demiri (daha sonra nereden alacağımı yazacağım);
Lake tel (trafo sargısı için bir sargı teline ihtiyaç vardır);
Maskeleme bandı (kağıt);
PVA tutkalı;
Kumaş bant veya hasır bant;
Yalıtımdaki tel parçaları;
Ve son olarak ama en önemlisi arzudur.

TRAFO DONANIMI

Demirin gücünün nasıl hesaplanacağından bahsetmeyeceğim, bunun için zaten birçok makale var... Çeliğin kalitesi ve üretim kalitesi aynı olmadığı için gücü hesaplamak pratik açıdan zordur. bilinen. Bu nedenle toplam kütleleri aynı olan iki çekirdeğin parametreleri farklıdır. Zaten "harcanmış" bir çekirdeğe bir çekirdek sarma örneğini ele alalım. Kalitesi dikkate değer olan, elde edilmesi en kolay çekirdeklerden biri. Çekirdek Sovyet stabilizatörü "Ukrayna-2"den (SN-315) alınmıştır. Bir zamanlar birçoğu yandı ve böyle bir cihazı piyasadan 20 UAH'a alabilirsiniz... Torusla ilgileniyoruz. Bu çörek alüminyum vernikle sarılır, acımasızca sarıyoruz (veya ısırıyoruz), bir çekirdeğe ihtiyacımız var (çekirdeğe zarar vermemek için dikkatlice). Alüminyum tel başka amaçlar için de kullanılabilir (süpürge veya tel bükmek) veya benim durumumda onu başka amaçlar için eritiyorum (radyatör yapmak). Sarma işleminden sonra sırasıyla dış, iç çap ve yükseklik olarak 96-54-32 mm boyutlarında güzel bir çekirdek elde edilir. Aşağıda böyle bir çekirdeğin bir örneği bulunmaktadır (Şekil 1 ). Böyle bir çekirdeğin toplam gücü en az 120 watt'tır (pratikte test edilmiştir).

Sarma işleminden önce ütüyü sarım için hazırlamak gerekir. Transformatörün köşelerine baktığınızda 90 derecelik açıda olduklarını göreceksiniz, bu noktalarda tel bükülecek ve vernik soyulacaktır, buna gerek kalmayacak, işlem yapılması gerekmektedir. köşeleri bir dosyayla mümkün olduğunca yuvarlayın (bunun tembel olduğunu anlıyorum ama gerekli). Dairenin minimum yarıçapı 3 mm'dir. Şekil 1'de köşelerin zaten işlendiğini ve torusun sarılmaya hazır olduğunu görebilirsiniz. Küçük bir püf noktası: Bir eğe ile köşeleri işlerken, katmanların birbirine açık kalması için çeliği yalamaktan kaçınmalısınız! Bunu yapmak için dosyayı transformatör bandının yönü boyunca hareket ettirin. İşlemden sonra katmanları kapatmak için açıları kontrol etmenizi ve ince bir eğe ile bitirmenizi öneririm.

Çekirdeği sarımdan izole etmek için, KUMAŞ yalıtım bandı (veya parafin mumu ile emprenye edilmiş bir kazan) ile yalıtılması gerekir. Yaklaşık 25 mm genişliğinde elektrik bandı kullanmak daha iyidir (Şekil 2), o zaman metalin tek katmanda maksimum kaplanması pencerede yerden tasarruf etmenizi sağlar. Sargının ucunu kapatmıyoruz (daha fazlasını okuyun).

Bu işlemlerden sonra nüve sarıma hazır hale geliyor ve bir sonraki adıma geçiyoruz.

VERNİK BORU

Yalıtımı vernikten (kültürel olarak sarma veya sarma teli) yapılmış bir elektrik iletkenine vernik teli derim. olur farklı markalar PEV, PEV-2, PET-155 ve diğerleri. Zengin turuncu renkteki PEV-2'yi kullanmanızı öneririm. Ayrıca çürük kiraz renginde, çok koyu görünümlü bir tel (PEL) de çok iyi performans gösterdi. kalın tabaka yüksek voltaj transformatörleri (500V'den fazla) için kullanılmasına izin veren yalıtım. Örneğin, 1,6 mm çapındaki bir PEV-2 telinin yalıtım kalınlığı yaklaşık 0,06-0,07 mm'dir ve "siyah" telin yalıtım kalınlığı 0,1-0,11 mm'dir.

Tel kesitinin hesaplanması çok ilginç süreç. İnternette bu konuyla ilgili pek çok literatür var ve her türlü hesaplama ve incelik hakkında yazmayacağım (Google yardım edecek). Seçtiğiniz akım yoğunluğuna bağlı olarak farklı bölüm teller. Gerekli olan en önemli şey doğru güç oranıdır. İkincil sargının gücünün birincilin kapasitesini aşmaması gerekir. Bildiğiniz gibi torus şeklindeki transformatörlerin verimliliği çok yüksektir ve yaklaşık% 97'ye eşittir, bu nedenle 200 watt gücünde bir torus sarıldığında 6 watt'lık kayıp ihmal edilebilecek kadar önemsizdir. Birincil sargının gücünün, tüm ikincil sargıların toplamının gücüne eşit veya daha büyük olduğunu varsayıyoruz.

Hesaplama örneği. Transformatörü sarmanız gerekir. Birincil sargı 220V için tasarlanmıştır. Her biri 28V'luk iki ikincil sargı vardır. Birincil sargı telinin çapı vernikte 0,6 mm'dir. Verniğin kalınlığı yaklaşık 0,06 mm'dir ve birincil sargı telinin "temiz" çapı yaklaşık 0,54 mm'dir. Dairenin alanını formüle koyarız ve 0,228 mm2'lik bir kesit elde ederiz (bunu nasıl hesapladığımı bilmiyorsanız, o zaman bir amplifikatör satın alın ve zahmet etmeyin). Ve böylece orana göre 220V/28V*2=3,92 elde ederiz, bu da ikincil sargının birincil sargıdan 3,92 kat daha kalın bir kesite sahip olması gerektiği anlamına gelir. Gördüğünüz gibi güç ve buna bağlı olarak akım yoğunluğunu kullanmadım. Herkes doğru olduğunu düşündüğü akım yoğunluğunu alır (kendim için 4A/mm2 alıyorum ve düşüncelerim daha sonra anlatacağım gerçek bir trans testiyle doğrulanıyor).

Yukarıda açıklanan çekirdek için çapı en az 0,6 mm olan bir birincil tel kullanmak daha iyidir. Bu kesite ve gerekli uzunluğa sahip bir tel, eski tüplü TV'lerde manyetikliği giderme döngüleri şeklinde bulunabilir. Piyasada her zaman eski televizyonları satın alan insanlar (“pire satıcıları”) vardır, onları bulabilirsiniz gerekli tel. Piyasada iki tür döngümüz var: küçük ve büyük, daha küçük 20 UAH, büyük 50 UAH.

Çapı küçük olup 2 adet televizyonlarda kullanılmaktadır. Böyle bir yarı manyetikliği giderme döngüsünün çapı yaklaşık 40-50 cm'dir, iletkenin kesiti 0,6 mm civarındadır. Yüksek kaliteli kurulumla, bu döngü, bir torusun birincil sargısını birkaç metrelik bir kenar boşluğuyla sarmak için yeterlidir.

Büyük bir ilmek kullanırsanız, telin uzunluğu tam anlamıyla küçük olandan bir buçuk kat daha uzun olur, bu nedenle küçük ilmekler satın almak daha karlı olur. Bazen bir tüpten, renkli TV'den bir ilmekle karşılaşırsınız, böyle bir ilmek içindeki telin uzunluğu benzerdir ancak telin kesiti 0,7 mm'ye ulaşabilir. Eğer bir tane alırsan şanslısın.

Ve böylece bir manyetiklik giderme döngüsü buldunuz, genellikle koruyucu kumaşa (paçavra şeridi) ve üstüne şeffaf bant veya elektrik bandı ile sarılır. Kablo terminallerinin yakınında, halkayı yakalayıp dikkatlice çözebileceğiniz bir bağlantı vardır. Yalıtımı kesmeye, kesmeye veya yırtmaya gerek yok; tele zarar verebilirsiniz; ayrıca bu yalıtıma yine de ihtiyacımız olacak. Sardıktan sonra elimizde kullanılabilecek güzel bir tel kalıyor. Bazı insanlar teli bir "mekik" üzerine geri sarar, ben şahsen bunu yapmıyorum, eğer zaten doğru şekilse teli neden bir kez daha bükelim, ayrıca küçük tori sararsanız, mekik daha fazla yer kaplar ve pencereden içeri girebilir ve ayrıca verniğe zarar verebilir. Sarmaya başlamadan önce telin ayrılmaması için büküm yapmanız gerekir. Büküm yapmak için 5-7 cm uzunluğunda tek damarlı tel (tercihen PVC yalıtımlı) parçaları almanız gerekir. Döngüyü hafif sıkı bir adımla bir daire şeklinde sarıyoruz, daha sonra sarma sırasında eklemek (telleri çözmek) için sadece bu yayı bükmeniz gerekecek ve tel ayrılacaktır (bkz. fotoğraf Şekil 3).

