Metal bir teknenin boyutları. Düz dipli tekne nedir? Boyutlar ve çizimler

İmalat teknolojisinin projesi, çizimleri, eskizleri ve açıklaması
tek tabaka kontrplaktan yapılmış tekneler

dikkatinize sunuyorum tek bir kontrplaktan tekne yapma teknolojisinin projesi, eskizleri ve açıklaması. Tasarım ve teknoloji, 50'den fazla benzer teknenin inşası ve işletilmesi deneyimine dayanarak tarafımdan geliştirildi. Yazıldığı gibi yaparsanız, uzun duman molalarından kaçınırsanız, bu tekneyi iki hafta içinde, hatta daha hızlı bir şekilde inşa edebilirsiniz. Genel olarak bu, babası Carlo'nun meşhur olduğu usta bir marangoz deneyimine de sahip olmayan "zengin olmayan Pinokyo" için bir balıkçı teknesidir. Temel malzemelerin maliyeti (3x1,5 m ölçülerinde bir kontrplak levha; çıtalar, boya ve epoksi) yalnızca 625 ruble idi.

Bir tekne inşa etmek için gerekli temel malzemeler:

• madeni para (hangi mezhep veya hangi ülke olursa olsun);
• su geçirmez kontrplak markası FSF - 1500x3000 mm ölçülerinde ve 4 mm kalınlığında 1 sayfa;
• kenarlar için çıtalar: 10x40 mm kesitli 3 metre - 4 adet;
• metre kesiti 25x50 mm - 2 adet;
• taban için çıtalar: 20x40...50 mm kesitli 2,5 metre - 2 parça;
• 90 santimetre kesitler 10x40 mm - 6 adet;
• panolar: yarı bölme - bir kutu için durdurucu (boyutlar 1200x125x15 mm) - 1 adet;
• kavanoz (boyutlar 1200x250x25 mm) - 1 adet;
• vasistas trimi (boyutlar 1000x140x20 mm) - 1 adet;
• kürekçinin ayakları için destek (boyutlar 1000x50x25 mm) - 1 adet;
• epoksi yapıştırıcı - 5 kg;
• boya;
• fiberglas - 3 m (0,9 m genişliğinde);
• 1,5 mm çapında bakır tel, çiviler, vidalar.

Aletler: testere, matkaplarla matkap, kelepçeler, düzleme, zımpara bezi.

Not; Kürek kilitleri satın almak gerekir (Şek. 1). Bunları paslanmaz çelikten kendim yapıyorum. Şu ana kadar kaliteleri hakkında herhangi bir şikayet olmadı.

Bir kontrplaktan tekne inşa etme teknolojisi

Hemen şunu söylemek istiyorum ki düz tabanlı bir tekne yapacağız. Bu tasarım daha basit ve daha güvenilirdir.

1. Bir kontrplak levha alın ve sintine hattını ve sancak tarafındaki kıç aynalığının bir kısmını bir şerit kullanarak çizime göre işaretleyin (Şekil 2'deki ABC çizgisi). “Referans” noktalarına çivi çakabilirsiniz. Boyutlar alışılmışın dışında milimetre cinsinden verilmiştir; santimetre cinsinden de verilebilir. Evet ve boyutsal doğruluğa burada özellikle ihtiyaç duyulmuyor. Biraz fazla ya da az... Önemli olan alt desenin simetrik olmasıdır.

2. Vasiliğin bir kısmını ve sağ elmacık kemiğini ABC çizgisi boyunca kesiyoruz (bkz. Şekil 2).

3. Ortaya çıkan kesilmiş parçayı (Şekil 2'de - sağ taraf) sol tarafa yerleştiriyoruz, ikincisini yerinden çıkmayacak şekilde kelepçeler veya çivilerle ve onun yardımıyla sanki bir alet kullanıyormuş gibi sabitliyoruz. şablon, altını ayrı ayrı, vasiliği ayrı ayrı işaretliyoruz. Bu durumda taban ve kıç aynalığının simetrisi tam olarak gözlemlenecektir. Yapılan kesme işlemleri sonucunda elimizde kenar yapımında kullanılacak kontrplak levha ve vasistastan iki parça kaldığını unutmayın.

4. Kıç kenarı, alt kısmı ve vasistasın karşılık gelen kenarı boyunca her 150 mm'de bir 1,6 mm çapında delikler açıyoruz.

5. Vasistası tel ile (delikler kullanarak) tabana sabitliyoruz.

6. Alt kısmı bir taburenin ve üç sandalyenin üzerine yerleştirin (Şek. 3). Klasik teknikleri ve klasik edebiyatı (“Kraliçe Margot”, “Savaş ve Barış”) kullanarak gerekli 100 mm'lik alt sehimi ve istenen vasistas eğimini oluşturuyoruz. (Altın altına, özellikle kontrplak 4 mm kalınlığındaysa, daha sonra yanlara doğru gidecek olan çıtalar yerleştirmek iyidir).

7. Kalan kontrplak parçalarından birinde, traversin eğimini dikkate alarak yan konturları işaretliyoruz. Bunu yapmak için, yan taraftaki boşluk alt kısımdaki elmacık kemiğine doğru bastırılır. Kolaylık sağlamak için, üstteki traverste delikler açabilir ve iş parçasını tel ile ona sabitleyebilirsiniz, ancak yine de tarafı işaretlemek için, gelecekteki iş parçasının yayını tutacak ve çizecek bir asistana ihtiyacınız olacaktır. iş parçası ile alt kısım arasındaki kalan temas hattını ve gövde çizgisini bir kalemle işaretleyin.

8. Tarafı kesip şablon olarak kullanarak diğer tarafı kesiyoruz. Ortaya çıkan düzensizlikleri bir düzlemle veya daha iyisi tahta bir bloğun etrafına sarılmış daha kaba bir zımpara kağıdıyla gideriyoruz. Yanları mümkün olduğunca aynı yapmaya çalışıyorlar.

9. Tabanın kenarları ve yanların karşılık gelen kenarları boyunca, 150 mm'lik artışlarla delikler açıyoruz, tekneyi çürümeyi önleyici bir sıvıyla, örneğin "Senezh" ile kaplıyoruz, bu da servis ömrünü önemli ölçüde artıracaktır. tekneyi, özellikle kontrplak huş ağacı ise ve tekneyi 1,5 mm çapında bakır tel ile dikin. Bükümleri dışarıdan oluşturuyoruz. Alt tarafa kenetlendiğinde yan tarafın alt tarafa yerleştirildiğini lütfen unutmayın. Vasistas da tabana yerleştirilir ve yanların içine yerleştirilir.

10. Ataçların teline çekiçle vurup vuruyoruz.

11. Kutuyu ve bölmeyi yerleştirip geçici olarak vidalarla sabitliyoruz ve şeritleri yanlara yapıştırıyoruz. Ortasında kürek kilitleri için deliklerin olacağı kısa şeritler yan taraftan önceden kesilir ve iç yan ray ile kontrplak taraf arasına yapıştırılır. Kürek kilitleri için deliğin merkezi kutudan (koltuktan) 300 mm uzaktadır. Braketleri (gövdenin belirli parçalarını birbirine açılı olarak bağlamak için gemi gövdesinin yapısal elemanları) yapıştırıyoruz, bunları geçici olarak “Sinekler” üzerine kelepçeler, çiviler veya vidalarla sabitliyoruz. "Fly" veya "Crusk", daha sonra çıkarılmasını kolaylaştırmak için geçici bir çivi (vida) için herhangi bir şekle sahip ahşap veya kontrplak bir rondeladır.

12. Alt ve yanların birleşim yerlerini içten fiberglas ile üç kat halinde yapıştırıyoruz. Bu durumda iç şeridin genişliği 25 mm, orta şeridin genişliği 40 mm ve dış (üst) şeridin genişliği 50 mm'dir. Bu ek yerlerini dışarıya yapıştırmadan önce ataçların ısırılması gerekir. Bir düzlem ve zımpara kağıdı kullanarak düzensizlikleri düzeltir ve elmacık kemiğini dışarıdan yuvarlarız. Uçlara çapa halatı, bağlama halatı, balık tankı vb. bağlanabilmesi için braketlere delikler açıyoruz. Son olarak kutuyu yapıştırıyoruz ve altına tutkalla "iyi şanslar için" bir bozuk para yapıştırıyoruz. Her ne kadar kehanetlere inanmasam da “madalyonun” inanmayanlara bile yardım ettiğini fark ettim. Boyayı ve buna bağlı olarak kontrplağı çizilmelere ve ıslanmaya karşı korumak için durdurucuyu ve şeritleri bacakların altına ve tabana yapıştırıyoruz. Bu şeritleri gövdenin içine ve dışına yerleştiriyoruz.

13. Tahtayı kesip traversin üzerine yapıştırın.

14. “Geçici” vida ve çivilerden kalan tüm deliklere epoksi ile yağlanmış dübeller (ahşap çiviler) çakıyoruz. Epoksi sertleştiğinde fazlalık kesilerek dübelin yeri macunlanıp temizlenir. Teknenin dış yüzeyleri için pentaftalik boya ile boyanması daha iyidir. Kullanılan çürüme önleyici sıvının bu boyayla uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz yeterli. Genel olarak boya kutusunun üzerinde yazanları okumakta fayda var.

15. Kutunun kenarından kürek deliğine olan mesafe daha önce de belirtildiği gibi 30 cm'dir Kalın bir rayda 17 mm çapında bir delik açıyoruz. 17 mm çapında matkabınız yoksa delik açabilirsiniz. daha küçük çap ve ardından uygun bir donanımla genişletin. Ortaya çıkan deliğe, yaklaşık 70 mm uzunluğunda ve et kalınlığı en az 1,5 mm olan uygun çapta (alüminyum hızla aşınır, demir paslanır) paslanmaz çelik veya pirinç bir boru yerleştirilir. Tüpü deliğe yerleştirmeden önce epoksiye batırılmış fiberglas ile sarılır. Borunun üst kısmı, olta veya ağın ona yapışmaması için kenarla aynı hizada girintilidir. Borunun çapı gereğinden büyükse iç rayın daha kalın olması gerekecektir. Bu tüplerin tüm yapıdaki tek metal parçalar olması arzu edilir (tabii ki ataçları saymaz). Alt anahtarı, küpeşteye yapıştırılması ve dübellerle sabitlenmesi gereken 30...40 mm kalınlığında bir blok olan bir "yastık" yardımıyla daha yükseğe kaldırabilirsiniz. Daha sonra tüp düz bir çizgide alınmalıdır. Kürek çekmek daha uygun olacak ama ağ kullananlar böyle bir "yastığın" engel olduğunu iddia ediyor.

Kürekler. Kürek yapmak için birçok seçenek var. Masif tahtalardan, çıtalardan ve borulardan yapılırlar. İngiliz tekne yapımcıları, güney yamacının açık alanında yetişen 14 dişbudak çıtasından bir kürek milinin monte edilmesini tavsiye ediyor ve yalnızca gövdenin kuzey kısmından kesilmiş çıtalar uygun! 2 metrelik 50x50 mm kesitli kirişten mil ve kürek sapı yaparak beni tatmin eden bir sonuç aldım. Doğru, aynı kirişin, ancak inçlik bir tahtadan yapıştırılmasının daha iyi olduğu ortaya çıktı. Bıçak olarak mil yuvasına 400x200 mm ölçülerinde ve 6 mm kalınlığında kontrplak yerleştirdim. Bıçakta mil 35 mm çapa kadar uzatılır. Kulpun önünde kare kesiti bıraktım. Kürek ağırlık merkezi kürek kiline yakınsa küreği kontrol etmek daha kolaydır. Bazen bu amaçla kulplara kurşun bile konur. Kürek 220 cm uzunluğundadır, bıçak yuvaya yapıştırıcı ve iki adet ev yapımı (4 mm çapında telden yapılmış) alüminyum perçin ile sabitlenmiştir. Küreklerinizi 2 m'den kısa yapmayın çünkü bu tür küreklerle rüzgara ve akıntıya karşı kürek çekmek çok zor olacaktır. Kürek satın alabilirsiniz, bir mağazada plastik bıçaklı küreklerle karşılaştım ama maliyeti 750 ruble ve tüm teknenin malzemeleri sadece 625 ruble idi.

