Yeni başlayan fotoğrafçılar için ücretsiz dersler. Yeni başlayan biriyseniz DSLR fotoğraf makinesiyle doğru şekilde fotoğraf çekme

Kamera işlevleri

Zaten ilk derste profesyonel fotoğrafçıların hangi modları kullandığını öğreneceksiniz. Kameranızı aydınlatma koşullarına göre nasıl ayarlayacağınızı, uzun ve kısa enstantane hızlarını nasıl kullanacağınızı, karedeki hareketi nasıl ileteceğinizi veya donduracağınızı öğreneceksiniz. İyi alan derinliğine sahip manzaraları ve iyi bir alan derinliğine sahip portreleri nasıl çekeceğinizi anlayacaksınız. arka plan bulanık. Ayrıca şunu da anlayacaksınız:

• Temel kamera ayarları
• Enstantane önceliği modunun sanatsal efektleri
• Yaratıcı olanaklar diyafram öncelikli mod
• Işığa duyarlılık (ISO) kullanmanın özellikleri
• Hareketli ve statik nesneleri çekerken netleme modları

Ders 2

Fotoğrafçılıkta ışık

İkinci dersin konusunun ışık olması tesadüf değil, çünkü Yunanca'dan çevrilen fotoğraf "ışıkla boyama, ışıkla çizim" anlamına geliyor. Işığın bir çerçevede nasıl hacim oluşturduğu, ışığın yönünün bir fotoğraftaki nesnelerin ifade gücünü nasıl etkilediği, ilginç bir ışık ve gölge deseni oluşturmak için ışığın nasıl kullanılacağı, beyaz dengesinin nasıl ayarlanacağı ve bunlarla nasıl çalışılacağı çeşitli türler aydınlatma - tüm bunları ikinci derste öğreneceksiniz. Ayrıca şunu da anlayacaksınız:

• Her türlü aydınlatma ve özellikleri
• Yapay ve doğal aydınlatma
• Karışık aydınlatma ve onunla çalışmanın özellikleri
• Sert ve yumuşak ışık. Reflektör kullanma
• RAW/JPEG formatlarını kullanma özellikleri

Ders 3

Doğal ışıkla çekim yapmayı deneyin

Üçüncü derste açık havada veya iç mekanda doğal ışıkla çekim yapmayı öğreneceksiniz. Çekim sürecinde güneş ışınlarını, modelin gözlerindeki parlamayı ve güneş ışınlarının oluşturduğu ışık-gölge desenini yakalamayı öğreneceksiniz. Ayarlar, modlar ve uygulamalar hakkında edinilen tüm bilgiler farklı şekiller aydınlatmada pratik yapabilirsiniz. Bir programda:

• İle çalışma alıştırması yapın doğal ışık
• Reflektörle çalışma alıştırması yapın

Ders 4

Lensler ve çeşitli türlerde kullanımları

Bu derste nasıl yapılacağını öğreneceksiniz farklı koşullar parlama, aşırı pozlama ve az pozlama olmadan fotoğraflar elde etmek için aydınlatma. "Yakınlaştırmayı" "sabit"ten ve "elli dolar"ı "telefoto"dan ayırmayı öğreneceksiniz. Hangi lenslerin ve filtrelerin seyahat fotoğrafçılığı için uygun olduğunu, hangilerinin stüdyo portreleri için en iyi şekilde kullanıldığını ve hangilerinin rapor çekmek için ideal olduğunu anlayacaksınız. Diyafram açıklığı, odak uzaklığı, optik sabitleyici, renk sapması ve kırpma faktörü gibi özellikleri öğreneceksiniz. Ayrıca şunu da anlayacaksınız:

• Pozlama ölçümü türleri
• Lens türleri ve çalışma modları
• Lenslerin manuel ve otomatik odaklanması
• Işık filtrelerinin işlevleri ve amacı

Ders 5

Flaşlar ve stüdyo aydınlatması

Ders sırasında dahili, harici ve stüdyo flaşlarının nasıl çalıştığının özelliklerini öğreneceksiniz. Dersten sonra, bir octobox'ı stripbox'tan ve bir güzellik yemeğini halka ışıktan körü körüne ayırt edeceksiniz. Ayrıca şunu da anlayacaksınız:

• Yanıp söner: işlevler, cihazlar ve amaç.
• Dahili flaşlar, harici.
• Darbeli ışıkla çalışmak için kamera ayarları.
• Stüdyo ekipmanı türleri.
• Işık şemaları.

Ders 6

Stüdyo çekim pratiği

Bir fotoğraf stüdyosunda pratik bir ders sırasında, darbeli ışıkla çalışmaya yönelik kamera ayarlarını öğrenecek ve "flaş ayakkabınızı" bulacaksınız (evet, bir tane var!). Stüdyoda modellerle çalıştıktan sonra, temel stüdyo ekipmanı türlerinde, temel aydınlatma şemalarında ustalaşacak ve daha sonra kendi başınıza fotoğraf çekimleri yapabileceksiniz. Bir programda:

• Farklı ışık kaynaklarıyla bir fotoğraf stüdyosunda çekim alıştırması yapın
• ile atış alıştırması yapın farklı şemalar Sveta
• Sabit ve darbeli ışıkla çekim yapın

Ders 7

Portre fotoğrafı

Bu derste başarılı bir portre için standart poz seçimlerini almayacaksınız. Sonuçta tüm insanlar farklıdır ve her yüzün ve figürün çekim için kendine ait görüş noktaları vardır. Her yüz tipi için hangi açıların kullanılmasının en iyi olduğunu açıkça göreceksiniz ve farklı cinsiyet, yaş, yapı ve cilt tiplerine sahip kişilerin fotoğrafını çekmek için ayrıntılı öneriler alacaksınız. Özel dikkat merceğin diğer tarafındaki insanlarla çalışmanın psikolojisine ayrılacak. Ayrıca şunu da anlayacaksınız:

• Yüz tipleri ve bunlara uygun açılar
• Aydınlatma portre fotoğrafı
• Aşamalı ve duygusal portre
• Bir modelle iletişim kurmak için psikolojik teknikler