Artık döngümüzün bir ucu dışarıda, diğer ucu içeride bir yerde, dışarıdakine ihtiyacımız var. Daha sonra daha önce işleyip elektrik bandı veya hasırla sardığımız ütüye dönelim. Unutmayın, kenarı kapatmadık, bu yüzden (Şekil 4'e bakın). Transın üst kısmının olacağı tarafta (terminaller yukarı çıkar), torusun köşesinde, yalıtım bandının ortasında bir kesim yapıyoruz ve vernik borusunu zaten yalıtımın içine geçiriyoruz; bu, şu şekilde olacaktır: sarımın başlangıcı için çıkış. Bazıları esnek bir parçanın lehimlenmesini önerir burgulu tel izolasyonda ve böyle bir saptırma yapın. Bu seçenekten memnun değilim çünkü bu şekilde hangi telin birincilde olduğunu bilmiyorum ve hatta on yıl sonra bile onu bir mikrometreyle ölçtüm ve bundan ne elde edebileceğinizi biliyorsunuz, ancak bir dokunuşla, Orada kesitin ne olduğunu kim bilebilir? Yine de bu size kalmış.

Tel için uçlar yapalım. Sargı terminalleri ek yalıtımla "güçlendirilmelidir". PVC yalıtım (Sovyet beyazı) bu işler için çok uygundur, ancak gerekli kesitteki telden yapılan yalıtım daha da iyidir. Isıyla büzüşme kullanabilirsiniz, ancak PVC veya yalıtım kullanmak daha iyidir çünkü birincisi tek bir yerde bükülme eğilimindedir ki buna gerçekten ihtiyacımız yok; tel kopmasın diye kendimizi bundan korumaya çalışıyoruz. Yalıtımı sıkılaştırmak için iletkenin etrafına sarılmış iplik şeklinde ek yalıtımı olan bir tel almanızı tavsiye ederim. Bu durumda iplik, PVC ile bakır arasında güçlü bir bağ oluşturmaz ve yalıtımın birbirine çekilmesini sağlar. Teli sıkmayı kolaylaştırmak için biraz bükmeniz gerekir (45 derece). Yalıtımı tek seferde “gerdirmenizi” ve kullanmanızı öneririm. (İncir. 2).

Evsel sargı telleri

En yaygın olanı, 105...200 aralığında sıcaklık indeksine (TI) sahip, yüksek mukavemetli sentetik verniklere dayalı emaye yalıtımlı sargı telleridir. TI, telin bulunduğu sıcaklığı ifade eder. yararlı kaynak 20.000 saatten az değil

Yağ vernikleri (PEL) bazlı yalıtımlı bakır emaye teller 0,002...2,5 mm çekirdek çapında üretilir. Bu tür teller, yüksek sıcaklıkların ve nemin dış etkisinden pratik olarak bağımsız olan yüksek elektriksel yalıtım özelliklerine sahiptir.

PEL tipi teller, sentetik vernik bazlı yalıtımlı tellere kıyasla solventlerin dış etkisine daha fazla bağımlılıkla karakterize edilir. PEL sarım teli diğerlerinden şu özellikleriyle bile ayırt edilebilir: dış işaret- Emaye kaplama siyaha yakın renktedir.

PEV-1 ve PEV-2 tipi bakır teller (0,02...2,5 mm çekirdek çapıyla mevcuttur) polivinil asetat izolasyona sahiptir ve altın rengindedir. PEM-1 ve PEM-2 tipi bakır teller (PEV ile aynı çapta) ve dikdörtgen bakır iletkenler PEMP (kesit 1,4...20 mm2), polivinil-formal vernik üzerinde vernikli izolasyona sahiptir. PEV ve PEM tellerinin karşılık gelen tanımındaki “2” endeksi, iki katmanlı yalıtımı (artan kalınlık) karakterize eder.

PEVT-1 ve PEVT-2, sıcaklık indeksi 120 (çap 0,05...1,6 mm) olan emaye tellerdir, poliüretan vernik bazlı izolasyona sahiptirler. Bu tür tellerin kurulumu uygundur. Lehimleme sırasında vernikli yalıtımın soyulması ve akı kullanılması gerekli değildir. Normal POS-61 lehim (veya benzeri) ve reçine yeterlidir.

PET-155 polyesteramit bazlı yalıtımlı emaye teller, 155'e eşit bir TI'ye sahiptir. Sadece yuvarlak kesitli (çap) değil, aynı zamanda 1.6-1.2 iletken çapına sahip dikdörtgen (PETP) tipte iletkenlerle üretilirler. mm2. PET teller, parametreleri bakımından yukarıda bahsedilen PEVT tipi tellere yakın olmakla birlikte, ısıya ve termal şoka karşı daha yüksek dirence sahiptir. Bu nedenle, PEVT ve PET, PETP tipi sargı telleri, özellikle kaynak transformatörleri de dahil olmak üzere güçlü transformatörlerde sıklıkla bulunabilir.

SARIM İŞLEMİ

Transa geçmek için 4-5 akşam ve 2 saat zamana ihtiyacınız olacak, neden en az 4 gün olduğunu daha sonra anlayacaksınız.

Zaten telin bir ucunu çalıştırdık ve bastırdık. Sonra en kasvetli sarma başlar. Bu şekilde sarmanızı tavsiye ederim. Transa geçiyoruz (şimdilik demir), eldiven giyiyoruz veya elimize doğal kumaştan yapılmış paçavralar alıyoruz. Kanepeye veya yatağa oturuyoruz, daha önce izlediğimiz bir filmi veya müziği açıyoruz (dikkatimizin fazla dağılmaması için) ve izlemeye başlıyoruz. Her dönüşü bir demir halkaya geçiriyoruz. Dönmek için rüzgarı çevirmeniz gerekir içeri(bazıları bunu dışarıdan yapmayı başarıyor, nasıl olduğunu hayal edemiyorum).

Dönüşleri saymayı kolaylaştırmak için bunları 5 veya 10 tur halinde gruplamak daha iyidir. Teli, teğete (saf kırmızı) tam olarak dik (noktalı kırmızı çizgi) değil, sarıma doğru hafifçe eğimli (sarı), sanki sarımın iç kısmı dıştakinin önüne geçiyormuş gibi çekmek gerekir (Şek. .5). Bu şekilde, gerildiğinde sarma teli önceden döşenen diğer dönüşlere doğru bastırılacaktır. Teliniz bükülmüşse tam oturmayacaktır, bu nedenle mümkün olduğu kadar düz olması gerekir, bunu yapmak için sararken kuvvetli bir şekilde çekmeniz ve böylece düzeltmeniz gerekir. Bu yüzden eldiven veya bez parçasına ihtiyacınız var, eğer eldiven kullanmazsanız parmaklarınız ve avuçlarınız çok çabuk yorulur ve ağrır. Enine kesiti 1,5 mm'den fazla (çok zor) bir tel sararsanız, düzleştirme kolaylığı için teli gerilim altında hafifçe bükmenizi öneririm.

(Arkadaşımın babası 50 hertz kaynak makinesini sarıyor, ikincil bir öğütücü elleriyle 35 kare bakırı mükemmel bir şekilde eşit bir şekilde yerleştiriyor, bu yüzden Ukrayna'nın 5 kopekini parmaklarıyla bir hamur tatlısı haline getiriyor).

Sarma sırasında tel, özellikle bükülme yerlerinde kusurlar açısından incelenir; vernik kırılmışsa, dikkatlice yalıtkan cila veya boyayla (aşırı durumlarda sıradan oje) kaplayın.

Katman sonuna kadar sarıldığında. Katmanlar arasında ara katman yalıtımı yapılması gerekir. Şanslıyım ve bir miktar vernikli kumaşım var, kumaş esnek ve yapışkan bir şeyle emprenye edilmiş. Bunlar birbirine yapışırsa (oluşursa) onları ayırmak çok zordur. Parmaklarımın birbirine yapışmasını sağlıyor. Bu vernikli kumaş ideal bir yalıtkandır, ayrıca sarım aşırı yüklendiğinde bile tıkırdamaz. Ancak çok az insan bu özelliğe sahiptir. Bir yalıtkanın aynı işlevleri, maskeleme bandı kullanılarak çok iyi bir şekilde uygulanabilir.

Katmanı sardıktan sonra alıp maskeleme bandıyla yalıtıyoruz. Yaklaşık 15 mm genişliğinde şeritler yapıyoruz. Ve başlangıçta trans'ı yalıtmak için bu şeritlerle sarıyoruz iç kısım teli sarmak (çöreğin içinden). Daha sonra çöreklerin dış kısmındaki boşlukları izole ediyoruz. Yapışkan bant ile izolasyon sonucunda içeriden izolasyonun katmanlar uygulanarak iki kat kalınlaşacağı, dışarıdan tek olacağı ortaya çıkıyor. Sardıktan sonra torusun PVA tutkalıyla cömertçe yağlanması gerekir, bu Her neyse bant çözülmedi ve aynı zamanda daha da güçlenecek ve sağlam görünecek. Ek olarak tutkal, sargıları "vızıldamayacak" şekilde tutacaktır. Tutkal ayırmanıza gerek yok, parmağınızla yağlayıp hafifçe ovalayın. Bundan sonra torusun kuruması gerekiyor. Genellikle simidi akşamları sararım, tabakayı tutkalla ıslatırım ve iyi hava sirkülasyonu için torusun kendisini bir iğneli radyatörün üzerine yerleştiririm. Torus gece boyunca kurur ve daha fazla sarılabilir. Bu nedenle sarım için minimum 16:00 (16:00 - 4 kat) gereklidir. Gerekirse saç kurutma makinesiyle kurutma işlemini hızlandırabilirsiniz. Bir sonraki katmanı saralım... Sarma işleminin kendisi de benzerdir ve farklı değildir. Sargının sonunda, sarımın ucunu, sarımın başlangıcındakiyle aynı izolasyona yerleştiriyoruz. Daha sonra sarımın ucunu maskeleme bandı ile sabitliyoruz, sarımı maskeleme bandı ile yalıtıyoruz ve tutkalla emprenye ediyoruz.