Not: Bir bozuk para atmayı unutmayın.

Bir tekne inşa ederken ne ve neden değiştirilebilir?

Alt. Çok uzaklara yüzmezseniz, havuzda dalga olmaz ve tortunun her cm'si önemlidir; taban genellikle düz (eğrisiz) hale getirilebilir. Ancak böyle bir teknede kıç, suyu da beraberinde çekmeye başlayacak ve kürek çekmek zor olacaktır. Bu durumda 120 cm genişliğindeki bir teknenin tabanını 80 cm vasistas genişliği ile daha geniş (yaklaşık 1 m) yapmak daha iyidir.

Sazların arasından geçmek zorunda kalırsanız altını daraltabilirsiniz ama genişliği 70 cm'den az olursa atış yapamazsınız ve çıkrığı dikkatli atmak zorunda kalırsınız. Özellikle su soğuksa!

İlgilenenler için kendinize bir kontrplak levhadan bir tekne yapınşeklinde normal ahşap omurga, incirde. Şekil 4, alt kısmın 100°...120° açıyla birbirine bağlanan iki kontrplak boşluğundan oluşmasıyla oluşan “omurganın” tasarımını göstermektedir.

Burun. Teknenin pruvası “iyimser” gibi dikdörtgen yapılırsa taşıma kapasitesi ve stabilitesi artacaktır. Dikkatli davranırsanız üç kişi yüzebilir. Ancak dalgalara ve rüzgara karşı kürek çekmek ve sazlıkların arasında ilerlemek daha zor olacaktır. Ayrıca pruva için bir parça kontrplak veya tahta bulmanız gerekecek, bu da teknenin ağırlığını artıracaktır.

Motor. Vasistas güçlendirilmişse üzerine 5 hp'lik bir motor da asabilirsiniz. s., ancak gücü 2 litreden fazla olmayan bir motor kullanmak çok daha güvenlidir. İle. veya örneğin Snetok elektrik motoru. Ancak yine söylüyorum bu ek bir ağırlıktır.

Besleme kutusu. Sabit bir kıç yatış elbette teknenin ağırlığını artıracaktır, ancak uzun bir kürek çekme ve balık tutmanın ardından teknenin her ekstra gramı bir kilogram gibi görünür. Bazı şeyleri kutu şeklinde kavanozlarda saklayabilirsiniz ancak unutmayın, oradan bir şey almak için kavanozdan kalkmanız gerekir ve bu her zaman güvenli değildir.

Keel.

Teknenin kıç tarafındaki benzer bir yüzgeç (boyutları: uzunluk 1 m, yükseklik 7 cm, kalınlık 25 mm) özellikle deneyimsiz bir kürekçinin tekneyi rotasında tutmasına yardımcı olacaktır, ancak tekne hareket ettiğinde engel teşkil edecektir. kumsalla kıyıdan uzakta. Aslında salma yapmanızı tavsiye ederim ama yolunuza çıkarsa uçak çoktan icat edilmiştir ama baltayla salma yapmanızı tavsiye etmiyorum.

Denize açılmak. Teknemiz için "iyimser" bir yelken, dümen ve salma oldukça kabul edilebilir. Sonuç küçük bir "Ochakovskaya kaşı" olacak. Ancak bir tekneyi modernize etmeye başladığınızda, her türlü iyileştirme ve uyarlamanın birçok sorunu beraberinde getireceğini ve. Belki başka bir tekne için tasarım bulmak daha kolay olacaktır. Örneğin web sitesinde birçoğu var ve. Bu projenin avantajları: minimum maliyet ve emek yoğunluğu, usta sanatçının nitelikleri için özel bir gereklilik olmaması ve çok tatmin edici (!) tüketici nitelikleri tekneler.

Bir tekne inşa ederken neyin ve neyin değiştirilebileceği

FSF markalı kontrplak, FK markalı kontrplakların yerini tamamen alacak, yalnızca ikincisinin yapıştırıldıktan sonra sıcak keten tohumu yağı ile yağlanması ve daha iyice boyanması gerekecek. Bu tür kontrplaktan yapılmış teknelerin dikkatli bir şekilde uzun yıllar hizmet verdiği örnekler vardır. Çıtalar için iğne yapraklı ağaç yoksa, benzer amaçlar için sert ağaç da uygundur. Sonuçta Cape Horn'u dolaşmak zorunda değilsiniz ve birkaç yıl içinde belki huş ağacı çıtaları bile çürümez. Yumuşak kavak ve kavaktan yapıldığını ve uzun yıllar dayandığını unutmayın. Doğru, sert ağaçtan kül (çıtalar) ve ıhlamur (tahtalar) almak daha iyidir.

Kontrplak yoksa dogru beden, biri veya diğeri ayrı parçalardan monte edilebilir. Bu durumda seçenekler mümkündür. Örneğin, alt kısmın uzunluğu gerekenden sadece 20 cm daha kısaysa ve kendi ağırlığınız 90 kg'ın altındaysa kendinizi bu uzunlukla sınırlayabilirsiniz. Birleştirilecek kontrplağın kenarlarını sıkıştırmaya gerek olmadığını, uçtan uca yapıştırmanın daha kolay ve daha güvenilir olduğunu unutmayın. Bağlantı yerindeki gövdenin iç kısmına 10...15 mm kalınlığında ve 5...7 cm genişliğinde bir şerit ve dışına bir fiberglas şerit koymanız gerekecektir. Daha sonra bağlantı tel ile birlikte dikilir ve tel yoksa iplik veya sicim (tercihen sentetik) kullanabilirsiniz. Tel için delikler örneğin üçgen bir bız ile açılabilir veya yapılabilir. Çapı 1,6 mm olmayan ama daha büyük delikler açarsanız sorun değil, epoksi onları yine de kapatacaktır.

Nelerden tasarruf edebilirsiniz?

Fiberglas sıkıntısı varsa, şeritleri daha dar, ancak yine de en az 3 cm genişliğinde kesilebilir ve iki katman, eklemi güvenilir bir şekilde kapatmanıza olanak sağlar. Gerekirse, epoksi tamamen herhangi bir su geçirmez yapıştırıcıyla değiştirilecektir, ancak aynı zamanda elmacık kemiği boyunca altta 30x25 mm kesitli bir şerit yapıştırmanız ve tabanın sabitlenmesini organize etmeniz gerekecektir. yanlarını vidaların üzerine yerleştirin, ikincisini 100...150 mm'lik artışlarla yerleştirin. Bu durumda, ray önce yana yapıştırılır (kenardan yaklaşık 5 mm çıkıntıyla) ve ardından "çıkarılır", yani tabana sıkıca oturacak şekilde çekilir.

Çıtalar yanlara tutkalsız olarak tutturulabilir (boya ile kaplandıktan sonra yalnızca çivi veya vidalarla). Ancak daha sonra çıtaların kesit boyutlarını yaklaşık üçte bir oranında ve kitapçıkların boyutunu iki kat artırmanız gerekecek, bunları en az 30 mm kalınlığındaki tahtalardan keserek (biliniyor ki yapıştırılmış parça tek bir bütün olarak çalışır ve kolektif bir çiftlikteki kolektif çiftçiler gibi bir araya getirilmiş parçalardan oluşur (birlikte görünüyor, eh...).

Çubuğa kaynaklanması ve M8 cıvatalarla vidalanması gereken çelik bir borudan da iyi alt anahtarlar yapılabilir. Eğer tüpler de varsa büyük çap, daha sonra plastik şişelerden ekler yerleştirilmelidir. Bu tür astarlarla sıra kilitleri gıcırdamıyor ve bana öyle geliyor ki onlarla kürek çekmek bile daha kolay hale geliyor. Kürek kilidi akslarının çapı 12 mm'den büyük olmamalıdır ve 10 mm'den küçük olması bir şekilde tamamen pratik değildir.

Kontrplak (gerekli format mevcut değilse), daha önce de belirtildiği gibi, preslemeden, ancak uçtan uca bir fiberglas şeridi dışarıya ve içeriye 20x50 mm'lik bir şerit yerleştirerek birleştirilebilir.

Tekne yapımında yapılan hatalar

Ağırlığınız 90 kg ve üzerinde ise projede öngörülen çıtalar tabanı tutmayacaktır. Ayaklarınızın altında aşağı doğru bükülecek, su ile birlikte yukarı doğru bükülecektir (cereyan arttı). Teknenin hizmet ömrü oldukça azalacaktır, bu durumda alt kısım için daha kalın kontrplak (en az 6 mm) kullanmanız gerekecektir. Veya tabana en az 20x50 mm kesitli enine çıtaları (flora) yapıştırmanız gerekecektir. Bu tür çıtalar 30 cm'lik artışlarla kenarlarla yapıştırılmıştır, ancak iki yıl önce arkadaşlarımdan biri (net ağırlık - 105 kg) benden bir tekne alarak diyet yapıp 80 kg'a kadar kilo vermeye söz vermişti. Tabii ki yalan söyledim. Ancak tekne hala hizmet veriyor ancak nadiren balık tutuyor.

Alt ve yanları işaretlerken rayı döşemenin imkansız olduğu açıktır - yalnızca üç başlangıç ​​​​noktasını kullanarak eşit şekilde bükün. Bu nedenle teknenin eğrilmesini önlemek için önerilen kesme teknolojisini izleyin. Elbette eğri büğrü bir tekne de suyun üzerinde yüzer ama...!

Bir tekne inşa ederken çivi kullanmak daha hızlı ve daha ucuzdur ve her vida için bir delik açmayı ve vidanın kendisini bir tür yağla (hatta bitkisel) yağlamayı unutmazsanız, vidaların yardımıyla iş daha doğru yapılabilir. yağ). Aksi takdirde bu vidayı daha sonra sökemezsiniz. İstenilen pozisyonda sabitlemek için çıtaları takarken, örneğin normal bir kıyma makinesinden en az iki kelepçe kullanılması tavsiye edilir. Sonuçta çıtaları ellerinizle düzgün bir şekilde tutmak zordur. Tahtaları sabitlemek için, düz uçlu bir tornavida için yarım daire başlı 20...25 mm uzunluğunda daha büyük vidalar almak daha iyidir. Ve altlarına “sinekler” veya metal pullar yerleştirin.

Çıtaları seçilen herhangi bir noktadan sabitlemeye başlarlar, ardından tek yönde hareket ederler (bana öyle geliyor ki dış çıtaları ortadan ve iç çıtaları vasistastan sabitlemeye başlamak daha uygun olur). Bu durumda çiviler (vidalar) arka arkaya takılır, aksi takdirde "kabarcıklar" meydana gelebilir. Ve teknenin çarpık çıkmaması için, yanlara simetrik çıtalar takıldığında, çiviler dönüşümlü olarak bir taraftaki çıtalara, sonra diğer taraftaki çıtalara çakılır.

Yapıştırılacak yüzeylere çok fazla epoksi uygulayarak epoksiyi “tasarruf edemezsiniz”. ince tabaka reçine. Bu durumda epoksi ahşabın içine emilecek ve yapışkan tabaka hiçbir şey kalmayacak. Yaklaşık reçine tüketiminin 3 metrelik şerit veya aynı uzunluktaki fiberglas şerit başına yaklaşık 200 g olması gerektiğini hatırlatmama izin verin. Epoksi bir fırça veya spatula ile uygulanır; yapıştırılacak parçalar sıkıştırıldıktan sonra fazla reçine sıkılırsa her şey doğrudur. Bu arada acele ederseniz dikişleri yapıştırmak için “ekstra” reçineyi kullanabilir, vernik yerine gövdeye uygulayabilir ve delikleri düğümlerden doldurabilirsiniz. Dayalı kendi deneyimi Bir seferde 200 g'dan fazla reçine kullanmanın genellikle mümkün olmadığını söyleyebilirim (ve bu, her şeyin montaja hazır olmasına rağmen). Tek kelimeyle acele edin! Aksi takdirde reçine sertleşecek veya kaynayacaktır. Yaz aylarında güneşte kavanozdaki reçine birkaç dakika içinde sertleşir, hatta kaynar. Özellikle ED-16. Standart epoksi ambalajının üzerinde eldivenlerle çalışmanız gerektiği yazıyor, bu yüzden onları eksik etmeyin. Eldivenleriniz yoksa, önce ellerinizi yağla, tercihen bitkisel yağla yağlayın ve yapıştırılan parçaları yağlı ellerle lekelememek için üzerine pudra, örneğin talk pudrası veya un serpin. Veya ellerinizi sabunlayıp ardından sabunun kurumasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca ellerinizi reçineden silmek daha iyidir. sebze yağı ve paçavralar ve hemen hemen her çözücü bunun için uygundur (aseton, 646, çözücü). Ayrıca işten sonra sabunlayıp kurutursanız ve sabun ve suyla yıkarsanız eldivenler daha uzun süre dayanır.