Ders 8

Modelle çalışma alıştırması yapın

Pratik ders sırasında kendinizi ileri düzey fotoğrafçılar gibi hissedebileceksiniz. Stüdyo ekipmanlarına ve temel aydınlatma şemalarına profesyonel bir hakimiyetle artık dikkatiniz dağılmayacak. teknik nüanslar, bu otomatikliğe dönüştürülecek. Artık kendinizi tamamen modelle çalışmaya adayabilir ve kullanmayı deneyebilirsiniz. psikolojik teknikler gerçek duyguları gösterin ve modelin karakterini ortaya çıkarın. Bir programda:

• Bir modelle çalışmak için psikolojik tekniklerin uygulanması
• Stüdyo ekipmanlarıyla çalışma pratiği yapın
• ile atış alıştırması yapın çeşitli şemalar Sveta

Ders 9

Kompozisyon kuralları

Bu derste, çerçevede kompozisyon kurallarını akıllıca kullanarak dikkati odaklamayı ve izleyicinin bakışını kontrol etmeyi öğreneceksiniz. Bu dersten sonra neden bazı fotoğrafların dikkatinizi çektiğini, bazılarının ise hafızanızdan anında silindiğini anlayacaksınız. Hiçbir şey hakkında fotoğraf çekmeyi bırakacak, fotoğraflarınıza bir hikaye, ruh hali, duygular ve ayrıntılar katmayı öğreneceksiniz. Ayrıca şunu da anlayacaksınız:

• Nesnelerin çerçevedeki konumuna ilişkin kurallar
• Çekim noktaları. Açılar
• Çekim öncesi ve sonrası kadraj
• Fotoğrafçılıkta türler ve yönler

Ders 10

Bir çiftle çalışma pratiği yapın

Onuncu derste bir erkek ve bir kadın arasındaki ilişkileri fotoğraflama pratiği yapma fırsatına sahip olacaksınız. Ve eğer şans eseri, modellerin zaten çocukları varsa, en popüler ama aynı zamanda oldukça karmaşık fotoğrafçılık türleri olan çocuk ve aile fotoğrafçılığını çekmede paha biçilmez bir deneyim kazanacaksınız. Ders programı şunları içerir:

• Bir çiftle çalışma tekniklerini uygulamak
• Çerçevedeki duygularla çalışma alıştırması yapın
• Çocuklu ve çocuksuz aileleri fotoğraflama alıştırması yapın

Ders 11

Tezlerin savunması

Son derste tezinizi savunmanız gerekecek - yalnızca zenginliğinizi değil, aynı zamanda zenginliğinizi de yansıtacak olan birkaç kareden oluşan bir dizi. iç dünya, ama aynı zamanda önceki 10 derste öğrendiğiniz her şeyi. Bir programda:

• Sunum tezler
• Mezunlar arasında rekabet
• Sertifikaların sunumu

Fotoğrafçılıkla ilgili temel bilgileri, ana terim ve kavramları bilmiyorsanız, iyi fotoğraf çekmeyi öğrenmek oldukça zordur. Bu nedenle bu makalenin amacı fotoğrafçılığın ne olduğu, kameranın nasıl çalıştığı hakkında genel bir bilgi vermek ve temel fotoğrafçılık terimlerini tanımaktır.

Bugünden beri, film fotoğrafçılığı zaten çoğunlukla tarih oldu, sonra dijital fotoğrafçılık hakkında daha detaylı konuşacağız. Tüm terminolojinin %90'ı değişmese de fotoğraf elde etme ilkeleri aynıdır.

Fotoğraf nasıl yapılır?

Fotoğraf terimi ışıkla resim yapmak anlamına gelir. Aslında kamera mercekten gelen ışığı matris üzerine kaydeder ve bu ışığa göre bir görüntü oluşur. Işığa dayalı olarak bir görüntünün nasıl oluşturulduğunun mekanizması oldukça karmaşıktır ve bu konu üzerine pek çok bilimsel çalışma yazılmıştır. İle genel olarak, detaylı bilgi bu süreç o kadar da gerekli değil.

Görüntü oluşumu nasıl gerçekleşir?

Işık, mercekten geçerek onu kaydeden ışığa duyarlı elemana çarpar. Dijital kameralarda bu eleman matristir. Matris başlangıçta, deklanşöre basıldığında belirli bir süre (enstantane hızı) geri çekilen ve bu süre zarfında ışığın matris üzerinde hareket etmesine izin veren bir perde (kamera deklanşörü) tarafından ışıktan kapatılır.

Sonuç, yani fotoğrafın kendisi doğrudan matrise çarpan ışık miktarına bağlıdır.

Fotoğrafçılık, ışığın bir kamera matrisi üzerine kaydedilmesidir

Dijital kamera türleri

Genel olarak 2 ana kamera türü vardır.

Aynalı (DSLR) ve aynasız. Aralarındaki temel fark, bir DSLR fotoğraf makinesinde gövdeye yerleştirilmiş bir ayna aracılığıyla görüntüyü doğrudan vizördeki lens aracılığıyla görmenizdir.
Yani “gördüğümü fotoğraflarım”.

Aynasız modernlerde bunun için 2 teknik kullanılmaktadır.

• Vizör optiktir ve merceğin yan tarafında bulunur. Çekim yaparken vizörün merceğe göre uzaklığı için küçük bir düzeltme yapmanız gerekir. Tipik olarak bas ve çek kameralarında kullanılır
• Elektronik vizör. En basit örnek, bir görüntünün doğrudan kamera ekranına aktarılmasıdır. Tipik olarak bas-çek fotoğraf makinelerinde kullanılır, ancak DSLR fotoğraf makinelerinde bu mod genellikle optik modla birlikte kullanılır ve Canlı Görünüm olarak adlandırılır.

Kamera nasıl çalışır?

Fotoğrafçılıkta gerçekten bir şeyler başarmak isteyenler için en popüler seçenek olarak DSLR fotoğraf makinesinin çalışmasını düşünelim.

Bir DSLR fotoğraf makinesi bir gövdeden (genellikle "gövde", "gövde" - İngiliz gövdesinden) ve bir mercekten ("cam", "lens") oluşur.

Dijital kameranın gövdesinin içinde görüntüyü yakalayan bir matris vardır.

Yukarıdaki şemaya dikkat edin. Vizörden baktığınızda ışık mercekten geçer, aynadan yansır, prizmadan geçerek vizöre girer. Bu şekilde ne çekeceğinizi objektiften görürsünüz. Deklanşöre bastığınız anda ayna yükselir, deklanşör açılır, ışık sensöre çarpar ve yakalanır. Bu şekilde fotoğraf elde edilir.