Katmanlar arasında yalıtım için iyi bir seçenek daha var. Sarma sırasında aynı şeritler halinde kesilmiş ve daha sonra sarılmış pişirme kağıdı (parşömen) kullanırsanız çok iyi olacaktır. Sonuç olarak, transın ıslatılması gerekecektir, ancak gerçekte sırasıyla 50:50 parafin:mum karışımının buhar banyosunda pişirilmesi gerekir. Buhar banyosunu bir tencereye alıp suyla doldurup kaynatıyoruz (buhara ihtiyacımız var). Üstüne transformatör ve parafin mumunun yerleştirildiği bir kap yerleştiriyoruz. Transformatörü önceden bir tele bağlayıp ucunu bırakıyoruz (karışım bu ipliğin arkasına aktığında, transformatörü bir fincandaki çay poşeti gibi ıslatmanız gerekir). Transformatörü daldırırken dikkatli olmanız gerekir ki mum damlaları alevin üzerine düşmesin, çok yanıcıdır!!! Daha önce, diğer yüksek kaliteli translar da emprenye edilmiş olsa da, tüp ULF'lerin çıkış transformatörleri tam olarak bu "çözünme" ile emprenye edilmişti. Karışım ısıtıldığında neredeyse suya benzer çok yüksek bir akışkanlığa sahip olur ve bunun sonucunda kağıt parafin ve balmumu ile tam anlamıyla doyurulur. Bununla birlikte, eğer trans 50 derecelik bir sıcaklıkta ısıtılırsa (sıcak), balmumu zaten oldukça yumuşaksa ve bir dielektrik görevi görse de teli 50 Hz'lik titreşimden alıkoymadığında bu seçenek başlangıçta etkili olmayacaktır. (Gerçek tam olarak titreşim ve titreşimden kaynaklanmaktadırTeller yıpranır ve kapalı bir dönüş elde edilir, bu da zaten hasara yol açar operasyon).

Darbe transformatörleri için emprenye olarak bant yerine kağıt + BF-2 tutkal kullanılmasını öneririm. Bu yapıştırıcı öncelikle hoparlör bobinlerinin imalatında kullanılır. Ancak darbe transformatöründe de çok iyi performans gösterdi. Tekrarlanan aşırı yüklemede, 15 KHz dönüşüm frekansında en ufak bir gıcırtı bile yok.Sargıları çerçeveden çözerek bir kablo ile çıkarıldılar. Irina'nın 8 damarı var.

Sarma sırasında, yüksüz akımı periyodik olarak ölçüyoruz, bunu yapmak için test cihazını ampermetre modunda birincil sargıya seri olarak bağlamanız gerekir (test cihazının talimatlarını okuyun). Akım x.x'i ölçün. Ağdan çalıştığı için çok dikkatli olmanız gerekiyor! Herhangi bir acil durumdan kaçınmak için, yaklaşık 40W gücünde 220V'luk bir ampulü birincil ile seri olarak açmanızı öneririm. Dönüş sayısı çok azsa ampul yanacaktır; eğer trans doğru şekilde sarılırsa, o zaman sadece pembe bir renk tonuna sahip olmalıdır, bu da içinden düşük bir akım geçtiğini gösterir. Transformatörün büyük başlangıç akımları vardır, transformatörün çalışmaya başladığı anda aşırı yükler 160 kata ulaşabilir. Bu nedenle, transformatörün çalıştırılması doğrudan test cihazı üzerinden değil, daha sonra açacağınız ve test cihazından akım akmaya başlayan bir "atlama teli" kullanılarak yapılmalıdır. Jumper, daha sonra açılan test cihazı problarına kısa devre yaptırılarak uygulanabilir. Yüksüz akımın ne olması gerektiğini aşağıda yazacağım.

Düşük akım tüketimi olan transformatörler için primer sargıya seri bağlanan 10 veya 100 Ohm'luk (2-5W) direnç kullanılması tavsiye edilir. Direnç üzerindeki voltaj düşüşünü ölçtükten sonra akımı yeniden örneklemek için Ohm yasasını kullanın. Bu yöntem birincisinden daha çok tercih edilir, ancak aynı zamanda yüksek akım tüketiminde daha tehlikelidir - direnç saniyeler içinde kömüre dönüşür!!!

Akım x.x'in nasıl ölçüleceği hakkında. Şimdi anlamlarından yazdıklarımı kısaca anlattım. Mevcut norm x.x. Herkes bunu her trans için ayrı ayrı belirler, ancak bazıları 0,5A'nın normal olduğunu söylese de genellikle norm 230V'de 50 mA'ya kadardır. Akım ne kadar düşük olursa o kadar iyi! Hareketsiz akım ne kadar düşük olursa, mevcut şekil o kadar x.x olur. sinüs gibi görünüyor. Mevcut x.x'iniz varsa. 20-50 arası tolere edilebilir, diyelim ki C, 10-20 arası dört, 10mA'dan az ise açıkça beş. Küçük toriklerde, birincil sargının yüksek direnci nedeniyle akım küçük olacaktır, bu dikkate alınmalıdır! Yüz watt'tan daha az güçle bir toroidi elle nasıl sarabilirim ki, bu bir vahşet! İçlerindeki birincil sargının dönüş sayısı birkaç bine ulaşıyor.

Benim yöntemime göre sardığım transformatörün akımı x.x'tir. 11mA'ya eşit (4 birincil katmanla).

Her şeyi sırayla yaparsanız, benzer bir şey elde edersiniz:

TEST VE ÖLÇÜM SÜRECİ

Akım x.x'in nasıl ölçüleceği hakkında. Şimdi anlamlarından yazdıklarımı kısaca anlattım. Mevcut norm x.x. her biri her trans için ayrı ayrı belirlenir, ancak bazıları 0,5A'nın normal olduğunu söylese de genellikle norm 230V'de 50 mA'ya kadardır. Akım ne kadar düşük olursa o kadar iyi! Hareketsiz akım ne kadar düşük olursa, mevcut şekil o kadar x.x olur. sinüs gibi görünüyor. Mevcut x.x'iniz varsa. 20-50 arası tolere edilebilir, diyelim ki C, 10-20 arası dört, 10mA'dan az ise açıkça beş. Küçük toriklerde, birincil sargının yüksek direnci nedeniyle akım küçük olacaktır, bu dikkate alınmalıdır! Yüz watt'tan daha az güçle bir toroidi elle nasıl sarabilirim ki, bu bir vahşet! İçlerindeki birincil sargının dönüş sayısı birkaç bine ulaşıyor.

Bir osiloskop kullanarak primer sargıdaki yüksüz akımın şekline bakmak çok faydalı olacaktır. ANCAK!! bunun çok hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor Özel durumlar! Bunun için izolasyon transformatörüne (220/220V) ihtiyaç duyulurken indüksiyonun çok yüksek olması gerekir. ne olursa olsun düşük“sinüs” şeklinde ilave bozulmalara neden olmaz. Ve ayrıca latr. Bu test öğesini yalnızca çok deneyimli uzmanlara yapmanızı öneririm, sonuçları osiloskopun yanması ile doludur!!!

Sargı parametrelerimi kullanırken, böyle bir transtan birkaç saat boyunca 150 watt'ı “uzaklaştırdım” (artık zaman yoktu).

Birincil sargıyı ikincilden izole ediyoruz.

Birincil sargının gerekli sayıda katmanını sardıktan sonra, ikincil sargıyı sarma anına geliyoruz. Birincil sargıyı ikincilden çok dikkatli bir şekilde ayırmak gerekir.

İkincil sargı aniden yanarsa, en kötü sonuç ULF'nin arızalanmasıdır. Ancak şu anda ikincil sargı bir şekilde birincil sargıya "kısa devre yapıyorsa", bu zaten hayati tehlike oluşturur! Transformatörün orta noktasındaki sekonder sargısı wuxia gövdesine bağlı olduğundan, ses kontrol düğmesini çevirdiğinizde elektrik çarpmasıyla karşılaştığınızı hayal edin?! Hoş olmayan bir durum bu nedenle, prizde topraklama arzu edilen bir norm değil, bir zorunluluktur, eğer sağlığınıza değer veriyorsanız, bunu buna ayırmanızı tavsiye ederim. Özel dikkat... (Bu hafif bir konu dışıydı).

Soketlerin ÇOK nadiren GERÇEK topraklamaya sahip olduğu gerçeğine dayanarak, birincil sargıyı ikincil sargıdan mümkün olduğunca izole etmeniz gerekir. Bu işlem için önceden belirlenmiş yöntemi kullanabilir ve maskeleme bandı kullanabilirsiniz. AMA katmanın kalınlığının en az iki katına, hatta daha iyisi üç katına çıkarılması gerekir. Ayrıca tutkalla emprenye edilmesi gereklidir, tutkal esneklik ve ek bir katman katacaktır. Daha en iyi seçenek TsAPON gibi özel elektrik vernikleri kullanılacaktır (renk önemli değildir). Bu durumda, simidi kelimenin tam anlamıyla verniğe batırıyoruz, hatta ıslatabilirsiniz! Vernik ısıtılırsa daha akışkan olur; ısıtıldığında kapon su gibi erir ve böylece sargıları iyice doyurur, yalıtır ve sabitler. Birincil sargıya gelince, bunlar en iyi önlemlerden bazıları, hatta bana göre parafinden bile daha iyi. Emprenye kullanacaksanız, herhangi bir "sarı transformatör" bandının kullanılmasının kontrendike olması mantıklıdır, kağıt veya vernikli kumaştan farklı olarak bir bant tabakası daha derine sızmasına izin vermez. İkincil sargının vernik yardımıyla "sabitlenmesi" ve yalıtılması konusuna kategorik olarak karşıyım (ya ikincil sargıyı geri sarmanız gerekirse, bu mümkün olmayacak, ayrıca sarım teli yalnızca hurda metal için kullanılacaktır).

