Manuel odaklama ile makro fotoğrafçılık. Yakın çekim ve yakın çekim nasıl yapılır

Ben bir profesörüm (deneysel psikoloji, entomoloji değil). 1989'da, derslerimde kullanmak için görüntüleri taramaya başladım ve onları sınıfta gösterdim. 2000 yılında aile fotoğraflarını çekmek ve köpeğin davranışlarını belgelemek için bir dijital kamera satın aldım. Kamera istediğimiz kadar iyi değildi, yavaş otomatik odaklama ve diğer belirli sınırlamaları vardı. Fotoğraf çekme ve sonucu hemen görme yeteneği için dijital fotoğrafçılığı sevdim. Flash bellek, sonsuz bir film makarası gibidir. Geçmiş deneyimlerime bakıldığında, görebileceğiniz gibi, bir dijital kamerayı daha çok bir "tarayıcı" gibi düşünüyorum.

İlk fotoğraf makinemi aldığımda bir gün beş yaşındaki oğlum ofisime geldi ve gözüne takılan bir böceğin fotoğrafını çekmeyi teklif etti. Ben de öyle yaptım. Fotoğraf, şu anki standartlarıma göre çok kötüydü, ama sonra oğlum ve benim böceği bizim sahip olabileceğimizden daha detaylı görmemizi sağladı. Beni makro fotoğrafçılığa başlatan ve bu konuda en çok sevdiğim şey bu.

Makro fotoğrafçılık, erişilemeyeni görmemizi sağlar. Bir bilim insanı olarak, doğası gereği çok meraklıyım. Mutlulukla böcekleri fotoğraflamaya devam ettim, neyse ki kameram böyle bir çekim için çok uygundu. Ayrıca böcekleri vurma konusundaki becerilerimi ne kadar geliştirirsem, diğer fotoğraflarımın (köpek, aile vb.) daha iyi hale gelmesini de sevdim.

İnternet ve fotoğraf forumları benim için fotoğraf sanatı hakkında bir bilgi kaynağı haline geldi. Bu bağlamda, özellikle dürüst ve yapıcı eleştiri yazanlara minnettarım. Sanırım hayalim, fotoğraflarımın bir gün çocuk kitaplarını veya başka eğitim materyallerini güzelleştirmesi.

Bu yazıyı yazdım çünkü forumlarda fotoğraflarımı yayınladığımda insanlar nasıl yapıldığını soruyorlar. Ve sana söylemeye karar verdim. Ama unutmayın, ben sadece deney yapmayı seven ve doyumsuz bir merakı olan kendi kendini yetiştirmiş bir hobiciyim. Bu nedenle, kendi fikriniz olabilir. Ancak, umarım bu bilgiyi faydalı bulursunuz ve fotoğrafçılıktan daha fazla keyif almanıza yardımcı olur.

Felsefe

Böceklerimin çoğu doğal ortamlarında fotoğraflandı. Onları dondurmam, tozlaşmam, yapıştırmam veya iğnelemem. Bazen daha iyi bir görüş elde etmek için sadece birkaç çimenin veya sürgünün yerini değiştiririm. Daha az sıklıkla, böceği yeni bir yere aktarırım. Her durumda, onları çıkardığımda her zaman hayattalar. Bazen onları binalarda (özellikle beyazlarda) veya diğer insan yapımı yapılarda fotoğraflıyorum.

Vurmamın amacı, böcekleri olumlu bir ışık altında, kendi hallerinde göstermektir. mümkün olan en iyi şekilde... Özellikle büyük "portreleri", davranış özelliklerini gösteren fotoğrafları ve böceğin bütün resimlerini temiz ve pürüzsüz bir arka plana karşı seviyorum.

Fotoğraf ekipmanı

Canon Powershot G1 dijital kamera 35-103mm zum lens, 3 megapiksel (yakın zamanda Canon Powershot G3'e güncellendi, 35-140mm zum lens, 4 megapiksel.
Lensmate Lens Adaptörü
Çeşitli makro lensler: Tiffen +10 ve +7; Hanımex +6; Kraliyet ve Kuantary Paketleri (her pakette +3, +2, +1)
Tiffen Megaplus 2x Yakınlaştırma / 2x Tele Dönüştürücü
Pentax 50 mm lens. F1.4 lens (normal, hızlı lens)
Makro halka (diğer tarafa geleneksel bir lens takmak için)
Canon Flaş 420ex
Çeşitli Stofen Omni-Bounce difüzörler (yarı saydam plastik küp)
Flash Mount Kirk, kelebek modeli
Uzak kablo (senkronizasyon kablosu, flaşımın tutucuya takılmasını sağlar)
tripodlar
Makro fotoğrafçılık için raya monte tripod kafası

Makro lensleri kullanma

Makro lensler, kameranın daha yakın bir alana odaklanmasını sağlar. Sonuç olarak, daha yakın hareket etme yeteneği nedeniyle fotoğraftaki konu daha büyüktür. Basitçe söylemek gerekirse, makro lensler bir görüntüyü büyütmenize izin verir; bu tür lensler aslında bir büyüteç gibi çalışır.

Bu lensler aynı anda birden fazla kullanılabilir, ancak daha fazla yakınlık derecesine sahip lenslerin kameraya daha yakın olması gerektiğini unutmayın. +27'lik bir artış elde etmeyi başardım. Bu tekniği kullanırken ortaya çıkan tek dezavantaj, daha fazla lens kullanıldığından kalitenin bozulmasıdır. Bir şey daha, yakınlaştırma ne kadar yakınsa alan derinliği o kadar sığ olur. Gerçekten yakınlaştırdığınızda, alan derinliği tamamen incelir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi makro lensler bizi konuya yaklaşmaya zorluyor. Objektiften böceğe olan mesafeye "çalışma mesafesi" denir. Mesafeyi artırmak için kullandığım bir teknik var, bunun için makro lens ile 2x tele dönüştürücü kullanıyorum. Mesafeyi artırmak sadece iyi bir resim elde etme olasılığını artırmakla kalmaz (çünkü böcek rahatsız edilmeyecektir), aynı zamanda fotoğraf çekmeyi de kolaylaştırır. gerekli kalite aydınlatma. 2x tele dönüştürücünün dezavantajı, onu kullanırken büyütme gücünün bir kısmının kaybolmasıdır.

kullanmayı öğrendim her türlü seçenek optik yerleştirme çünkü bazı lens kombinasyonları iyi çalışıyor ve diğerleri çalışmıyor. Örneğin, lensle iki katlı bir tele dönüştürücü (2xTC) kullanmaya çalıştım, ancak sonuç arzulanandan çok daha fazlasıydı, bu nedenle bu eleman kombinasyonu başarısız bir "yerleştirme" olarak kabul edilebilir.