Şimdi temel terimlere geçelim.

Piksel ve megapiksel

"Yeni dijital çağ" terimiyle başlayalım. Fotoğrafçılıktan ziyade bilgisayar alanına aittir, ancak yine de önemlidir.

Herhangi Dijital görüntü piksel adı verilen küçük noktalardan oluşur. İÇİNDE dijital Fotoğrafçılık— görüntüdeki piksel sayısı kamera matrisindeki piksel sayısına eşittir. Matrisin kendisi piksellerden oluşur.

Herhangi bir dijital görüntüyü birçok kez büyütürseniz, görüntünün küçük karelerden oluştuğunu fark edeceksiniz; bunlar piksellerdir.

Bir megapiksel 1 milyon pikseldir. Buna göre, kamera matrisindeki megapiksel ne kadar fazla olursa, o kadar fazla olur Daha pikseller bir görüntüyü oluşturur.

Fotoğrafı yakınlaştırırsanız pikselleri görebilirsiniz.

Ne oluyor çok sayıda piksel? Basit. Konturlarla değil noktalarla bir resim çizdiğinizi hayal edin. Sadece 10 noktanız varsa bir daire çizebilir misiniz? Bunu yapmak mümkün olabilir, ancak büyük olasılıkla daire "açısal" olacaktır. Nokta sayısı arttıkça görüntü daha ayrıntılı ve doğru olur.

Ancak burada pazarlamacıların başarılı bir şekilde yararlandığı iki tuzak var. Öncelikle yüksek kaliteli fotoğraf çekmek için megapiksel tek başına yeterli değil; bunun için de kaliteli bir lense ihtiyacınız var. İkinci olarak, fotoğrafların basılması için çok sayıda megapiksel önemlidir. büyük boy. Örneğin, tam duvar posteri için. Bir fotoğrafı monitör ekranında görüntülerken, özellikle de ekran boyutuna sığacak şekilde küçültülmüş olanı, basit bir nedenden ötürü 3 veya 10 megapiksel arasındaki farkı görmezsiniz.

Monitör ekranı genellikle fotoğrafınızda bulunandan çok daha az piksele sığar. Yani ekranda bir fotoğrafı ekran boyutuna veya daha küçük bir boyuta sıkıştırdığınızda “megapiksellerinizin” çoğunu kaybedersiniz. Ve 10 megapiksellik bir fotoğraf, 1 megapiksellik bir fotoğrafa dönüşecektir.

Enstantane ve enstantane hızı

Deklanşör, siz deklanşöre basana kadar kamera sensörünün ışık almasını engelleyen şeydir.

Enstantane hızı, enstantanenin açıldığı ve aynanın yükseldiği süredir. Enstantane hızı ne kadar kısa olursa, daha az ışık matrise girer. Pozlama süresi ne kadar uzun olursa, o kadar fazla ışık olur.

Parlak güneşli bir günde, sensöre yeterli ışık alabilmek için çok yüksek bir deklanşör hızına (örneğin saniyenin yalnızca 1/1000'i) ihtiyacınız olacaktır. Geceleri yeterli ışığı elde etmek birkaç saniye, hatta dakika sürebilir.

Enstantane hızı bir saniyenin kesirleri veya saniye cinsinden belirlenir. Örneğin 1/60sn.

Diyafram

Diyafram, merceğin içinde yer alan çok bıçaklı bir bölmedir. Tamamen açık veya o kadar kapalı olabilir ki, ışık için sadece küçük bir delik kalır.

Açıklık aynı zamanda sonuçta lens matrisine ulaşan ışık miktarını da sınırlamaya yarar. Yani, enstantane hızı ve diyafram açıklığı tek bir görevi yerine getirir - matrise giren ışığın akışını düzenler. Neden tam olarak iki öğe kullanıyorsunuz?

Aslına bakılırsa diyafram değil zorunlu unsur. Örneğin ucuz bas-çek kameralarda ve mobil cihaz kameralarında sınıf olarak mevcut değildir. Ancak diyafram açıklığı, daha sonra tartışılacak olan alan derinliği ile ilgili belirli efektlerin elde edilmesinde son derece önemlidir.

Açıklık, f harfi ve ardından açıklık numarasıyla belirtilir; örneğin, f/2,8. Nasıl daha az sayı Yapraklar ne kadar açık olursa delik de o kadar geniş olur.

ISO duyarlılığı

Kabaca söylemek gerekirse, bu matrisin ışığa duyarlılığıdır. ISO ne kadar yüksek olursa matris ışığa o kadar duyarlı olur. Örneğin ISO 100'de iyi bir çekim elde etmek için belirli miktarda ışığa ihtiyacınız olacaktır. Ancak yeterli ışık yoksa ISO 1600'ü ayarlayabilirsiniz, matris daha hassas hale gelir ve iyi sonuç birkaç kat daha az ışığa ihtiyacınız olacak.

Görünüşe göre sorun ne? Maksimumu yapabiliyorsanız neden farklı ISO'lar yapasınız ki? Birkaç sebep var. İlk olarak - çok fazla ışık varsa. Örneğin, kışın parlak güneşli bir günde, her yerde yalnızca kar olduğunda, muazzam miktarda ışığı sınırlama göreviyle karşı karşıya kalacağız ve yüksek ISO yalnızca yolumuza çıkacak. İkincisi (ve asıl sebep budur) “dijital gürültünün” ortaya çıkmasıdır.

Gürültü, fotoğrafta "gren" görünümüyle kendini gösteren dijital matrisin belasıdır. ISO ne kadar yüksek olursa, gürültü o kadar fazla olur ve fotoğraf kalitesi o kadar kötü olur.

Bu nedenle yüksek ISO değerlerinde gürültü miktarı, matris kalitesinin en önemli göstergelerinden biridir ve sürekli iyileştirme konusudur.

Prensip olarak, modern DSLR'lerin, özellikle de üst düzey DSLR'lerin yüksek ISO'larındaki gürültü göstergeleri oldukça yüksektir. Iyi seviye ama yine de ideal olmaktan uzaktır.

yüzünden teknolojik özellikler, gürültü miktarı matrisin gerçek, fiziksel boyutlarına ve matrisin piksellerinin boyutlarına bağlıdır. Matris ne kadar küçükse ve megapiksel ne kadar fazla olursa gürültü de o kadar yüksek olur.