Vernik yoksa ve maskeleme bandı etkileyici değilse. Sargıları floroplastik ile yalıtmak çok iyi bir fikir olacaktır, bu malzeme süper bir yalıtkandır! Görünüşe göre beyaz, hafif şeffaf bir filme benziyor (aşağıdaki fotoğraf).

Ana özelliği ısıya (eksi -268 ila +260 derece) karşı termal olarak dayanıklı olmasıdır.Havya ucunun sıcaklığını artırmam gerektiğinde, havya "gövdesinin" soğumasını önleyerek onu floroplastik ile sarıyorum.Bu tür vurgular yalnızca özel mağazalarda bulunabilir, ancak yakınlarda J vernikli kumaş da bulunacaktır ki bu da çok iyidir. Herkesin bu tür çeşitlere erişimi yoktur, ancak isterseniz... Bu durumda, çöp kutularını karıştırmanızı öneririm. FT tipi kapasitörlerde ihtiyacımız olan şeklin floroplastikleri elde edilebilmektedir. Kapasitörün alüminyum kasasını dikkatlice sökersek, çok ihtiyacımız olan sıkı sarılmış floroplastikten yapılmış bir çekirdek (kapasitörün kendisi) elde ederiz. 0,022 mikrofarad kapasitörden her biri birer metrelik iki parça sarabilirsiniz. Primeri yalıtmak için yaklaşık 5-6 metreye ihtiyacımız var. Yani en az 3 kapasitör arıyoruz. Floroplastik kapasitörlerin sesi çok iyidir, bu yüzden onları bozmadan önce düşünün.

Floroplastiğin trans sargısının bant gibi doygun hale gelmesine izin vermeyeceğini unutmayın; bu nedenle parafinle ıslatmak istiyorsanız bunu sargıları floroplastik ile yalıtmadan önce yapın.

Birincil sargının ikincilden korunmasını biraz sonra anlatacağım; bunun daha yüksek konularla ilgili bölüme dahil edilmesi muhtemeldir.

Transın son bitirilmesi ve sabitlenmesi.

İkincil sarma anını atlıyorum çünkü bu, birincil sarma işlemine kesinlikle benzer. Son bitirmeye gelince, anlamanız gereken bazı noktalar var.

Toroidal bir transformatör kapalı bir manyetik devredir, çekirdek bant vakum altında bir fırında tavlandıktan sonra yoğun bir rulo halinde sarılır. Sarılması, telin pencereden geçirilmesi ihtiyacı nedeniyle karmaşıktır. Avantajı, çekirdeğin kendisinin gereksiz parazit yaymadan içeride bulunmasıdır, çünkü şu anda ikincil trans tarafından alınırlar. Böylece, transın çekirdeği - kaba bir demir parçası - içeridedir ve kırılgan bir vernikle (bir demir parçası) kaplanmış yumuşak bakır tel onu cesurca korur. Toroid gövdesi dış hasarlara karşı çok hassastır. İyi bir yükseklikten düşen simit, kısa devre sargılarının yardımıyla onu "öldürebilir". PL veya Sh şeklindeki demir gibi translar ise tam tersine sekonder sargıyı korur. Bu şekilde TS çentiğini sabitlemek çok daha kolaydır çünkü çekirdekteki boşluğu azaltmak ve böylece plakalardaki kayıpları ve uğultu titreşimlerini en aza indirmek için metal bağlarla çok güçlü bir şekilde sıkıştırılabilir ve sıkıştırılmalıdır. Bir toroidi güvence altına almak çok daha zordur, daha doğrusu minimum seçenek vardır. Bunu yapmadan önce son bitirme trans'ın vücuda nasıl bağlanacağını açıkça anlamanız gerekir.

Yine de yalıtım ve kaplama seçenekleri nelerdir:

Bir seçenek olarak, manyetikliği giderme döngüsünün paketlendiği şeffaf bandı kullanabilirsiniz (bu arada, bazı döngüler floroplastik ile sarılmıştı, şanslı olup olmadığınızı kontrol edin). Sonuç çok güzel çörekler (sarımı ve güzel bir teli görebilirsiniz). Ancak transformatörün artan sıcaklığı yalıtımı yumuşatacak ve böylece mukavemet seviyesi düşecektir. Ama asıl mesele bu değil! Transformatörü bir "film" ile yalıttığınızda, ısı transfer seviyesi önemli ölçüde düşer ve torus daha fazla ısınabilir. Bence herkes bir şeyler satın almaya çalışıyor doğal materyaller, sentetiklerden kaçınmaya çalışıyorum, çünkü vücut içinde "nefes almıyor" ve kişi terliyor... peki torus neden dayansın? Bu tür şeyler için koruyucu bant (J şeritleri halinde kesilmiş tabaka) kullanmak daha iyidir. Daha da güçlü olması için sarmadan önce o PVA yapıştırıcısına batırıyorum. Daha sonra torusu sarıyorum, sarma sırasında fazlalık sıkılıyor. Kuruduktan sonra güzel, sert bir bez çerçevesi oluşur... Aniden çözmeniz gerekirse, bir süre suda bekletin. Hem alkid hem de su bazlı boya veya özel verniklerle işleme seçeneklerine (halihazırda sarılmış bir transformatör üzerinde) de izin verilir.

Montaj seçenekleri nelerdir:

Bir simidi sabitlemenin bariz yollarından biri, onu simitin ortasından geçen bir cıvatayla sabitlemektir. Bu şekilde sabitlerken, cıvatadan ve ardından kasanın alt kısmından, ardından kasanın duvarları boyunca, üst kapaktan, sadece çılgınca bir kesit bobininin oluşabileceğini unutmayın (bağlı olarak) sabitleme cıvatasının çapı). Hiçbir durumda simidi alt ve üst kapağa yapıştırmamalısınız, kapalı bir döngü oluşturup simidi yakacaksınız!

Ayrıca cıvatanın demir (manyetik) olması nedeniyle bağlantı elemanı ile üst kapak arasındaki boşlukta girişim oluşacaktır. Boşluk ne kadar küçük olursa, seviye o kadar yüksek olur. Kapak olmadan ULF'nin her şeyi iyi oynattığını, arka planın olmadığını, onu bir kapakla kapattığımı ve çılgın bir arka planın ortaya çıktığını söylemek alışılmadık bir durum değil. Parazit oluşur; bu tür paraziti önlemek için diyamanyetik malzemelerden yapılmış bir sabitleme cıvatası kullanmak gerekir, örneğin pirinç iyi çalıştığını göstermiştir... (ancak gövde boyunca bir bobin oluşma olasılığını unutmayın) ).

Şimdi bir şekilde torus sarımına yaslanmanız gerekirken, tel üzerindeki baskıyı en aza indirmek için temas alanı maksimum olmalıdır. Bu amaçlar için, arka rondelayı ve hoparlörlerin manyetik sisteminin çekirdeğini kullanıyorum, tek ihtiyacınız olan çekirdekte bir delik açıp ipliği kesmek ve ardından çok iyi bir bağlantı elemanı elde edersiniz (aşağıdaki fotoğraf).

Ayrıca 3 mm kalınlığında bir PCB veya gitinax parçasını kesebilir ve "rondelanın" simit yüzeyi ile maksimum teması için şekillendirebilirsiniz. "Rondela" ile torusun gövdesi arasında bir conta kullanmanız gerekir, bunun için kalınlığı sekonder sargının çapının en az iki katı kalınlığında (nedenini tahmin edin) bir yatakla birlikte kauçuk kullanın. hem aşağıda hem de yukarıda. Bu rondelayı yaparken, terminalleri “terminal bloğuna” sabitlemek için bakır perçinlerin takılmasını sağlamak mümkündür. Kimse net değilse, böyle bir tasarımın fotoğrafı var.

Simidin ortasından geçen bir pimin veya cıvatanın çapının pencerenin çapına uyması pek mümkün değildir. Çöreklerin balerin üzerindeki çember gibi bu cıvata üzerinde uçmaması için ya elektrik bandı ile sarmalısınız (en fazla gerekli çap) veya kalın koni biçimli kauçuk kullanabilirsiniz. Sürücüler bu tür bir lastik bandı kolayca bulabilirler, örneğin bir VAZ2107 jet dengeleyiciden veya amortisörden bir lastik bant, doğru şekle sahiptir ve bir kuruşa mal olur.

Fabrika versiyonlarında, torusun tutturulduğu bir burç yerleştirerek pencereyi bir bileşikle doldurmak alışılmadık bir durum değildir. Uygulamada bu, radyo amatörleri tarafından kullanılmaz (genellikle), çünkü yine, tele zarar vermeden torusun sökülmesi mümkün değildir. Evde epoksi kullanılarak böyle bir tapa oluşturulabilir.

