Gaz kazanı aogv 9 3. Kalorifer kazanındaki çekişi nasıl artırabilirim

Gaz kazanınız söner ve patlarsa, bu soruna neden olabilecek bir takım nedenleri araştırmalı ve ardından kazanın stabilize olması ve normal çalışmasına devam etmesi için gerekli önlemleri en kısa sürede almalısınız.

Bu tür sorunların sekiz ana nedenini ve çözümlerini tanımanızı öneririz.

Fitil gaz kazanı

Fitil iki nedenden dolayı zayıf yanıyor: ya tıkanmış ve temizlenmesi gerekiyor ya da giriş basıncınız düşük. Bir ev denetleyiciniz varsa, ayarlarını kontrol ettiğinizden emin olun. Gaz tüketiminin farklı dönemlerde farklı olması nedeniyle sürekli dalgalandığından giriş basıncını artırmanız gerekebilir.

Buna göre, ısıtma mevsimi boyunca, gaz kazanlarıçalışırken gaz tüketimi artar ve giriş basıncı da düşer. Ve regülatör, bildiğiniz kadarıyla, giriş basıncı ile çıkış basıncı arasında belirli bir fark tutar. Buna göre bu diferansiyel de düşer, bundan dolayı fitiliniz daha zayıf yanabilir. Regülatör ayarını kontrol edin ve fitili de temizleyin.

2. Alev kontrol sensörü arızalı

termokupl

Bir gaz kazanının dışarı çıkmasının bir sonraki nedeni budur. Farklı kazanlarda kontrol sensörü farklıdır. Çoğu ev tipi kazanda bu bir termokupldur. Tıpkı iyonizasyon elektrodu ve fotosensörün brülörünüzdeki alevi her zaman algılaması gerektiği gibi, termokupl her zaman yanıyor olmalıdır. Termokupl aşınmış durumdaysa, zayıf bir rüzgar esintisi ile fitiliniz bu termokupldan biraz saptığında hemen otomasyonu devre dışı bırakır ve kombiniz zayıflar.

Sizinki bir iyonizasyon elektrodu ise benzer bir durum oluşur. İyonizasyon elektrotları genellikle uçucu çift ​​devreli kazanlar duvarda asılı olan. Foto sensörler daha yüksek güçteki kazanlarda bulunur. Ancak bu, prensip olarak, sıradan evlerde oldukça nadir görülen endüstriyel tipte bir kazandır.

3. Bacada zayıf taslak

Bu, ya orada biraz çöp olduğunu ya da bir tuğlanın çöktüğünü ya da uçan bir kuşun nefes aldığını gösterir. karbonmonoksit bacadan çıkan, uzayda şaşırmış ve doğrudan kazanınıza düşmüş, yoksa orada bir örümcek yaşayabilir ve oluşturduğu ağ tüm bacayı sizin için karıştırdı. Buna göre, çekişi iyileştirmek için baca temizlenmelidir. İyi bir çekiş olacak ve fitil dışarı çıkmayacak. Gaz kazanı sönerse, bu yaygın çözümlerden biridir.

4. Tek katlı bina veya en üst kat

Bu durumda rüzgarın kazanınıza girmesinin en kolay yolu. Böyle bir baca cihazına sahip bir gaz kazanında fitilin zayıflamasını önlemek için baca kafasını korumak, yani özel koymak gerekir. koruyucu aletler- yıkayıcılar.

Bazı evlerde bulunabilen şemsiye şeklindeki vizörlerin gaz temini güvenlik kurallarına göre kesinlikle yasak olduğunu lütfen unutmayın. Bunun nedeni, kar eritme sürecinde ortaya çıkan suyun hemen yavaş yavaş boşalmaya ve yanan bir baca üzerinde buz sarkıtları oluşturmaya başlamasıdır. Böylece baca tamamen tıkanabilir. Bu nedenle, diskleri koydular. Baca başının etrafında duruyorlar ve böylece onu rüzgardan koruyorlar.

Böyle bir soruna sahip bir gaz kazanının zayıflamasına ve üflenmesine karşı korunmanın bir başka yolu da baca dönüş sayısını arttırmaktır. Bacanız kazandan çıkıp hemen duvarın içine giriyorsa, sırasıyla rüzgarın oraya ulaşması için, sadece bir dönüşü aşmanız yeterlidir. Yani baca ve kazanınızın yanaşma yeri.

Kombinizin dönüş sayısını arttırırsanız, gaz kazanınıza rüzgarın ulaşması çok daha zor olacak ve daha az esme şansı olacaktır.

5. Yetersiz besleme havalandırması veya havalandırma kanalının olmaması

Bir metreküp gaz yakıldığında, on metreküp hava yakılır. Buna göre, çoğu durumda evde ev tipi kazanlar, koaksiyel borulu türbin tipi kazanlar değilse, odadan gelen hava kullanılır.

Ve buna göre, yetersiz besleme havalandırmanız varsa: kapı kesilmemiş veya delikler açılmamışsa ve oda kalıcı olarak kapatılmışsa, kazanın yanması için yeterli hava beslemesi yoktur.

Veya havalandırma kanalı sizde olmayabilir veya sadece tıkanmış olabilirsiniz. Yine ya havalandırma kanalını temizlemeli ya da alttan hava akışını sağlamalısınız. yakmak gerekli Gerekli miktar odadaki hava ve gaz kazanı dışarı çıkmadı. sahip değilsen besleme havalandırma veya havalandırma kanalında cereyan olmayacaksa, kazan odadaki havayı yakmaya başlayacaktır. Tüm oda havası yandığında baca yoluyla sokaktan hava almaya başlayacaktır. Böylece oluşur ters tepki. Belli bir cereyan oluşur ve bu cereyan kazanınızı patlatabilir.

6. Pilot brülör güvenlik devresi sorunu

Güvenlik devresi esas olarak bir çekiş sensörü veya bir limit termostat ile temsil edilir - herhangi bir sorunu zamanında tespit edebilen özel cihazlar.

Orada bulunan tüm koruyucu ekipmanlar kontrol edilmelidir. Çoğu zaman bu temasların hepsi ekşidir ve iyice temizlenmeleri gerekir. Bir yerde temas kurduysanız, etkileşim olmayacaktır. Temas yoksa fitili yakmaya çalıştığınızda sadece otomasyonu devre dışı bırakırsınız.

Kombinin fitili iyonizasyon elektrotunuzdan veya termokuplunuzdan biraz saparsa, sensörünüzde kalan voltaj vanayı açık tutmak için yeterli olmayabilir ve fitil söner. Bu nedenle kombinizin emniyet devresinin kontaklarını mutlaka kontrol ediniz. Bu bir çekim sensörü, bir limit termostat ve bir termokupldur.

7. Baca rüzgar durgun su bölgesinde bulunur

Rüzgar durgun su bölgesi

Rüzgar siperi bölgesi nedir? Aslında, görünüşte karmaşık olan bu kavram oldukça basit ve net bir şekilde açıklanabilir. Bacanızın yanında yüksek bir bina veya ağaç varsa, o zaman rüzgar durgun su bölgesi, bu yakındaki binadan veya ağaçtan bacanıza doğru çizilebilecek bir çizgidir.

Yani binadan bacanıza doğru görsel olarak 45 derecelik bir çizgi çiziyoruz ve bacanız bu hayali çizginin yarım metre üzerinde olmalıdır. Bacanız alçaksa bacanızda girdaplar oluşabilir ve kazan söner.

Gaz temini için güvenlik kurallarına göre, baca rüzgar durgun su bölgesinin dışında olmalıdır. Ve bu kuralların bir nedenden dolayı icat edildiği göz önüne alındığında, onları takip etmeye değer.

8. Gaz kazanının odadaki yanlış yeri

Gaz kazanının odadaki yeri de önemli bir rol oynar. Bazı durumlarda, örneğin kazan mutfakta bulunduğunda, bu da sırayla binanın ikinci veya üçüncü katında bir yerde bulunduğunda ve bu mutfağın bir balkonu olduğunda bu tür durumlar gözlendi.