Bu nedenle, mobil cihazların kameralarının ve kompakt bas-çek kameralarının "kırpılmış" matrisleri, profesyonel DSLR'lerinkinden her zaman çok daha fazla gürültü çıkaracaktır.

Pozlama ve pozlama çifti

Enstantane hızı, diyafram açıklığı ve hassasiyet kavramlarına aşina olduktan sonra en önemli şeye geçelim.

Sergi ana kavram fotoğrafçılıkta. Pozlamanın ne olduğunu anlamadan iyi fotoğraf çekmeyi öğrenmeniz pek mümkün değildir.

Resmi olarak pozlama, ışığa duyarlı sensörün aydınlatma miktarıdır. Kabaca söylemek gerekirse, matrise düşen ışık miktarı.

Fotoğrafınız buna bağlı olacaktır:

• Çok açık çıkarsa, görüntü aşırı pozlanmış demektir, matrise çok fazla ışık çarpmıştır ve çerçeveyi "açıkta bırakmışsınızdır".
• Fotoğraf çok karanlıksa görüntü az pozlanmıştır; sensöre daha fazla ışığın çarpması gerekir.
• Çok açık veya çok karanlık olmaması, pozlamanın doğru seçildiği anlamına gelir.

Soldan sağa - aşırı pozlanmış, az pozlanmış ve doğru pozlanmış

Pozlama, "pozlama çifti" olarak da adlandırılan enstantane hızı ve diyafram açıklığının bir kombinasyonu seçilerek oluşturulur. Fotoğrafçının görevi, aşağıdakileri sağlayacak bir kombinasyon seçmektir: Gerekli miktar matris üzerinde bir görüntü oluşturmak için ışık.

Bu durumda matrisin hassasiyetini hesaba katmak gerekir - ISO ne kadar yüksek olursa pozlama o kadar düşük olmalıdır.

Odak noktası

Odak noktası veya kısaca odak, "odaklandığınız" noktadır. Merceği bir nesneye odaklamak, odağı bu nesnenin mümkün olduğu kadar keskin olacağı şekilde seçmek anlamına gelir.

Modern kameralar genellikle seçilen bir noktaya otomatik olarak odaklanmanızı sağlayan karmaşık bir sistem olan otomatik odaklamayı kullanır. Ancak otomatik odaklamanın nasıl çalıştığı, aydınlatma gibi birçok parametreye bağlıdır. Zayıf aydınlatmada otomatik odaklama işini kaçırabilir veya hiç yapamayabilir. O zaman geçiş yapmanız gerekecek manuel odaklama ve kendi gözlerinize güvenin.

Gözlerle odaklanma

Otomatik odaklamanın odaklanacağı nokta vizörde görünür. Bu genellikle küçük bir kırmızı noktadır. Başlangıçta ortalanmıştır ancak DSLR fotoğraf makinelerinde daha iyi çerçeve kompozisyonu için farklı bir nokta seçebilirsiniz.

Odak uzaklığı

Odak uzaklığı merceğin özelliklerinden biridir. Resmi olarak bu özellik, merceğin optik merkezinden nesnenin keskin bir görüntüsünün oluşturulduğu matrise olan mesafeyi gösterir. Odak uzaklığı milimetre cinsinden ölçülür.

Daha da önemlisi odak uzunluğunun fiziksel olarak belirlenmesi ve pratik etkisinin ne olduğudur. Burada her şey basit. Odak uzaklığı ne kadar uzun olursa lens nesneye o kadar "yaklaşır". Ve merceğin "görüş açısı" ne kadar küçük olursa.

• Kısa odak uzaklığına sahip lenslere geniş açılı (“shiriki”) denir; bunlar “hiçbir şeyi yakınlaştırmaz” ancak geniş bir görüş açısı yakalar.
• Odak uzaklığı uzun olan lenslere uzun odaklı veya telefoto lensler denir.
• "düzeltmeler" denir. Odak uzaklığını değiştirebiliyorsanız, bu bir "yakınlaştırma merceği" veya daha basit bir ifadeyle bir yakınlaştırma merceğidir.

Yakınlaştırma işlemi, bir merceğin odak uzunluğunu değiştirme işlemidir.

Alan derinliği veya alan derinliği

Fotoğrafçılıkta bir diğer önemli kavram ise alan derinliği – alan derinliğidir. Bu, çerçevedeki nesnelerin keskin göründüğü netleme noktasının arkasındaki ve önündeki alandır.

Sığ alan derinliği ile nesneler, odaklama noktasından yalnızca birkaç santimetre, hatta milimetre uzakta bulanıklaşacaktır.
Geniş alan derinliği ile odak noktasından onlarca ve yüzlerce metre uzaklıktaki nesneler keskin olabilir.

Alan derinliği açıklık değerine, odak uzaklığına ve odaklama noktasına olan mesafeye bağlıdır.

Alan derinliğinin neye bağlı olduğu hakkında daha fazla bilgiyi “” makalesinde okuyabilirsiniz.

Diyafram

Diyafram merceğin verimidir. Başka bir deyişle, bu en yüksek miktar merceğin matrise iletebildiği ışık. Diyafram ne kadar büyük olursa lens o kadar iyi ve pahalı olur.

Diyafram üç bileşene bağlıdır: mümkün olan minimum diyafram açıklığı, odak uzaklığı, ayrıca optiğin kalitesi ve merceğin optik tasarımı. Aslında optiklerin kalitesi ve optik tasarım fiyatı etkiliyor.

Fiziğin derinliklerine inmeyelim. Bir merceğin açıklığının maksimum açık açıklığın odak uzaklığına oranıyla ifade edildiğini söyleyebiliriz. Tipik olarak üreticiler lenslerdeki açıklık oranını 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8, 1:2,8, 1:5,6 vb. sayılar biçiminde belirtir.

Oran ne kadar yüksek olursa açıklık oranı da o kadar büyük olur. Buna göre bu durumda en hızlı lens 1: 1,2 olacaktır.

Carl Zeiss Planar 50mm f/0,7 dünyadaki en hızlı lenslerden biridir

Açıklık oranına dayalı lens seçimine akıllıca yaklaşılmalıdır. Diyafram açıklığa bağlı olduğundan, minimum diyafram açıklığında hızlı bir lens çok sığ bir alan derinliğine sahip olacaktır. Bu nedenle, gerçekten odaklanamayacağınız için f/1.2'yi asla kullanmama ihtimaliniz var.