Tekneyi inşa ederken ve sonrasında güvenliğiniz!

Yüzünüzü ve gözlerinizi reçineden ve en önemlisi sertleştiriciden koruyun. Bildiğiniz gibi sertleştiricilerin farklı türleri var ama benim karşılaştıklarımın arasında siyanür de vardı. Umarım herkes potasyum siyanürün özelliklerini duymuştur.

Kontrplak elbette batmaz ancak kaldırma kuvveti rezervi minimum düzeydedir ve suyla dolu bir teknenin sizi yüküyle ayakta tutamayacağı açıktır. Bu yüzden teknede en az 10/7 kapasiteli köpük parçaları veya plastik şişe bulundurmanızda fayda var. Bunları, tekneye güvenli bir şekilde bağlanması gereken bir torba içinde, pruva tarafındaki kutunun altına yerleştirmek en iyisidir - cankurtaran filikalarında, koltukların altında hava bulunan sızdırmaz tanklar (galvanizli sacdan yapılmış) vardı. Kıçta, yolcu koltuğu olarak ve aynı zamanda yüzdürme için 5...10 cm kalınlığında ve 40x50 cm boyutunda köpük plakanın bulunması iyidir. Ve üzerine kuru bir yer gerektiren bir şey koymak uygundur. Kavanozu daha alçak hale getirebilirsiniz, örneğin 100 mm yüksekliğinde, bu da iyi havalarda daha yükseğe oturmanıza olanak tanıyacak, aynı köpük plakayı kavanozun üzerine yerleştirerek (bu arada, üzerine oturmak daha sıcaktır). Köpüğün parçalanmasını önlemek için eski bir gömlekten sobaya bir çanta dikin. Bu plakanın bulunduğu torba kavanoza bağlanmalıdır. Ve kıç plakasını ayak dayanağına bağlamak daha uygundur.

Kutunun kenarından ayak dayanağına kadar olan mesafe ortalama ve 70 cm'dir ancak ayak dayanağını sizin için uygun bir mesafeye yapıştırmak daha akıllıca olacaktır.

Ayrıca teknenin sizden iki kat daha ağır olduğunu ve dikkatsizce kullanıldığında onu ters çevirmenin çok kolay olduğunu unutmayın. Aslında tekne oldukça stabildir, bu nedenle zamanla alabora olamayacağı hissi ortaya çıkar. Ancak bu hiç de doğru değil.

Fiberglas kumaş, cam tozunun uçmasını önlemek için üreticide emprenye edilir (yağlanır). Bu nedenle, daha güvenilir bir şekilde yapıştırmak için, açık spiralli elektrikli bir ısıtma plakası kullanarak yaptığım kumaşın yağdan arındırılması gerekiyor. Dumanın çıkması durana kadar kumaşı ısıtıyorum. Kumaşı fırında da yakabilirsiniz. elektrikli soba, ama mutfakta duman çıkacak! Özel gemi inşa kumaşını tavlamaya gerek yoktur, emprenye edildiği bileşim yapışmayı engellemez, ancak bunu elde etmeniz pek mümkün değildir. Her ihtimale karşı size bu kumaşın markasını söyleyeceğim - T-11-GVS-9.

Ancak geminin ana boyutları, gövdesinin şekli hakkında tam bir fikir vermiyor. Vücudun şekli hakkında kesin bilgi şu şekilde verilmektedir: teorik çizim kural olarak üç projeksiyonda gerçekleştirilir. Bu projeksiyonları elde etmek için, geminin gövdesi birbirine dik üç düzlemle kesilir: çap (DP); ana (OP) veya su seviyesi düzlemi (yük su hattı); kesit düzlemi veya basitçe bir orta kesit çerçevesi. Gemi görüntüsünün oluşturulduğu kesen düzleme uygun olarak çıkıntıya yan (orta düzlemde), yarım enlem (yük su hattında) veya gövde (gemi ortası çerçevesinde) adı verilir. Geminin teorik çiziminin elde edildiği referans düzlemleri Şekil 1'de gösterilmektedir. 2.

Ancak gövdenin yalnızca üç ana düzlemle kesilmesiyle elde edilen projeksiyonlar (Şekil 2), gövdenin şeklini ayrıntılı olarak tasvir etmek için açıkça yeterli değildir, bu nedenle ana düzlemlere paralel beş ila on düzlem daha çizilir, bunların kesişimi vücutla birlikte bir takım projeksiyonlar veren. Böylece, gövde DP'ye paralel düzlemlerle kesiştiğinde, OP - su hatlarına paralel, paralel çerçevelere paralel olarak kalça adı verilen geminin konturları elde edilir. Dahası, iki düzlemdeki çıkıntıların her biri düz çizgiler biçimindedir ve üçüncüsünde gerçek bir şekil vardır. Bu tür teorik çizimler, yuvaların yuvarlak şekillere sahip olduğu durumlarda gereklidir. Hem alt hem de yanların deri tarafından oluşturulduğu için teorik çizim, omurga, çene, yan üst kenar ve çerçevelerin ana hatlarının çizgilerinin izdüşümüne indirgenmiştir (Şekil 3).

Teorik bir çizim oluşturma yöntemleri, tekne de dahil olmak üzere herhangi bir gemi için ortaktır, bu nedenle her gemi yapımcısı, yapım ilkelerini bilmelidir.

Vücudun şeklinin yanı sıra temel boyutların seçimi de ana ve en önemli olanıdır. zor soru Bir gemi tasarlarken. Bu sorunu çözmek, gemi teorisinin temelleri hakkında bilgi sahibi olmayı (böyle bir bilim var) ve istatistiksel materyalin yaygın kullanımını gerektirir. İşinizi kolaylaştırmanın en basit ve en emin yolu, uygun bir teknenin hazır çizimlerini kullanmaktır. Bir dizi teknenin özelliklerini analog olarak analiz edebilir ve bunlara dayanarak kendi tasarımınızı oluşturmaya çalışabilirsiniz. Her durumda teknenin 1:10 veya 1:5 ölçekli maketini yapmak oldukça faydalıdır. Böyle bir model oluşturma sürecinde, ev yapımı bir gemi yapımcısı inşaat teknolojisini inceleyecek, gelecekteki tekneyi yalnızca çizim düzleminde değil, aynı zamanda uzayda da görecek ve tekneyi inşa etmek için ek bir teşvik alacak ve başarısına güven duyacaktır. işletme.

Tablo 1'de yaygın olarak kullanılan kürekli teknelerin özellikleri gösterilmektedir.

Tablo 1'den açıkça görülüyor ki tekneler buna rağmen büyük fark uzunluk olarak genişlik neredeyse aynıdır, bu da kürek çekme için en uygun mesafeye kürek kilitlerinin takılması ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Gerçek şu ki, örneğin küreklerle çalışmak. Sıra kilitleri birbirine daha yakın bir mesafede yerleştirildiğinde, aşağıdaki gibi şişme bot"Dalga" daha az etkili hale gelir. İki kişilik “Okhtinka” teknesinin uzunluğu neredeyse üç kişilik “Bychok-2”, “Beryozka” ve “Botnik” teknelerinin uzunluğuna eşittir. Böylece, gövdesi tahtalarla kaplanmış küçük, hafif, basit bir tekneden daha kullanışlı bir şey olmadığı sonucuna varabiliriz. Birkaç yıl önce benzer bir sorunu çözmeye çalışırken bu sonuca vardım. Sonra bir açıklamaya rastladım motorlu tekne Diğer teknelerden farklı olarak pruvasının bir miktar "kesilmiş" olması nedeniyle farklı olan "Yusufçuk", bunun sonucunda yaklaşık bir aralık (çerçeveler arasındaki mesafe) kadar kısaldı, çene üst kıç tarafına yakındı. merkez düzlemden önemli bir mesafede bulunan pruva hafif bir yükselişe sahipti, gövdenin ucu orta çerçeve alanında neredeyse düz bir tabana dönüştü. Açıklamada belirtildiği gibi “Dragonfly” motorlu tekne, 10...12 litre kapasiteli dıştan takma motorla nehirlerde ve küçük göllerde yelken açmak için tasarlanmıştır. İle. Böyle bir tekneyi tamamen 2 mm kalınlığında D16 alüminyum alaşımından ve çerçevelerden yaptım Z profili da bu sayfalardan yapılmıştır. Tüm bağlantılar perçinlenmiştir. Dikişler kalın bir şekilde ovuşturulmuş beyaz kurşunla kapatıldı. Tekne harika çıktı. İkimiz 20 hp'lik bir Whirlwind dıştan takma motorla üzerindeyiz. İle. yaklaşık 45...50 km/saat hıza ulaştı. Tekne küreklerin altında oldukça iyi hareket ediyordu, manevra kabiliyeti yüksekti ve iyi bir dengeye sahipti. Özellikleri: uzunluk – 3550 mm; genişlik – 1400 mm; yan yükseklik – 450 mm; ağırlık – 75...80 kg. Genel olarak, kürek altında veya dıştan takma motorla yelken açmak için iki kişilik iyi bir evrensel tekne olduğu ortaya çıktı. Teorik çizim"Yusufçuk" teknesi Şekil 2'de gösterilmektedir. 3, plaza koordinatlarının değerleri ise Tablo 2’de yer almaktadır. Plazanın geminin teorik gerçek boyutlu çiziminin yapıldığı, sonrasında çizilen parçalardan şablonların yapıldığı yer olduğunu hatırlatalım. gemi parçalarının yapıldığı yer.

Tablo 2'de Dragonfly motorlu teknenin güvertesinin ilk üç alanı kaplayan plaza koordinatlarının gösterilmediğini lütfen unutmayın. Teorik çizim güverteyi göstermektedir. Tekne gövdesinin pruvasına doğru bir eğime sahip olduğu görülmektedir. Gerçek şu ki, motorlu teknenin pruvası hareket ederken bir miktar yükselir ve tekne kayarken yatay bir pozisyon alır.

“Dragonfly” motorlu teknenin sürüş performansının bilinmesi, tasarımının basitliği ve imalatın üretilebilirliği dikkate alınarak sac malzeme, ahşap setli bir kürek teknesi ve kontrplak kaplama Lgab'sı 3050 mm'ye eşit olan muhafazalar. “Yusufçuk” un teorik çizimi biraz değiştirildi (Şekil 4). Plazma koordinatları Tablo 3'te özetlenmiştir.

Bilindiği üzere tekneler hareket tarzlarına göre yüzen, geçiş modunda hareket eden, kayarak ilerleyen ve hidrofoil üzerinde hareket eden olmak üzere dört türe ayrılmaktadır. Kayıkımızın kaymaması ve yüzer olması gerektiği için kıç tarafının dibini biraz kaldırdık. Aksi takdirde (kıç tarafının düz bir tabanı ve geniş bir kıç aynalığı ile), tekne kıç tarafının arkasına doğru hareket ettiğinde, teknenin hareketine önemli bir direnç sağlayabilecek bir su akışı oluşacaktır. Aynı amaçla ve teknenin manevra kabiliyetini arttırmak için kıç tarafındaki yanların eğimi Dragonfly gövdesinin dördüncü çerçevesindeki eğime benzer. Tekneyi 50 cm kısalttık ve yan yükseklik teknenin tüm uzunluğu boyunca aynı oldu. Omurganın pruvası - gövdenin dikliği ve ayrıca teknenin pruvasındaki tabanın ölü yükselişi arttırıldı. Teknemiz boyutları itibariyle şişme çift kişilik bot “Volna”ya benzemeye başladı.