Lensi ters çevirme

Birden fazla makro lensi bir arada kullanarak, iyi büyütme oranıyla harika fotoğraflar çektim. Ama bu teknik beni sadece kısmen tatmin etti. 2-3 lensi zımbalamanın her zaman istenen etkiyi vermediğini, sadece bazen istenen kaliteyi verdiğini buldum.

Bir keresinde merceğin elde etmek için ters çevrildiği bir teknik hakkında okumuştum. iyi büyütme... Bu, Chris Breeze ve Guy Parson'ın makalelerinde ve ayrıca John Shaw'ın Nature and Macro Lenses kitabında ele alındı. Bu tekniğe "fakir adamın makrosu" da denir.

Ters çevirme tekniğini ilk olarak bir Canon 35-80mm lens, F4.5 üzerinde denedim. Büyütme harikaydı, ancak güçlü bir vinyet etkisi vardı (resimdeki bir çerçeve gibi siyah daire). Bu yüzden fotoğraf makinemi aldım ve 50 mm lensi denemek için bir fotoğraf mağazasına gittim. (düzenli). Pentax 50mm F1.4 lens aldım. "F1.4", bunun hızlı bir lens olduğu anlamına gelir (çok fazla ışık girmesine izin verir). Minimum vinyet ile bitirdim (sadece kenarlarda hafif koyulaşma). Canon G3'teki zum efektinin, G1'in bu objektifle sahip olduğu vinyet etkisini tamamen ortadan kaldıracağını düşünüyorum.

Standart bir 50 mm lens alıyorum., Bir Canon dijital kamera, ek lens veya filtre kullanmayı da mümkün kılan adaptör (Lensmate) sayesinde lensi ters çevirin (diğer tarafı çevirin - tersi) ve ancak o zaman Her iki tarafında çıkıntılı dişleri olan makro halkayı vidalıyorum. Bu tür ekipmanları bulabileceğiniz kaynaklara bağlantılar önceki bölümlerde yukarıda sunulmuştur.

Konunuza odaklanın ve onu kilitleyin, şimdi en iyi odak noktasını (görüntünün monitörde keskin görüneceği yeri) bulmak için kamerayı hafifçe ileri geri hareket ettirebilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek biraz deneyim gerektirir.

Maksimum yakınlaştırma

Maksimum yakınlaştırmayı kullanın. Bu, özellikle bir vinyet etkisi olduğunda kullanışlıdır (örneğin, birkaç makro lensten sonra vidalanmış bir 2xTC lens kullanıldığında).

Kapalı diyafram

elde etmek için kapalı bir diyafram (daha büyük "F" değeri) kullanın. maksimum derinlik keskinlik. Büyütme ne kadar yüksek olursa, alan derinliği o kadar sığ olur.

Flaş doldurun

Doldurma flaşı genellikle iyi çalışır. Çekimlerimin çoğu "F8"de (kameramla mümkün olan en düşük değer) 1/250'de dolgu flaşıyla çekildi.

Doldurma ışığı almak

Genellikle bir numara kullanırım, diyaframı F8'e ayarlarım, Tv (enstantane önceliği) modunu seçerim ve deklanşör hızını 1/640'a ayarlarım. Flaş açık olduğundan, azami hız 1/250 sn F8. Bu numara G3 ile çalışmasa da, dolgu ışığı almak için çok yararlı olan yüksek bir senkronizasyon hızına (harici flaşla 1/250'den daha hızlı) zaten izin veriyor.

Diyafram önceliği

Kullandığım bir diğer çok kullanışlı mod, elbette F8'de (kameramda ayarlayabildiğim minimum diyafram açıklığı) diyafram önceliğidir (Av). Bu modu seviyorum çünkü iyi bir günde (sabah kahvemi içerken) yaklaşık 1/100 deklanşör hızına izin veriyorum, ancak 1/160 veya 1/200'de çekilen çekimler büyük olasılıkla başarılı olacak, ancak 1/250'den daha açık renkli bir arka plan.

manuel mod

Ben de bazen manuel modu kullanıyorum, ancak benim durumumda Canon G1'de olduğu gibi bu ayarlarda flaş tam güçte çalıştığı için sorun yaratıyor (bu durumda bir beze sarılabilir veya bir difüzör kullanılabilir). G3 size flaş üzerinde çok daha fazla kontrol sağladığından, manuel modu daha sık kullanacağımı düşünüyorum.

Aydınlatma ve flaş

Daha yüksek deklanşör hızları için güneşli günlerde çekim yapın.
Harici bir flaş alabiliyorsanız, gerçekten bir fark yaratabilirsiniz.
Flaş kullanırken ışığı dağılmalı (örneğin kumaştan) veya yansıtılmalıdır (örneğin beyaz bir karttan veya özel bir reflektörden). Odaklanma ışığı da belirli olasılıkları açar.
Birden fazla makro lens ile 2xTC kullanmak, daha uzun mesafe ışığı daha eşit dağıttığı için iyi bir aydınlatma sağlar.
Kelebek tutucu (senkronizasyon kablolu), aydınlatmanız üzerinde size daha da fazla kontrol sağlar.
Pozlama ve flaş gücünün değiştirilmesi ve aynı zamanda sıçrama yönünün kontrol edilmesi, esnek aydınlatma kontrolüne olanak tanır.

Tripod kullan ya da kullanma?

Böcek çekimlerinin yaklaşık %90'ını elde çektim, bu yüzden çok sık tripod kullanmıyorum. Açılır monitörlü bir dijital kameranın ana avantajlarından birinin bu olduğunu düşünüyorum. Tripod kullandığımda, kamerayı ileri geri hareket ettirmemi sağlayan ray makro başlığını kullanmayı seviyorum. minimum mesafe tripodun konumunu değiştirmeden. Alan derinliğinin ne kadar sığ olduğu göz önüne alındığında, önce odaklamayı ve sonra kamerayı hareket ettirmeyi tercih ediyorum, ki bu bir ray başlığıyla harika.