Dinamik aralık

Her ne kadar çok sık duyulmasa da dinamik aralık kavramı da oldukça önemlidir. Dinamik aralık, bir matrisin bir görüntünün parlak ve karanlık alanlarını kayıpsız olarak aynı anda iletme yeteneğidir.

Odanın ortasındayken bir pencereyi kaldırmaya çalışırsanız resimde iki seçeneğin karşınıza çıkacağını muhtemelen fark etmişsinizdir:

• Pencerenin bulunduğu duvar iyi görünecek, ancak pencerenin kendisi sadece beyaz bir nokta olacak
• Pencereden manzara net bir şekilde görülebilecek, ancak pencerenin etrafındaki duvar siyah bir noktaya dönüşecek

Bunun nedeni böyle bir sahnenin çok geniş dinamik aralığıdır. Odanın içindeki ve pencerenin dışındaki parlaklık farkı, bir dijital kameranın bütünüyle algılayamayacağı kadar büyüktür.

Yüksek dinamik aralığın bir başka örneği de manzaradır. Gökyüzü parlak ve alt kısım yeterince karanlıksa, fotoğraftaki gökyüzü ya beyaz olacak ya da alt kısım siyah olacaktır.

Yüksek dinamik aralıklı sahnenin tipik örneği

Her şeyi normal görüyoruz çünkü insan gözünün algıladığı dinamik aralık, kamera matrislerinin algıladığından çok daha geniş.

Basamaklama ve pozlama telafisi

Sergiyle ilgili bir diğer kavram ise parantezleme. Basamaklama, farklı pozlamalara sahip birkaç karenin sıralı çekimidir.

Tipik olarak, otomatik basamaklama adı verilen yöntem kullanılır. Kameraya kare sayısını ve pozlama sapmasını adımlarla (duraklamalarla) verirsiniz.

En sık üç çerçeve kullanılır. Diyelim ki 0,3 duraklık (EV) ofsetle 3 kare çekmek istiyoruz. Bu durumda, kamera önce belirtilen pozlama değerine sahip bir kare, ardından -0,3 duraklık pozlama ofsetiyle ve +0,3 duraklık ofsetle bir kare çekecektir.

Sonuç olarak, az pozlanmış, aşırı pozlanmış ve normal pozlanmış olmak üzere üç kare elde edeceksiniz.

Pozlama parametrelerini daha doğru seçmek için basamaklama kullanılabilir. Örneğin neyi seçtiğinizden emin değilsiniz doğru pozlama, basamaklamalı bir seri çekin, sonuca bakın ve pozlamayı az çok hangi yönde değiştirmeniz gerektiğini anlayın.

-2EV ve +2EV'de pozlama telafisi ile örnek çekim

Bundan sonra pozlama telafisini kullanabilirsiniz. Yani, bunu kamerada tamamen aynı şekilde ayarlarsınız - +0,3 durak pozlama telafisine sahip bir kare çekin ve deklanşöre basın.

Kamera mevcut poz değerini alır, buna 0,3 durak ekler ve fotoğrafı çeker.

Pozlama telafisi, doğru pozlamayı elde etmek ve fotoğrafı daha açık veya daha koyu yapmak için neyin değiştirilmesi gerektiğini (enstantane hızı, diyafram açıklığı veya hassasiyet) düşünmek için zamanınız olmadığında hızlı ayarlamalar yapmak için çok kullanışlı olabilir.

Kırpma faktörü ve tam kare sensör

Bu konsept dijital fotoğrafçılıkla birlikte hayat buldu.

Tam çerçeve, matrisin fiziksel boyutu olarak kabul edilir; filmdeki 35 mm'lik çerçevenin boyutuna eşittir. Kompaktlık isteği ve matrisin imalat maliyeti nedeniyle mobil cihazlar, bas-çek kameralar ve profesyonel olmayan DSLR'ler "kırpılmış" matrisler kurar, yani tam çerçeveye göre boyutu küçültülür.

Buna dayanarak, tam çerçeve sensörün kırpma faktörü 1'e eşittir. Kırpma faktörü ne kadar büyük olursa, o kadar büyük olur. daha küçük alan tam çerçeveye göre matrisler. Örneğin, kırpma faktörü 2 olduğunda matris yarı boyutta olacaktır.

Tam çerçeve için tasarlanmış bir lens, kırpılmış bir sensördeki görüntünün yalnızca bir kısmını yakalayacaktır

Kırpılmış bir matrisin dezavantajı nedir? İlk olarak - ne daha küçük beden matrisler - gürültü ne kadar yüksek olursa. İkincisi, onlarca yıllık fotoğrafçılık deneyimi boyunca üretilen lenslerin %90'ı tam çerçeve boyutu için tasarlanmıştır. Böylece lens, görüntüyü çerçevenin tam boyutuna göre "iletir", ancak kırpılmış küçük sensör bu görüntünün yalnızca bir kısmını algılar.

Beyaz dengesi

Dijital fotoğrafçılığın gelişiyle ortaya çıkan bir başka özellik. Beyaz dengesi, bir fotoğrafın renklerini doğal tonlar üretecek şekilde ayarlama işlemidir. Bu durumda başlangıç ​​noktası saftır. Beyaz renk.

Doğru beyaz dengesiyle fotoğraftaki beyaz renk (örneğin kağıt) mavimsi veya sarımsı değil, gerçekten beyaz görünür.

Beyaz dengesi ışık kaynağının türüne bağlıdır. Güneş için bir tane, bulutlu havalar için bir tane ve elektrikli aydınlatma için bir üçüncüsü var.
Tipik olarak yeni başlayanlar otomatik beyaz dengesiyle çekim yapar. Bu kullanışlıdır çünkü kamera istenen değeri kendisi seçer.

Ancak ne yazık ki otomasyon her zaman bu kadar akıllı değildir. Bu nedenle, profesyoneller genellikle beyaz dengesini bir sayfa beyaz kağıt veya beyaz renge veya ona mümkün olduğunca yakın bir gölgeye sahip başka bir nesne kullanarak manuel olarak ayarlar.