Teknemizin özellikleri şunlardır: uzunluk – 3050 mm; genişlik – 1400 mm; yan yükseklik – 450 mm; ağırlık – 60...70 kg.

Teknemiz küreklerin altında iyice ilerledi. Balık tutmak için oldukça geniş ve çok uygun olduğu ortaya çıktı. 5...8 litre gücünde dıştan takma motor takılması yasak değildi. s., örneğin, “Surf” veya “Veterok-8”.

Refakatçi olmadan suda dinlenmeyi tercih eden yalnız DIY yapanlar için tekneyi bir aralık, yani 50 cm kısaltmanızı öneririz. Bu durumda teknenin uzunluğu 2550 mm olacak ve sonuç iyi bir tekli olacaktır. koltuklu tekne.

Hem iki kişilik hem de tek kişilik bir tekne için, yarım enlemde hafif bir azalmaya, örneğin 100 mm'ye kadar izin verilebilir. Sonuç olarak teknelerin genişliği 1200 mm olacak ve bu da “Berezka”, “Okhtinka”, “Fofan-F2” ve “Botnik” teknelerinin genişliğiyle karşılaştırılabilecek (bkz. Tablo 1).

Böylece teknenin gövdesinin ana hatlarına karar verdik. Şimdi başlayabilirsiniz

Yedi parçadan kontrplak bir tekne yapıyoruz.

Jack Sprat () ile ilgili küçük bir yazı yatçı ekibimizin dikkatini çekti. Tekneyi kompaktlığı (2,3x1,3 m), oldukça büyük kapasitesi nedeniyle gerçekten beğendim - fotoğrafta dört yetişkin ve iki çocuk vardı ve üretim teknolojisinin basitliği.

Tuzik'in yazıda verilen genel ölçülerini esas aldık ve bir hafta içinde benzerini yaptık. kontrplak tekne.

Teknenin inşası için, 2400 mm uzunluğa kadar birbirine yapıştırılmış (gönye eklemi kullanılmış) 4 mm kalınlığında sıradan inşaat kontrplak levhaları kullanıldı. Bunlardan sağlanan eskizlere uygun olarak kaplama boşlukları kesildi.

Teknenin genel görünümü (a), kıç yatırmasının kesilmesi (b), orta çerçeve boyunca kesit (c) ve küreğin çizimi (d)

Dış kaplama tabakalarını kesin.

büyüt, 1303x993, 120 KB

Gövde aksamı buna benziyordu. Alt boşluğu zemine ve ona karşılık gelen kenarları - elmacık kuşaklarının boşluklarını - döşedikten sonra bunları birbirine bağladık. Öncelikle boşluklar, tekne uzunluğunun yaklaşık olarak ortasına 1,5 mm çapında bakır tel klipsler kullanılarak bağlanır. Daha sonra kenarları yavaş yavaş bir araya getirerek aynı klipsler elmacık kemiğinin tüm uzunluğu boyunca sırasıyla baş ve kıç kısmına yerleştirilir. Uçlarda, gövdenin şekli baş ve kıç aynalıkları tarafından belirlenir.

Ataçlar için 2 mm çapında delikler, temiz bir boyuta kadar işlenen iş parçasının kenarından 8-10 mm mesafede kesilen bir çizgi boyunca 100-120 mm'lik artışlarla önceden delinmelidir. Çizimde gösterildiği gibi telin uçlarını gövdenin dışından bükmek daha iyidir.

Muhafazanın olukları boyunca bağlantı yapma sırası:
a - tel klipslerin yerleştirilmesi ve kıvrılması; b - oluk, iç cam elyaf bantların döşenmesi için hazırdır; c - bağlantıdaki bantların düzeninin şeması

Aynı şekilde, yan boşluklar da cildin elmacık kemerlerine tutturulmuştur. Cildi traverslere bağlamak için zımbalar da kullanıldı.

Daha sonra tüm bağlantılar içeriden iki veya üç kat fiberglas bantlarla yapıştırıldı. Epoksi reçine sertleştikten ve zımbaların uçları çıkarıldıktan sonra, aynı cam elyaf şeritleri mahfazanın dış tarafındaki oluklara yerleştirildi. Enine kutular ve yay kitabı (120X120) yerleştirildiğinde ve yanların üst kenarlarına çamurluk çubukları yapıştırıldığında, gövde gerekli sertliği elde etti. Alt kısım kontrplağa içten yapıştırılmış ince çam şeritlerle güçlendirildi.

Anlaşıldığı üzere, bu yöntemle gövdeyi monte etmenin rahatlığı için, tuzik'in yazarı Jack Holt'un sağladığı gibi her yerde aynı kalınlıkta kontrplak kullanmak en iyisidir. Kontrplak gövdenin nem direncini ve dayanıklılığını arttırmak için dış tarafına epoksi reçineli iki kat ince fiberglas kumaşla yapıştırdık. Dibe 50x6 kesitli bir "sahte omurga" yapıştırıldı. Rota stabilitesini artırmak için kıç tarafına küçük bir kanatçık yerleştirildi. Kutuların altına strafor bloklar sabitlendi. Toplam ağırlık teknelerin 35 kg'a eşit olduğu ortaya çıktı.

Teknenin "Vityaz" yatında römorkör olarak dört yıl çalıştırılması, yüksek performans özelliklerini doğruladı. Salyut motoru altında da oldukça başarılı bir şekilde kullanıldı.

Yan yüksekliği biraz azaltarak ve dolayısıyla ağırlığı azaltarak (bu özellikle su geçirmez kontrplak kullanılıyorsa fark edilecektir), bu tip bir teknenin sürücülere bir mini arabanın üst bagajında ​​​​taşınması için de önerilebileceğini düşünüyoruz. .

A.K. Kartsev, “Tekneler ve yatlar”, 1979, Sayı 01(077).

======================================================================

Chizhik'e yelken açın.

Sıradan bir kürekli tekneye takılı yelkenli bir direk, onu henüz gerçek bir yelkenliye dönüştürmez. Yelkeni ayarlamanıza ve kontrol etmenize olanak tanıyan arma ile yelken ve direklere ek olarak, daha fazla tüy alanına sahip bir dümene ve mutlaka tekneyi aşırı yanal sürüklenmeden koruyan bir salma veya salma tahtasına ihtiyacınız vardır ( sürüklenme) yanal ve özellikle rüzgara dik parkurlarda - rüzgara doğru 40-50°'ye kadar bir açıyla.

Bir yelkenli teknede mürettebatın yerleştirilmesi ve dolayısıyla teneke kutuların düzeni, kürekli veya motorlu bir teknedekinden her zaman farklıdır: Mürettebat, rüzgarın yalpalama basıncına karşı koyacak şekilde tekneyi eğmelidir ve bunun için insanlara ihtiyaç vardır. yan tarafa yerleştirilecektir. Ayrıca teknenin gövdesinin boyutları ve şekli seyir koşullarına uygun olmalı, yani nispeten düşük hızda hareket edecek şekilde tasarlanmalıdır.

“Chizhik” (bkz. “KYa” No. 24), düşük güçlü dıştan takma motor kullanma olanağı sunan bir kürek teknesi olarak tasarlandı: doğal olarak teknenin tasarımı bu kullanım durumları için özel olarak tasarlandı. Böylece, "Chizhik"te kürekçi için uzunlamasına bir orta sıra düzenlendi; bu sayede yolcu sayısına bağlı olarak tekneye en uygun trimi vermek mümkün, tekne boyunca geçiş için boş alan var, bunun yanlarında köknar ağaçlarının üzerinde uyuyabilirsiniz. Ancak aynı kutuya bir bot olan “Chizhik” için hiç de ihtiyaç yoktur.

Chizhik teknesinin temel verileri

Maksimum uzunluk 3,47m

Maksimum genişlik 1,47 m

Yan yükseklik 0,5m

Yük kapasitesi 300kg

Akşam 5'e kadar güç, l. İle.

"Chizhik"i bir yelkenli tekneye dönüştürmek için gövdesinin tasarımında buna uygun değişiklikler yapılması gerekiyor, bu nedenle bu konuyla ilgilenen koleksiyon okuyucularına iki seçenek sunuluyor:

Seçenek 1 - bir yelkenli ve kürekli teknenin gerekliliklerini en iyi şekilde dikkate alır, ancak orijinal tasarımda önemli değişiklikler sağlar. Bu seçenek en iyi şekilde "Chizhik" inşa etmeyi planlayanlar tarafından uygulanır;

Seçenek 2, orijinal çizimlere göre inşa edilmiş, bitmiş bir teknede minimum değişiklik yapılmasını içeren uzlaşmacı bir çözümdür.

Seçenek 1'de, bir salma kuyusu, kokpitte bir enine ve iki yan kutu ve çıkarılabilir parçaların - direk ve dümen - sabitlenmesi için ekipman gereklidir. Teknenin gövdesi orijinal tasarıma göre inşa edilmiş, ancak yan kirişi gemiye getirilmiştir. 1. Uzunlamasına bir kutu yerine, sadece alt kısmı açık, omurgadaki salma yuvasının üzerine vidalar ve yapıştırıcı ile sabitlenmiş dar bir kutu olan bir salma kuyusu monte edilir. Kuyu, yan kirişe dayanan enine bir kutu ile sabitlenir.

Kuyu duvarları ve kutunun zemini 6 mm kalınlığında su geçirmez kontrplaktan kesilmiştir. Son montaj kuyu içeriden sabitlendikten sonra yapılır dikey raflar sp. 2. Chizhik'te, üstü kapalı olan kuyu uygundur - açık kuyudan (istenmeden alçak yapılması gerekirdi), herhangi bir önemli dalgayla, su tekneye sıçramaya başlar.

Alyosha", V. Zhirnov tarafından Gus-Khrustalny'de inşa edilen Chizhik'e dayanan ilk bottur.

Gövde, No. 24 “KYA”da verilen çizimlere göre üretilir. Gövdenin üzerine salma kuyusunu sabitleyen sert bir kutu yerleştirilir. Kıç yüzgeci, kıç yatırmasında 120 mm'ye kadar yükseltilir. Bot, yaklaşık 6 m2 yelken alanına sahip bir sloop ile donatılmıştır. Bir ön payanda (st. halat çapı 3) ve vidalı gerdirmelerle örtülerle sabitlenen direğin toplam yüksekliği, basamaklardan yaklaşık 8 m'dir. Direk ve bom (2,0 m) çam çıtalarından birbirine yapıştırılmıştır ve sızdırmaz bir oluğa sahiptir. Bom sacı kablo kayışı vasistasa asılır. Omuz askısı boyunca 25 mm çapında bir blok kayar; levha, bomun yaklaşık olarak ortasındaki bir bloktan ve tabana tutturulmuş bir ayak bloğundan geçirilir.

Teknenin turistik amaçlı olması nedeniyle salma kullanılması gerekmektedir; daha basit sabit - "yapışan" salma tahtaları, su altındaki engellerle çarpışırken sert darbelere neden olur ve alışılmadık bir alanda seyrederken elverişsiz ve hatta bazen tehlikelidir.

Salma, salma kuyusunun alt kısmında delik açılmasını önlemek için yanakları omurganın dışına vidalarla tutturulmuş bir eksen üzerinde döner. Salma, metal bir çubuktan veya 20 mm çapında kalın duvarlı bir tüpten yapılmış, arka kenarına perçinlenmiş bir çubuk kullanılarak döndürülür (boruya bir tapa koymayı unutmayın!). Çubuk, yarıçapı 250 mm olan (eksen boyunca) bir daire etrafında çok dikkatli bir şekilde bükülmelidir. Salma kuyusundan çıkışına, metal bir ped ile bastırılarak yaklaşık 10 mm kalınlığında mikro gözenekli kauçuktan yapılmış bir conta takılır. Kauçuğun içindeki deliğin çapı çubuktan daha küçük olmalıdır. Salma, çubuğa M8 vidayla menteşelenen 4X30 metal şeritten yapılmış bir itici ile kaldırılır ve indirilir. İticinin kıç ucuna tahta top şeklinde bir sap takılması tavsiye edilir (bu tasarımın fikri eski bir bottan ödünç alınmıştır).