Dediğim gibi, resimlerimin çoğu elle tutuluyor. Bu nedenle, gördüğünüz gibi, kamerayı nasıl stabilize edeceğimi çok iyi öğrendim. Bunu başarmak için çeşitli teknikler kullanıyorum: Bir ağaca veya çite sırtımı yaslamak, dirseklerimi kenetlemek, çömelmek veya kamerayı dizlerime/bacaklarıma sabitlemek. Mümkünse fotoğraf makinesinin kenarını elime gelen dergilere veya diğer nesnelere yaslarım ve hatta çoğu zaman fotoğraf makinesini kemere asarım (hatta dişlerimin arasında tutarak), fotoğraf makinesine bastırırım (kemeri çekerek) çekim sırasında. Gelecek sezon monopod (tek destekli tripod) ile çekim yapmayı planlıyorum.

Nasıl yakınlaşılır?

Daha önce tarif ettiğim felsefe bu bölüm için tamamen geçerlidir. Benim için böcekleri vurmak büyük bir oyunu avlamak gibidir. Kupalarınızı kazanmak için çok çalışmanız gerekecek. Bu oyunda takip edebilmeniz ve kovalayabilmeniz gerekiyor, gördüğünüz gibi bunlar gerçek bir avcının geliştirmesi gereken becerilerin aynısı.

Özellikle yusufçuk fotoğraf avından memnunum. Özel bir zamanda çekime gitmiyorum ve ayrıca ben erkenci değilim. Bataklıklardan nehre yaklaşık 15 dakika olan 3 hektarım var. Bu yüzden yılın belirli zamanlarında orada yusufçuklar bol olur, denildi. Görünüşe göre suyun varlığı anahtar koşul yusufçuklara gelince.

Konunuza yaklaşmak için bazı ipuçları:

Yavaş yürü ve sabırlı ol. Nasıl davrandığını anlamak için bir süre böceği izleyin.
Bazı böcekler diğerlerinden daha sakindir (hem tür içinde hem de farklı türler arasında).
Ani hareketler yapmayın, böceğin üzerine gölgeniz düşmesin diye ayakta durmaya çalışın. Böcek uçup gittiyse, dondurun ve birkaç dakika bekleyin - çoğu durumda orijinal yerlerine geri dönerler.
Sonunda böceğe yeterince yaklaştığınızda, hemen ele geçirilmiş bir adam gibi çekmeye başlayın. Kameranızı kurarak önceden hazırlıklı olmalısınız, çünkü yalnızca bir şansınız olabilir.
Ustalıkla nasıl odaklanacağınızı ve pozlayacağınızı öğrendikten sonra, fotoğrafın içeriği üzerinde çalışmaya devam edebilirsiniz.

Dijital karanlık oda

Büyütme ne kadar yüksek olursa, elde ettiğiniz alan derinliği o kadar sığ olur. Bu kuraldan kaçınılamaz. Elimdeki az şeyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Ayrıca daha sonra uzun süre işlemeye ve geliştirmeye gerek kalmasın diye fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Aslında, gerçekten mükemmel fotoğrafların nadir olduğunu, birbiri ardına gelmediğini fark ettim.

Fotoğrafları dijital olarak işlerken amacım sadece kameranın bana verdiği görüntüyü iyileştirmek, değiştirmek değil. Yine de bazen hala değişikliklere başvuruyorum: Gökyüzüne bulutlar ekliyorum, gereksiz unsurları kaldırıyorum ve nadir durumlarda arka planı değiştiriyorum.

V son zamanlar Birkaç saniye içinde çekilmiş fotoğrafları kullanmayı deniyorum. Bu görüntüler, kompozisyon sayesinde daha fazla alan derinliği sağlayan farklı odak noktalarına sahiptir (derinliğin çok sınırlı olduğu aşırı yüksek büyütmeler kullanırken bunu daha sık yapıyorum). Aşağıdaki fotoğraf, bu tekniğin kullanımına sadece bir örnektir.

Odak düzlemini değiştirmeye çalışırken mümkün olduğu kadar çok çekim yapın, bu şekilde odağın "altın ortalama" olacağı birkaç fotoğraf elde edeceksiniz.

Çektiğiniz fotoğrafların çoğunu silme alışkanlığı edinin. Tecrübe ile başarı şansı yavaş yavaş artar (bazen).

Fotoğrafınızı geliştirmek, nesnenizi keskinleştirmek ve arka planı bulanıklaştırmak için döndürme, kırpma, seviyeler, eğriler, doygunluk ve kontrast gibi temel araçları kullanın.

Maskeleme, görüntünün belirli alanlarını gizler, bu da gizli alanları etkilemeden diğer alanlarla çalışmanıza olanak tanır. Arka planı işlemek için ön plana maskeleme uygulanması tavsiye edilir. Bunu genellikle arka planı biraz bulanıklaştırmak ve dijital gürültüyü gidermek için yaparım (bunu yapmak zorundayım çünkü neredeyse hiç gürültüsüz fotoğraf çekmeme izin veren modern bir dijital kameram yok).

Maske oluşturmak sıkıcı bir işlemdir, ancak çeşitli şekillerde yapılabilir. aracı beğendim" sihirli değnek"(sihirli değnek) benzer alanları renklerine göre seçer. Kural olarak, çalışmalarıma bu araçla başlarım ve ancak o zaman maskeyi daha doğru hale getirmek için diğerlerini kullanırım.

Dijital işleme yapmak için çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir araç, imleci kontrol etmek için fare yerine kalemi kullanmanıza izin veren bir grafik tablettir. Wacom tabletim var.

"Makrofotoğraf" kelimesi, genellikle, yeterince büyük, ancak yine de mikroskobik olmayan bir ölçekte çekilmiş resimler anlamına gelir, yani. yaklaşık 1:10'dan 1: 1'e kadar. 1: 1'den büyük resimlere zaten mikrofotoğraf denir ve 1:10'dan küçük her şey sadece yakın çekim olarak kabul edilir. Verilen ölçek aralıkları oldukça keyfidir ve tek tek fotoğraf türleri arasında hiçbir şekilde katı sınırlar değil, yalnızca kılavuz olarak hizmet edebilir.

Belki okuyucu ölçek kavramına tam olarak aşina değildir ve 1: 1 sayıları ona ne hakkında çok az şey anlatır? Burada zor bir şey yok. Çekim ölçeği, çekilen nesnenin doğrusal boyutlarının, mercek tarafından matris veya film üzerine yansıtılan görüntüsünün doğrusal boyutlarına oranıdır. Ölçek 1: 1, tam boyutta çekim anlamına gelir, yani. 10 mm boyutundaki bir nesne, yine 10 mm boyutundaki bir görüntüye karşılık gelecektir. 1: 2 ölçeği, gerçek boyutun yarısı anlamına gelir, yani. on milimetrelik bir nesnenin izdüşümü 5 mm olacaktır. İlk sayı ikinciden büyükse, bu bize büyütme ile çekim yapma olasılığını anlatır. Örneğin, 2: 1 ölçekte, 10 mm'lik bir nesne 20 mm'ye büyütülecektir. Kamera matrisine yansıtılan görüntünün boyutundan bahsettiğimizi hatırlatmama izin verin. Elbette, fotoğrafları bir bilgisayar monitöründe görüntülerken veya yazdırırken, makro nesneler gerçekte olduğundan çok daha büyük görünecektir.