Yani, ne oluyor? İnsanlar balkon kapısını açıyor, bacadaki hava akımı mükemmel ve... Ne oluyor? İlk başta koridordan veya koridordan bir tür hava girişi oldu. bitişik odalar kapıyı mutfakta açtığınızda ve itme az çok sabitti. Ve sonra, balkonun keskin bir şekilde açılmasıyla ne olur? Mutfağa çok miktarda taze soğuk hava girer ve bacada çok keskin güçlü bir hava akımı oluşur.

Hava miktarı artar ve sıcak hava bacaya daha da hızlı girmeye başlar. Böylece fitil tam anlamıyla salınmaya, yürümeye başlar. Yani, basitçe uçup gidebilir veya güvenlik devresinde kötü temaslar veya aşınmış sensörler varsa. Bu da kombinizin sönmesine neden olabilir.

Yukarıdaki nedenlerin en yaygın sorunlar olduğunu belirtmekte fayda var. Mümkün özel durumlar gaz kazanının zayıflamasının ve üflemesinin nedeni ancak kapsamlı bir inceleme sonucunda bir uzman tarafından belirlenebilir.

Sadece bir şey önemlidir - gaz temini için güvenlik kurallarına uyun ve orada belirtilen standartlara uyun.

Doğru gaz kazanını seçmeyle ilgili video

AT son zamanlar Rusya'daki yerleşim yerlerinin gazlaştırılması oldukça yoğun bir hızla ilerliyor. Her birine takılan ekipmanın ana unsuru çiftlik evi, Otomasyon tamiri konusundaki tecrübesi ile ülkemizde popüler olan bir gaz kazanıdır. kırsal kesim Zhukovsky Mekanik Fabrikası tarafından üretilen gaz kazanı AOGV - 17.4-3, bu malzemenin yazarı tarafından paylaşılmaktadır.

AOGV - 17.3-3'ün ana birimlerinin amacı ve açıklaması.

Isıtma gazı kazanı AOGV - 17.3-3'ün görünümü pilav. 1, ve ana parametreleri tabloda verilmiştir.

Gaz kazanı AOGV - 17.3-3 cihazı

Ana unsurları şurada gösterilmiştir: pilav. 2 . Şekildeki sayılar şunları gösterir: 1 - çekiş kıyıcı; 2 - itme sensörü; 3 - çekim sensörü teli; 4 - başlama butonu; 5 - kapı; 6 - gaz manyetik valfi; 7 - Ayar somunu; 8 -musluk; 9 -depolama tankı; 10 -brülör; 11 -termokupl; 12 - ateşleyici; 13 - termostat; 14 -temel; 15 - su besleme borusu; 16 - ısı eşanjörü; 17 -türbülatör; 18 - düğüm körükler; 19 - su tahliye borusu; 20 - çekiş kontrolünün kapısı; 21 -termometre; 22 -filtre; 23 -kap.

Kazan silindirik bir tank şeklinde yapılır. Üzerinde ön taraf koruyucu bir kapakla kapatılan kontroller bulunur. gaz vanası 6 (İncir. 2) bir elektromıknatıs ve bir valften oluşur. Valf, ateşleyiciye ve brülöre gaz beslemesini kontrol etmek için kullanılır. Acil bir durumda, valf gazı otomatik olarak kapatır. Çekiş kıyıcı 1 bacadaki çekişi ölçerken kazan fırınındaki vakum değerini otomatik olarak korumaya hizmet eder. Normal çalışma için kapı 20 serbestçe, sıkışmadan, eksen üzerinde dönmelidir. termostat 13 tanktaki suyun sabit bir sıcaklığını korumak için tasarlanmıştır.

Otomasyon cihazı şurada gösterilir: pilav. 3 . Öğelerinin anlamı üzerinde daha ayrıntılı olarak duralım. Arıtma filtresinden geçen gaz 2, 9 (Şekil 3) elektromanyetik alana girer gaz vanası 1 . Rakor somunlu vanaya 3, 5 taslak sıcaklık sensörleri bağlanır. Ateşleyicinin ateşlemesi, başlat düğmesine basıldığında gerçekleştirilir. 4 . Termostat 6 gövdesi üzerinde ayar skalası bulunmaktadır. 9 . Bölümleri santigrat derece cinsinden derecelendirilmiştir.

Kazanda istenilen su sıcaklığının değeri, ayar somunu kullanılarak kullanıcı tarafından ayarlanır. 10 . Somunun dönmesi, körüklerin doğrusal hareketine yol açar 11 ve kök 7 . Termostat, tankın içine monte edilmiş bir körük-termobalon tertibatının yanı sıra termostat muhafazasında bulunan bir kol sistemi ve bir valften oluşur. Su, ayarlayıcıda belirtilen sıcaklığa kadar ısıtıldığında termostat devreye girer ve brülöre gaz beslemesi durur, ateşleyici çalışmaya devam eder. Kazandaki su soğuduğunda 10 ... 15 derece, gaz arzı devam edecektir. Brülör, ateşleyicinin alevi ile ateşlenir. Kazanın çalışması sırasında sıcaklığın bir somun ile ayarlanması (azaltılması) kesinlikle yasaktır. 10 - bu, körüklerin kırılmasına neden olabilir. Ayarlayıcı üzerindeki sıcaklığı ancak tanktaki su 30 dereceye kadar soğuduktan sonra düşürebilirsiniz. Yukarıdaki sensörde sıcaklığı ayarlamak yasaktır. 90 derece - bu, otomasyon cihazını tetikler ve gaz beslemesini kapatır. Termostatın görünümü şurada gösterilir: (Şek. 4) .

AOGV gaz kazanı nasıl açılır

Aslında, cihazı açma prosedürü oldukça basittir ve ayrıca kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Yine de, birkaç yorumla benzer bir işlemi düşünün:

- giriş gazı besleme vanasını açın (vananın kolu boru boyunca yönlendirilmelidir);

- başlat düğmesini basılı tutun. Kazanın alt kısmında, ateşleme memesinden bir gaz kaçağının tıslaması duyulacaktır. Ardından ateşleyici yanar ve 40 ... 60 sonra ve düğme bırakılır. Termokuplun ısıtılması için böyle bir zaman gecikmesi gereklidir. Kazan uzun süre kullanılmadıysa, başlat düğmesine basıldıktan 20 ... 30 s sonra ateşleyici yanmalıdır. Bu süre zarfında, ateşleyici gazla dolacak ve havanın yerini alacaktır.

AOGV gaz kazanının olası arızaları

Başlat düğmesini bıraktıktan sonra ateşleyici söner. Benzer bir kusur, kazan otomasyon sisteminin arızalanmasıyla ilişkilidir. Otomasyon kapalıyken kazanı çalıştırmanın kesinlikle yasak olduğunu unutmayın (örneğin, çalıştırma düğmesi basılı durumdayken zorla sıkışırsa). Bu, trajik sonuçlara yol açabilir, çünkü gaz beslemesi kısa bir süreliğine kesilirse veya alev güçlü bir hava akışıyla sönerse, gaz odaya akmaya başlar.

Böyle bir kusurun nedenlerini anlamak için, otomasyon sisteminin çalışmasını daha ayrıntılı olarak ele alalım. Şek. Şekil 5, bu sistemin basitleştirilmiş bir diyagramını göstermektedir.

Devre bir elektromıknatıs, bir valf, bir çekim sensörü ve bir termokupldan oluşur. Ateşleyiciyi açmak için başlat düğmesine basın. Düğmeye bağlı çubuk valf membranına basar ve gaz ateşleyiciye akmaya başlar. Bundan sonra, ateşleyici yanar.

Ateşleyici alev, sıcaklık sensörünün (termokupl) gövdesine dokunur. Bir süre sonra (30 ... 40 s), termokupl ısınır ve terminallerinde elektromıknatısı tetiklemek için yeterli olan bir EMF belirir. İkincisi, çubuğu alt (Şekil 5'teki gibi) konumda sabitler. Şimdi başlat düğmesi bırakılabilir.

İtme sensörü bi'den oluşur metal tabak ve iletişim (Şekil 6). Sensör, yanma ürünlerinin atmosfere atılması için kazanın üst kısmında, borunun yakınında bulunur. Tıkanmış bir boru durumunda, sıcaklığı keskin bir şekilde yükselir. Bimetalik plaka ısınır ve elektromıknatısa giden voltaj besleme devresini keser - çubuk artık elektromıknatıs tarafından tutulmaz, valf kapanır ve gaz beslemesi durur.

