Kendin yap antika top. Pillerden kendi elinizle bir gauss topunun şeması 12 voltluk bir gauss topu nasıl yapılır

Kendi ellerinizle doğaçlama yöntemlerle yapılabilecek ünlü Gauss topunun güçlü modelinden memnun. Bu ev yapımı Gauss topu çok basit bir şekilde yapılmıştır, hafif bir tasarıma sahiptir, kullanılan tüm parçalar her ev yapımı aşıkta ve radyo amatöründe bulunabilir. Bobin hesaplama programı yardımı ile maksimum gücü elde edebilirsiniz.

Yani, bir Gauss Topu yapmak için şunlara ihtiyacımız var:

1. Bir parça kontrplak.
2. Levha plastik.
3. Namlu için plastik boru ∅5 mm.
4. Bobin ∅0.8 mm için bakır tel.
5. Büyük kapasiteli elektrolitik kapasitörler
6. Başlama butonu
7. Tristör 70TPS12
8. Piller 4X1.5V
9. Akkor lamba ve bunun için priz 40W
10. diyot 1N4007

Gauss topunun şeması için gövde montajı

Vücudun şekli herhangi biri olabilir, sunulan şemaya uymak gerekli değildir. Vücuda estetik bir görünüm kazandırmak için sprey boya ile boyayabilirsiniz.

Gauss Cannon için gövdeye parçaların takılması

Başlangıç ​​​​olarak, kapasitörleri takıyoruz, bu durumda plastik bağlara sabitlendiler, ancak başka bir montaj düşünebilirsiniz.

Ardından ampul tutucuyu kasanın dışına takıyoruz. Güç için ona iki kablo bağlamayı unutmayın.

Ardından pil bölmesini kasanın içine yerleştirip örneğin ahşap vidalarla veya başka bir şekilde sabitliyoruz.

Gauss Cannon için Bobin Sargısı

Gauss bobinini hesaplamak için FEMM programını kullanabilir, FEMM programını bu linkten indirebilirsiniz https://code.google.com/archive/p/femm-coilgun

Programı kullanmak çok kolay, şablonda gerekli parametreleri girmeniz, programa yüklemeniz gerekiyor ve çıktıda bobinin ve gelecekteki tabancanın tüm özelliklerini bir bütün olarak hızına kadar alıyoruz. mermi.

Öyleyse sarmaya başlayalım! İlk önce hazırlanan tüpü almanız ve etrafına PVA tutkalı kullanarak tüpün dış çapı 6 mm olacak şekilde kağıt sarmanız gerekir.

Daha sonra segmentlerin ortasına delikler açıp borunun üzerine yerleştiriyoruz. Onları sıcak tutkalla sabitliyoruz. Duvarlar arasındaki mesafe 25 mm olmalıdır.

Bobini namluya koyduk ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz ...

Gauss Topunun Şeması. toplantı

Kasanın içindeki devreyi yüzeye montaj yaparak monte ediyoruz.

Ardından düğmeyi gövdeye yerleştiriyoruz, iki delik açıyoruz ve oradaki bobin için telleri geçiriyoruz.

Kullanım kolaylığı için silah için bir stand yapabilirsiniz. Bu durumda, bir tahta bloktan yapılmıştır. Taşıyıcının bu versiyonunda, namlunun kenarları boyunca boşluklar bırakılmıştır, bu, bobini hareket ettirerek bobini ayarlamak için gereklidir, en büyük gücü elde edebilirsiniz.

Top mermileri metal bir çividen yapılmıştır. Kesitler 24 mm uzunluğunda ve 4 mm çapında yapılır. Kabuk boşluklarının keskinleştirilmesi gerekir.

Proje 2011 yılında başlatıldı ve pnömatik ile karşılaştırılabilir 6-7J mertebesinde bir mermi enerjisine sahip, eğlence amaçlı tam otonom bir otomatik sistemi içeren bir projeydi. Optik sensörlerden fırlatma ile planlanan 3 otomatik aşama ve ayrıca mağazadan namluya bir mermi gönderen güçlü bir enjektör-davulcu.