Diğer bir yöntem ise fotoğraf çekildikten sonra bilgisayardaki beyaz dengesini düzeltmektir. Ancak bunun için RAW formatında çekim yapılması şiddetle tavsiye edilir.

RAW ve JPEG

Dijital fotoğraf, bir görüntünün oluşturulduğu bir dizi veriyi içeren bir bilgisayar dosyasıdır. Dijital fotoğrafları görüntülemek için en yaygın dosya formatı JPEG'dir.

Sorun, JPEG'in sözde kayıplı sıkıştırma formatı olmasıdır.

Diyelim ki, içinde çeşitli renklerde binlerce yarı ton bulunan güzel bir gün batımı gökyüzüne sahibiz. Tüm renk tonlarını kaydetmeye çalışırsak, dosya boyutu çok büyük olacaktır.

Bu nedenle JPEG, kaydederken "ekstra" gölgeler atar. Kabaca konuşursak, eğer çerçevede varsa Mavi renk, biraz daha fazla mavi ve biraz daha az mavi, o zaman JPEG bunlardan yalnızca birini bırakacaktır. Jpeg ne kadar "sıkıştırılırsa" boyutu o kadar küçük olur, ancak aktardığı renk ve görüntü ayrıntıları da o kadar az olur.

RAW, kameranın matrisi tarafından yakalanan "ham" bir veri kümesidir. Resmi olarak bu veriler henüz bir görüntü değil. Bu bir görüntü yaratmanın hammaddesidir. RAW'ın eksiksiz bir veri kümesini saklaması nedeniyle, özellikle çekim aşamasında bir tür "hata düzeltmesi" gerekiyorsa, fotoğrafçının bu görüntüyü işlemek için çok daha fazla seçeneği vardır.

Aslında JPEG formatında çekim yaparken şunlar olur: Kamera, kameranın mikroişlemcisine "ham verileri" iletir, onu "güzel görünmesi için" içine yerleştirilmiş algoritmalara göre işler, gereksiz her şeyi bulunduğu noktadan dışarı atar. bilgisayarda son görüntü olarak gördüğünüz verileri JPEG biçiminde görüntüler ve kaydeder.

Her şey yoluna girecek, ancak bir şeyi değiştirmek istiyorsanız, işlemcinin ihtiyacınız olan verileri gereksiz olarak zaten atmış olduğu ortaya çıkabilir. RAW'ın kurtarmaya geldiği yer burasıdır. RAW formatında çekim yaptığınızda, kamera size bir dizi veri verir ve ardından bununla istediğinizi yapar.

RAW'ın daha iyi kalite sağladığını okuyan yeni başlayanlar sıklıkla bununla karşılaşırlar. RAW tek başına daha iyi kalite sağlamaz; bunu elde etmek için size çok daha fazla seçenek sunar en iyi kalite fotoğraf işleme sırasında.

RAW ham maddedir, JPEG ise bitmiş sonuçtur

Örneğin Lightroom'a yükleyin ve görselinizi manuel olarak oluşturun.

Popüler bir uygulama, kameranın her ikisini de sakladığı RAW+Jpeg'i aynı anda çekmektir. JPEG, materyali hızlı bir şekilde görüntülemek için kullanılabilir ve bir şeyler ters giderse ve ciddi bir düzeltme gerekirse, orijinal verilere RAW biçiminde sahip olursunuz.

Çözüm

Bu makalenin fotoğrafçılığa daha ciddi bir düzeyde başlamak isteyenlere yardımcı olacağını umuyorum. Bazı terim ve kavramlar size çok karmaşık gelebilir ama korkmayın. Aslında her şey çok basit.

Makaleye önerileriniz veya eklemeleriniz varsa yorumlara yazın.

Profesyonel bir fotoğrafçı ya da fotoğrafçılık öğretmeninden tavsiye alma fırsatı verildiğinde, yeni başlayanların çoğu "doğru" kamerayı, "en iyi" lensi ya da kısa sürede nasıl 50 kat daha iyi olabileceğine dair "en büyük ipucunu" sorar. Bu tür sorular, elinize bir kamerayı ilk aldığınızda oldukça mantıklı görünüyor.

Ancak acemi bir amatör fotoğrafçının bu sorulardan uzak durması gerekir... en azından, bir süre için. Fotoğraf ekipmanı önemlidir ve profesyonellerden çok şey öğreneceksiniz faydalı ipuçları, ancak öncelikli şeyleri korumak gerekir.

Bu yedi ipucunu takip edin ve fotoğrafçılık yolculuğunuza sağ ayakla başlayın.

İlk tren yolculuğu. Fotoğraf kredisi: Spragues

1. Eğitim birincil, teknoloji ikincildir

Ne derler bilirsiniz, "Paranızı eşyalara değil deneyimlere harcayın." Bilimsel araştırmalar bu ifadeyi desteklemektedir. Önemli olan şu ki, kısacık bir deneyim bile yalnızca sahip olduğunuz bir nesne değil, kişiliğinizin bir parçası olarak kalacaktır.

Sadece bu değil harika tavsiyeömür boyu ama aynı zamanda fotoğrafçılar için de tamamen küçümsenen bir öneri. Yepyeni bir kamera veya lens ile bir seminer veya gezi arasında seçim yapmak Muhteşem mekan Yeni başlayanların çoğu tekniği tercih edecektir. Bu hatayı yapmayın.

İyi seminerlere katılın veya bilmediğiniz yerlere fotoğraf turlarına çıkın. Ünlü National Geographic fotoğrafçısı Jim Richardson bir keresinde şöyle demişti: "Daha iyi bir fotoğrafçı olmak istiyorsanız, harika şeylerin olduğu yerde olun."

Nasıl kullanılacağını bilmiyorsanız ve bahçenizde saniyede 14 kare fotoğraflanması gereken bir şey yoksa, Canon EOS-1D X'in size hiçbir faydası olmayacaktır. Eğitime para harcayın, deneyim kazanın, kamera ekipmanlarını bir süreliğine unutun.

Yeni profil fotoğrafı. Fotoğraf: Valentin Kouba

2. Başkaları için değil, kendiniz için çekim yapın.

Diğer popüler görsellere benzer bir şey yaratmak, beğeni veya yorum almak amacıyla çekim yapıyorsanız doğru yolda değilsiniz demektir. Bu, sanatın her türü için geçerlidir, özellikle de yeni başlayan biriyseniz. Ana hedef kitleniz kendinizsiniz.