V teknik özellikler Herhangi bir fotoğraf lensi, her zaman, belirli bir lens için minimum odaklama mesafesinde elde edilebilecek maksimum yakınlaştırma oranını gösterir.

Bazen, maksimum ölçek yerine, sözde olanı gösterirler. lens büyütme faktörü Örneğin, 1 × büyütme oranı 1: 1 ölçeğine karşılık gelir, 0,5 × 1: 2'ye karşılık gelir ve 2 × 2: 1 ölçeğinde, yani. gerçek boyutunun iki katı.

Makro lens seçimi

Amatör makro fotoğrafçılık için, özel bir makro merceğin varlığı arzu edilmesine rağmen yine de kritik değildir. Genellikle amatör kameralarla donatılan standart balina zoom, telefoto konumunda yaklaşık 1: 3 ölçeğine ulaşmanızı sağlar ve bu çiçek, kelebek ve benzeri konuları çekmek için oldukça yeterlidir.

Ancak, makro fotoğrafçılığı ciddiye almaya karar verirseniz, büyük olasılıkla 1: 1 ölçekte çekim yapmanıza olanak tanıyan gerçek bir makro lense ihtiyacınız olacaktır. Nikon, makro lenslerine mikro lensler diyor, ancak bu noktayı değiştirmiyor. Tam teşekküllü bir makro merceği sadece “yakın odaklama” veya bir tür “makro modu” olan bir mercekten ayıran 1: 1 (veya daha büyük) ölçekte çekim yapma yeteneğidir.

Bununla birlikte, gerçek makro lensler bile ciddi makro fotoğrafçılık için her zaman uygun olmaktan uzaktır ve bu nedenle, farklı makro lenslerin birbirinden farklı olduğu bazı parametreler üzerinde daha ayrıntılı durmalıyız.

Odak uzaklığı

Odak uzaklığı, bir makro lens seçerken göz önünde bulundurulması gereken belki de en önemli parametredir. V Genel görünüm, odak uzaklığı ne kadar uzun olursa o kadar iyidir. Bunun nedeni, makro fotoğrafçılıkta çalışma mesafesinin doğrudan merceğin odak uzunluğuna bağlı olmasıdır. Çalışma mesafesi, lens çerçevesinin ön kenarından çekilen özneye olan mesafedir (kamera sensöründen ölçülen odaklama mesafesi ile karıştırılmamalıdır). Aynı ölçekte çekim yaparken, daha büyük odak uzaklığına sahip bir mercek, daha küçük bir odak uzaklığına sahip bir mercekten daha uzun bir çalışma mesafesi sağlar ve çalışma mesafesi ne kadar uzun olursa, fotoğrafçı için o kadar rahat olur.

Kısa makro lenslerin ana dezavantajı (AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f / 2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f / 2.8G ED, Canon EF-S 35mm f / 2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f gibi) / 2.5 Kompakt Makro), maksimum ölçeği elde etmek için nesneye neredeyse yakın yaklaşmanız gerektiğidir, böylece birkaç santimetre onu lensten ayıracaktır. Bu, bir dizi sorun yaratır:

Fotoğrafın konusu bir böcek veya başka bir küçük hayvansa, ona çok yaklaşırsanız, onu korkutma riskiniz vardır. Bu arada, deneyimli makrofotoğrafçılar bu nedenle şafakta böcekleri hareketsizken avlamayı tercih ederler.
Konunuza ne kadar yakın olursanız, doğal ışığı engelleme olasılığınız o kadar artar ve flaşları veya reflektörleri doğru şekilde kullanmak için yeterli alana sahip olmazsınız.
Çok geniş bir görüntü açısına sahip kısa bir makro lens, birçok gereksiz arka plan öğesini çerçeveye çeker ve böylece ana konuyu görsel olarak izole etmeyi zorlaştırır.
Yakın mesafeden çekilen nesneler doğal olmayan bir bakış açısı kazanır. Bu arada, kompakt sabun kutuları ile çekilen çoğu makro fotoğrafın karakteristik bir özelliğidir.

Bu nedenle, odak uzaklığı 50-60 mm (veya eşdeğeri) aralığında olan makro lensler, 1: 1 ölçeğinde çekim yapabilmelerine rağmen ciddi makro fotoğrafçılık için çok az kullanışlıdır.

İyi bir makro lens, Canon EF 100mm f / 2.8 Macro USM veya AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f / 2.8G IF-ED gibi en az 100mm eşdeğer odak uzaklığına sahip olmalıdır. Bu lens, başlığı nesnenin üzerine koymadan fotoğraf çekmenizi sağlar ve aynı zamanda fotoğrafın doğal bir perspektifini sağlar. Ek olarak, bir tripod ve odaklama rayları, flaşlar ve reflektörler kullanmak, nesneden biraz uzakta olduğunuzda çok daha uygundur.

Profesyonel makro fotoğrafçılar genellikle daha uzun makro lensleri kullanmayı tercih ederler: Canon EF 180mm f / 3.5L Macro USM ve AF Micro-Nikkor 200mm f / 4D IF-ED. Sebep aynı: Konudan ne kadar uzak olursanız, çekim o kadar rahat olur.

keskinlik

Makro fotoğrafçılık, lensin keskinliğinin kesinlikle hiçbir değeri olmadığı durumdur ve işte nedeni: ilk olarak, neredeyse tüm makro lensler inanılmaz derecede keskindir - prensipte, bu en keskin lens sınıfıdır ve ikincisi, çoğu f / 16 veya daha düşük diyaframlarda çekim yaptığınız sürece, kırınım, geniş diyaframlarda çekim yaparken bir makro lensin diğerine göre sahip olabileceği keskinlik avantajını ortadan kaldıracaktır. Makro çekimlerinizin netliği, kamera kararlılığına ve odaklama doğruluğuna çok daha bağlı olacaktır.

diyafram oranı

Makro lenslerin büyük çoğunluğu f / 2.8 ile f / 4 arasında değişir. Makro fotoğrafların minimum diyafram değerinde çok nadiren çekildiği gerçeği göz önüne alındığında, bu oldukça yeterlidir. Genellikle alan derinliği eksikliği, fotoğrafçıyı merceği aşırı durdurmaya zorlar. Aslında, makro fotoğrafçılıkta tamamen açık diyafram sadece ölçüm ve odaklama için kullanılır.