Otomasyon cihazının elemanlarının yeri Şekil 7'de gösterilmektedir. Elektromıknatısın koruyucu bir kapakla kapatıldığını gösterir. Sensörlerden gelen teller ince duvarlı tüplerin içine yerleştirilmiştir Tüpler kapak somunları kullanılarak elektromıknatısa bağlanır. Sensörlerin gövde uçları, tüplerin gövdesi aracılığıyla elektromıknatısa bağlanır.

Yukarıdaki arızayı bulma yöntemini düşünün

Bir gaz kazanını tamir ederken kontrol etme otomasyon cihazının "en zayıf halkası" ile başlarlar - itme sensörü. Sensör bir kasa ile korunmaz, bu nedenle 6 ... 12 aylık çalışmadan sonra kalın bir toz tabakası “alır”. bimetal plaka (bkz. şekil 6) hızla oksitlenir ve zayıf temasa neden olur.

Toz tabakası yumuşak bir fırça ile çıkarılır. Daha sonra plaka temastan çekilir ve ince zımpara ile temizlenir. Kontağın kendisini temizlemenin gerekli olduğunu unutmamalıyız. İyi sonuçlar bu elemanların temizliğini özel bir sprey "Contact" ile sağlar. Oksit filmini aktif olarak yok eden maddeler içerir. Temizlendikten sonra plaka ve kontak uygulanır ince tabaka sıvı yağlayıcı.

Bir sonraki adım, termokuplun sağlığını kontrol etmektir. Çok çalışıyor termal mod, sürekli ateşleyici alevi içinde olduğu için doğal olarak kullanım ömrü diğer kazan elemanlarına göre çok daha kısadır.

Termokuplun ana kusuru, vücudunun yanmasıdır (tahrip). Bu durumda, kaynak bölgesindeki (bağlantı) geçiş direnci keskin bir şekilde artar. Sonuç olarak, Termokupl - Elektromıknatıs devresindeki akım.

Bimetal plaka, nominal değerden daha düşük olacaktır, bu da elektromıknatısın artık sapı sabitleyemeyeceği gerçeğine yol açacaktır. (Şek. 5) .

AOGV kazanının termokuplunu nasıl kontrol edebilirim?

Termokupl'u kontrol etmek için rakor somununu sökün (Şek. 7) elektromıknatısın sol tarafında bulunur. Ardından ateşleyiciyi açın ve bir voltmetre ile termokupl kontaklarındaki sabit voltajı (termo-EMF) ölçün. (Şek. 8) . Isıtılmış, servis verilebilir bir termokupl, yaklaşık 25 ... 30 mV'luk bir EMF üretir. Bu değer daha az ise termokupl arızalıdır. Son kontrol için tüp elektromıknatısın kasasından çıkarılır ve termokuplun direnci ölçülür.Isıtılan termokuplun direnci 1 ohm'dan azdır. Termokuplun direnci yüzlerce ohm veya daha fazla ise değiştirilmelidir. Tükenmişlik sonucu arızalanan bir termokuplun görünümü aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. pilav. dokuz . Yeni bir termokuplun (tüp ve somunla birlikte) fiyatı yaklaşık 300 ruble. Bunları üreticinin fabrikasındaki bir mağazadan satın almak veya yetkili bir servisin hizmetlerini kullanmak daha iyidir. servis Merkezi. Gerçek şu ki, üretici ürünlerini sürekli olarak geliştiriyor. Bu ayrıntılara yansır kendi üretimi. Örneğin, 1996'dan beri Zhukovsky fabrikasının AOGV-17.4-3 kazanında, termokupl bağlantısının uzunluğu yaklaşık 5 cm arttırılmıştır (yani, 1996'dan önce veya sonra üretilen benzer parçalar birbiriyle değiştirilemez). Bu tür bilgiler sadece bir mağazadan (yetkili servis merkezi) alınabilir.

Bir termokupl tarafından üretilen düşük termo-EMF değeri aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

- ateşleme memesinin tıkanması (sonuç olarak, termokuplun ısıtma sıcaklığı nominalden daha düşük olabilir). Benzer bir kusur, uygun çapta herhangi bir yumuşak tel ile ateşleyici deliği temizlenerek "tedavi edilir";

- termokuplun konumunun değiştirilmesi (doğal olarak, yeterince ısınamaz). kusuru ortadan kaldırın Aşağıdaki şekilde- göz kalemini ateşleyicinin yanına sabitleyen vidayı gevşetin ve termokuplun konumunu ayarlayın (Şek. 10);

- kazan girişinde düşük gaz basıncı.

Termokupl uçlarındaki EMF normalse (yukarıda belirtilen arıza belirtilerini korurken), aşağıdaki unsurlar kontrol edilir:

- termokupl ve çekim sensörünün bağlantı noktalarındaki kontakların bütünlüğü.

Oksitlenmiş kontaklar temizlenmelidir. Rakor somunları "elle" dedikleri gibi sıkılır. Bu durumda İngiliz anahtarı kontaklara uygun telleri kırmak kolay olduğu için kullanılması istenmez;

- elektromıknatıs sargısının bütünlüğü ve gerekirse sonuçlarını lehimleyin.

Elektromıknatısın performansı aşağıdaki gibi kontrol edilebilir. Termokupl kablosunu ayırın. Başlat düğmesini basılı tutun, ardından ateşleyiciyi ateşleyin. Ayrı bir sabit voltaj kaynağından elektromıknatısın serbest bırakılan kontağına (termokupldan), muhafazaya göre yaklaşık 1 V'luk bir voltaj uygulanır (2 A'ya kadar bir akımda). Bunu yapmak için, gerekli çalışma akımını sağladığı sürece normal bir pil (1,5 V) kullanabilirsiniz. Şimdi düğme bırakılabilir. Ateşleyici sönmezse, elektromıknatıs ve çekim sensörü çalışıyordur;

- itme sensörü

İlk olarak, bimetal plakaya kontağa basma kuvveti kontrol edilir (belirtilen bir arıza belirtileri ile genellikle yetersizdir). Sıkıştırma kuvvetini artırmak için kontra somunu gevşetin ve kontağı plakaya yaklaştırın, ardından somunu sıkın. Bu durumda ek ayar gerekmez - kenetleme kuvveti sensör tepki sıcaklığını etkilemez. Sensör, plakanın sapma açısı için geniş bir marja sahiptir ve bir kaza durumunda elektrik devresinin güvenilir şekilde kesilmesini sağlar.

Ateşleyici ateşlenemiyor - alev parlıyor ve hemen sönüyor.

Böyle bir kusurun aşağıdaki olası nedenleri olabilir:

- kazan girişinde kapalı veya arızalı gaz musluğu,
- ateşleme memesindeki delik tıkalı, bu durumda meme deliğini yumuşak bir tel ile temizlemek yeterlidir;
- güçlü hava çekişi nedeniyle ateşleyici alevi dışarı üflenir;

Kazanın çalışması sırasında gaz beslemesi kapatılır:

- baca tıkanması nedeniyle çekiş sensörünün çalıştırılması, bu durumda bacayı kontrol etmek ve temizlemek gerekir;
- elektromıknatıs arızalı, bu durumda elektromıknatıs yukarıdaki yönteme göre kontrol edilir;
- kazan girişinde düşük gaz basıncı.

Kazanın genleşme deposundaki basınç ne olmalıdır?

AT bu materyal Hangi baskının olması gerektiğini bileceksin genleşme tankı verimlilik ve enerji tasarrufu için ısıtma kazanı kalorifer kazanı en üst düzeyde tutulur. Isıtma sisteminin çalıştığı enerji kaynağı ne olursa olsun en önemli unsurlardan biri...

Vaillant gaz kazanının yetkili ayarı

Bu materyalde, bir vaillant gaz kazanının nasıl düzgün bir şekilde kurulacağı, bu kazanın kurulum sürecinde karşılaşabileceğiniz sorunlar hakkında konuşacağız ve ayrıca en yaygın hataları ele alacağız.

Ferroli gaz kazanlarının ana arızaları

Ferroli gaz kazanları, tanınmış bir İtalyan şirketi tarafından üretilmektedir. onlar mükemmel teknik özellikler ve modern ileri teknolojiler kullanılarak oluşturulmuştur. Bu birimler en çok rekabet tanınmış firmalar benzer ekipman üreten üreticiler. Aslında buna rağmen...