“Örümcek” bağlantı elemanının başka bir versiyonu. Esasen aynı yıkayıcı kapağı yapılmıştır, yalnızca büyük boyutlar. Şekli genellikle demir veya tektolitten yapılmış kare bir kapaktır, kenarları transformatörün dış kısmının sınırlarının dışına taşar. Bu köşelere delikler açılır ve gövdeye cıvatalanır, böylece merkezden bir cıvata geçirmenize ve ULF gövdesi boyunca tamamlanmamış bir döngü oluşturmanıza gerek kalmaz.

Toroid için kalın çelikten (en az 2 mm) bir demir "kapaklı kap" yapmak, torusun yerleştirilip parafin veya balmumu gibi bir bileşikle (veya aynısı) doldurulması ÇOK iyi olurdu. epoksi reçine), ancak epoksiden sonra sökülmeyecektir. Bu sadece sabitleme problemini değil aynı zamanda parazitlere karşı korumayı da çözer. (Bilgisayarımda benzer tasarımın bir fotoğrafı var; yazarını hatırlamıyorum ama alınmayacağını düşünüyorum).

Koruma hakkında biraz.

Birincil ve ikincil sargılar arasına koruyucu bir sargı yerleştirmek çok iyi olacaktır. İdeal olarak, bu sargı, toroidin görünür tüm kısımlarını pratik olarak kaplamalı ve çekirdekten (birincil sargı) ikincil sargıya giden yolda manyetik akıları bloke etmelidir. Koruyucu sargının bir ucu "havada" olmalı ve diğer ucu amplifikatör mahfazasına bağlanmalıdır (bazen 10 ohm'a kadar bir direnç aracılığıyla). İlk uç iyi bir şekilde yalıtılabilir ve torusun içinde bırakılabilir. Muhafazanın topraklamasına bağlanan ikincisi, çok çekirdekli esnek bir tel kullanılarak dışarı çıkarılır.

İdeal olarak, sarma, her iki tarafı da vernikli kumaş, elektrik bandı veya floroplastik ile yalıtılmış yaklaşık 15-20 mm genişliğinde bakır bantla yapılmalıdır veya maskeleme bandı kullanabilirsiniz, ancak yırtılmaması veya mikro çatlaklar oluşturmaması için çok dikkatli olun (her ikisi de). bantta ve yalıtkanda), voltajla kırılacak. Bu şekilde koruma çok fazla yer kaplar ve çok fazla boşluk yaratır, bu da ısı transferini bozar, uğultu ekler ve "boşuna" ikincil parçayı çekirdekten uzaklaştırır. Ekranı yaklaşık 0,6 mm çapında bir tel ile sararsanız “daha” ekonomik olacaktır. Ancak çekirdek görünürse, parazitin bu "pencerelerden" geçeceğinden emin olun, yani ya onu birkaç katman halinde çok sıkı bir şekilde sarıyoruz ya da boş iş yapmıyoruz! Mümkünse böyle bir ekran yapabilirsiniz, kesinlikle daha kötü olur!

Transformatörü sarmadan sonra, yani transformatör tamamen sarıldığında korumak çok daha iyidir (Dürüst olmak gerekirse, paraziti sınıfa ve türe göre bölmeniz ve bunlarla başa çıkma yöntemlerini ayrı ayrı düşünmeniz gerekir). İdeal olarak, bu durumda kullanmak olacaktır. bakır bant ve permalloy. Her ne kadar floroplastik kelimesini duyduğunuzda size tuğla gözlerle bakıyorlarsa, o zaman permalloy'u hayal edebilirsiniz ;). Transformatörü birkaç kat transformatör demirine sarmak çok iyidir, herhangi bir transformatörden gelen demir bu amaçlara uygundur. (Eski bir 2 amperlik latra çekirdeğinden çelik kullanıyorum).

Burada simit bir transformatör bandı kullanılarak korunur, metal bir kap içine yerleştirilir ve parafinde kaynatılır, akım x.x'tir. 1,5 mA, 2500 turdan fazla birincil bobinler, ara katmanlar floroplastik, sıralı parafin kaynağı ile. Bunu kupa + transformatör çeliğinden yaptım, çok iyi sonuç verdi (yukarıya bakın)! Bu toroid bir ön yükselticide çalışmak için kullanıldı.

Alüminyumdan tencere yapmaya değmez; seni hiçbir şeyden korumaz. Kalın çelikten (en az 2 mm) yapılması gerekir ve ayrıca iç kısmının bakırla (yaklaşık 1 mm kalınlığında levha) korunması da çok iyidir. Her ne kadar kendim (bakırdan) böyle şeyler yapmamış olsam da yetkili kişiler bana tavsiyelerde bulundu.

Tori'den kaynaklanan girişim hakkında sonuç olarak, toroidlerin ekipman üzerinde çok nadiren girişim oluşturduğunu söyleyeceğim, ancak gürültü üreten toroidlerin evde kablolanmayan ve yüksek akıma sahip olması gibi bir tuhaflık fark edilmiştir. veya artan indüksiyon... Bu nedenle, açgözlü değilseniz ve toroidi düşük manyetik indüksiyonla sararsanız (volt başına dönüş sayısını artırın), o zaman transformatörden kaynaklanan parazit sorunuyla karşılaşmanız pek olası değildir.

Yazının bu tür “önemli noktalarla” desteklenmesi planlanıyor... şimdilik çok kısa...

İç direnç.

Tüm transformatörler ve enerji kaynakları (güç kaynakları), iç direnç gibi soyut bir parametreye sahiptir. Bu ne anlama geliyor?! Transformatör durumunda bu direnç, sargıların aktif direncine eşit olacaktır. Transa bir yük bağladığınızda akan akım ve sargıların direnci voltaj düşüşü yaratır. Gerilim düşüşünün minimum olması için iletkenin kesitini arttırmak (dirençlerini azaltmak) gerekir. Ancak aynı zamanda, çalışma sırasında, birincilin aşırı yüklenmemesi için sargıların genel gücünün çekirdeğin genel gücünden daha yüksek olacağı gerçeğini dikkate almak gerekir.

Seksiyonel sarma.

Düşük indüksiyon.

Örtülü bobin.

Ekranlama ve girişim türleri.

Not: İlk yazım ve henüz bitmedi, lütfen domates atmayın... Bitirmeye zaman yok, uzun zaman önce yarım bıraktığım şeyi yayınlıyorum... Şimdi bu simit başarıyla Natalie 2012EA'da çalışıyor , ilgili başlıkta bir fotoğraf arayabilirsiniz ve işte burada

Güç kaynağının ana elemanı transformatördür. Bazen uzman mağazalardan, radyo pazarından veya İnternet üzerinden satın alınabilir. Ancak çoğu zaman bir transformatör gerekli parametreler Satın alamıyorum. Transformatörü kendiniz yapmak için öncelikle demir tipine karar vermeniz gerekir. En yaygın transformatörler W şeklindeki plakalardan yapılır. Aynı zamanda, toroidal demir (demir banttan yapılmış bir çörek) üzerindeki transformatörler, W şeklindeki plakalardan yapılmış zırhlı çekirdekler üzerindeki transformatörlere kıyasla daha az ağırlığa ve boyutlara sahiptir. Ayrıca toriler farklı daha iyi koşullar sargı soğutması ve artan verimlilik. Toroidal çekirdeğin çevresi etrafındaki sarımların düzgün bir şekilde dağıtılmasıyla, pratikte hiçbir kaçak alan yoktur ve çoğu durumda transformatörün korunmasına gerek yoktur. Bununla birlikte, yüksek kaliteli bir amplifikatör oluştururken ekranı ihmal etmemelisiniz.

Bunun yanı sıra gerçekte en iyi donanım Toroidal bir transformatörde 15000 Gaz endüksiyonunda, mıknatıslama akımı 5...50 tepe faktörüne sahip darbeler şeklini alır. Bu oldukça geniş bir spektrumda güçlü bir girişim kaynağıdır. Az çok sinüzoidal akım x.x. endüksiyonda çelik 3410 için 6000 Gauss'un ve 3425 için 8000...9000 Gauss'un altına düşer. Azaltılmış endüksiyon, seri ekipman için son derece istenmeyen bir durum olan transformatörün maliyetini ve ağırlığını önemli ölçüde artırır. Bununla birlikte, bir ses frekansı güç amplifikatöründeki paraziti azaltmak için, güç kaynağı transformatöründeki endüksiyonu azaltmak mantıklıdır. Bu durumda kural işe yarar: "İndüksiyon ne kadar düşük olursa o kadar iyidir."

Toroidal bir transformatörün parametrelerini hesaplamak için bir hesap makinesi kullanmak çok uygundur. Hazır bir simit mevcut olan bir transformatörün parametrelerini hızlı bir şekilde hesaplamanıza olanak tanır. Hi-End UMZCH için, 1,0 Tesla'dan fazla Rus (Sovyet) demirinden yapılmış bir çekirdekte indüksiyonun seçilmemesi tavsiye edilir. İthal demir için (eski bir UPS'ten tor) 1,2 Tesla kabul edilebilir. Bu durumda, düşük manyetik girişim ve minimum akustik ses transformatörden.