Görüntü sabitleme

Bir makro lenste optik görüntü sabitleyicinin (IS veya VR) varlığı veya yokluğu sizi çok fazla rahatsız etmemelidir. Genel bir telefoto lens olarak ara sıra bir makro lens kullanacaksanız bir sabitleyici yararlı olabilir, ancak sabitleyici makro fotoğrafçılık için çok az kullanışlıdır.

Gerçek şu ki, merceğe yerleşik optik stabilizasyon sistemleri çoğunlukla kameranın yalnızca eğimini ve sapmasını dengeleyebilir, yani. enine ve dikey eksenler etrafındaki dönüşleri, ancak kameranın dikey, yatay veya ön-arka yönde paralel kaymasını hiçbir şekilde hesaba katmaz. Ve eğer içinde normal koşullar Kameranın paralel titreşimleri ihmal edilebilir, daha sonra nesneye ultra kısa mesafelerde keskinliğin bozulmasına önemli bir katkıda bulunmaya başlarlar.

Ek olarak, düşük diyafram açıklıklarında çekim yapmak genellikle nispeten yavaş deklanşör hızları kullanmayı gerektirir ve bu da sizi bir tripod kullanmaya zorlar. Zaten bir tripod aldıysanız, optik görüntü sabitleme işlemi tamamen gereksiz hale gelir.

Aydınlatma

Hem doğal hem de yapay ışık makro fotoğrafçılık için uygundur. Ancak anlaşılmalıdır ki, bir makrofotoğraf doğal ışık, sürekli olarak, ilk önce bir tripodla ona ihanet eden ve ikincisi, hareketli nesnelerle çalışmayı imkansız kılan bir ışık sıkıntısı ile karşı karşıyadır.

Flaşları ana ışık kaynağı olarak kullanmak ellerimizi biraz özgürleştirir. Böcekleri çekmek için iyi bir çözüm, özel bir kelepçe kullanarak her iki taraftan doğrudan merceğe bağlanan iki küçük flaştan oluşan bir sistemdir (örnek: Nikon R1, Canon MT-24EX). Canon MR-14EX II gibi halka flaşlar daha az güçlüdür ancak daha yumuşak ve daha düzgün aydınlatma sağlar.

Bir stüdyo ortamında makro fotoğrafçılık yapıyorsanız, tam teşekküllü stüdyo flaşlarından yararlanabilirsiniz. Bu size ışık üzerinde mutlak kontrol sağlayacaktır, ancak ne yazık ki, ekipmanın hantallığından dolayı bu yaklaşım doğada tamamen kabul edilemez.

Sergi

Diyafram önceliği (A veya Av), alan derinliğini kontrol etme ihtiyacı nedeniyle makro fotoğrafçılık için tercih edilen poz ölçüm modudur. Manuel mod (M) yalnızca stüdyo aydınlatmasıyla çalışırken geçerlidir.

Açıkçası makro çekerken herhangi bir alan derinliğinden bahsetmek zor. DOF ihmal edilebilir ve genellikle çerçevede en azından bir şeyi koşulsuz olarak keskin hale getirmek için çok çalışmanız gerekir. Diyaframı kapatmaktan korkmayın. Kırınım hoş olmayan bir şeydir, ancak bu durumda buna katlanmaya değer - alan derinliğini artırmak daha önemlidir.

Bir makro lensi yakın mesafelerde odaklarken, ön lens grubunun genişlemesi nedeniyle lenste önemli bir uzama meydana geldiği de unutulmamalıdır. Bu, maksimum çekim ölçeğini elde etmek için gereklidir, ancak lensin uzunluğundaki bir artışla göreli diyafram değeri kaçınılmaz olarak azaldığından, gözle görülür bir diyafram kaybına yol açar. Bu nedenle, sonsuza odaklanırken f / 2.8 olarak işaretlenen bir lens gerçekten f / 2.8'lik bir açıklığa sahip olacaktır, ancak minimum odaklama mesafesinde diyafram açıklığı f / 5.6'ya düşebilir. Pozlamayı manuel olarak ayarlamadığınız sürece bu sorun değil. Otomatik pozlama belirleme modlarında, kamera etkin diyaframdaki azalmayı dikkate alır ve gerekli ayarlamaları kendisi yapar.

Tripod kullanma

Yüksek kaliteli makro genellikle bir tripod ile çekilir. Ve tripodun sağladığı yalnızca kameranın kararlılığı değil, aynı zamanda genel kullanılabilirliktir. İyi ışıkta elde çekim yapabilirsiniz, ancak düzgün çerçeveleme ve hassas odak elde etmek için bir tripod daha kolaydır. Ayrıca bir tripod, sizi kamerayı sürekli elinizde tutma ihtiyacından kurtarır ve flaşlar, reflektörler, arka planlar vb. ile daha özgürce çalışmanıza olanak tanır.

Makro fotoğrafçılık için, merkezi çubuğu olmayan veya çıkarılabilir merkezi çubuğu olan tripodlar iyidir. Tripodunuzun tasarımı, kamerayı yerden yeterince alçakta konumlandırmanıza izin vermiyorsa, puf kullanabilir veya son çare olarak kamerayı doğrudan yere koyabilirsiniz.

odaklama

Makro odaklama kolay bir iş değildir. Kameranın veya konunun en ufak hareketi odak kaybına neden olur ve makro mesafelerdeki alan derinliği size hata payı bırakmaz.

Makro otomatik odaklama tahmin edilemez şekilde davranabileceğinden ve genellikle yeterli doğruluğu sağlayamadığından, manuel olarak odaklanmayı öğrenmeniz en iyisidir.

Ciddi makro fotoğrafçılar, sabit bir tripod ve kameranın kendisinin sorunsuz bir şekilde ileri veya geri hareket edebileceği özel odaklama rayları kullanır. Bu odaklanma yöntemi en doğru ve güvenilir yöntemdir, ancak biraz yatırım ve uygun beceri gerektirir. Ancak, kamerayı sadece elinizde tutsanız bile, önce merceği yaklaşık olarak odaklayabilir ve ardından kamerayı hafifçe hareket ettirerek hassas odak elde edebilirsiniz.