Vailant kombi sıcak su ısıtmıyorsa ne yapılmalı?

Vaillant kombiler özellikle güvenilir ve emniyetlidir. Bu tür karmaşık ekipmanların arızaları, kaptan tarafından ortadan kaldırılmalıdır. Ancak, varsa, küçük arızalar kendi başınıza giderilebilir. Taban seviyesiısıtma ve ısıtma kazanlarının tasarımı hakkında bilgi. Kazanın ekranında, çoğu ...

Bu makaleden, gaz kazanlarının otomasyonunda hangi sorunların ortaya çıkabileceğini, ateşleyiciyi neden ateşlemenin mümkün olmadığını, bu nedenle kazanın sebepsiz yere kapanabileceğini öğreneceksiniz ve en önemlisi, hangi eylemlerin gerekli olduğunu anlayacağız. Bu arızayı teşhis etmek ve ortadan kaldırmak için alınması gereken

Uçucu olmayan gaz kazanlarının sahipleri, herhangi bir nedenle kazanı ateşlemenin mümkün olmadığı veya ateşleme için çok zaman harcandığı duruma muhtemelen aşinadır. Bu durumda, sorun kazanın otomasyonunda yatmaktadır.

Bugün, yerli ve ithal gaz ekipmanlarında, EUROSIT 630 gaz vanası en sık kullanılmaktadır, soğutucunun ayarlanan sıcaklığını koruma işlevlerini yerine getiren ve acil bir durumda gaz beslemesini tamamen kapatan kişidir. brülörler. Bu tür otomasyona sahip kazanların daha fazla çalıştırılması yalnızca manuel olarak mümkündür. Ancak, kazanın acil olarak kapatılmasının nedeni her zaman gerçek bir kaza değildir.

Bunu Zhytomyr-3 kazan örneğini kullanarak anlamaya çalışalım. Otomasyonun, ateşleyici üzerindeki alevin kaybolmasına ve çekiş ihlaline karşı koruma sağlar.

Not: Tüm tehlikeli gaz işleri, yalnızca uygun izinlere sahip uzman kuruluşların temsilcileri tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle, bu makale yalnızca bilgi amaçlı sağlanmıştır. Ayrıca, bu makale, ustanın çalışmasını kontrol etmeye yardımcı olacak ve muhtemelen sizi gereksiz yedek parça satın alma ihtiyacından kurtaracaktır.

Ateşleyicinin ateşlemesine ne diyeceğimize karar verelim. EUROSIT 630 valf kontrol düğmesi, kazanı üç ana moda geçirmenizi sağlar:

• engelli;
• ateşleme;
• sıcaklık ayarı (1-7).

Pilot brülörü (ateşleyici) ateşlemek için kontrol düğmesini “ateşleme” (kıvılcım) konumuna çevirmek, basmak ve pilot brülörü ateşlemek için piezo ateşleme düğmesini kullanmak gerekir. Ardından, tutamak birkaç saniye tutulur (30'dan fazla değil) ve serbest bırakılır. Ateşleyici yanmaya devam etmelidir. Bu, ateşleyicinin ateşlemesi diyeceğimiz şeydir. Ateşleyici sönerse, işlemi birkaç kez daha tekrarlamanız gerekir. Bu yardımcı olmazsa, bir arıza aramanız gerekir.

Ateşleyicinin ateşleme anında, alev termokuplları ısıtır, bu da otomasyon sensörünün (sensörler) devresinden solenoid valfe akan EMF'yi (servis edilebilir SIT termokuplları için yaklaşık 25 mV) üretir.

Gaz vanasının koluna basarak, solenoid vanayı manuel olarak açıyoruz, ekipmanın doğru çalışması durumunda, termokupl tarafından üretilen EMF tarafından tutulan ve sonrasında açık konumda kalan ateşleyiciye gaz besliyoruz. kolu serbest bırakmak. Termokupl, ateşleyicide alev kaybına karşı koruma işlevini yerine getirir. Devredeki sensörler normalde kapalıdır ve tetiklendiğinde kontaklarını açarak kazanın tamamen kapanmasını sağlar.

İşe hazırlık

Ateşleyicinin ateşlemesiyle ilgili sorunları belirlemek ve ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmak için aşağıdaki araca ihtiyacımız var:

• açık uçlu anahtarlar No. 9, 10, 12;
• pense;
• multimetre;
• düz tornavida;
• alkol.

Başlarken

Arızanın nedenini belirlemek için termokupl devresini kontrol edin - solenoid valf. İlk önce, itme sensörünü kontrol edin. Bu kazanda baca üzerinde yer almaktadır. Bunu yapmak için iki terminali sensörden çıkarın.

İki terminali birbirine kapatıyoruz, sıkıca bağlanmalıdırlar (bunun için pense ile biraz bastırabilirsiniz).

Ateşleyiciyi ateşlemeye çalışıyoruz. Bu yapıldıysa, arızanın nedeni itme sensöründedir. Ancak, değiştirmek için acele etmeyin. Önce bir kontrol edelim.

Not: Bu çalışmada, kazan üzerindeki montajının özelliklerini ve işaretini göstermek için sensörü söküyoruz. Bunu kontrol etmek için yapmanız gerekmez.

Çekme sensörünü kazan bacasına sabitleyen iki vidayı söküyoruz.

Sensörün baca gövdesine yakın takılmadığını, paronit contalar üzerine monte edildiğini lütfen unutmayın. Bu, gövdeyle teması yoluyla sensörün ısınmasını azaltmak ve ayrıca gaz kanalındaki delik ile sensör düzlemi arasında bir boşluk sağlamak için gereklidir.

Sensörü inceliyoruz. Kontakları kasaya sıkıca bağlanmalıdır. Oksitlenmemelidirler. Bu durumda sensör değeri (sensör kontağının açıldığı sıcaklık) 75 °С'dir (muhafaza L75C üzerindeki tanım).

İtme sensörünü, direncini ölçen bir test cihazı ile kontrol ediyoruz. Minimum olmalıdır (probların direncine eşit) - 1-2 ohm. Sensör çalmazsa, kesinlikle benzer bir sensörle (karşılık gelen tepki sıcaklığıyla) değiştirilmesi gerekir.

Sensör çalmayı başarırsa, sensör kontaklarını ve devre terminallerini alkolle sileriz, pense ile bastırır ve kuruturuz. Sensörü yerine monte edip bağlarız. ateşlemeye çalışıyoruz.

Ateşleme başarılıysa, arızanın nedeni bulundu ve ortadan kaldırıldı.

Ana brülörün ateşlenmesinden sonra çekişi kontrol ettiğinizden emin olun. Bunu yapmak için elinizi itme sensörünün kurulu olduğu yere getirebilirsiniz. Bu delikten ısı kaçmamalıdır. Bu olursa, yetersiz çekişin nedenini ortadan kaldırmak gerekir. Bu durumda sensör düzgün çalışır.

Dikkat! Arızalı bir baca ile kazanın çalıştırılması kesinlikle yasaktır!

Terminalleri çekiş kesicinin kontaklarından çıkarırız ve devrenin direncini ölçeriz. 3 ohm'dan fazla olmamalıdır.

Bu koşul sağlanırsa aşağıdaki işlemleri gerçekleştiririz. 9 No'lu anahtarla, termokupl'u taslak kesiciye sabitleyen somunu söküyoruz. 12 numaralı anahtarla, iki parçadan oluşan çekiş kıyıcıyı yarım tur çeviriyoruz: pirinç bir manşon ve plastik bir ek.

çıkarıyoruz plastik uç kontaklarla ve parçayı tamamen sökün.

Termokupl kontrol ediliyor. Doğrudan solenoid valfe (çekiş kıyıcının kurulduğu yer) bağlarız. 9 numaralı anahtarla düzeltiyoruz.

Ateşleyicinin ateşlemesini yapıyoruz. Bunu üretmek mümkün olmadıysa, arızanın nedeni büyük olasılıkla termokupldadır. Selenoid vanaçok nadiren bozulur.

Termokupl'a bakalım. Bazı durumlarda, termokupl tamir edilebilir. Termokuplun teması kaybolur. Bu, değiştirmek için bir neden değil, lehimlemek için yeterlidir.