Düzen aşağıdaki gibi planlandı:

Yani, ağır pilleri popoya taşımayı ve böylece ağırlık merkezini tutamağa yakınlaştırmayı mümkün kılan klasik Bullpup.

Diyagram şöyle görünür:

Kontrol ünitesi daha sonra bir güç ünitesi kontrol ünitesine ve bir genel kontrol ünitesine bölündü. Kondansatör bloğu ve anahtarlama bloğu birleştirildi. Yedekleme sistemleri de geliştirilmiştir. Bir güç ünitesi kontrol ünitesi, bir güç ünitesi, bir dönüştürücü, bir voltaj dağıtıcısı ve bir gösterge ünitesinin bir parçasını monte etmek için kullanıldılar.

Optik sensörlü 3 karşılaştırıcıyı temsil eder.

Her sensörün kendi karşılaştırıcısı vardır. Bu, güvenilirliği artırmak için yapılır, bu nedenle, bir mikro devre arızalanırsa, 2 değil, yalnızca bir aşama başarısız olur. Mermi sensör ışınını kapladığında, fototransistörün direnci değişir ve karşılaştırıcı tetiklenir. Klasik tristör anahtarlamada, tristör kontrol uçları doğrudan karşılaştırıcı çıkışlarına bağlanabilir.

Sensörler aşağıdaki gibi kurulmalıdır:

Ve cihaz şöyle görünüyor:

Güç bloğu aşağıdaki basit devreye sahiptir:

Kapasitörler C1-C4, 450V gerilime ve 560μF kapasiteye sahiptir. VD1-VD5 diyotları HER307 tipi kullanılır / Güç tristörleri VT1-VT4 tipi 70TPS12 komütasyon olarak kullanılır.

Aşağıdaki fotoğrafta kontrol ünitesine bağlı monte edilmiş ünite:

Alçak gerilim dönüştürücü kullanıldı, bunun hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz

Voltaj dağıtım ünitesi, bir güç anahtarı ve pil şarj sürecini bildiren bir gösterge ile önemsiz bir kapasitör filtresi ile gerçekleştirilir. Bloğun 2 çıkışı vardır - ilki güç, ikincisi diğer her şey içindir. Ayrıca bir şarj cihazı bağlamak için kabloları vardır.

Fotoğrafta, dağıtım bloğu yukarıdan en sağda:

Sol alt köşede bir yedek dönüştürücü var, NE555 ve IRL3705'teki en basit şemaya göre monte edildi ve yaklaşık 40W gücünde. Ana pilin arızalanması veya ana pilin boşalması durumunda yedekleme sistemi de dahil olmak üzere ayrı bir küçük pil ile kullanılması gerekiyordu.

Yedek konvertör kullanılarak bobinlerin ön kontrolleri yapılmış ve kurşun-asit akülerin kullanım olasılığı kontrol edilmiştir. Videoda, tek aşamalı bir model bir çam tahtasına ateş ediyor. Özel bir penetrasyon ucu olan bir mermi, ahşaba 5 mm girer.

Proje çerçevesinde, bundan sonraki projeler için ana blok olarak evrensel bir etap da geliştirildi.

Bu devre, 20'ye kadar adım sayısı ile çok aşamalı bir hızlandırıcı monte etmenin mümkün olduğu bir elektromanyetik hızlandırıcı için bir bloktur. Adım, klasik bir tristör komütasyonuna ve bir optik sensöre sahiptir. Kondansatörlere pompalanan enerji 100J'dir. Verimlilik yaklaşık yüzde 2'dir.

NE555 mikro devresi üzerinde bir ana osilatöre ve bir IRL3705 güç alanı etkili transistöre sahip 70W'lık bir dönüştürücü kullanıldı. Transistör ile mikro devrenin çıkışı arasında, mikro devre üzerindeki yükü azaltmak için gerekli olan tamamlayıcı bir transistör çifti üzerinde bir takipçi sağlanır. Optik sensörün karşılaştırıcısı LM358 mikro devresine monte edilir, tristörü kontrol eder, mermi sensörü geçtiğinde kapasitörleri sargıya bağlar. Transformatör ve hızlandırıcı bobin ile paralel olarak iyi snubber devreleri kullanılır.