Toroidal transformatörü sarmadan önce, seçilen çekirdeği hazırlamak gerekir: önce çörekin tüm keskin kenarlarından yarım daire biçimli bir dosya ile pah açın, ardından torusun ucu boyunca bir kalemle çizin ve yanakları kalın kağıttan kesin ( kartpostallar), yanakları torusun kenarlarına yapıştırın, çekirdeğin dış ve iç taraflarını düz kağıtla kaplayın. Damar izolasyonu için başka seçenekler de mümkündür. Önemli olan, izolasyonun olası itilmesi ve verniğin hasar görmesi sonucunda primer sargının transformatör çekirdeğine olası kısa devresini önlemektir. sarma teli sarma sırasında torusun keskin kenarlarında.

Toroidal bir transformatörü sarmak için, uçlarında kırlangıç kuyruğu şeklinde kesikler yaptığım ahşap veya tektolitten yapılmış bir mekik kullanıyorum. Mekik, 20-30 cm uzunluğundaki ahşap öğrenci cetvelinden kolaylıkla yapılabilir ve böylece üzerine sarım teli sarıldığında uzunlamasına çatlamaz”. kırlangıç kuyruğu» Kağıt bantla güçlendirilmiştir (3 – 4 tur). Elle sarım yaparken PELSHO, PESHO tellerini kullanmalısınız. Son çare olarak yaygın olarak kullanılan PEV-2 veya PETV-2 sargı telini kullanabilirsiniz. Ara sarım ve dış izolasyon olarak 0,01-0,02 mm kalınlığında floroplastik PET film, 0,06-0,12 mm kalınlığında vernikli kumaş LShSS veya kambrik bant uygundur, ancak ben floroplastik film kullandım.

Primer sargının hesaplanan dönüş sayısını sardıktan sonra, transformatörün yüksüz akımının ölçülmesi tavsiye edilir. Bunu yapmak için test cihazını ampermetre modunda birincil sargıya seri olarak bağlarız. Herhangi bir acil durumdan kaçınmak için, primer ile seri olarak 40 W gücünde 220 V'luk bir ampul açabilirsiniz. Dönüş sayısı azsa ışık yanacaktır. Trans doğru şekilde sarılırsa filamanın pembe bir tonu olmalıdır. Toroidal bir transformatörün ani akımları yüksektir, başlatma anında aşırı yükler 160 kata ulaşabilir. Bu nedenle, transformatörün çalıştırılması test cihazı aracılığıyla değil, daha sonra açılan ve test cihazından akım akmaya başlayan bir "atlama teli" kullanılarak yapılmalıdır.

Yüksüz akımı ölçmek için aşağıdaki devreyi kullanıyorum:

Transformatörün primer sargısına seri olarak 10 Ohm'luk bir direnç açıyorum, şebeke voltajını uyguluyorum ve üzerindeki voltaj düşüşünü ölçüyorum. Buna göre yüksüz akım I=U/R'ye eşittir. Benim durumumda 0,045 V / 10 Ohm = 0,0045 A. veya 4,5 mA.

Her transformatör için yüksüz akım oranı bireyseldir ve genellikle 220 V voltajda 50 mA'yı aşmaz. Burada temel kural şudur: "Boş akım ne kadar düşük olursa o kadar iyi", devre dışı devrenin şekli o kadar benzer olur. yük akımı sinüse eşittir.

UMZCH güç kaynağındaki bir toroid için soğuk akım:

20-30 mA - “tatmin edici”,
10-20 - “iyi”,
10 mA'dan az - “mükemmel”.

Birincil sargının dönüş sayısını hesaplamak için, ikincil sargıyı mevcut herhangi bir kabloyla (benim durumumda mgtf) sarıyorum, birincil sargıya şebeke voltajını uyguluyorum ve ikincil sargıdaki voltajı ölçüyorum.

Test cihazım ikincilin 4 turunda 0,581 V gösteriyor Buna göre, birincil sargının sarım sayısı şuna eşit olacaktır: U ağı x N ikincil / U ikincil. Ölçümler sırasında ağ 230 V'du. Rakamlarla şunu elde ediyoruz: 230 V x 4 dönüş / 0,581 V = 1583 dönüş.

Transformatörün sarılmasıyla ilgili birkaç kelime daha. Toroidal bir transformatörün yaydığı gürültüyü en aza indirmek için, her sarım katmanını sarım teli ile eşit şekilde doldurmak gerekir. Sargının ilk yarısı için dönüşleri sağa yatırdıysanız, sarımın ikinci yarısı, dönüşlerin çekirdeğin etrafına döşenme yönünü değiştirmeden sola döşenmelidir. İki özdeş sargının sarılması gerekiyorsa (UMZCH için tipik) makara sarılır çift tel ve ardından iki ikincil parçanın dönüşleri, fotoğrafta gösterildiği gibi makaradan aynı anda döşenir.

Benim durumumda, bir yönde üç katman birincil, diğer yönde üç katman daha döşeniyor. Birincil sonuçlar birbirine mümkün olduğunca yakın çıkarılmıştır. İki ikincil bobin aynı şekilde sarıldı, bir yönde iki katman, diğer yönde 2 katman daha döşendi. Bu kurallara uygun olarak, Vasilich'in amplifikatörü için Alexey Nikitin tarafından N-kanal çıkış aşamasına sahip, UMZCH'in giriş devrelerine minimum parazit sağlayan 120 Watt'lık bir toroidal transformatör ürettim.

Toroidal transformatör imalatındaki deneyimim size faydalı olursa sevinirim.

Samimi olarak!

Toroidal bir transformatör, çekirdeği bir halka şeklinde bükülmüş ve kapalı olan bir elektrik voltajı veya akım dönüştürücüsüdür. Kesit profili yuvarlak olandan farklıdır; daha iyi bir isim bulunamadığı için bu isim hala kullanılmaktadır.

Toroidal transformatörler arasındaki farklar

Michael Faraday, toroidal transformatörlerin yazarı olarak tanınmaktadır. Rus edebiyatında (özellikle komünist zamanlarda) ütopik bir fikre rastlamak mümkündür: Yablochkov, belirtilen tarihi - genellikle 1876 - elektromanyetik indüksiyon üzerine ilk deneylerle (1830) karşılaştırarak böyle bir şeyi toplayan ilk kişiydi. Sonuç şu: İngiltere Rusya'dan yarım yüzyıl önde. Ayrıntılarla ilgilenenler incelemeye yönlendirilecektir. Dünyanın ilk toroidal transformatörünün tasarımı hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Ürün çekirdeğin şekli ile ayırt edilir. Toroidalin yanı sıra, şekle göre de ayırt etmek gelenekseldir:

Zırhlı. Ferromanyetik alaşımın fazlalığı ile ayırt edilirler. Alan çizgilerini kapatmak için (malzemenin içinden geçmeleri için), boyunduruklar sargıları dışarıdan kaplar. Sonuç olarak giriş ve çıkış ortak bir eksen etrafında sarılır. Biri diğerinin üstünde veya yan yana.
Kamış. Transformatör çekirdeği sargı dönüşlerinin içinde çalışır. Giriş ve çıkış mekansal olarak ayrılmıştır. Boyunduruklar dönüşlerin dışından geçen manyetik alan çizgilerinin küçük bir kısmını emer. Aslında çubukları bağlamak gerekiyordu.

Toroidal transformatör

Yeni başlayanlar için zor, daha ayrıntılı olarak açıklamaya değer. Çekirdek, çekirdeğin dönüşlerin içinde çalışan kısmıdır. Tel çerçevenin etrafına sarılır. Boyunduruk, çekirdeğin çubukları birbirine bağlayan kısmıdır. Manyetik alan çizgilerini iletmemiz gerekiyor. Boyunduruklar çekirdeği kapatarak sağlam bir yapı oluşturur. Malzeme içinde manyetik alanın serbestçe yayılması için kapalılık gereklidir.

Manyetik indüksiyon konusu, bir ferromıknatısın içinde alanın önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Etki, transformatörlerin işleyişinin temelini oluşturur.

Boyunduruk çekirdeğinin bileşimi minimum düzeydedir. Zırhlı zırhta ayrıca sarımları sanki koruyormuş gibi uzunluk boyunca dışarıdan da kaplar. Adı benzetmeden geliyor. Michael Faraday simidi oldukça sezgisel olarak seçti. Sarımların simetri ekseninin kılavuzu bir yay şeklinde ilerlemesine rağmen, resmi olarak çubuk çekirdeği olarak adlandırılabilir.

İlk mıknatısın desteği (1824) bir at nalıydı. Belki de bu gerçek, bilim adamının yaratıcı düşüncesinin uçuş yönüne doğru azimutu vermiştir. Faraday başka bir malzeme kullansaydı deney başarısızlıkla sonuçlanırdı.

Simit tek bir kurdele ile sarılır. Literatürde lamel terimi altında görülen zırh ve çubuk çekirdeklerin aksine, bu tür çekirdeklere spiral adı verilir. Bu yanıltıcı olacaktır. Bir kez daha şunu söylemek gerekir: ayrı plakalarla sarılmış toroidal bir çekirdeğe spiral denir. Bant olmadığında parçalara ayırmanız gerekir. Bunun nedeni tamamen ekonomik nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Özetleyelim: Faraday toroidal transformatörünün orijinal haliyle yuvarlak bir çekirdeği vardı. Bugün form kârsızdır, uygun teknolojiyle seri üretimin sağlanması imkansızdır. Her ne kadar telin bükülme açılarında deformasyonu açıkça ürünün özelliklerinde bozulmaya yol açsa da. Mekanik stres sargının omik direncini artırır.