Dielektrik contanın sağlam olması önemlidir.

Termokuplun ateşleyici alevine doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Termokuplun ucu aleve daldırılmalıdır.

Ateşleyici alevine göre termokuplun konumunu ayarlamak için, termokupl'u pilot brülöre sabitleyen somunu 10 numaralı bir anahtarla gevşetmek gerekir. Termokupl hareket ettirilirken doğru konuma getirilip 10 numaralı anahtarla sabitlenmesi gerekir.

Değiştirme konusunda nihai bir karar vermek için termokupl tarafından üretilen EMF ölçülebilir. Bunu yapmak için, ateşleyiciyi ateşlemek ve valf düğmesini basılı tutarken termokupl kontağı ile gövdesi arasındaki EMF'yi ölçmek gerekir. optimum değer en az 18 mV olmalıdır. Termokupl iyi durumdaysa, cer kırıcının parçalarını alkolle temizleyeceğiz ve ayrıca termokupl temasını sileceğiz. Özellikle lehimlenmesi gerekiyorsa.

Çekiş kıyıcısını ters sırada monte ediyoruz, ona bir termokupl bağlıyoruz. Güçlü kıvrım parçaları olmamalıdır. Güvenilir teması sağlamak için çabalar yeterli olmalıdır. Terminalleri pense ile sıkıyoruz ve alkolle sildikten sonra tutuşturmaya çalışıyoruz.

Yukarıdaki işlemlerin tümünün gerçekleştirilmesi, kesinlikle kombinizdeki sorunları gidermenize yardımcı olacaktır.

Ateşleme ile ilgili sorunların bir başka nedeni, ateşleyici üzerindeki yetersiz gaz basıncı olabilir. Bunun nedeni tıkalı bir enjektördür. Temizlemek için, 10 numaralı anahtarla sabitleme somununu serbest bırakmak gerekir. bakır boru ateşleyin ve jeti çıkarın.

Tavsiye: jeti çıkarmayı kolaylaştırmak için ateşleyiciye hafifçe vurabilirsiniz.

Konut jetinin deliğini temizliyoruz bakır kablo. Delik boyutunun ihlaline izin verilmez!

Gazın en yoğun tüketildiği anlarda merkezi ana borudaki basınç düşebilir. Buna göre, ateşleyici üzerindeki gaz basıncı da düşebilir. Bunun için ateşleyici üzerindeki gaz basıncının ayarlanması gerekebilir. Sabitleme vidasını gevşetin dekoratif kaplama ve çıkarıyoruz.

Ayar, valf üzerindeki vidayı çevirerek gerçekleştirilir. Saat yönünün tersine çevirmek, ateşleyici üzerindeki gaz basıncını arttırır.

Bu ipuçları, kazanınızın ateşleme sorunlarıyla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Uygulamada, en yaygın sorunlar sensörlerle değil kontaklarla ilgilidir. Bu nedenle, ateşleyiciyi her ateşlediğinizde valf kolunu daha uzun ve daha uzun tutmanız gerekiyorsa, kontakları temizlemenizi ve otomasyon terminallerini sıkmanızı öneririz. Otomasyonun çalışmasıyla ilgili gerçek sorunlardan kaçınmak için kazanı zamanında temizlemenizi öneririz.

Bir olaylar zinciri beni bu yayını yazmaya itti ve beni bir gaz kazanının kendi kendine bakımında elimi denemeye zorladı. Bunun, genellikle sunulduğu gibi, tam olarak “en iyi uygulamaların değiş tokuşu” olmadığını hemen belirteceğim, çünkü belirtilen bazı gerçekler, aksine, kullanıcının başlangıçtaki tam deneyimsizliğinden bahsediyor. Ama belki de sunulan bilgiler, onu okuyanların bu tür hatalardan kaçınmasına yardımcı olacaktır.

Gerçek şu ki, ağdaki görünen bilgi bolluğu ile, anlaşılır olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. adım adım talimatlar bulmak o kadar kolay değil - çoğu zaman her şey forumlarda seçici tavsiyelerle sınırlıdır. Fabrika el kitabı birçok sorunu oldukça kuru bir şekilde ele alıyor ve fazla netlik getirmiyor ve bazıları önemli yönler genel olarak, prensipte tartışılacak duruma yol açan pratik olarak kaçırılır. Peki, AOGV-11.6-3 gaz kazanının neden ve nasıl kendi elleriyle temizlendiği.

Hepsi nasıl başladı

edinilmiş kendi evi Eylül 2002'de taşındık. Isıtma sistemi vardı (ve kalıyor), ancak daha sonra prensibe göre organize edildi. doğal dolaşım. Kazan dairesi, mevcut tüm kurallara göre donatılmış ayrı bir ekte yer almaktadır. Isı üreticisi olarak eski bir dökme demir kazan kullanıldı. gaz brülörleri, bazıları, şimdi hatırladığım kadarıyla, inanılmaz büyük bedenler, ayrıca "kendi kendine yapılan" duvarcılıkla havai fişek tuğlaları içeri. Onunla tam bir harabeydi: her ay en soğuk kışlarımızda (Moldova, Transdinyester), sayaç 800 metreküp sardı!

Tek kelimeyle, bir değiştirme yapılmasına karar verildi. Hem düşük maliyet hem de kütleyi hesaba katarak AOGV-11.6-3-U'yu seçtik. iyi eleştiriler arkadaşlardan bu model hakkında. Aynı zamanda kuruldu sirkülasyon pompası. Sonuçların gelmesi uzun sürmedi - zaten gelecek kış ev çok daha rahattı ve ısı tüm odalara eşit olarak dağılmıştı. Ve aylık gaz tüketimi üç kattan fazla düştü! - genellikle 220 - 270 metreküpe sığar.

Gaz kazanı AOGV-11.6-3 fiyatları

gaz kazanı AOGV-11.6-3

Üreticilerin kredisine, son 13 yılda bu satın alınan cihazların çalışmasında kesinlikle hiçbir sorun olmadığı hemen söylenmelidir. Hatta soğuk kış 2008-2009'da, başka bir "gaz savaşı" devam ederken ve gaz besleme borularındaki basınç kritik bir minimuma indirildiğinde, kazan görevle oldukça iyi başa çıktı - evde sıcak değildi ve biz değildik. donma tehlikesiyle karşı karşıya. Dürüst olmak gerekirse, birçok evin bu tür evlere sürekli bağlı bir gaz vanası düğmesinin olduğunu forumlarda okumak benim için bile garipti - tüm çalışma süresi boyunca otomasyonla ilgili hiçbir sorun yoktu.

İlimizde gaz müfettişlerinin ziyaretleri düzenli olarak yapılmaktadır. Ekipmanın çalışması hakkında hiçbir zaman özel bir şikayet olmamıştır. Tek açıklama geçen yıl oldu - bacanın oluklu bölümünü (kök borusuna yerleştirmeden önce) galvanizli çelikten yapılmış bir bölümle değiştirmek. Eksiklik giderildi.

Bu yıl soğuk algınlığı biraz erken geldi ve zaten Ekim ayının başlarında kazanın en düşük güçte çalıştırılmasına karar verildi. Ancak bir sorun keşfedildi - ateşleyici fitil yanmak istemedi ve eğer öyleyse, o kadar küçük bir alevleydi ki zar zor görülebiliyordu. Doğal olarak, böyle bir meşale termokuplun ısınmasını sağlamadı ve otomasyon çalışmadı.

Benzer bir durum (ancak daha küçük ölçekte: meşale hemen ateşlendi, ancak zayıftı) bir yıl önce de gözlemlendi. Ateşleme memesi açıkça tıkanmıştı ve geçen yıl (kendi tehlikem ve riskim altında olmak üzere) uzun kavisli bir borudan bu "jet" üzerine bir kutu karbüratör temizleme sıvısı püskürtmeyi başardım. Sıvı buharlaştıktan sonra, onu yakmaya çalıştım - her şey çalıştı ve geçen kış boyunca ısıtma mevsimi daha fazla sorun yoktu.

Ancak bu yıl, böyle bir önlemin yetersiz olduğu ortaya çıktı - etki tam tersi oldu. Ateşleyici hiç yanmadı.