Verimlilik iyileştirme yöntemleri

Manyetik devre, soğutma bobinleri ve enerji geri kazanımı gibi verimliliği artırma yöntemleri de göz önünde bulunduruldu. Size ikincisi hakkında daha fazla bilgi vereceğim.

GaussGan'ın verimliliği çok düşük, bu alanda çalışan insanlar uzun zamandır verimliliği artırmanın yollarını arıyorlar. Bu yöntemlerden biri iyileşmedir. Özü, bobinde kullanılmayan enerjiyi kapasitörlere geri vermektir. Böylece, indüklenen ters darbenin enerjisi hiçbir yere gitmez ve artık manyetik alanla mermiyi yakalamaz, ancak kapasitörlere geri pompalanır. Bu yöntem, enerjinin yüzde 30'una kadar geri dönebilir, bu da verimliliği yüzde 3-4 oranında artıracak ve yeniden şarj süresini azaltacak, otomatik sistemlerde yangın oranını artıracaktır. Ve aşağıdaki, üç aşamalı bir hızlandırıcı örneğini kullanan bir diyagramdır.

Tristör kontrol devresinde galvanik izolasyon için T1-T3 transformatörleri kullanılır. Bir aşamadaki çalışmayı düşünelim. Kapasitör şarjının voltajını besliyoruz, VD1 aracılığıyla kapasitörün C1 nominal voltajına şarj oluyor, tabanca ateş etmeye hazır. IN1 girişine bir darbe uygulandığında, T1 transformatörü tarafından dönüştürülür ve VT1 ve VT2 kontrol çıkışlarına gider. VT1 ve VT2 açılır ve L1 bobini C1 kondansatörüne bağlanır. Aşağıdaki grafik, çekim sırasındaki süreçleri göstermektedir.

En çok 0.40ms'den başlayan, gerilimin negatif olduğu kısımla ilgileniyoruz. Geri kazanım yardımı ile yakalanabilen ve kapasitörlere geri döndürülebilen bu voltajdır. Voltaj negatif olduğunda VD4 ve VD7'den geçer ve bir sonraki aşamanın sürücüsüne pompalanır. Bu işlem ayrıca manyetik darbenin bir kısmını keserek geciktirici kalıntı etkisinden kurtulmanızı sağlar. Adımların geri kalanı ilki gibi çalışır.

Proje durumu

Proje ve bu yöndeki geliştirmelerim genel olarak askıya alındı. Muhtemelen yakın gelecekte bu alandaki çalışmalarıma devam edeceğim ama hiçbir şey için söz vermiyorum.

radyo elementlerin listesi

Her büyüklükteki odaları ısıtmak için çeşitli cihazlar icat edilmiştir, ancak hiçbiri verimlilik açısından bir ısı tabancasıyla karşılaştırılamaz. Böyle bir cihazın, bir dizi hazır parça ve tertibatın mevcut olması nedeniyle kendi başınıza montajının kolay olması dikkat çekicidir. Bunu kendi elinizle nasıl yapacağınız ve hangi çeşitliliğin tercih edileceği konuşmamızın konusudur.

Isı tabancasının amacı ve çalışma prensibi

Bugün, günlük yaşamda genellikle özel bir ısıtma cihazı türü kullanılmaktadır - fanlı ısıtıcılar. Nispeten küçük bir cihaz, ısıtma bobinlerinin üzerine üflenen cebri hava beslemesi nedeniyle odayı birkaç dakika içinde ısıtabilir. Isı tabancası, olduğu gibi, fanlı ısıtıcının ağabeyi. İşte ondan farkı:

• hem ısıtıcı hem de fan daha güçlüdür;
• ısı kaynağı olarak sadece elektrik değil, aynı zamanda çeşitli yakıt türleri de kullanılır.