Toroidal transformatör çekirdekleri

Toroidal transformatör, çekirdeğinin şekline göre adlandırılmıştır. Michael Faraday tek bir yuvarlak yumuşak çelik parçasını kullanarak çörek yaptı. Tasarım uygun değil modern sahne birkaç nedenden dolayı. Ana odak noktası kayıpları en aza indirmektir. Katı bir çekirdek dezavantajlıdır; girdap akımları indüklenir ve malzemeyi kuvvetli bir şekilde ısıtır. Sonuç, çeliği kolayca sıvıya dönüştüren bir indüksiyonlu eritme fırınıdır.

Gereksiz enerji israfını ve transformatörün ısınmasını önlemek için çekirdek şeritler halinde kesilir. Her biri komşusundan örneğin vernikle izole edilmiştir. Toroidal çekirdekler tek bir spiral veya şeritler halinde sarılır. Çeliğin genellikle bir tarafında mikrometre kalınlığında bir yalıtım kaplaması bulunur.

Bahsedilen çelikler, tasarımı çoğunlukla toroidal olan inşaatlarda kullanılır. İlgilenenler GOST 21427.2 ve 21427.1'i öğrenebilirler. Çekirdekler için (belgelerin adından da anlaşılacağı gibi), günümüzde anizotropik soğuk haddelenmiş çelik sac daha sık kullanılmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere malzemenin manyetik özellikleri farklı koordinat eksenleri boyunca aynı değildir. Alan akış vektörü yuvarlanma yönüyle örtüşmelidir (bizim durumumuzda bir daire içinde hareket eder). Daha önce başka bir metal kullanılıyordu. Yüksek frekans transformatörlerinin çekirdekleri 1521 çelikten yapılabilir.Kullanılan malzemelerin özellikleri sitede tartışılmıştır (bkz.). Çelik farklı şekillerde işaretlenmiştir; tanımlama aşağıdaki bilgileri içerir:

İlk sırada yapıyı karakterize eden sayı verilir. Anizotropik çelikler için 3 kullanılır.
İkinci rakam silikon yüzdesini gösterir:

%0,8'den az.
0,8 – 1,8%.
1,8 – 2,8%.
2,8 – 3,8%.
3,8 – 4,8%.

Üçüncü rakam ana karakteristiği gösterir. Sabit bir alan gücündeki değerde belirli kayıplar olabilir.
Çelik türü. Sayı arttıkça spesifik kayıplar azalır. Metal üretim teknolojisine bağlıdır.

Bandın sonu ve başlangıcının göreceli konumu önemini yitirir. Spiralin gevşemesini önlemek için son dönüş bir öncekine kaynak yapılır. nokta kaynak. Sarma gerilimle gerçekleştirilir; birkaç şeritten bir araya getirilen bantlar genellikle sıkı bir şekilde yerleştirilemez, kaynakörtüşerek gerçekleştirilmiştir. Bazen torus iki parçaya bölünür (bölünmüş çekirdek), ancak pratikte buna nispeten nadiren ihtiyaç duyulur. Montaj sırasında yarımlar bir bandajla birlikte çekilir. İmalat işlemi sırasında, bitmiş toroidal çekirdek bir aletle kesilir ve uçları taşlanır. Spiral dönüşler sabitlendi bağlayıcı gevşememek için.

Toroidal transformatörlerin sarımı

Vernikli tel kullanılsa bile toroidal çekirdeğin sargılardan ilave olarak yalıtılması standart bir uygulamadır. Kalınlığı 0,8 mm'ye kadar olan elektrik kartonu (GOST 2824) yaygın olarak kullanılmaktadır (başka seçenekler mümkündür). Yaygın durumlar:

Karton, bir önceki dönüş toroidal bir çekirdek üzerine yakalanacak şekilde sarılır. Yöntem tam örtüşme (genişliğin yarısı) olarak karakterize edilir. Uç yapıştırılır veya koruyucu bantla sabitlenir.
Çekirdeğin uçları, torusun kalınlığını kaplayan, 10–20 mm derinliğinde, 20–35 mm artışlarla kesilmiş karton pullarla korunur. Dış ve iç kenarlar şeritlerle kaplıdır. Teknolojik olarak rondelalar en son monte edilen kısımdır; kesilen dişler bükülür. Üstte bir koruyucu bant spiral şeklinde sarılır.
Kesimler şeritler üzerinde yapılabilir, daha sonra simidin yüksekliğinden daha büyük olacak şekilde bir kenar boşluğu ile alınır, halkalar kesinlikle genişlikte olur ve kıvrımların üstüne yerleştirilir.
İnce şeritler ve tekstolit halkaları, toroidal çekirdeğe fiberglas bantlarla tam örtüşme ile sabitlenir.
Bazen halkalar, dış çapı 1-2 mm olan elektrikli kontrplak, getinax, kalın (8 mm'ye kadar) tektolitten yapılır. Dış ve iç kenarlar, kenarları kıvrımlı karton şeritlerle korunmaktadır. Sargının ilk dönüşleri arasında çekirdek kalır hava boşluğu. Kenarların telin altında kalması durumunda kartonun altındaki boşluğa ihtiyaç vardır. O zaman akım taşıyan kısım asla toroidal çekirdeğe temas etmeyecektir. Üstüne bir koruyucu bant sarılır. Bazen halkaların dış kenarı, köşelerdeki sarımın düzgün gitmesi için düzleştirilir.
Bir öncekine benzer bir yalıtım türü vardır, iç kısımda dış kaburgalardaki halkalar boyunca şeritlerin yerleştirildiği göbeğe oyuklar vardır. Elementler textoliteden yapılmıştır. Üstüne bir koruyucu bant sarılır.

Sargılar genellikle eşmerkezli (biri diğerinin üzerinde) veya alternatif (Michael Faraday'ın 1831'deki ilk deneyinde olduğu gibi) yapılır, bazen disk sargıları olarak da adlandırılır. İkinci durumda, oldukça fazla sayıda tanesi dönüşümlü olarak bir tanesine sarılabilir: bazen yüksek voltaj, bazen düşük. Saf elektrik bakırı kullanılır (%99,95) direnç 17,24 – 17,54 nOhm m Metalin yüksek maliyeti nedeniyle, düşük ve orta güçteki toroidal transformatörlerin üretiminde rafine alüminyum kullanılır. Diğer durumlarda iletkenlik ve plastisite üzerindeki kısıtlamalar etkilenir.

Güçlü transformatörlerde bakır tel dikdörtgen kesitlidir. Bu yerden tasarruf etmek için yapılır. Çekirdek, erimemek için önemli bir akımın geçmesine izin verecek kadar kalın olmalı, yuvarlak bölüm boyutların aşırı büyümesine yol açacaktır. Malzeme üzerindeki alan dağılımının tekdüzeliğindeki kazanç sıfıra indirilecektir. İnce bir tel hakkında söylenemeyen kalın dikdörtgen bir telin döşenmesi oldukça uygundur. Aksi takdirde (tasarım özelliklerine göre), sarım, geleneksel bir transformatörde olduğu gibi tamamen aynı şekilde gerçekleştirilir. Bobinler silindirik, vidalı, tek katmanlı, çok katmanlı yapılır.

Toroidal Transformatör Tasarımının Tanımı

Konuyla ilgilenenler için, S.V. Kotenev, A.N. Evseev'in toroidal transformatörlerin optimizasyonunun hesaplanmasına ilişkin kitabını incelemenizi öneririz (baskı) Yardım hattı– Telekom, 2011). Size şunu hatırlatırız: yayın, telif hakkı yasasıyla korunmaktadır. Profesyoneller gerekirse bir kitap satın alma gücünü (araçlarını) bulacaklardır. Bölümlere göre hesaplama rölanti hızı parametrelerinin belirlenmesiyle başlar. Aktif ve reaktif akımların nasıl bulunacağını ve temel parametrelerin nasıl hesaplanacağını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Basılı yayın, bazı tartışmalı sunumlara rağmen, eşzamanlı olarak devreye yüksüz bağlı bir transformatörün neden yanmadığını (mevcut enerji mıknatıslanma tarafından tüketilir) açıkça ortaya koymaktadır. Her ne kadar olayın bariz sonucu tahmin edilmiş gibi görünse de.

Birincil sargının sarım sayısı, manyetik indüksiyonu aşmamak şartıyla seçilir. maksimum değer(alan gücünün artmasıyla değerin değişmediği doygunluk moduna girmeden önce). Tasarım 230 voltluk bir ev ağı için yapılıyorsa, GOST 13109'a göre bir tolerans alınır. Bizim durumumuzda bu, %10 dahilinde bir genlik sapması anlamına gelir. Hatırlıyoruz: 21. yüzyılda tüm sektör 230 volta geçti (220 kullanılmıyor, literatürde “zor bir geçmişin mirası” olarak anılıyor).

"Dizin" - çeşitli bilgiler elektronik parçalar: transistörler, mikro devreler, transformatörler, kapasitörler, LED'ler vesaire. Bilgiler, bileşenlerin seçilmesi ve mühendislik hesaplamalarının, parametrelerin yanı sıra muhafazaların pinlerinin yapılması için gerekli her şeyi içerir. standart şemalar Radyoelementlerin kullanımına ilişkin eklemeler ve öneriler.

Herhangi bir transformatör, M. Faraday tarafından tanımlanan elektromanyetik indüksiyon yasasına göre çalışan bir alternatif voltaj dönüştürücüsüdür.