Gaz ünitesinin tamamını brülörlerle tamamen çıkarmak istemedim (ve o zaman ne kadar erişilebilir olduğunu bile bilmiyordum). Ateşleyiciye giden gaz besleme borusunu manyetik valf bloğundan sökerek bir araba pompasıyla üflemeye çalıştım. Faydasız. Yapacak bir şey yok - gerçekleştirmek için tüm brülör bloğunu nasıl çıkaracağımı düşünmek zorunda kaldım. mekanik temizlik ateşleyici nozullar.

Kazan elbette bağlanır, sistem doldurulur. Kazan hala özel bir çukurda durduğundan, aşağıdan erişim minimumdur. Bütün bunlar ilk başta çok korkutucuydu - gaz ünitesi nasıl sökülür? Mantıklı bir tavsiye bulamadım, ancak forumlardan birinde bir ipucuna rastladım - bu düğüm merkezi eksen etrafında dönüyor - girdi gaz borusu.

Ciddi boyutta bir operasyon olmadığı için o aşamada fotoğraf çekmedim. Aşağıda gösterilen işlemler daha sonra kazan yeniden söküldüğünde gerçekleştirilmiştir. Ama özü aynı kalır.

• Yani, kazana aşağıdan bakmaya çalışırsanız ("durumun" ilk incelemesi için önce altına yerleştirilmiş bir ayna kullandım), şöyle bir şey açılıyor:

Brülör bloğunun kendisi alt kapağa monte edilmiştir. Ok konumu. 1, gaz besleme borusunun ana brülöre girişini gösterir. konum 2, ateşleyici ve termokupl tüplerinin girişidir. Ve bu montajın tamamı, gaz borusunun sertliğine ek olarak, kazanın silindirik kasasının flanşında üç kanca ile tutulur. Normal bir üçgenin köşelerinde alt plakanın kenarı boyunca bulunurlar. Mavi ok, ateşleme penceresinin biraz solunda bulunan bunlardan birini gösterir.

İkinci kanca, soldaki kazanın arkasına daha yakındır (ateşleme penceresine bakıyorsanız).

Üçüncüsü, neredeyse tam otomasyon ünitesinin altında, palete inen dikey borular seviyesinde.

Gaz kazanları fiyatları

gaz kazanı

• Alt kısmın tamamını kapsamlı bir şekilde inceledikten sonra, başka herhangi bir bağlantı elemanı veya sabitleme elemanı bulamadım. Bu, bu çıkıntıların muhafazanın flanşından ayrılabileceği oluklar olması gerektiği anlamına gelir. Sonuç olarak, sadece bir oluk olduğu ortaya çıktı ve üçüncü kanca bölgesinde (gösteri sırasında) bulunuyordu. Üzerine binmek için palet saat yönünde hafifçe döndürülmelidir. Çizimde dönüş yönü yeşil bir okla gösterilmiştir. Bu arada, kasanın açılan boyasız kısmı da açıkça görülüyor - paletin nasıl değiştiğini görebilirsiniz.
• Sabitleme ilkesini anladım. Ancak tavayı çevirmek ve brülör bloğunu çıkarmak için elbette gaz borusunu, ateşleyici borusunu ve termokupl kontak borusunu otomasyon ünitesinden ayırmak gerekir.
• Her şeyden önce, ev kablolarından gelen gaz beslemesinin kapatılıp kapatılmadığını bir kez daha kontrol ettim.

• Ardından otomasyon ünitesinin bağlantı parçaları üzerindeki somunları dikkatlice söktü.

1 - ateşleyici torcuna gaz besleme borusu. 12 için anahtar.

2 – termokupl temaslı tüp. 12 için anahtar.

3 - ana brülöre gaz besleme borusu. 27 için anahtar.

Ana gaz borusundaki paronit conta çıkarılmıştır. Kontrol edildi - mükemmel durum. Parlama borusunda - conta tişörtün bağlantısında kaldı, ancak aynı zamanda - yıpranmadığı ve hala oldukça iyi hizmet edeceği açıktır.

• Bu düzeneği demonte ettikten sonra, palet oldukça kolay bir şekilde döndü ve oluktan, borulara en yakın tutucu kasadan ayrıldı. Şimdi paleti aşağıdan destekleyerek kendimize doğru hafifçe besliyoruz - ve diğer iki tutucu da bağlantıdan çıkıyor. Tüm montajı zemine indiriyoruz ve ardından dikkatlice kazanın bacakları arasında dışarı çekiyoruz.

Fotoğraf kaldırılan paleti gösteriyor, ancak tekrar rezervasyon yapacağım - fotoğraflar daha sonra kazanın ikincil sökülmesi sırasında çekildi. İlk kez resim çok daha "temiz" idi. Ayrıca, metin buna neden bu kadar çok dikkat edildiğini açıklığa kavuşturacaktır.

• Ana brülörün durumunu kontrol ettim - tamamen temizdi, herhangi bir deformasyon belirtisi yoktu. Çalışmaları hakkında hiçbir şikayet yoktu.
• Ardından, tüm bu girişimin "suçlusuna" geçti - ateşleme meşalesinin ağzına. Bu tertibatı (fitil artı termokupl) monte edilmiş konumda tutan iki vidayı söktüm. Ancak vidalar ilk başta direndi, ancak WD-40 ile işlendikten sonra hala gittiler. Kutu şeklindeki kasayı pilot brülörden çıkardı, nozüle ulaştı.

Pirinç nozülün kendisi açık beyaz bir kaplamayla (kireç gibi) kaplandı ve bu, ince zımpara kağıdı ile zahmetsizce çok hızlı bir şekilde çıkarıldı. Nozulun kendisi, evet, fazla büyümüştü, görsel olarak bile zar zor “çizildi”. Sorun değil - gevşek bir kablodan ince bir bakır damar aldı ve deliği temizledi. Garanti olsun diye, hortumu otomasyon ünitesinin tee bağlantı kısmından da bir pompa ile basınç altında üfledim. Tüm görevler tamamlandı!

• Aynı zamanda, serbest erişim varken, termokupl tüpünün kıvrımını “sıfır” zımpara kağıdı ile çok dikkatli bir şekilde temizledim: çok hafif bir oksit tabakası vardı - yaz boşta döneminde birikmişti.
• Tüm düğümleri ters sırada dikkatlice birleştirdim. Paleti ters takarken biraz zorlandım - ama sonra alıştım.

İlk olarak, brülörün muhafazanın içine girmesi ve ateşleyici ve termokupl tertibatının muhafazanın flanşına yapışmaması için tüm bu bloğu kademeli olarak, eğrilmeden yükseltmek gerekir. Ardından, boruların yanında dururken, tüm bu tertibatı hafifçe kendinize doğru itin, paletin karşı kenarı hafifçe yükselecek şekilde (kelimenin tam anlamıyla birkaç derece!) Ardından, paleti ileriye doğru beslerken, aynı anda iki uzak kancayı da kasanın flanşına girmeleri için takmalısınız. Size en yakın kancayı kesme oluğuna yönlendirin ve girdiğinde tüm paleti saat yönünün tersine çevirin. Bu dönüşün büyüklüğü, boruların konumu ile görsel olarak gösterilecektir - gaz borusu, sökme sırasında olduğu gibi, doğrudan otomasyon ünitesinin branşman borusunun altında olacaktır.

• Contaların varlığını ve doğru oturduğunu kontrol ettikten sonra tüm tüpleri yerlerine yerleştirdim. Gaz besleme borusundaki ve ateşleme borusundaki somunları bir anahtarla sıktım. Termokupl tüpünü yeniden takmadan önce, çok dikkatli bir şekilde, kelimenin tam anlamıyla zar zor dokunarak temas yüzeylerini “sıfır” ile temizledim. Bu somun, okunan tavsiyelere uygun olarak, bir anahtarla değil, elle, sadece parmakların kuvvetiyle sıkılmıştır.
• Bağlantıların sıkılığını kontrol ettim - mutfaktan süngerle bir sünger getirdim. deterjan, gaz kaynağını açtı, gaz borularının bağlantılarını “yıkandı” - her şey yolunda, sızıntı belirtisi yok.
• Kazanı çalıştırmayı denedim. Fitil mükemmel bir şekilde alev aldı - eşit bir alevle, termokupl kıvrımını "yıkayıyor". Kelimenin tam anlamıyla 15-20 saniye içinde - gaz valfi çalıştı. Birkaç dakika bekledim, ardından ana brülöre giden gaz beslemesini açtım - pamuk olmadan eşit şekilde alev aldı. Denedim - ana brülöre giden beslemeyi birkaç kez kapattım ve açtım: her şey yolunda - fitil eşit şekilde yanıyor, dışarı çıkmıyor, brülör normal şekilde yanıyor.