Sevdiğiniz şeyi çekin. Size ilham veren şeylere odaklanın. Bu size her şeyden önce neşe getirmelidir. İnsanlar sizi fark edecek ve takdir edecek yaratıcı potansiyel ve bireysellik.

Küçük fotoğrafçı. Fotoğraf: Jaromir Chalabala

3. Kendinize yapay sınırlar yaratın

Biri en iyi yollar Yeni başlayanlar için becerileri geliştirmek, kendinizi sınırlamak anlamına gelir. Türünde mümkün ama artık teknolojiden bahsediyoruz.

Bir ay boyunca yalnızca akıllı telefonunuzla çekim yapmayı deneyin ve görüntü kalitesi konusunda endişelenmeyi bıraktığınızda çekimin kompozisyonunu görselleştirme becerinizin nasıl değiştiğini görün. Veya iki veya üç ay boyunca kendinizi tek bir mercekle sınırlandırın; odak uzaklığı anlayışınızın nasıl hızla arttığını fark edeceksiniz.

Sınırlar büyümenin en iyi yollarından biridir. Ekipman kullanımında kasıtlı sınırlamalar, günün yalnızca belirli saatlerinde çekim yapılması, bir ay boyunca siyah beyaz fotoğraf çekilmesi - bunlar harika seçenekler yapay sınırlar.

Becerinizi geliştirmenin etkili bir yolu, zanaatın yeni yönlerinde ustalaşarak kendinize sınırlar koymaktır.

Vur beni fotoğrafçı! Fotoğraf: Vadim Trunov

4. Nişinizi bulun

Her ne kadar nadiren dinleseler de, her yeni başlayana verdiğim ilk tavsiye bu.

Her hevesli fotoğrafçı Jimmy Chin, Steve McCurry, Henri Cartier Bresson ve Paul Nicklen'in aynı anda onun karşısında görünmesini hayal eder. Ama aynı anda sokak ve gezi fotoğrafçılığında, portre türünde ve fotoğrafçılıkta usta olamazsınız. yaban hayatı...ya da yapabilirsin, ama bir gün sonra, hemen değil.

İle deney çeşitli yönler fotoğraf sanatı için anında seçim yapmanıza gerek yoktur. Ancak en çok neyi sevdiğinizi bulduğunuzda ona odaklanın. Her şeyi yapma takıntısından vazgeçtiğinizde büyümenizin ne kadar hızlanacağına şaşıracaksınız.

Uzmanlığınızı belirleyin. Kendi nişinizi bulun ve ona odaklanın. Her şeyi yüzeysel olarak ele almak yerine türünüzün derinliğini keşfedin.

Kaybedecek bir şey yok. Fotoğraf: Pedro Quintela

5. Yavaşlayın

Dijital fotoğrafçılığın patlamasıyla kaybettiğimiz şeylerden biri de harcanan zamanın değerinin anlaşılmasıdır. Bir hafıza kartına 1000'e kadar RAW görüntü sığdırabileceğinize göre, neden onu seri çekim moduna ayarlayıp saniyede 14 kare kaydedmiyorsunuz, değil mi? Hayır, bu doğru değil.

Evet, bazen hız harika bir çekim yakalamaya gerçekten yardımcı olur, ancak bu şu atasözünü hatırlatıyor: "Kör bir sincap bile kazara bir meşe palamudu bulabilir." Kör sincap olmayın. Sakin bir şekilde nefes almayı, alanı gözlemlemeyi, çekimi dikkatlice düzenlemeyi ve sabırla ateş etmeyi öğrenin.

Deklanşöre basmak düşüncenin ve hazırlığın doruk noktası olmalıdır. Yakalamak istediğiniz bir kompozisyon mu planlıyorsunuz? Alanı önceden araştırın ve belirleyin en iyi zaman fotoğraf çekmek için günler, hatta bir sezon? Sette bile olmadan gördüğünüz sahnenin çekim potansiyelini değerlendiriyor musunuz?

Dijital fotoğrafçılık birçok olanağı beraberinde getirdi ve biz bundan vazgeçmenizi önermiyoruz. Sanki kameranız 36 karelik bir film rulosu ile yüklenmiş gibi çekim yapmaya başlayın. Yavaşla, buna değer.

Genç Budist rahipler. Fotoğraf: Saravut Intarob

6. Topluluğa katılın

Beğendiğiniz topluluğu seçin ve 500px'e, Facebook'a, Google+'ya veya diğerlerine katılın.

Bir grup amatör fotoğrafçıya katılmanın yadsınamaz avantajları vardır. Yaptığınız hatalara dikkat çekme veya sizin tahmin edemeyeceğiniz ilginç bakış açıları sunma olasılıkları daha yüksektir.

Fotoğraf sevginizi diğer fotoğrafçılarla ve dünyayla paylaşmak da inanılmaz derecede ödüllendirici. Popülerlik yarışmalarına takılıp kalmadan kendiniz film çekmeye devam edin. Ancak toplulukta profesyonelliğiniz daha hızlı gelişmeye başlayacak.

Bu makale öncelikle bir DSLR fotoğraf makinesi satın alan, otomatik modda çekim yapan ancak devam etmek isteyenlerin ilgisini çekecektir.

Pozlama telafisi moduna bakalım. Alan derinliği ve onu neyin etkilediği konusunda pek çok soru var. Odaklandığınızda, kameradan belirli bir mesafedeki nesneler keskinleşir. Yani tüm nesnelerin açıkça görülebildiği belli bir düzlem vardır. Fakat bu ideal durumda aslında bu düzlemin bağlı olduğu bazı varsayımlar vardır. Diyafram açıklığı ne kadar küçük olursa, bu varsayımlar o kadar büyük olur (nesnelerin keskin olduğu alan o kadar geniş olur) ve bunun tersi de geçerlidir. daha büyük delik, bu varsayımlar ne kadar küçükse.

Daha fazla netlik sağlamak için fotoğraflardan örnekler vereceğim. farklı anlam ve alan derinliğinin değerine bağlı olarak nasıl değiştiğini açıkça gösteriyor.