Makro halkalar ve makro lensler

Tam teşekküllü makro lenslere nispeten ucuz alternatifler var. Optikten tasarruf etmek isteyen fotoğraf tutkunları, sahip olduğunuz herhangi bir lensi geçici olarak değiştirmenize ve onu bir tür makro lense dönüştürmenize olanak tanıyan özel makro halkalar veya makro lensler kullanabilir. Her iki durumda da, merceğinizin tüm odaklama aralığı size daha yakın olan tarafa kaydırılacağından, ancak maksimum çekim ölçeği orantılı olarak artacağından, sonsuza odaklanma yeteneğini kaybedersiniz.

Veya uzatma halkaları kamera gövdesi ve lens arasına yerleştirilmiş belirli uzunluktaki içi boş tüplerdir. Lensi sensörden uzaklaştıran halkalar, lensin tasarımından daha yakına odaklanmasını sağlıyor. Uzatma halkalarının (ucuzluklarından sonra) ana avantajı, içlerinde herhangi bir optik elemanın olmamasıdır - halkanın içinde sadece hava vardır - ve bu nedenle halkaların kullanımının görüntü kalitesi üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yoktur.

Hangi yüzükler seçilir? En iyi seçenek, 12, 20 ve 36 mm olmak üzere üç halkadan oluşan Kenko Otomatik Uzatma Tüpü Seti DG'dir. Hem Nikon hem de Canon için sürümleri mevcuttur. Kenko kiti, halkaların kamera ve lens arasındaki bağlantıyı tamamen koruyarak poz ölçerin, otomatik odaklamanın, diyafram açıklığının ve diğer sistemlerin tam olarak çalışmasını sağlaması açısından iyidir. Canon kendi uzatma tüplerini yapıyor ama kalite hiç de öyle değil yüzüklerden daha iyi Kenko, ama çok daha pahalılar. Nikon şu anda kendi uzatma halkalarını üretmemektedir.

makro lensler veya ek lensler filtre dişini kullanarak lensi önden vidalayın ve bir büyüteç gibi davranın. Makro halkalardan farklı olarak, ek lenslerin görüntü kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi vardır ve bu nedenle kaçınılmalıdır. ucuz modeller tek bir optik elemana sahip olmak, onlara daha fazla ataşmanı tercih etmek karmaşık şema optik sapmayı en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Canon 500D (+2 diyoptri), Canon 250D (+4 diyoptri) ve ne yazık ki üretimi durdurulan Nikon 5T (+1,5 diyoptri) ve Nikon 6T (+2,9 diyoptri) altın standart olarak kabul ediliyor.

Halkalar ve ataşmanların sadece ekonomik olması açısından değil, aynı zamanda hafif seyahat ettiğiniz ve özellikle makro fotoğrafçılık için yanınıza ekstra bir lens almaya meyilli olmadığınız, ancak tamamen silahsız kalmak istemediğiniz durumlarda da faydalı olabileceğini unutmayın. aniden ilginç bir makro arsa beklenmedik bir şekilde ortaya çıkarsa. Tek kelimeyle, makro halkalar ve makro lensler, ara sıra makro fotoğrafçılık için çok makul bir çözümdür.

Dikkatiniz için teşekkürler!

Vasili A.

Mesaj yazısı

Makale sizin için faydalı ve bilgilendirici olduysa, gelişimine katkıda bulunarak projeye destek olabilirsiniz. Makaleyi beğenmediyseniz, ancak nasıl daha iyi hale getirilebileceğine dair düşünceleriniz varsa, eleştiriniz daha az minnetle kabul edilecektir.

Lütfen bu makalenin telif hakkına tabi olduğunu unutmayın. Kaynağa geçerli bir bağlantı olması ve kullanılan metnin hiçbir şekilde bozulmaması veya değiştirilmemesi koşuluyla yeniden basılmasına ve alıntı yapılmasına izin verilir.

Makro fotoğrafçılıkla ilgili ilk yazıda fotoğrafın en popüler türlerinden biri olan makro fotoğrafçılığı tanımlamak gerekiyor.

Peki nedir? Makro fotoğrafçılık neden bu kadar çekici? Bu fotoğrafçılık türü neden giderek daha fazla kazanıyor? yüksek hız? Sadece bu yazıda değil, bu soruları cevaplamaya çalışacağız. Wikipedia'nın dediği gibi - makro fotoğrafçılık(eski Yunan makrosundan - büyük, büyük) - özelliği, bir nesnenin 1: 5-20: 1 ölçeğinde (yani, 1 cm'lik bir ölçekte) görüntülerini elde eden bir tür fotoğraf, film veya video çekimi kameranın ışığa duyarlı elemanındaki görüntü, nesnenin 5 -0.05 cm'sine karşılık gelir), ancak net sınırlar yoktur. Önceden dijital Fotoğrafçılık makro fotoğrafçılık, bir negatif üzerinde büyütülmüş bir görüntü olarak kabul edildi. Dijital fotoğrafçılıkta, ışığa duyarlı matris bir bilgi taşıyıcısı olmadığı için bu kriter çok az kullanışlıdır, sonuç olarak, pratik olarak makro fotoğrafçılığın bir monitör ekranında veya bir baskıda kabul edilebilir kalitede büyütülmüş bir görüntü elde ettiği düşünülür. Bazen makro fotoğrafçılık, yakın mesafeden (birkaç santimetre) fotoğraf çekme yeteneği olarak anlaşılır. Bu tür fotoğrafçılık, teknik olarak doğru makro fotoğrafçılık değildir - mesafelerdeki büyük fark nedeniyle. farklı parçalar bozulma (bozulma, görüntü alanının eğriliği) mercekten önce meydana gelir. Bu tür "makro fotoğrafçılığın" sınırlayıcı durumu, "gibi lenslerin kullanılmasıdır. balık gözü». İnsan açısından makro fotoğrafçılık, bir şeyin büyütülmüş veya doğal boyutlu bir görüntüsünü, yani 1: 5-20: 1 ölçeğinde elde etmektir (burada kameranın ışığa duyarlı elemanı üzerindeki görüntünün 1 cm'si 5'e karşılık gelir). nesnenin 0,05 cm'si).