Her şey, koymak arzu edilen seviyeısıtma, ateşleme camı üzerindeki kalkanı kapattı ve solda, başarıyla yapılan işin gururu dolu.

O zamanlar “maceralarımın” daha yeni başladığını bilmiyordum!

Portalımızdaki özel bir makalede ana değerlendirme kriterlerini inceleyerek öğrenin.

Beklenmeyen bir sorun

Birkaç gün boyunca kazanın çalışması herhangi bir şikayete neden olmadı - solmaz, ısıtma sistemi iyi çalıştı. Ancak, yaklaşık bir hafta geçti ve bana kazan dairesinde daha önce olağandışı bir koku ortaya çıktı - bu, saf haliyle gazın kokusu değil, yanmış gazın "aroma"sıdır. Ayrıca, hane halkının hislerine göre, bir sıcaklık eksikliği olduğu izlenimi vermeye başladı.

Birkaç kez kazan geceleri söndü - herhangi bir şey olmadan görünür nedenler. Peki, o zaman - daha fazlası. Yaklaşık bir hafta sonra, kazan dairesine girdiğimde ürkütücü bir resim gördüm - brülör alevi, kalkan tarafından kapatılan ateşleme penceresinden “dışarı çıkmaya” çalışıyordu. Pencerenin üzerindeki metal kasanın oldukça büyük bir kısmı neredeyse kızardı, üzerindeki boya tamamen yanarak “saf” metale dönüştü.

Doğal olarak, kazan hemen söndürüldü. Soğuduktan sonra, bir deney olarak tutuşmaya çalıştım. Fitil iyi çalışıyor, otomasyon da iyi çalışıyor. Ancak ana brülör ateşlendiğinde, ilk olarak alev, alevlerin turuncu uçlarını belirginleştirir. İkincisi, alevin “tacı” tamamen yukarı doğru yönlendirilmez, aynı zamanda ısı eşanjörü ile kazanın dış kasası arasındaki boşluğa da yönelir.

Açıktır - bu, kazanın içinde sıcak gaz akışının bir tür dirençle karşılaştığının açık bir işaretidir, tek kelimeyle - kanallar kurumla büyümüştür. Kurum her yerde, ateşleme penceresinin konturunda bile - daha önce hiç olmadı, ateşlerken ellerimi bir şekilde kirlettim ve şimdi parmaklarımda siyah noktalar beliriyor, bu arada, yıkamak bile çok zor ılık su Sabunla.

Ama soru cevapsız kalıyor - neden? Sonuçta, bunca yıldır böyle bir sorunla hiç uğraşmak zorunda kalmamıştım.

Forumlarda tekrar faydalı - sebebini aramak için. Ve bir tanesinde rastladım faydalı tavsiye- böyle bir resim, ek hava beslemesi olmadan gazın eksik yanmasının özelliğidir. Kazanının tasarımıyla daha yakından ilgilenmeye başladı ve daha önce dikkat etmediği bir şeyi ortaya çıkardı. Bu, gaz borusunun kazana girişinde, alttan, paletin hemen yanında yaka şeklinde bir damperdir. Orada, boru üzerinde, bu damper tarafından kapatılan, birbirine taban tabana zıt iki delik vardır.

Kontrol etmek için koştum: öyle - damper her iki deliği neredeyse tamamen kaplıyor. "Malzeme" hakkında yetersiz bilgi, bu nüansa hiç dikkat etmememe neden oldu. Ve brülör bloğunu sökme sürecinde, görünüşe göre, bu damperi yanlışlıkla hava erişiminin engellendiği bir konuma taşıdı.

Bu pencereleri açıp kazanı ateşlemeye çalıştım - evet, alev hemen renk değiştirdi ve daha düzgün hale geldi. Ancak "taç", elbette, kasa ile ısı eşanjörü arasındaki boşluğa eğilimlidir, yani bulunan sebep beni kazanı temizlemekten kurtarmaz.

Kazan temizliği

Temizliği yapmak için tekrar sökmem gerektiği açık - ayrıca brülör bloğunu da sökün ve ayrıca kazanın üst kapağını çıkarın.

• Bacanın metal kısmına geçen şemsiyenin çıkarılmasıyla biraz sıkıntı yaşamak zorunda kaldım. Gerçek şu ki, kazan dairesinin kendisinde - bir temel üzerine monte edilmiş bir tuğla, yerli tip ve içine iki boru gömülü - kazandan ve yukarıda, gaz kolonundan.

Kazan borusunu kendim ördüm, zamanında yüksek kalitede yaptım ve çok sıkı “oturuyor”. Küçük bir geri tepme elde etmek için çaba sarf etmem gerekiyordu. Ama sonunda ortaya çıktı - şemsiyeyi borudan çıkarmak için yeterli boşluk olacak şekilde yükseltmek mümkün oldu. Resim çok renkli çıktı.

Kurum tortuları, şemsiyenin altında zaten görülebilir. Ve şemsiyeye aşağıdan bakarsanız, o zaman yarım küre bölücü-yoğuşma toplayıcıda - yumuşak gevşek tabaka kurum kalınlığı 10 milimetrenin altında.

• Kazanın üst kapağını çıkarmak için önce çekim sensörünün bağlantısını kesmeli ve sökmelisiniz. İki adet kendinden kılavuzlu vida ile vidalanmış plakalarla kapak üzerinde tutulur (yukarıdaki resimde - mavi oklarla gösterilmiştir). Ama bu kendinden kılavuzlu vidaları ne kadar büksem de bir milimetre kıpırdamadan yerlerine döndüler. Sonunda, bu konuya tükürdü - kapağı sensörle birlikte çıkarmaya karar verdi. Bunu yapmak için, önce bir 14 anahtarı kullanarak, boruyu otomasyon ünitesinin tee'sine bağlayan somunu sökün.

Paronit contayı hemen kontrol ettim - “canlı”, yerinde kaldı ve bu nedenle onu rahatsız etmemeye karar verdim.

• Ayrıca, görünüşe göre, her şey basit - kapak, kazan kasasına üç adet kendinden kılavuzlu vida ile sabitlenmiştir.

Kazanın ön tarafında bulunan kendinden kılavuzlu vida oldukça kolay çıktı.

Ama diğer ikisi - "şiddetli bir direniş" sergilediler. Onlar sadece kımıldamak istemediler. Ne güçlü tornavidalar, ne WD-40 işleme, ne de kılavuz çekme yardımcı olmadı - hareketsiz duruyorlar.

Sonunda, tornavida yuvaları "yalamaya" başladı - ancak hepsi aynı sıfır sonuçla. Tek bir çıkış yolu vardı - vidaların başlarını bir öğütücü ile kesmek, neyse ki “ter altında” yapılmadı.

Kendinden kılavuzlu vida fiyatları

kendiliğinden takılan vidalar

Sorun değil - çok düzgün bir şekilde kesin. İleriye baktığımda, sonradan kazanın temizlenmesi durumunda bu bağlantı elemanlarını altıgen başlı çatı vidalarıyla değiştirdiğimi söyleyeceğim. Daha da iyi tutar ve vidayı sökmek sorun olmaz.

• Kapak sıkıca oturdu ve hatta alt kenarda tahta bir blok dayayarak alttan hafifçe vurmak zorunda kaldım. Ondan sonra sorunsuz bir şekilde kalktı.

Üzerinde arka taraf kapaklar, yanma ürünlerinin yanlış geçişi nedeniyle kalan açıkça görülebilen izlerdir. Isı eşanjörü ile kazan gövdesi arasında yollarını buldular, ardından bacanın merkezi açıklığına yaklaştılar.

Doğal olarak, böyle bir durumda kazanın herhangi bir verimliliğinden bahsetmeye gerek yok - sisteme ısı vermekten ziyade kazan dairesini ısıttı. Bu tür işleyişin güvenliği konusunda sessiz kalmak daha iyidir.