Geniş bir alana ve yüksek tavanlara sahip bir odayı ısıtmanız gerekiyorsa, bir ısı tabancası vazgeçilmezdir: hangar, depo, ticaret veya sergi pavyonu, sera. Bu tür nesneler, radyatörlü geleneksel bir ısıtma sistemi ile donatılmamıştır, çünkü bu tür hacimlerde anlamsızdır: bir düzineden fazla radyatör veya konvektörün kurulması gerekecektir. Yeterli güce sahip bir ısı tabancası, tek başına bile, geniş bir alanı ısıtma sorununu kolayca çözebilir.

Tamamen ısıtma işlevine ek olarak, ısı tabancaları çeşitli teknik sorunların çözülmesine yardımcı olur, örneğin:

• günlük yaşamda: polimer gergi tavanın ve kurulduğu odanın ısıtılması (paneli güçlü bir şekilde germeyi mümkün kılar);
• gıda üretiminde: meyve kurutma;
• inşaatta: taze serilmiş sıva ve şapın kurutulması.

Isı tabancası çeşitleri

Elektriksel

Bir ısı üreticisinin böyle bir cihazdaki işlevi, nikromdan yapılmış bir spiral veya yüksek elektrik direncine sahip başka bir alaşım veya boru şeklinde bir elektrikli ısıtıcı (TEN) ile gerçekleştirilir. Isıtma elemanında aynı spiral ana rolü oynar, ancak kumla doldurulmuş bakır veya pirinç bir boruya yerleştirilir.

Elektrikli ısı tabancası, artan gürültü ve zararlı emisyonların olmaması ile karakterizedir.

Böylece, ısıtma elemanı, saf haliyle bobinden daha az ısınır, ancak sıcaklık farkı, artan yüzey alanı ile telafi edilir. Yani, ısıtma elemanı spiral performansından daha düşük değildir, ancak üzerinde toz yanmaz ve bu nedenle kullanıcılar hoş olmayan bir koku hissetmezler.

Elektrikli ısı tabancası aşağıdaki avantajlara sahiptir:

• basit tasarım, minimum ayrıntı;
• hafif;
• minimum gürültü seviyesi (sadece fan ses çıkarır);
• herhangi bir emisyon eksikliği;
• açık alev olmaması nedeniyle güvenlik.

Tüm bu özellikler, elektrikli ısı tabancalarını kullanımı en rahat hale getirir. Ancak aynı zamanda aşağıdaki özelliklerini de dikkate almak gerekir:

1. Elektrikli ısıtma, verim %100'e yakın olmasına rağmen, açık ara en pahalı olanıdır.
2. Cihazın izin verilen gücü, besleme ağının ne tür bir yük için tasarlandığına bağlıdır. Genellikle önemli kısıtlamalar vardır, örneğin, ev elektrik şebekesi, 7 kW'dan fazla olmayan cihazları bağlamanıza izin verir.
3. Yüksek nemde elektrikli fırın tehlikeli hale gelir.

brülörler

Bu tip ısıtıcılar, içinden bir veya başka bir yakıt türünün yakıldığı bir brülör ile donatılmıştır. Brülör ısı tabancalarının elektrikli olanlara kıyasla önemli bir avantajı, neredeyse hiçbir şeye bağlı olmayan sınırsız güçtür. Eşit derecede önemli bir dezavantaj, duman emisyonudur. Üniteler iki versiyonda üretilir:

Kullanılan yakıt türüne göre, brülör ısı tabancaları birkaç çeşide ayrılır.

Gaz

Dezavantajları aşağıdaki gibidir:

• otonom çalışma için, silindiri özel ekipman gerektiren sıvılaştırılmış gazla doldurmanız gerekir;
• Gaz yakıtı patlayıcıdır ve sızıntısı görsel olarak tespit edilemez.