Teknik olarak radyo elektroniklerinde kullanılan transformatörlerin büyük çoğunluğu ferromanyetik çekirdekler kullanılarak yapılır; ultra yüksek frekanslarda çalışmak onlarsız yapılabilir. Ferromıknatıslar, elektromanyetik salınımları (alanı) bir bobinden diğerine neredeyse hiç bozulma olmadan iletir.

Referans olarak ferromıknatıslar, harici bir manyetik alan kaynağı olmadan bile mıknatıslanmayı koruyabilen maddelerdir.

Transformatör türleri hakkında konuşursak, mevcut modeller arasında şunlar bulunur:

1. İki veya üç fazlı;

2. Tepe;

3. Darbe;

4.Güç;

5. Kaynak;

7. Ayırma ve eşleştirme;

8. Dönen;

9.Hava ve yağ;

10.Ve ayrıca diğerleri.

İnşaat türüne göre:

1. Zırhlı (sargılar çekirdeklerle çevrilidir);

2. Çubuk (manyetik çekirdek esas olarak yalnızca sargıların içinde bulunur);

3. Toroidal (simit/toroid şeklindeki çekirdek, yani halka anlamına gelir).

Pirinç. 1. Çubuk transformatörü

Çalışma prensibi yapının tipine bağlı değildir. Muhafazanın tasarımı esas olarak etkiler teknolojik süreç nihai ürünün imalatı.

Aşağıda sadece toroidal transformatörler üzerinde daha ayrıntılı olarak duracağız.

Pirinç. 3. Toroidal transformatör

Toroidal transformatörlerin çalışma prensibi

Toroidal bir transformatörün çalışması diğer dönüştürücü türlerinden farklı değildir:

1. Birincil sargıdaki alternatif voltaj, alternatif bir manyetik alan oluşturur;

2. Ferromıknatıs (çekirdek), manyetik alanı sekonder ve diğer sargılara (birden fazla varsa) iletir;

3. Elektromanyetik indüksiyon yasasına göre, ikincil sargının (ve sonrakilerin) iletkeninde, birincil sargıyla aynı frekansta bir elektrik akımı oluşturulur.

Elbette ideal model, güç kaybı olmadan dönüşümü varsayar ancak pratikte enerjinin tamamı ikincil sargılara aktarılmaz. Çekirdeğin kendisindeki girdap akımları, kullanılmayan histerezis döngüleri (manyetik alan çizgileri) vb. nedeniyle kayıplar mümkündür.

İdeal bir dönüşümle aşağıdaki ilişki çalışır:

N'nin dönüşüm oranı olduğu yerde, U 1 ve U 2, birincil ve ikincil sargılardaki voltajlardır ve I 1, I 2, akım güçleridir, N 1 ve N 2, dönüş sayısıdır.

Bu, sekonder sargı ne kadar çok dönerse, voltajın o kadar yüksek, üzerindeki akımın da o kadar düşük olduğunu ve bunun tersini gösterir.

Toroidal bir transformatörün sarılması

Transformatörü sarmadan önce doğru hesaplamak gerekir.

Hesaplama süreci üzerinde ayrıntılı olarak durmayacağız, ancak birkaç noktaya dikkat edeceğiz:

1. Telin dönüş sayısı ve çapı, çekirdeğin (simit) boyutlarını doğrudan etkiler. İletkenin dönüşü ve çapı ne kadar fazla olursa, sarımın kaplayacağı hacim de o kadar büyük olur, bu da belirli boyutlarda mevcut çekirdeğin halkasına sığmayabileceği anlamına gelir;

2. İletkenin yalıtımı dikkate alınmalıdır. Boyutları hesaplarken telin çapı yalnızca yalıtımla birlikte dikkate alınır;

3.Tel, izolasyon olmadan sarma için kullanılamaz;

4. Manyetik çekirdeğin (torus) kesiti, birincil sargıda alınan enerjinin hesaplanan gücünün en az% 30'u kadar bir marjla alınmalıdır (içinde Genel dava cm2 cinsinden kesit eşittir kare kök birincil sargının watt cinsinden gücünden);

5. Çekirdek sargılardan yalıtılmalıdır;

6. Primer ve sekonder sargıların gücü aynıdır, dolayısıyla sekonder sargının sarım sayısı azaldıkça akım gücü artar, bu da olması gerektiği anlamına gelir. daha büyük alan tel bölümleri.

Toroid sarma teknolojisi diğer tüm transformatör türlerinden belirgin şekilde daha yavaştır. Bunun nedeni, her dönüşü yapmak için telin her defasında halkaya geçirilmesi gerektiğidir. Tel ne kadar uzun olursa "diş geçirme" işlemi de o kadar uzun olacaktır.

Aşağıdakiler kanıtlanmış çözümlerdir:

1.Mekikler ( küçük makaralarüzerlerine sarılan tel ile birlikte torusun iç çapına sıkışabilen);

Pirinç. 4. Servis

2. Özel ayrık halkalar (genellikle büyük çap, toroid üzerine montajdan sonra tel ilk önce ayrık bir halka üzerine sarılır ve daha sonra toroide aktarılır).

Pirinç. 5. Bölünmüş halkalar

Son yöntem kullanılıyor endüstriyel üretim.
Ve son olarak sarma teknolojisi (aşağıdaki resme bakın). Her bir sarımı torusun kendi bölümüne sarmak yanlıştır! Teller torusun tüm alanına dağıtılmalıdır.

Manyetik devrenin şekline göre transformatörler çubuk, zırhlı ve toroidal olarak ayrılır. Görünüşe göre hiçbir fark yok çünkü asıl önemli olan, transformatörün dönüştürebildiği güçtür. Ancak manyetik çekirdekli üç transformatör alırsanız farklı şekiller aynı genel güç için, toroidal transformatörün hepsinden en iyi performans özelliklerini göstereceği ortaya çıkıyor. Bu nedenle çoğunlukla yemek için çeşitli cihazlar Pek çok endüstriyel alanda, yüksek verimleri nedeniyle elbette toroidal transformatörler tercih edilir.

Günümüzde toroidal transformatörler kullanılmaktadır. çeşitli alanlar endüstri ve çoğu zaman toroidal transformatörler kaynaklara kurulur kesintisiz güç kaynağı Voltaj stabilizatörlerinde aydınlatma ekipmanına ve radyo ekipmanına güç sağlamak için kullanılırlar; toroidal transformatörler sıklıkla tıbbi ve teşhis ekipmanlarında görülebilir. Kaynak ekipmanı vesaire.

Anladığınız gibi, "toroidal transformatör" dediğimizde genellikle toroidal çekirdeği iki veya daha fazla sargıyla donatılmış, güç veya ölçüm, yükseltici veya düşürücü bir ağ tek fazlı transformatörü kastediyoruz.

Toroidal bir transformatör prensipte aynı şekilde çalışır: voltajı düşürür veya artırır, akımı artırır veya azaltır - elektriği dönüştürür. Ancak aynı iletim gücüne sahip toroidal transformatörün boyutu daha küçük ve ağırlığı daha hafiftir, yani daha iyi ekonomik göstergelere sahiptir.

Toroidal bir transformatörün temel özelliği, cihazın küçük toplam hacmidir ve diğer manyetik çekirdek türleriyle karşılaştırıldığında yarıya kadar ulaşır. aynı toplam güce sahip toroidal şerit çekirdeğin hacminin iki katı. Bu nedenle toroidal transformatörlerin kurulumu ve bağlanması daha uygundur ve dahili veya harici kurulumdan bahsetmemiz artık o kadar önemli değildir.

Herhangi bir uzman, çekirdeğin toroidal şeklinin birkaç nedenden dolayı bir transformatör için ideal olduğunu söyleyecektir: birincisi, üretimdeki malzemelerden tasarruf sağlar, ikincisi, sargılar tüm çekirdeği eşit şekilde doldurur, tüm yüzeyine dağıtılır ve kullanılmayan boşluk bırakmaz, üçüncüsü Sargılar daha kısa olduğundan, sarım tellerinin direnci daha düşük olduğundan toroidal transformatörlerin verimi daha yüksektir.

Sargıları soğutmak başka bir şeydir önemli faktör. Sargılar toroidal biçimde düzenlenerek etkili bir şekilde soğutulur, dolayısıyla akım yoğunluğu daha yüksek olabilir. Demirdeki kayıplar minimum düzeydedir ve mıknatıslama akımı çok daha düşüktür. Sonuç olarak toroidal transformatörün termal yük kapasitesinin çok yüksek olduğu ortaya çıkıyor.

Enerji tasarrufu, toroidal transformatörün lehine başka bir artıdır. Diğer formlardaki lamine manyetik çekirdeklerle karşılaştırıldığında, tam yükte yaklaşık %30, boştayken ise yaklaşık %80 daha fazla enerji tasarrufu sağlanır. Toroidal transformatörlerin kayıp indeksi zırhlı ve çubuklu transformatörlere göre 5 kat daha azdır, dolayısıyla hassas elektronik ekipmanlarla güvenle kullanılabilirler.

Bir kilowatt'a kadar toroidal bir transformatörün gücüyle o kadar hafif ve kompakttır ki, kurulum için metal bir basınçlı yıkayıcı ve bir cıvata kullanmak yeterlidir. Tüketicinin yapması gereken tek şey, yük akımına ve primer ve sekonder gerilimlere göre uygun bir transformatör seçmektir. Fabrikada bir transformatör imalatında çekirdeğin kesit alanı, pencerenin alanı, sargı tellerinin çapları hesaplanır ve manyetik devrenin optimal boyutları dikkate alınarak seçilir. içindeki izin verilen indüksiyon.