• Kazanın su eşanjörü kapağı ile üstten kapatılmıştır. Özel bağlantı elemanları - metal takozlar yardımıyla sabitlenir ve sıkıca bastırılır (yukarıdaki resimde sarı oklarla gösterilmiştir). Bu bağlantı elemanları çok kolay çıkar.

Yay olduklarını düşündüm - öyle bir şey değil. Bu kamalar normal yumuşak çelikten yapılmıştır ve kaburgaları geleneksel kopilyalarla aynı şekilde bükülmüştür. Kolayca merkeze indirgenirler ve ardından kama yuvadan çıkarılır.

• Aynı şekilde tüm stoperleri çıkardım ve ardından kapağı çıkardım. Ve dehşete...

Isı eşanjörü ile üç kanaldan akan gazın bacadan çıkmak için tek bir merkezi kanalda birleştirilmesi gereken kapak arasındaki bu küçük boşluk, kurumla sıkıca tıkanmıştır.

• Şimdi, ısı eşanjörünün kanallarından gaz akışının ek türbülatörlerini almak gerekiyor. Onları pense ile kaldırdığında fazla direnmeden yenik düştüler.

Resim hayal ettiğimden daha da kötü çıktı - türbülatörlerin kanatlarındaki kurum birikintileri tabakasının kalınlığı etkileyici!

Aynı zamanda bu dikey silindirik kanalların ne durumda olduğunu hemen görüyorum. Resim eşleştirme...

Doğal olarak, çekiş problemlerini “parantez içine alsak” bile, dışarıdan bu kadar büyümüş bir ısı eşanjörüne sahip kazanın herhangi bir verimliliği söz konusu değildir.

• Ardından, brülör bloğu ile kazan tepsisini çıkardım - bu işlemin nasıl yapıldığını yukarıda anlattım.

• Her şey, doğrudan tüm düğümleri temizlemeye gidebilirsiniz. Bu işlem için, bir hırdavatçıdan sıradan bir plastik şişe fırçası satın alındı ​​- dikey kanallara gidecek. Koli bandıyla bağla ahşap çıta kanalları tüm yükseklikleri boyunca geçmek için.

Diğer parçaları ve yüzeyleri temizlemek için yumuşak pirinç kıllı düz bir fırça satın aldım.

• Isı eşanjörünün üst düzleminden temizlemeye başlıyorum - tüm kurum birikintilerini temizleyip süpürüyorum. Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi çıktı.
• Ardından kanalları temizlemeye geçiyorum. Kurum, duvarlardan kolayca uzaklaşır - henüz “zadubet” için zamanı olmamıştır. Karakteristik olarak çok yağlıdır.

• Kazanın kendisini temizledikten sonra sökülen parçalara ve tertibatlara dönüyorum. Kazan dairesinde fazla kir üretmemek için tüm bu eylemi avluya aktarıyorum.

Brülörün kendisi bu sefer yukarıdan saldıran kurum dışında temiz - bir fırça ile kolayca fırçalandı. Aynı zamanda, termokupl tüpünü hemen “sıfır” ile hafifçe temizliyorum - bu zarar vermez.

• Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra kazanın yeniden montajına geçiyorum. İlk önce, brülör bloğunu yerine yerleştirdim - bu zaten yukarıda tartışıldı. Hemen tüm boruları bağladım, contaları kontrol ettim ve somunları sıktım.

Ve burada dikkatimi hemen hava kanalı valfinin konumuna odakladım. Temizlerken, bu kelepçeyi borudan çıkardım (nedenini gerçekten bilmiyorum), ancak yeniden takarken yumuşak çelikten yapıldığı ve herhangi bir yay özelliği olmadığı ortaya çıktı. Kurulumdan sonra takılmaya ve aşağı kaymaya başladı. Küçük bir iyileştirme yapmak zorunda kaldım - "kulaklarda" delikler açmak ve amortisörü taktıktan sonra uzun bir M5 vidayla hafifçe sıkın. İyi çıktı - şimdi kelepçe önceden belirlenmiş bir konumda güvenli bir şekilde tutuluyor, ancak hareket ettirmek zor değil.

Şekil, hava girişlerinin yarı açık olduğunu göstermektedir.

• Bir sonraki adım, türbülatörleri yerine yerleştirmektir.

Türbülatörlerin montajı çok basittir ve burada bir hata yapmak imkansızdır - üstte bulunan merkezi metal plakanın genişlemesi nedeniyle kanallara yerleştirilir ve içlerinde tutulurlar. Bunları, bu plaka silindirik ısı eşanjörünün yarıçapı boyunca yönlendirilecek şekilde yerleştiriyorum, yani kanatlar daireye yaklaşık olarak teğet olarak yerleştirilecek.

• Bir sonraki adım, ısı eşanjörü kapağını değiştirmektir. Kelepçeler için halkalar kapaktaki yuvalara girdi.

Metal kamalı pim takozlarını gözlerin yuvalarına yerleştiriyorum ve onları arkadan hafifçe vuruyorum - böylece kapak ısı eşanjörüne mümkün olduğunca sıkı bir şekilde oturuyor. Ondan sonra anteni pense ile yaydım - işte bu, kapak güvenli bir şekilde sabitlendi.

• Ardından, kazanın üst kapağını tekrar yerine takıyorum. Normalde dışarı çıkan tek bir kendinden kılavuzlu vidanın delikleri, doğru konumu ile yönlendirmeye yardımcı olur. Benim durumumda, itme sensörü çıkarılmadı - zaten yerinde ve geriye kalan tek şey tüpünü tee bağlamak ve somunu sıkmak.

• Kapağı takarak montajı tamamlıyorum. Borunun altına kaydırıyorum, yuvasına takıyorum (çok sıkı oturuyor) ve dikkatlice yerine yerleştiriyorum. Kapaktaki üç çıkıntı, kazan kapağındaki karşılık gelen deliklere oturmalıdır ve bu durumda, kesilmiş yarım daire biçimli pencere, sıcaklık sensörünün geçen borusunun üzerine yerleştirilecektir.

• Doğal olarak, bundan sonra tüm bağlantıların sıkılığı kontrol edildi.
• Kazanı başlatmak için uzun zamandır beklenen ana dönüyorum. Fitil hemen alev aldı ve 15 saniye sonra manyetik valf çalıştı. Çok uzak çok iyi.

Gaz beslemesini açıyorum - brülör kolayca tutuşuyor, ateş aynı yükseklikte alevlerle eşit bir taçla yanıyor ve yanlara bakmıyorlar, ancak belirgin bir şekilde yukarı doğru yönlendiriliyorlar, bu kanıtlanacaktı!

• Hava damperi ile "oynamaya" çalıştım. Sonuç olarak, onu biraz daha açmak zorunda kaldım - pratik olarak kırmızı veya turuncu renk tonlarının safsızlığı olmadan eşit bir mavi alev elde ettim. Deneysel kapatma ve gaz beslemesi (kapatma ve kazan başlatma simülasyonu) başarılı oldu - ateşleyici alevi sabit ve brülör hemen ve neredeyse sessizce ateşliyor.

O zamandan beri iki hafta geçti - kazanın çalışması hakkında herhangi bir şikayet olmadı! Kış önümüzde ve umarım ısıtma sistemi bize tatsız sürprizler sunmaz.

Ve kendim için aşağıdakilere karar verdim:

• Herhangi bir tasarımın küçük şeylerine daha dikkatli olun - her şeyin bir amacı vardır ve kötü düşünülmüş eylemler acil durumlara yol açabilir.
• Temizleme işleminde ustalaştı, o kadar karmaşık değil, bu yüzden düzenli olarak yapacağım - her ısıtma mevsiminin başlangıcından önce, en azından önleme için.

Portalımızdaki özel bir makalede karşılanması gereken gereksinimleri inceleyerek nasıl üretileceğini öğrenin.

Yazar, genel olarak bu tür çalışmaların uygun uzmanlar tarafından yapılması gerektiğinin farkındadır. Bu nedenle, bu makale bir eylem kılavuzu olarak değil, sadece ne olduğuna dair bir hikaye olarak görülmelidir - çok küçük bir hatanın, dikkatsizliğin nasıl ciddi sorunlara yol açtığı ve acil olarak ortadan kaldırılması gerektiği hakkında. Umarım alınan bilgiler birileri için faydalı olacaktır.