Salmanın ön ve arka kenarları keskinleştirilmeli ve ön kenar boyunca 1 mm kalınlığında koruyucu pirinç şerit sabitlenmesi tavsiye edilir. Kullanımı en kolay olanları, bir yan kirişle desteklenen çıkarılabilir yan kutular, arka dolabın bölmesindeki bir itme bloğu ve enine kutunun altındaki bir kontrplak şerididir. Zemin bağlantı elemanlarıyla aynı şekilde döner bağlantı elemanları ile yerinde tutulurlar. Boyuna bankaların altında köpük yüzdürme blokları tekne gövdesine güvenli bir şekilde bağlanmalıdır.

Direksiyon simidi bir direksiyon bloğu ve bir kaldırma tüyünden oluşur. Blok, üç kat bakalize kontrplaktan 5-6 mm çapında tutkal ve cıvatalar kullanılarak birleştirilir. 12 mm kalınlığındaki orta kısımda dümen kanadı için bir sektör kesiti bulunmaktadır. Yan yanakların kalınlığı 8 mm'dir. Yeke, bir levhadan bükülmüş metal bir klips kullanılarak bloğa tutturulur. Direksiyon halkaları, et kalınlığı en az 4 mm olan bir kareden kesilir veya bir şeritten bükülür ve 6 mm çapında vidalarla bloğa tutturulur. Pimler (kesik başlı M8 cıvatalardan) menteşe deliklerinin dişlerine vidalanır ve perçinlenir. Alt pim üst pimden yaklaşık 20 mm daha uzun olmalıdır, aksi takdirde direksiyon simidinin yerine takılması zor olacaktır. Direksiyon halkalarının kıç yatırmasına bağlanan kısımları da kareden kesilerek cıvatalarla MB'ye monte edilir.

Dümen kanadı 12 mm kalınlığında bakalize kontrplaktan kesilerek tıpkı hançer tahtası gibi kenarları keskinleştirilmiş ve bir dümen ile korunmuştur. Tüyün ekseni, yükseltilmiş tüyün bloğun yanaklarına karşı sürtünmeyle tutulmasını sağlayacak şekilde sıkılması ayarlanan bir M8 cıvatadır. Direksiyon bıçağının üst kısmı blok yuvasına serbestçe oturacak şekilde zımparalanmalıdır. Kalem elle doğrudan suya indirilir; Bu amaçla arka kenarında kulplu bir kol bulunmaktadır. Menteşelerden fırlamayı önlemek için direksiyon simidi, alt direksiyon halkasının üzerine takılan düz bir yay ile sabitlenmiştir.

Teknenin sancak tarafındaki kıç yatırmasında, DP'den 400 mm mesafede, kürek çekerken üzerine dümenin asıldığı ikinci bir çift direksiyon halkası takılmıştır. Yeke suyun altında serbestçe hareket ettiğinden bu, dümenci için çok uygundur. sağ el ve arkaya yaslanmıyor; dümen deplasmanının teknenin yol tutuşu üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yoktur.

Salma ve direksiyon dişlisi ile "Chizhik" donanımı

1 - 1X30 şeritten yapılmış çerçeve; 2 dümen tüyü, karaçalı 6 = 12; 3 - kalemi kaldırmak için tutamak; 4- direksiyon bloğu; 5 - yeke, 40X40; 6 - ana sayfa; 7 - bom tutucusu, 6 = 2 mm; 8- mandar için atkı; 9- 3X40 şeritten yapılmış klips, M 6 cıvatalarla kirişe sabitlenir; 10 basamaklı ped, 6 = 2 mm, direk mahmuzu için dikdörtgen delikli; 11- çubuk 12 için deliğin contası; 12 - 0 20 mm'lik bir tüpten çubuk; 13 - salma ekseni - pim 0 12 mm; 14 - salma, karaağaç 6 = 12; Salma ekseninin 15 yanağı, 6 = 2,5 mm; 16-kuyu duvarı; kontrplak 6=6; 17 - 25X60 kuyunun standı (anahtar); 18 - küpeşte kuyusu 25X30; 19- yeke klipsi, 6 = 2; 20 - bloğun yan yanakları, arka kontrplak 6=8; 21 - direksiyon döngüsü; 22- kontrplak conta 6 = 6; 23 - salma itme kuvveti; 24 yan sıra koltuk; 25 - kürek çekerken dümen konumu.

Direk boşluğu gerekli uzunlukta üç veya dört çam çubuğundan yapıştırılmıştır. Direğin kokpit mezarnası üzerindeki ve yüksekliğin yaklaşık yarısına kadar olan kısmı 70 /l/l çapında bir dairedir. Bu seviyenin üstünde, ön ve yan kenarlar, 40X50'lik üst kısımdaki bir bölüme, aşağıda - 30 X 50'lik mahmuzdaki bir bölüme ( daha büyük boyut her iki durumda da DP boyunca).

Döner seçenekli

1 - dövme 20X2; 2 - salma 25X80; 3 - kuyunun tabanı 20 X 60; 4 - salma iticisi için kesik; 5 - kuyu standı 20X60; 6 - kuyu küpeştesi 25X30; 7 - kuyudan, 6 = 6; 8 - enine kutunun sertleştirici kaburgası 20X30; 9 - kutu döşemesi, 6=6; 10 - mezarna, kontrplak 4X50; 11 - carleygs, 20X 25; 12 - çamurluk kirişi, 18X30; 13 - 18X30 bloğu destekleyebilir; 14 - en iyi keresteler 6 = 20; 15 - elmacık kirişi, 18X30; 16 - kılıf, 6=4; 17- çiçek keresteleri 6 = 20; 18 tabanlı kızak 20X30.

En basit bom dönüşü.

1 - bom; 2- M5 vida, 2 adet; 3 - boma gömmek için b=6 şeridi; 4.6 - M8 cıvatalar; 5 - rondela 8; 7 – braket, iki adet 5X32 vidayla direğe sabitleyin; 8 – klip b=2.

Çamurluklu bir tekne seçeneği.

1-shvertsa dövme, X40, pirinç; 2-pamuk, arkası kontrplak 6=15/16; 3-kartal; 4-rulman; Çelikten yapılmış 5 tutucu, çap 3; 6 destek çubuğu; 7-boyuna koltuk; 8 - enine banka 6=6; 9 çam astarı; 10-kontrol; 11 - bükülmüş aks; 12-halka.

Direğin tepesine mandar için bir makara kesilir; Bom dönüşü ve mandar takozu aşağıya eklenmiştir. Direğin arka kenarı boyunca, ana yelken kaydırıcıları için bir ray, dikkatlice hizalanmış bir 2X20 metal şerit olan 5X10 ray aracılığıyla vidalarla sabitlenir.

Direk mahmuzu, gövdenin arka kısmında kesilmiş, 25 mm derinliğinde bir basamak yuvasına oturur ve mahmuzun geçmesi için içine dikdörtgen bir delik açılmış, üstüne yerleştirilmiş 2 mm kalınlığında bir metal braket ile güçlendirilmiştir. Bitmiş direk, direğin tüm parçaları gibi renksiz vernikle (yağ veya pentaftalik) kaplanmıştır. Ayakta donanım yoktur; örtülere ve desteklere gerek yoktur; Direk, bom ve yelkenle birlikte tekneden kolayca çıkarılabilir. Gerekirse direk katlanabilir hale getirilebilir. Bu durumda direğin üst ve alt kısımları, malzemeden yapılmış bir kaplin ile bağlanır. Metal boru yaklaşık 2 mm'lik bir duvar kalınlığı ile. Direğin tepesine vidalarla veya içten cıvatalarla 400 mm uzunluğunda bir bağlantı bağlanır; Direğin bağlı parçalarının doğru konumunu sabitlemek için alt kısma MB çapında bir vida vidalanır ve kaplinde yaklaşık 20 mm derinliğinde bir yuva yapılır. Bağlantı alanında, ana yelken sürgülerinin rayı, dişli deliklere vidalanan kısa M4 vidalarla sabitlenir.

Kalınlığa göre iki çam çubuğundan 30 X 60 kesitli bir bomu yapıştırmak daha iyidir. Uçlara doğru bom alt kenar boyunca 40 mm yüksekliğe kadar planyalanır.

İkinci seçeneğe göre donatıldığında, tekne artık salmayla değil, menteşeli salmalarla donatılır. Shp bölgesinde her iki tarafta. Şekil 2'de, derinin iç kısmına, enine kutu için bir destek bloğu (çerçevede kesilmiş) ve dış tarafa ise menteşeleri desteklemek için bir blok yerleştirilmiştir. Enine kutu yan taraftaki bu destek çubuklarına ve uzunlamasına kutuya bağlanır. Güvertenin altında kirişin her iki yanında. 2, menteşelerin yatakları için yastıklar monte edilmiştir.

Kapılar 15-16 mm kalınlığında bakalize kontrplaktan kesilerek dikey kenarları keskinleştirilir ve üzerlerine koruyucu saplar yerleştirilir. Üst kısmı Vida, dik açıyla bükülmüş, 16 mm çapında çelik çubuktan yapılmış bir aks üzerine yerleştirilir. Aks kafesinde aks, kafasız MB vida şeklinde bir durdurucu ile sabitlenir, aksa vidalanır ve kafesin yuvalarına doğru ilerler. Vidanın ekseni güverte yatağına yerleştirilir ve bir döner pim ile sabitlenir. Aksın yataktaki enine hareketleri, kafes burcunun yapıldığı, kendisine perçinlenmiş bir boru parçası ile sınırlıdır. Şvertenler, teknenin içindeki ördeklerin üzerine bırakılan yabani otlar tarafından kaldırılıyor.

Direk, bom ve dümenin tasarımı seçenek 1'deki ile aynıdır ancak salma alanının salmadan daha küçük olduğu ve yatış olasılıkları dikkate alınarak yelken alanının 1 m2 azaltılması tavsiye edilir. teneke kutuların farklı düzenlenmesi nedeniyle tekne biraz daha kötü.

Yelken takımları yapmak oldukça karmaşık ve zaman alıcı bir iştir, ancak yelken açmanın keyfi şüphesiz bu işin karşılığını fazlasıyla alacaktır. Ancak, Chizhik kadar küçük olsa bile bir yelkenli tekneyi yönlendirmenin dümenci için özel eğitim gerektirdiğini belirtmek gerekir. Yelkenciliği öğrenmenin en iyi yolu bir yat kulübündedir.

Yelken sanatını kendi başınıza öğrenirken temel güvenlik kurallarına kesinlikle uymalısınız:

Tekneyi aşırı yüklemeyin; yüzme bilmeyen kişileri ve küçük çocukları gemiye almayın;

Yelken yaparken mürettebat her zaman can yeleği giymelidir;

Hava durumunu dikkatle izleyin; fırtına tehlikesi varsa derhal yelkeni çıkarın ve küreklere oturun;

Rüzgârın 4 puandan fazla olduğu durumlarda yelken açamazsınız ve başlangıçta deneyimin yetersiz olması durumunda 3 puandan fazla olamaz;

Çarşafları asla kilit üzerine koymayın; mandar körfezini her zaman temiz tutun - yelkeni indirmeye hazır olun;

Yelkenle geziye çıktığınızda kürek almayı unutup unutmadığınızı kontrol edin;

Yeteneklerinize güveninceye kadar yardım alabileceğiniz alandan ayrılmayın.

alabora olması durumunda acil yardım.

Bir tekne nasıl yapılır ahşap bahis göletlerde kısa geziler için kendin yap. Bir arabanın bagajında ​​veya bir araba römorkunda taşınabilen küçük bir modele odaklanalım.

Teknenin özellikleri:

• uzunluk, m, 2,918;
• genişlik, m, 1,052;
• yükseklik, m, 0,400;
• malzeme, ahşap ve kontrplak;
• tahrik, kürek ve motor (düşük güçlü, iki beygir gücünden fazla olmayan, benzinli veya elektrikli).