Alan derinliğinin ne kadar açıklığın ne kadar açık olduğunu gösteren f sayısına bağlı olduğuna dikkat edin. Hemen iki şeye açıklık getirmek istiyorum: İlk resim photoshoplu değil. Bu aslında diyafram tamamen açık olduğunda gerçekleşir. Ve ikinci fotoğrafın Photoshop'ta büyük ölçüde "uzatılmış" olması. Aynı parametreler ve enstantane hızıyla değiştiği, ancak fotoğrafın çok daha karanlık olmadığı gerçeğiyle karıştırmayın.

Çekim parametrelerinin seçimi hakkında birkaç söz. Başlangıç ​​olarak, hareketi "dondurmanın/bulaştırmanın" mı yoksa alan derinliğinin mi daha önemli olduğuna kendiniz karar vermelisiniz. İlk durumda önceliğiniz ikincisindedir. Örneğin kişisel deneyim Yavaş hareket eden veya sabit nesnelerin (portre, manzara, yürüyen kişi, natürmort vb.) çekiminde 1/60 saniyelik bir enstantane hızının hareketten ve bulanık hareketlerden kurtulmak için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Arabalar, koşan atletler veya uçan bir kuş gibi daha hızlı bir şeyin fotoğrafını çekiyorsanız bu durumda enstantane hızı saniyenin 1/100'üne düşürülmeli ve amacınız uçuş sırasında bir düşüşü veya düşen bir nesneyi fotoğraflamaksa, daha sonra hareketi dondurmak için pozlama süresi 1/500 saniyeden daha az bir değere ayarlanmalıdır.

Ayrıca, dayalı kendi deneyimi f5.6'dan küçük bir diyafram açıklığının çoğu zaman yalnızca odaklanılan konunun keskin çıkmasına ve geri kalan her şeyin bulanıklaşmasına yol açtığını ve bu etkiye her durumda ihtiyaç duyulmadığını söyleyebilirim.

Hangi karelere, hangi önceliğe dair birkaç örnek.

Aynı hikaye
f 11,0, ISO 100, Deney 1/250

Alan derinliğini olabildiğince daraltmak, yani diyaframı olabildiğince açmak gerekiyordu.
f 1,8, ISO 100, Deney 1/80

Önceki fotoğrafla aynı gereksinimler.
f 1,8, ISO 400, Deney 1/80

Son iki fotoğrafın ISO ayarına dikkat edin. Çok farklı ve geri kalan her şey tamamen aynı, ancak her iki fotoğraf da "normal" çıktı, bu, ilk fotoğrafta kağıdı aydınlatan ışığın ikinciye göre çok daha fazla olmasıyla açıklanıyor.

Benim düşünceme göre, fotoğraf derslerini veya fotoğraf kurslarını “yeni başlayanlar için” ders/kurs olarak adlandırmak oldukça komik... Sonuçta, profesyoneller çoğu zaman fazla eğitim almadan idare edebiliyorlar. Ancak profesyoneller ve en "ileri" amatörler için gelecekte web sitemizde de sunulacak olan ustalık sınıfları bulunmaktadır.

Bir kamera seçin (bir SLR kamera veya başka bir kamera olsun) ve sonra onu nasıl kullanacağınızı öğrenin, bir çerçevede kompozisyon oluşturmanın inceliklerini anlayın, bunları Photoshop'ta işleyin - her şeyi anlayın - sitemiz size yardımcı olacaktır. Fotoğrafçılık dersi arıyorum SLR kamera? Basit ve anlaşılır bir dille anlatılmış mı? Bedava mı? Onları buldun! Kompakt fotoğraf makinenizi %100 kullanmak ister misiniz? Ve bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız! Sonuçta her şey teknolojiye bağlı değil!

Elbette önerilerimiz ve ipuçlarımız her derde deva değil ve zamanını fotoğrafçılık eğitimine ayırmaya karar veren herkes bunu anlamalı! Ancak kararlılık, azim ve yaratıcılığa olan susuzluk yardımcınız olacak!

Bu bölümün ana fikri, yeni başlayanların öğrenmesi için dijital fotoğrafçılık sanatını öğrenciye mümkün olan en iyi şekilde - erişilebilir, popüler, sistematik hale getirilmiş - sunulması gerektiğidir. Sitemizdeki tüm dersler ücretsizdir, bir yandan bu iyi bir yandan da öz motivasyona ihtiyacınız var. Umarım sizde vardır ve derslerin ücretsiz olması sadece bir artı olacaktır!

İÇİNDE şu an- Dersler aşağıdaki konuları kapsar:

Bir kamera seçme- Hangi kameranın sizin için uygun olduğunu anlamanıza yardımcı olacak çeşitli makaleler! Elbette lens seçimine (DSLR almaya karar verirseniz) ve diğer fotoğraf aksesuarlarına da dikkat edilir.

Fotoğrafçılık Temelleri, çekim teknikleri - bu bölüm, öncelikle kameralarına ve çekimin "temellerine" pek aşina olmayan "aptallara" yönelik materyalleri birleştirir, çalışmanız önerilir - her şeyden önce! Bilgiler özellikle SLR fotoğraf makinesi kullanıcıları için yararlı olacaktır. Burada fotoğraf makinenizle (DSLR veya dijital bas-çek) nasıl çalışacağınız ve kompozisyonun temelleri hakkında bilgi bulacaksınız.

Kompozisyon- fotoğrafçılıkta kompozisyon konularına ayrılmış bir alt bölüm. Bu bölümdeki dijital fotoğrafçılık derslerini inceledikten sonra neler olduğunu öğrenebilirsiniz. güzel fotoğraf- çok güzel olmayandan farklı ve nasıl düzeltileceği! Konunun çerçeveye nasıl yerleştirileceği, hangi taraftan ve hangi taraftan çekileceği - dünyada mümkün değil! Kompozisyon fotoğrafçılığın en önemli parçasıdır!

Bir fotoğrafçıya pratik tavsiyeler- Dijital fotoğrafçılık derslerinin bu bölümü hem yeni başlayanların hem de daha deneyimli fotoğrafçıların bilgilerini nasıl pratiğe dökeceklerini ve fotoğraf fikirlerini nasıl hayata geçireceklerini öğrenmelerine yardımcı olacak! Zengin resimli makaleler - bunların sizin için anlaşılır ve ilginç olacağını umuyoruz!

Daha sonra web sitemizde grafik editörlerinde fotoğraf işlemeye yönelik makaleler yer alacaktır.