Fotoğrafçılar ve Makro

Makro fotoğrafçılık, herhangi bir fotoğrafçı için çok ilginç ve "gizemli" bir konudur, ancak tüm fotoğrafçılar makro çekmez. Bunun neden böyle olduğunu hemen söyleyemezsiniz, ama bir anlayalım. Makro fotoğrafçılık için neler gereklidir? Başta - Lens... Her balina merceği fotoğraf çekemez. iyi kalite, prensip olarak makro fotoğrafçılık herhangi bir kamera ile yapılabilir. Ama bilmelisin ki Tasarım özellikleri belirli bir model bunu büyük ölçüde engelleyebilir, bu nedenle aşağıdaki "kuralları" bilmeniz gerekir veya belki de bunlara "öneriler" denir:

Geometrik bozulmalardan kaçınmak için uzun odak uzaklığına sahip bir lens kullanılması ve nesneyi mümkün olduğunca uzağa yerleştirmeniz önerilir (minimum olacaktır). Telekonvertörler ve uzatma halkalarını birlikte kullanmak mümkündür.

Bir kişi aptal değildir, her durumdan bir çıkış yolu bulabilir. Uzatma halkaları, kürkler. Makro fotoğrafçılık için geleneksel lenslerin kullanımına izin verir. Onların yardımıyla çok yüksek büyütmeler elde etmek mümkündür (örn. 20: 1). Bu "çıkışın" dezavantajları, lensin açıklığında bir azalma, çözünürlüğünde bir azalma, olası odak aralığının aralıktan (sonsuz, birkaç metre) aralığa (onlarca santimetre, birim) kaydırılmasıdır. santimetre).
Ters çevrilebilir halkalar. Normal lenslerin geriye doğru kullanılmasına izin verir. Bu durumda merceğe bağlı olarak oldukça büyük bir büyütme elde edilebilir. Dezavantajı, olası küçük çekim mesafesinin yanı sıra modern lenslerde de kural olarak, diyafram kontrolünün imkansızlığıdır.
Ek lens lensin önünde veya özel ekler için makro fotoğrafçılık... Kural olarak, bu lensin çıkarılamadığı durumlarda kullanılır. Bununla birlikte, görüntü kalitesi, özel lenslerin kullanılması durumunda olduğundan daha düşüktür: sapmalar meydana gelir, ışık saçılması artar. Dezavantajlar özellikle basit tek lens eklerinde ciddidir. 4 kata kadar ekleri kullanırken, daha yüksek büyütmeye sahip çift lenslerin kullanılması tavsiye edilir - özel çoklu lens ekleri.
Özel lensler. Kural olarak, 1: 1'e (veya 1: 2'ye kadar) kadar bir ölçekte çekime izin verirler, otomatik odaklama kullanmak mümkündür, tüm mesafelerde odaklama mümkündür (bu durumda en büyük büyütme elde edilir) lense minimum mesafede).

Bu tür lenslerin ezici çoğunluğu sabit bir odak uzaklığına sahiptir (en tipik değerler 50, 100, 180 mm'dir, varyasyonlar mümkündür - 60, 90, 105, 125, 150 mm), göreceli olarak oldukça büyük değerler diyafram (1: 2.8-1: 3.5).

Modern özel makro lensler, yakın nesneleri çekerken optik bozulmayı en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. ikincisi - maruz kalma parametreleri... Fotoğrafın kalitesi büyük ölçüde bu parametrelere bağlıdır. Maruz kalma parametreleri şunları içerir:

aydınlatma - büyük veya iyi olmalı, ne istersen onu söyle. Ana kuralı unutmayın: Dahili flaş genellikle çok kullanışlı değildir, çünkü genellikle yana doğru parlar (paralaks nedeniyle) veya ışığı uzun bir lens veya ek tarafından engellenir !!! Yani makro fotoğraflar çekerken flaş KULLANMAYIN. Özel dairesel flaşlar kullanmak mümkündür.
Diyafram - küçük olmalıdır (başka hedefler izlenmedikçe ve konu düz olmadıkça alan derinliğini artırmak için).
Pozlama - kural olarak, sonuç uzun olmalıdır, bu da bir tripod veya optik tezgah kullanılmasını gerektirir. Üçüncüsü, fotoğrafçının kendisinin deneyimidir. Deneyim, fotoğrafçının bir nesneyi keskin bir şekilde "alma", diğer bir deyişle odaklanma, ona odaklanma yeteneği olarak anlaşılır.
Odaklanmanın en kabul edilebilir yolu, film veya CCD / CMOS sensör düzlemindeki gerçek görüntüye manuel olarak ulaşmaktır. Film yerine odaklanan buzlu cam yerleştirilir. Birçok dijital kamerada, video çıkışı veya USB bağlantı noktası aracılığıyla görüntüyü kameranın kendi yerleşik ekranında veya TV veya bilgisayar gibi harici ekranlarda izlemek mümkündür.
SLR kameralar - görüntüyü ek bir ekranda izlemek (buzlu cama odaklanarak) - sonuçlar gerçek görüntüden daha kötü değildir.
Telemetre kameraları - telemetre ölçeğini yeniden hesaplayarak makro fotoğrafçılık mümkündür. Telemetre belirli bir sınıra kadar, nadiren yarım metreden daha az çalışır, daha kısa mesafelerde sadece ölçekli bir kamera olarak kullanılabilir.

Üzerine basit lensler monte edilmiş, hiperfokal mesafeye ayarlanmış kameralar veya otomatik odaklamalı film kameraları - makro fotoğrafçılık neredeyse imkansızdır. Ancak burada da bir yol bulundu, bu durumda, bazen fotoğraflanan nesnenin içine yerleştirildiği odak uzunluğuna sıkıca tutturulmuş bir çerçeve ile bir bağlantı merceği kullanılır.
Görüntü tabanlı otomatik odaklamalı dijital kameralar, en popüler ve doğru odaklama yöntemlerinden biridir. Odak noktası seçimine sahip kameralar çok uygundur.

makro fotoğrafçılık yüksek büyütmede, resimde çıplak gözle ayırt edilemeyen ayrıntıları ve nesnenin en ilginç olan en küçük parçalarını gösterebilir. Modern toplumda makro fotoğrafçılık sadece fotoğrafçılar tarafından değil, aynı zamanda çalışmalarında bu kadar küçük parçacıkları ve bir nesnenin veya bir şeyin parçasının yapısını görmek için gerekli olan bilim adamları, biyologlar, fizikçiler tarafından da kullanılır.