Önden görünüş

Arka plan

Yan görünüm

Yukarıdan bak

Alt görüntü

Ahşap bir teknenin detaylandırılması:

1. Merkezi çubuk
2. Çerçeveler
3. Burun elemanı
4. kıç
5. Koltuklar
6. Güverte

Tekneyi yapmak için aşağıdaki markaların kontrplaklarını kullanacağız: FBS; BS; Bakalit tutkalı içeren FB. Bu malzeme sınıfları çok yüksek nem direncine ve dayanıklılığa sahiptir. Kontrplak AxBxC ebatlarında aşağıdaki tiplerde üretilmektedir.

Nerede:
A– kalınlık – 5; 7; 10; 12; 14; 16; 18 (mm);
İÇİNDE– genişlik – 1508 (mm);
İLE– uzunluk – 5300; 5600 (mm);
Malzeme yoğunluğu – 1200 (kg/m³).

Merkezi kiriş, çerçeveler, yay elemanı, kıç, koltuklar on sekiz milimetre kalınlığında kontrplaktan yapılmıştır.
Kenarlar on milimetre kalınlığında kontrplaktan yapılmıştır.
Alt ve güverte beş milimetre kalınlığında kontrplaktan yapılmıştır.

Montaj sırası

Kızak masasına altı çerçeve sabitliyoruz. Yukarıdan oluklu merkezi bloğu çerçevelere yerleştiriyoruz. Burun elemanını sabitliyoruz. Kıç tarafını emniyete alıyoruz.

Her çerçevenin üst kenarları arasına ara parçalar takıyoruz. Kenarların montajı sırasında yapısal sağlamlık sağlamak için ara parçalar gereklidir. Sol ve sağ tarafları çerçevelere tutturuyoruz. Bir kontrplak parçasının kolayca bükülebilmesi için iki koşulun karşılanması gerekir: nem ve ısı, dolayısıyla buhar veya sıcak su ile ısıtılması gerekir.

Alt kısmı yanlara kendinden kılavuzlu vidalar ve pres rondelasıyla sabitliyoruz.

Koltukları sabitliyoruz ve ara parçaları çıkarıyoruz. Koltukları yanlara vidalanmış çubuklara tutturuyoruz.

Güverteyi emniyete alıyoruz. Güverte, tüm çevre boyunca kendinden kılavuzlu vidalar ve bir pres rondelasıyla sabitlenir.

TAVSİYE:

1. Tekne parçalarını farklı uzunluklarda üniversal kendinden kılavuzlu vidalarla birbirine sabitliyoruz.
2. Teknenin su geçirmezliğini sağlamak için yapının birleşim yerleri yapıştırıcı (VIAM-B\Z) ile yağlanmalıdır.
3. Dış tarafta dikişlerin su geçirmez malzemeyle bantlanmasını öneririz.
4. Alt kısmı kırk santimetre aralıklarla vidalarla vidalayın.
5. Teknenin alt kısmına çerçevelere dayanacak ahşap ızgaralar koyabilirsiniz.
6. Boyamadan önce tekne astarlanmalıdır. En kolay yol, kaynayana kadar ısıtılan kurutma yağıyla kaplamaktır. Astarı hem dışarıya hem de içeriye uygulayın.
7. Kuruyan yağ kuruduktan sonra çeşitli renk ve tonlarda parlak boyalar uygulayın. Boyayı teknenin yüzeyine iki veya üç kez uygulamak için sıvı hale getiriyoruz.
8. Kontrplağın nitro boyalarla kaplanması önerilmez. Yüksek kaliteli yüzey kaplaması, ürününüzün dayanıklılığının anahtarıdır.

Kendi ellerinizle yapılan önerilen model, iki balıkçıyı rahatlıkla barındırabilir.
Gördüğünüz gibi önerilen modelin üretimi kolaydır, yalnızca on üç montaj ünitesi ve kullanılan malzemenin üç tip kalınlığı vardır.

DIY projeleri.
Yelkenli yatlar

"Natalie"	Rekreasyon ve turizm amaçlı 5,9 m'lik seyir botu.
"Haç 500"	5m uzunluğunda küçük gezi botu
"Tilki 500"	Güverte evi - barınak ile birlikte 5 m uzunluğunda hafif yat.
"Natalie600"	6 m uzunluğunda, yarıçaplı çeneli kontrplaktan yapılmış römork teknesi.
"Natalie 695"	Rekreasyon ve turizm amaçlı turist botu 6,95m.
"Fedakar"	Küçük aile yatı 4,88 m
"Natalie 800M"	8 m uzunluğunda römork gezi botu, tuvalet, mutfak 4-5 yatak.
"Natalie 850"	Kruvazör, bot, 8,5 m uzunluğunda, tüm olanaklara sahip.
"Anastasia 590"	Tüm olanaklara sahip 5,9 m kruvazör
"Natalie 700"	7 m uzunluğunda aile kruvazörü, tüm olanaklarla bir uzlaşma.
"Natalie 625"	6-6,25m uzunluğunda gezi botu
"Natalie 460"	Küçük bot, 4,6 m uzunluğunda
"Natalie 850"	Yat 8,5 metre uzunluğunda olup radyal sintineye sahiptir.

Kontrplaktan yapılmış motorlu tekneler ve tekneler.

Projelerin maliyeti

Yeni makaleleri takip edin:

Ev yapımı kürekli tekneler ve balıkçı teknelerinin projeleri

Balıkçılık ve avcılık amaçlı kürekli teknelerin projeleri ve çizimleri. Araba veya römorkla kolay taşıma için katlanabilir ve küçük kaplar.

Duralumin "Gharius"tan yapılmış basit kürek teknesi
Konu, dory veya johnboat gibi en basit kürekli teknelere dönerse, minimum fon kullanılarak birkaç gün içinde inşa edilebilir, o zaman...
Değerlendirme: +2 .

Yıl: 2005. Dergi numarası: 198.
Yuri Zimin'in balıkçı tekneleri
Bir buçuk yıl önce, okuyucuların iyi tanıdığı St. Petersburg tasarımcısı Yuri Aleksandrovich Zimin, editörlerin emriyle bağımsızlar için üç motorlu teknenin çizimlerini geliştirdi ...
Değerlendirme: +1 . Yıl: 2005. Dergi numarası: 193.

Timsah dory teknesi
"KiYa"nın sayfalarında "Dory" denize uygun kürekli teknelerden defalarca bahsedildi, günümüzde tasarlanan küçük teknelerin projeleri de yayınlandı, ancak fikirlere dayanarak doğrulandı...
Değerlendirme: +2 .

Yıl: 2005. Dergi numarası: 193.
Evrensel tekne-cartop "Uzlaşma-2"
Daha önce “Boats and Yachts” dergisi performans özellikleri açısından en uç “kutup” olan iki teknemin çizimlerini yayınlamıştı.

Temel veri…
Değerlendirme: +2 . Yıl: 2004. Dergi numarası: 191.
Çift balıkçı teknesi “Ryba-3.6”
Balık tutma tutkusu ülke çapında bir olgudur. Rezervuarların, nehirlerin ve akarsuların kıyılarında bulunan binlerce şehir ve köyün sakinleri, büyük ve küçük balıkları yakalıyor...
Değerlendirme: +4 .

Yıl: 2004. Dergi sayısı: 190.
Balıkçılar için hafif huş ağacı kabuğu teknesi
Kayınpederim Yuri Dmitrievich Sokolov, 1939

Eski hevesli bir kayıkçı olan doğan, hâlâ tekneye binmeyi, ateşin yanında dinlenmeyi ve balık tutmayı seviyor. Onun iki...
Değerlendirme: 0 . Yıl: 2004. Dergi numarası: 188.
Kontrplaktan yapılmış kürekli motorlu tekne "Tern"
10-12 hp gücünde düşük güçlü motorlar. genellikle iki veya üç kişi kapasiteli en küçük planya teknelerine veya yardımcı tahrik olarak ...
Değerlendirme: +2 .

Yıl: 2003. Dergi numarası: 187.
Balıkçı teknesi "Plotvichka"
Günümüzde endüstri hafif, basit ve ucuz balıkçı tekneleri üretmiyor. Ancak daha az balıkçı yoktu. Tam tersine daha çok var; çoğu için balık tutmak mümkün...
Değerlendirme: +1 . Yıl: 2003. Dergi numarası: 182.
Sedir kalaslardan yapılmış ticari motorlu tekne
Uzun zamandır basit ahşap tekneler yapıyorum.

Bu yıl zaten tekneler yaptım ve birkaç tane daha sipariş var. Bu benim ana ürünüm. Ve onun için...
Değerlendirme: +8 .

Yıl: 2002. Dergi numarası: 181.

Ahşap tekne

Katlanır dört bölümlü trimaran kürek teknesi
Kullanımı kolay, katlanır, tek kişilik bu teknenin tasarımını geliştirirken, basit ve teknolojik açıdan gelişmiş, en uygun fiyatlı malzemeden üretilmiş olması gerektiği gerçeğinden yola çıktım…
Değerlendirme: +3 . Yıl: 2002. Dergi numarası: 178.

Mal taşımacılığı, turizm ve balıkçılık için "Breeze-46R" çalışma teknesi
Bu zaten Breeze tekne ailesindeki üçüncü model. Eğer küçük "Breeze-26" - "iki buçuk kişilik" - sadece küçük bir kürekle yelken açmak için tasarlanmışsa...
Değerlendirme: +6 .

Yıl: 2002. Dergi numarası: 178.
Yürüyüş, balık tutma, avcılık için kontrplak tekne "Breeze-42"
Üç yıl önce - "KiYa" No. 166'da - "iki buçuk kişilik" bir balıkçı teknesi "Breeze-26"nın bağımsız inşası için çizimler vardı.

Çocukluğumdan beri balık tutmaya merakım vardı ve arkadaşlarımla tanıştırdım. Neredeyse her şey bitti...
Değerlendirme: +1 . Yıl: 2001. Dergi numarası: 176.
Kizhanka tekne yapım teknolojisi
Onega Gölü'ndeki ünlü zanaatkar Sergei Vasilyevich Davydov'un çalışmalarını sunuyoruz.

Yıllar süren tekne kaptanlığı faaliyeti boyunca 37 klasik tekne inşa etti…
Değerlendirme: +5 .

Yıl: 2001. Dergi sayısı: 175.
“Dory”nin üniversal kürek motorlu versiyonu
Birkaç yıl önce, Finlandiya Körfezi kıyısında bulunan Primorsk şehrinde, bakalize kontrplaktan yapılmış bir dizi küçük çerçevesiz tekne inşa edildi. Şununla başladık...
Değerlendirme: +6 . Yıl: 2000. Dergi sayısı: 170.

Tekne gövdesinin tipi, bu tasarımdaki bir teknenin havuzda düzgün çalışmasını sağlamak için gereken pervane tipini belirler.
İki ana karkas türü vardır: hareketli tip ve kayan tip.

Yelkenli gemiler nispeten yavaştır. Çıkardıkları su kütlesi (yani statik su basıncı) tarafından desteklenirler. Tasarımları hafif yönlendirilmiş veya yuvarlatılmış bir besleme şekline ve keskin veya yuvarlak bir burun şekline sahiptir.

Okyanus gemileri gibi suyun derinliklerinde duruyorlar. Operasyon sırasında bu teknelerdeki pervaneler tamamen suya batırılmıştır ve çok daha küçük bir eğime sahiptir.

Hareketli gövde tipinin yanı sıra düşük hızlarda (saatte 10 kilometreden az) çalışan eğlence amaçlı gemilerin çoğunluğunu içeren uçak tipi hava aracı.

Yeterli güce sahip olan bu kaplar, su yüzeyine monte edilir ve desteklenen suyun kayma, yüzdürme ve dinamik basınç (dönüş hızı) modlarında çalışır. Kaykay tekne türleri, hareketli gövdeli teknelerden daha büyük filo ve daha verimli olma eğilimindedir.

Geniş geçişleri esas olarak altında olduğundan tasarımları kesme tasarımından farklıdır. dar açı teknenin tabanında. Bu tür gemilerdeki pervaneler genellikle tamamen suya batmaz ve üst hız aralığına doğru yapılan bu genişlemeyle birlikte, artan kaldırma kuvveti ve stabilitenin yanı sıra, büyük adım Pervane ve kanatların geliş açısı.

Aşağıda, çalışmak için tipik konut modellerinin bir açıklaması bulunmaktadır. harici motorlar ve diğer dağıtım sistemleri.