Makro fotoğrafçılık, en küçük nesnelere bakmanıza izin veren eğlenceli bir fotoğrafçılık türüdür. Çevre yakın mesafeden, bitkileri veya böcekleri ayrıntılı olarak inceleyin. Makro fotoğraflamayı öğrenmek zor değil, ancak yine de bu türün kendi incelikleri var, sadece hangisini çekebileceğinizi bilerek güzel resimler... Bu yazıda makro nasıl çekilir tartışılacaktır, burada bu tür çekimlerin ana özellikleri ve bunun için gerekli ayarlar iyi sonuç... Ayrıca burada her şey anlatılacaktır. gerekli ekipman harika çekimler garanti ediyor.

Makro fotoğrafçılığın temel özellikleri

Makro çekim, başka hiçbir fotoğraf türünde olmadığı gibi, fotoğrafçılık sırasında maksimum çerçeve netliği ve doğruluğu gerektirir. En ufak bir sarsıntı, bulanık çerçevelere ve bulanık odaklamaya neden olabilir. önemli yönlerçerçeve.

Makro fotoğraflar, görüntülenen nesnenin tüm yüzeyinde net olmalıdır, bunun için fotoğrafların dar bir diyafram ile çekilmesi gerekir. Açıklığın büyük bir açıklığı, odak alanındaki küçük bir hatayla filme alınan böceğin bulanık görünmesine neden olabilir.

Fotoğraf: Iain Lawrie

kalite için profesyonel çekim makro, her zamanki gibi özel ekipmana ihtiyacınız olacak refleks kamera ve bir kit lens yeterli olmayabilir. Evet, güzel kelebek ve çiçek çerçeveleri elde edebilirsiniz, ancak gerçekte, büyük bir yakınlaştırmaya sahip çerçeveler yalnızca özel adaptörler vb. kullanırsanız çalışır.

makro ayarları

Daha önce de belirtildiği gibi, net ve kaliteli bir makro oluşturmak için dar bir diyafram aralığı ayarlamanız gerekir. Diyafram değeri f/10 veya daha fazla olmalıdır. Elbette bu diyafram değeri ile nispeten yavaş bir enstantane hızı kullanmanız gerekecek, aksi takdirde ISO değerini artırmanız gerekecek. Her durumda ISO'yu artırmaya değmez, fotoğraf üzerinde zararlı bir etkiye sahip olacak ve grenliliğe neden olacaktır. küçük detaylar ve renk tonları... Hala konunun netliğini riske atmaya hazır olduğunuz veya sahnenin arka planı bulanıklaştırmayı gerektirdiği durumlarda geniş bir diyafram açıklığı ayarlayabilirsiniz ancak bu durumda deklanşör hızı değerlerini daha yüksek hızlara doğru değiştirmeyi unutmayın.

Fotoğraf: Lee Crosbie

Yakın çekimleri başarılı bir şekilde çekmek için bir tripoda ihtiyacınız var. Birçok kamera tripodu başlangıçta bomu 180 derece çevirecek ve bomun yatay olarak konumlandırılmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu özelliklere sahip tripodlar, yakın çekim fotoğrafçılık için idealdir.

Odak ayarı söz konusu olduğunda, makro fotoğrafçılıkta manuel odak ile çekim yapmak daha iyidir. Otomatik odaklama beklenmedik sonuçlara yol açabilir, gerçek şu ki, kamera otomatik olarak odaklayarak en yakın nesneleri yakalar, bu da ön plandaki bitkilerin veya diğer istenmeyen nesnelerin odak noktasına gelebileceği anlamına gelir. Manuel odaklama size bir böceğin önünde veya bir çiçeğin merkezinde kendi kendinize ayar yapma fırsatı verecektir.

Makro fotoğrafçılık, en küçük nesneleri yakalama ve bu güzelliği izleyiciye gösterme yeteneği ile birçok fotoğrafçıyı kendine çeker. Bugün size harika makro fotoğraflar çekmenize yardımcı olacak kamera ayarlarından bahsedeceğiz.

Makro fotoğrafçılıkta ustalaşmak çok zaman ve çaba gerektirebilir, ancak sonuçlar çabaya değer. Önce şunu hatırla Karakteristik özellik Yakın plan çekim, net ve keskin bir ön plan nesnesi ve sığ alan derinliğine sahip bir arka plandır.

Makro fotoğrafçılık için kamera ayarları. Klasik yakın çekim

Manuel pozlama modunda fotoğraf çekin, bu size konunuz üzerinde tam kontrol sağlayacaktır. Diyafram önceliği modu tercih edilir; makro fotoğrafçılığa f / 11 diyafram değeri ile başlayın.

Odaklanmak. Statik nesneleri fotoğraflarken manuel odak modunu kullanın ve konunun orta alanına odaklanın;
Makro yakın çekimler için diyaframı f / 11'e ayarlayın. İçin daha fazla derinlik Keskinlik, f / 16 veya f / 22 gibi daha küçük bir diyafram kullanın;
Aydınlatmaya bağlı olarak deklanşör hızını ayarlayın;
ISO 100;
50 mm'den 100 mm'ye kadar odak uzaklığı;

Makro fotoğrafçılık için kamera ayarları. Sığ alan derinliği

Sığ bir alan derinliği elde etmenin iki önemli noktası vardır. İlk olarak, lenste mevcut olan en geniş diyaframı seçin. Çoğu makro lenste, çoğu zoom lensinden çok daha geniş olan f / 2.8'dir.

Konu ile kamera arasındaki mesafe, sığ bir alan derinliği elde etmenin ikinci adımıdır. Konu kameraya ne kadar yakınsa alan derinliği o kadar sığdır.

Odaklanmak. Sığ alan derinliğiyle çekim yaparken hassas odaklama kesinlikle gereklidir ve otomatik odaklama ile elde edilmesi zordur. Bunu düzeltmek için manuel modda çekim yapmaya değer;
Pozlama modu. Diyafram önceliğine öncelik verin (Av veya A);
Deklanşör hızı otomatik olarak ayarlanacaktır;
ISO 200;
Odak uzaklığı - 50 mm'den 100 mm'ye;
Beyaz dengesini ışık kaynağına göre ayarlayın.

Elde makro fotoğrafçılık için kamera ayarları

Diyafram Önceliği moduyla böcekleri veya diğer küçük yaratıkları yakın mesafeden çekmek, alan derinliği üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar.

Odaklanmak. Tek noktalı odak seçin ve böceklerin gözlerine veya çiçeğin özüne odaklanın;
başarı için arka plan bulanık, diyaframın mümkün olduğunca açık olması arzu edilir;
Deklanşör hızı yaklaşık 1/250 sn olmalıdır. veya daha hızlı. Aksi takdirde fotoğraflar bulanık görünebilir;
ISO 200;
Beyaz dengesini ışık kaynağına göre ayarlayın.