Kademeli dipli örnek

Genel olarak, kademeli tasarıma bir örnek, omurga gövdesi versiyonudur (V şeklinde bir tabana sahip).

Bu gövde tasarımı kavitasyona neden olur çalışma yüzeyi Teknelerin alt kısımlarla birleştiği noktada çok sayıda yan merdiven olması nedeniyle. Su yüzeyiyle daha az temas eden bölgedeki kavitasyon, frenlemeyi azaltır, bu da tekne hızının artmasına neden olur.

Kiel (V şeklinde) alt

Şu anda, en yaygın alt tip tekne tasarımı, V şeklindeki tabanın açısına ("deadrise açısı" olarak adlandırılan) bağlı olan, teknenin daha yumuşak bir dönüş yeteneği ile iyi derecede birleştirilmesine izin verir. omurga çizgisinin yarıçapı veya şekli ve köpek teknesinin yüzeyi.

Yumuşaklık ve pürüzsüzlükte hafif bir kayıpla üst hız sınırını arttırmak için, alt kısmın ucundaki keskin omurga, referans düzleminde pruvadan kıç tarafına doğru hareket eder (içinde). enine kesit) yamuk şekli [okla gösterilmiştir, baş düzleminde omurganın kıç tarafına kadar uzanan gölgeli alan (üstten görünüm)].

İstenilen performansı elde etmek için her tekne üreticisinin şerit sayısına ve şeritlerin tam olarak nasıl geriye (trans'a) doğru hareket edeceğine karar verme konusunda farklı bir yöntemi vardır.

Kayışlar ne kadar fazla olursa, teknenin sudan kalkması ve yol boyunca düzeltici o kadar yüksek olur, ancak geminin ilerlemesi biraz daha zordur.

Katamaran gövdesi

Bu form en çok rekabetçi spor meraklıları arasında popülerdir.

Tabanı oldukça keskin olması nedeniyle eski katamaranların tabanından farklıdır. iç köşeler(tünelin tabanı ile duvarları arasında). Bu size yüksek hızlarda çok düzgün ve yumuşak bir sürüşle son derece keskin dönüşler/dönüşler sağlar. Ancak düşük hızlarda bu gövde yapısına sahip bazı gemiler kullanım sorunları yaşamaktadır.

Çift katamaran gövdesi

Bu, küçük bir omurga tabanı ile merkezi motor bölümünün her iki yanında iki özdeş tünelin birleşimidir.

Daha yüksek hız sınırındaki performans verileri, gerçek keçiboynuzu ile karşılaştırıldığında genellikle daha yüksektir, ancak bu, türbülanslı su deposundaki "pürüzlü" yol ve geleneksel V-tabanı ile karşılaştırıldığında daha düşük kaldırma kapasitesi ile ilişkilidir.

"3 gövdeli", kemerli tasarım

Bu gövdeler genellikle her iki tarafta ek yan yastıklara sahip bir omurga tabanına sahiptir; Omurga ile karanlık arasında iki tonoz vardır.

Çoğu zaman bu kemerler burunda daha belirgindir. Bu durumun avantajı, özellikle istirahat halindeyken daha fazla stabilitedir. Dezavantajı dalgalı sudaki sıçramaların olduğu düzensiz parkurdur.

Düz tabanlı gövde

Bir teknenin omurgasız, yanlardan dibe doğru düz tabanına düz dip denir.

Tabanın yan duvarlarla (yanlarla) kesişme düzleminde "zil" adı verilen bir şey olabilir. Baca dikdörtgen, keskin (“katı”) veya yarım daire şeklinde, yuvarlak (“yumuşak”) olabilir.

duba

Duba tasarımı, genellikle alüminyumdan yapılmış iki veya üç duba tarafından desteklenen düz bir tabana sahiptir.

Bu tasarım, yüzen nesnenin kullanışlı yüzeyinin maksimum düzeyde kullanılmasına olanak tanır. Dubalar çalışma hızıyla suyun içinde hareket eder, ancak ön kısımların buna göre şekillendirilmesi gerekir.

Tekne alt şekli

Maksimum hıza ulaşmak için teknenin altının, yaklaşık son 5 feet (1,5 m) boyunca pruvadan kıç tarafına kadar uzunlamasına eksenel yönde mümkün olduğu kadar düz olması gerekir.

Ayrıca taban ile hendek arasındaki açının maksimum hıza ulaşacak ve kaymayı azaltacak kadar keskin olması gerekir.

Yan görünümde pruvadan kıça eksenin uzunlamasına yönünde içbükey ise alt kısım "içi boş" olarak adlandırılır. Endişe, kıçta (kıçta) daha fazla sürüklenmeyi algılar ve pruvanın alçaltılmasına (pruva trimi) yol açar.

Kendi elinizle tahtalardan bir tekne nasıl yapılır

Bu, ıslanan alanı arttırır ve teknenin hızını azaltır, ancak aynı zamanda süzülmeyi teşvik eder ve "yunus" "Kozlenev" (ritmik sıçrama) için teknenin eğimini azaltır. Çoğu zaman tekne yapımı sırasında içbükeylik özeldir.

Ancak içbükeylik, örneğin teknenin bir römork üzerinde uygun olmayan şekilde taşınması veya doğrudan çapın altında bir destek yoksa yetersiz depolama nedeniyle meydana gelebilir.

"Sallanan sandalye", "havalılığın" tam tersidir.

Teknenin alt kısmı, yandan görünümde pruvadan kıça doğru uzunlamasına eksenel yönde dışbükeydir. Yol boyunca tabanın dışbükeyliği "keçi", "yunuslaşma" nın bir sonucu olabilir.

İçbükey ve dışbükey çok yönlü bir alandır ve özellikle önemli olan, merkezden arkaya doğru olan alanda (altta kritik bölge olarak adlandırılır) teknenin hızı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir ve genellikle hızın daha da düşmesine neden olur. saatte birkaç kilometre hız yapan yüksek performanslı tekne.

Bir veya daha fazla motorlu kurulumlar

Tek motorlu ünitelerde, sağdan direksiyonlu üniteler neredeyse her zaman takılıdır.

Bu sadece geleneğin bir armağanıdır, ancak yine de zevk zanaatı yapanların uygulamalarında varlığını sürdürmektedir. Bu durumda kontrol paneli şu şekilde bulunur: Sağ Taraf Pervanenin düzgün dönmesinden kaynaklanan yalpalamayı telafi etmek için tekneler.

Bu, PLA veya diğer tahrik sistemi eşit şekilde çalıştırıldığında direksiyon silindirini her iki yönde de kontrol eder hidrolik sistem kırpma ile. Çoğu gemi üreticisi, pervaneyi her iki tarafta merkezden ters yönde pervanenin "dışında" döndürmeyi, başka bir deyişle sancak tarafındaki PLA'yı ve port PLC'yi saat yönünün tersine döndürmeyi tercih eder; yönlendirmenin genel olarak çok olmasa da bir gelişme olduğu varsayılmaktadır.

Ayrıca bu, iki motordan yalnızca birinin güçle çalışmasında daha dengeli kontrol sağlar.

Tekneli çift dıştan takmalı motoru olan birçok yaşlı insan, aynı yönde dönen pervaneler kullanır. Böyle bir sistemin dezavantajları arasında hem yukarı hem de aşağı doğru büyük açılarda direksiyon torkunda bir artış (hidrolik direksiyonu olmayan teknelerde) ve (örneğin) teknenin iki kuvvetinin doğru zamanda hafif bir kıç kayması yer alır. pervaneler çok kaba su"Vücudu yüzeyde tutar ve kelimenin tam anlamıyla hava odaları gibi yüzer."

Doğa gezilerinin büyük bir terapötik etkisi vardır. Bir gölün veya nehrin pürüzsüz yüzeyi, tamamen doğal hammaddelerden yapılmış olsalar bile sizi birçok ilaçtan daha iyi sakinleştirir. Bu nedenle erkekler göletin kıyısında oltalarla oturmaya eğilimlidirler ve bir tekne veya sürat teknesiyle sazlıklara doğru yüzmek onların hayallerinin doruğudur.
Her şey çok güzel olurdu ama tekneler artık pahalı. Teknelere gelince bu tamamen farklı bir konu. Şimdi bir teknenin taşınması için ayrı bir garaja ve bir karavana ihtiyacı olduğunu düşünelim, yani aklı başında tek bir ev hanımının bile bu kadar sıradan, normal bir erkek hobisini anlamadığı ortaya çıkıyor.

Ancak daha fazlası var bir bütçe seçeneği hobi, ev yapımı deniz taşıtları oldukça kabul edilebilir. Düz tabanlı tekneler hakkında konuşacağız, özellikle onlar için malzeme ucuz olduğu için - kontrplak.

Neden bahis

Evet, gerçekten de neden sabit bir tekne veya sürat teknesi değil de kumar oynayalım? İleriye baktığımızda, diyelim ki, bir kayık veya düz tabanlı bir tekne, kendi başınıza yapabileceğiniz en basit şeydir. Sıradan bir suda yaşayan canlının sahip olduğu olumlu nitelikler kümesini içerir. araçönemli maliyetler gerektirir.
Yani:

• Teknenin fiyatı ve ağırlığı minimum düzeyde olacak;
• Bu tür taşımacılığın taşınması, herhangi bir ek römorka ihtiyaç duymadan kendi arabanızın bagajında ​​​​güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir;
• Saklandığında, tekne normal bir garaja kolayca monte edilebilir ve az yer kaplar;
• Tabanın düzenli olarak boyanması her türlü sorunu çözebilir;
• Ve en önemlisi, kontrplaktan bir tekneyi kendiniz monte edersiniz. Yapıya, bu tür ürünleri yapma becerisine sahip olmayan kişiler bile erişebilir.

Bunlar ana olumlu özelliklerdir. Ve daha fazlası için Karşılaştırmalı analiz Dijital ifadesi olan bazı parametreler üzerinde durmak istiyorum.
Özellikle:

• Teknenin uzunluğu kişi sayısına ve geminin taşıma kapasitesine bağlıdır ve 1800 ila 3800 mm ve daha fazlası;

Yardımımız! Tekneler elbette daha büyük olabilir, ancak bu durumda sözde ticari taşımacılık için tasarlandılar ve bu durumda inşaat, uygun emprenye, dikişlerle çalışma vb. için daha ciddi malzemeler gerektirecekler.

• Maksimum genişlik - 1000 ila 1500 mm arası;
• Yan ve vasistas yüksekliği yaklaşık 400 mm'dir;
• Teknenin ağırlığı 60 ila 80 kg arasındadır, belki biraz daha fazladır;
• 1-3,4 kişilik taşıma kapasitesi için hesaplama. Veya 120 – 380 kg.

Bilginize! Tasarımın görünürdeki anlamsızlığına rağmen, ek olarak bir yelken veya motorla donatılabilir (bu, iki küreğe ek olarak). Bu durumda motor 2 ila 8 hp arasında olabilir, ancak travers böyle bir üst yapıya kolaylıkla dayanabilir. Tramola veya arkadan esen rüzgârla yelken açmak isteyenler için, sonraki bölümlerde tartışılacak olan arma fırsatı da mevcuttur.

Onunla çalışmanın materyali ve genel kuralları hakkında bölüm

Kontrplaktan bahsettiğimize göre kontrplağı parça parça ayıralım. Bu aileden gelen her malzemeye ihtiyacımız olmayacağı açık.
İki tür malzeme kullanacağız:

• Birinci. Arttırılmış nem direncine sahip kontrplak. Bu, kural olarak, kalınlığı 12 - 16 mm aralığında olan sıradan bir yapı malzemesidir. Genellikle bu tür bir malzemenin üretiminde, konutlarda, yani odalarda kullanılması tavsiye edilmeyen bir yapışkan taban kullanılır.

Yapıştırıcılarda formaldehit bulunması nedeniyle balkonlarda ve çamaşırhanelerde kullanımı kısıtlıdır ve kullanımına izin verilmektedir. Bu oran çevre açısından da istenmeyen bir durumdur, bu nedenle minimum miktarda tutkal içeren ve pratik olarak çevre dostu olduğu iddia edilen çok katmanlı lamine kontrplak kullanmanızı öneririz.

• Saniye. Lafta havacılık veya beş katmanlı kontrplak. Hafifliğine rağmen oldukça dayanıklıdır ve kullanılabilir:
  • ilk olarak vasistasa;
  • ikincisi, koltuklarda.

Aksine Farklı yaklaşımlar Farklı kaynaklarda, puntların yapımına yönelik, malzemeyle çalışmak için genel kurallar vardır, kendine özgü evrensel talimatlar kullanıcı, işte burada:

• Bizim durumumuza göre, malzemeyi kesmek için daire testereye ihtiyacınız olacak. Örneğin harfleri kesmek için kullanılabilecek ince kontrplakla çalışırken normal bir inşaat bıçağı (bu 2 mm'ye kadar kontrplaktır) uygundur. Resmi tamamlamak için, 2'den 6 mm'ye kadar kontrplağın bir testere ile kesildiğini size bildiriyoruz;
• Çok katmanlı herhangi bir kontrplakta, kaplamanın dış katmanlarında damar boyunca kesim sırasında çatlakların ortaya çıkma riski vardır. Kaplamanın üst katmanının zayıflatma şeritleri amaçlanan kesim boyunca çizilirse bu önlenebilir;

• Delmelerin temel tasarımları, parçaları tel ile birbirine bağlamayı içerir; bazıları bunları kendinden kılavuzlu vidalarla sabitlemeyi ve ardından epoksi reçineyle doldurmayı içerir. Kendiliğinden kılavuzlanan vidanın kontrplağa bu şekilde çakılmadığını söylemek isterim.

Bunun nedeni önemsizdir; doğrudan vidalama veya vidalama, ürünlerde farklılaşan radyal çatlaklara neden olabilir. Önce kontrplağı uygun çapta bir matkapla delmeniz ve ardından kendinden kılavuzlu vidayı sıkmanız önerilir;

• Sandalları tasarlarken, teknenin tabanını bükerek ona kavisli şekiller vermek gerekli hale gelir. Kontrplağın bükülmesini kolaylaştırmak için nemlendirilir, istenilen şekle getirilir ve 14 saate kadar tamamen kuruyana kadar bu pozisyonda bırakılır;

• Parçaları yapıştırırken, temizleme, yağdan arındırma ve sıyırma ile ilgili tüm genel öneriler tutkal şişesinin veya ambalajın üzerinde verilmiştir, bu nedenle burada tekrarlamanın bir anlamı yoktur. Ancak dikkat etmeniz gereken şey kontrplak liflerinin yapıştırma sırasındaki yeridir. Böylece paralel uzanan lifler çok daha güvenilir bir şekilde birbirine yapışır;
• İşyerindeki bazı hayal kırıklıkları hakkında. Kontrplağınız çalışma sırasında soyulursa katmanların arasına ince kağıt yerleştirip tutkalla yapıştırarak yapıştırabilirsiniz. Elbette bir tekne inşa etmekten söz edilemez ama örneğin bu tür malzeme oyun alanlarındaki rafların, kuş evlerinin, dekoratif figürlerin montajı için oldukça uygundur. Maalesef bir kusurunuz var.

Takım seçimi

İnşaatı bir garajda veya ev atölyesinde yapacak olsanız bile, alet seçimi her zaman önemlidir. O zaman muhtemelen tüm bunlara sahipsiniz.
Peki sende neyin yok?

• Muhtemelen bulacağınız şeyler bir dekupaj testeresi ve daire testeredir ve malzemeyi kesmek gibi asıl görevi onlar üstleneceklerdir;
• Elektrikli planya artık alışılmadık bir durum değil. Eğer kendi tekneniz yoksa komşunuzdan alın, ama bu, kenarları düz bir tekne yapmayacaksanız geçerlidir. Olağan punto tasarımı için, kenarlar 45 derecelik bir açıyla sağlanır, bunun için bir eğim yapılması gerekir ve burada elektrikli planya olmadan yapmak çok zordur;
• Taşlama aletleri. Elektrikli veya mekanik olabilirler (zımpara kağıdı ve bunun için bir tutucu, zımparalama problemiyle mükemmel bir şekilde başa çıkacaktır);
• Tornavida - hem ana amacı için hem de bağlantı elemanları veya vidalar için delik açmak için matkap olarak kullanılabilir.

Süreç başlıyor

Malzemeyi ayırdık ve hesaplamaları yaptık. Kesim ve dikişi özel bir masa üzerinde düzenlemek en iyisidir, ancak lütfen bana garajda geniş bir masayı nerede gördüğünüzü söyleyin? Doğru, orada değil, bu yüzden gerçeklikten ilerliyoruz.
Yerde:

• Bir kare kullanarak tüm detayları adım adım tuvale aktarıyoruz. Desenleri önceden kağıt üzerinde hazırlayıp daha sonra tuvale aktarmak iyi bir fikir olacaktır.

Bu arada, bazı ustalar montajdan önce modelleme yapmayı ve ölçekli bir model oluşturmayı tavsiye ediyor gelecek tekne. Bu sayede ne yaratacağınızı görsel olarak hayal edebilecek ve gerekirse ayarlamalar yapabileceksiniz;

Not! Malzeme tasarrufu sorununu çözerken parçaların kağıt üzerinde ön hazırlığı da gereklidir. Gerçek şu ki, rasyonel yerleştirme gerçekten malzemeden tasarruf etmenize yardımcı oluyor, ancak bunu fanatizm olmadan yapmak, kesimler için yeterli alan bırakmak ve parçayı gerekli boyuta taşlama yeteneği bırakmak iyi olacaktır.

• Şimdi anlatacağımız işlem, eğer kabın sıradan dikey kenarlarını hazırlıyorsanız yapılamaz. Kenarları hafif yayılmış klasikleri tercih ederseniz çapaklardan kaçamazsınız.

Bunun için elektrikli planya kullanılır. Bu aletle çalışmak için tek geçiş yeterlidir, taşlama için daha fazla yer bırakın ve burada herhangi bir şey kullanın, hatta bir elektrikli alet, hatta zımpara kağıdı bile, seçim sizin;

• Tasarımınız, yapının sağlamlığını artıran çerçeveler veya diğer atlama telleri içeriyorsa, bunları birleştirme veya kesme zamanı gelmiştir (döküm formu gerektiriyorsa);
• Daha sonra yanlar, kıç monte edilir ve planda bir ön kanat varsa o da odur. Bu durumda parçalar, bağlantı noktalarının önce delindiği ve ardından sıkıldığı metal tel ile sabitlenir;

Tavsiye! Montajı kolaylaştırmak için plastik kablo kelepçeleri kullanabilirsiniz, tek rahatsızlık, özellikle gerilimin meydana geldiği yerlere daha sık monte edilmeleri gerektiğidir, ancak kalın bir epoksi reçine tabakası içinde mükemmel şekilde gizleneceklerdir.

• Çerçeveden sonra teknenin alt kısmı bağlanır. Bağlantı prensibi tamamen aynıdır: kelepçelerle veya telle. Derzler tam anlamıyla epoksi reçine ile doldurulmuştur. Düzenli yapıştırmanın böyle bir etkisi olmayacak, sadece parçaları sabitlemeye değil, aynı zamanda sızdırmazlığa da ihtiyacınız var, ancak burada doldurmanız gerekecek;
• Dikişler kuruduktan sonra başka bir tedavi uygulanır. Ortaya çıkan dikişler zımparalanarak onlara tek tip bir görünüm kazandırılır. dış görünüş. Daha sonra, özel olarak satın alınan, aynı epoksi reçine ile emprenye edilmiş ve kaplanmış geniş bir fiberglas bant kullanılarak, bağlantılar tekrar yapıştırılır:
  • iki kez dışarıda;
  • ve bir kez iç hatlar;
• Ancak artık geminin diğer kısımlarını da takabilirsiniz.

Yelken romantiklerin sembolüdür

• Yelken yapmak için tek direk ve yelken yeterli olmayacaktır; geminin dengesini sağlamak gerekir, aksi takdirde takla gibi çöker. Bu durumlar için bir salma sağlanır. Bu eleman, direksiyon simidinin yanı sıra 6 mm'ye kadar kontrplaktan da yapılabilir, ancak gövdenin üretiminde kullanılan kontrplaktan da yapılabilir.

Bir veya birkaç hançer olabilir. Geminin en stabil pozisyonunun, teknenin tabanının altında yer alan ve bir miktar dönebilen iki salma tahtası tarafından sağlandığı düşünülmektedir. farklı taraflar;

• Direksiyon simidi hakkında birkaç söz. Direksiyon simidini monte etmenin en basit yolu, iki adet olmak üzere sıradan menteşeler kullanmaktır, bir kısmı kıç yatırmasına ve ikincisi doğrudan direksiyon simidine takılmıştır.

Direksiyon simidinin düşmesini önlemek için çıkarılamayan menteşeler tercih edilir. Bazen direksiyon simidinin yerleştirildiği traverste özel bir oval pencere açılmasına izin verilir; sabitleme metal bir pim ile gerçekleşir;

• Direkler iki parçadan sökülebilir şekilde hazırlanmıştır. Bu durumda parçalar özel bağlantı elemanları kullanılarak birbirine sabitlenir, Alt kısım direk kare bir kesite sahiptir ve bir basamağa (özel soket) monte edilmiştir;
• Yelkenler yoğun kumaştan, örneğin tik ağacından veya en kötü ihtimalle patiskadan yapılır. Yelken takmanın pek çok yolu vardır, konuya uzaklığı nedeniyle bunları listelemek uygun değildir, ilgili literatürde ve yat ve tekne konusunda uzmanlaşmış sitelerde bulunabilir.

ek Notlar

• Bir tekne oluşturmak büyüleyici bir aktivitedir ve hataya yer açar. Açıklayalım. Gerçek şu ki, birleştirmeye başladığınız herhangi bir tasarım, özellikle yeni başlayanlar için, ters gidebilir. Yanların dönmesinde, parçaların eklemlenmesinde, uyumda vb. hatalar olabilir.

Özellikle kontrplak her boyuta güzelce ayarlandığından bu bir engel olmamalıdır. Teknenin geometrisini biraz değiştirirseniz, bir veya iki santimetreyi çıkarın, bu büyük olasılıkla aracınızın sürüş performansını hiçbir şekilde etkilemeyecektir (ayrıca okuyun).

• Çoğu zaman en son dikkat edilen detaylar vardır. Bu onların sabitlenme kolaylığından kaynaklanmaktadır. Denge ve hareket yönü için iki salma ve kürekçilerin rahatlığı için teknenin alt kısmında ayak rayları. Ve ilk ikisinin hazır bir tekneye takılması kolaysa, çıtaları alt kısım genel yapıya sabitlenene kadar takmak daha iyidir.

Renk ve isim

Kalan son rötuşlar, formda: macun, kum ve boyadan geçin. Kurutucu yağla ve ardından üç kat boyayla kaplayabilirsiniz.
Neden üçünü açıklıyoruz:

• İlk katman astardır. Herhangi bir renk, hatta beyaz olabilir, asıl görevi olası kusurları eşitlemek ve tüm yüzeyi tek bir katmanla kaplamaktır;
• İkinci ve üçüncüsü dekoratif ve koruyucudur. Açıktır ki ne kadar çok katman olursa o kadar çok olur. daha iyi koruma. Ama yine de mantık çerçevesinde. Renk veya renk seçimi size aittir.

Tavsiye! Yat verniği de kendini kanıtlamış olup inşaat süpermarketlerinde ve hipermarketlerde bile geniş bir yelpazede sunulmaktadır. Oldukça kullanışlıdır. Su geçirmez boyalar birbirinden farklı olabileceğinden, tekne ve yat ürünleri konusunda uzmanlaşmış mağazalardan diğer boyaları satın almak daha iyidir.

Ve şimdi geriye kalan tek şey yaratımınıza bir ad vermek. Yata ne isim verirseniz verin, o şekilde yüzeceğini unutmayın (bu bir tekne için oldukça kabul edilebilir bir durumdur). Bu gemi ilginç çünkü özel bir gereklilik yok ama hem denizde hem de nehirde veya gölde kullanılabilir.