Brülörün kendiliğinden sönmesi durumunda, gaz tabancası, böyle bir durumda sıcaklık sensöründen gelen bir sinyalle gaz beslemesini otomatik olarak kapatan bir elektromanyetik valf ile donatılmıştır.

Dizel

Muhafazaya, ısıtıcıya ve fana ek olarak, dizel ısı tabancası mutlaka bir tank, yakıt beslemesi için bir pompa ve onu temizlemek için bir filtre ile donatılmıştır. Bir yüksek basınç pompası (yüksek basınçlı yakıt pompası veya enjeksiyon pompası olarak adlandırılır), yanma odasına monte edilmiş memeye yakıt sağlar. Çıkışta, bir sise püskürtülür. Yakıtı daha sıvı hale getirmek için enjektöre yaklaşmada bir ön ısıtma odası kurulur.

Paslanmaz baca ile donatılmış dolaylı ısıtma dizel ısı tabancası

Yakıt pompası olmayabilir: bazı ısı tabancalarında yakıt beslemesinin ejektör prensibi kullanılır. Basınç düşüşü nedeniyle, hızlı hareket eden hava akımına çekilir ve bunun sonucunda yakıt-hava karışımı odaya girer.

Dizel tesisleri aşağıdaki durumlarda gaz muadillerine karşı kaybeder:

• daha pahalı yakıt kullanın;
• daha yüksek bir ses çıkar;
• donda kötü çalışır (yakıt viskoz hale gelir);
• dolaylı ısıtmalı versiyonda bile hoş olmayan bir koku yayar;
• daha pahalıdırlar (enjeksiyon pompaları ve memelerinin üretimindeki karmaşıklık nedeniyle maliyet artar);
• daha karmaşık bir tasarım nedeniyle daha az güvenilirdirler, onarımlar ise daha pahalıdır;
• yakıt deposuna ihtiyaç duyar ve periyodik olarak yakıt ikmali gerektirir.

Olumlu nitelikler, patlama güvenliği ve özel ekipman kullanmadan depoya yakıt dökme yeteneğidir.

Dizel topuna asla benzin veya başka bir yanıcı yakıt ile yakıt doldurmayın!

çok yakıtlı

Bu silahlar dizellere benzer, ancak yine de atık yağla çalışabilirler. Böyle bir yakıt kullanıldığında, tesisatın çalışması gazdan bile daha ucuzdur.

Gazyağı, çok yakıtlı tabancalar, yağ çıkarma - motor, hidrolik vb. için yakıt olarak kullanılır.

Katı yakıt

Yakıtın her zaman manuel olarak eklenmesi gerektiğinden, hantal ve en az pratik seçenek. Ancak öte yandan, böyle bir kuruluma en çok kendi kendine üretim için erişilebilir: satın alınan birimlerden sadece bir fan gereklidir.

Katı yakıtlı bir ısı tabancasının şeması

Su ve buhar

Bu tür modellerde hava, sıcak su veya buharla beslenen radyatöre üflenir. Bu tip tabancalar, merkezi ısıtma sistemine (işletmelerde buhar olabilir) veya sıcak su kaynağına sahip nesneler için mükemmel bir seçenektir. Ne elektrikli ısıtıcılara ne de brülörlere ihtiyaç vardır. Isıtıcıyı listelenen sistemlerden herhangi birine bağlamak yeterlidir - ve sıcak su veya ısı taşıyıcının enerjisini kullanabilirsiniz.

Su ısıtıcıları, ısıtılan odanın kullanım alanını işgal etmeden duvara veya tavana asılır.

Kızılötesi

Bildiğiniz gibi, cisimler sadece çevre ile temas yoluyla değil, aynı zamanda kızılötesi (IR) elektromanyetik dalgaların emisyonu yoluyla da termal enerji verir. Vücut ısısı ne kadar yüksek olursa, IR radyasyonu o kadar yoğun olur. IR ısı tabancalarının çalışması bu fenomene dayanmaktadır: ısıtıcıda çok yüksek bir sıcaklığa ısıtılmış (kırmızı parıltı) metal bir eleman vardır.

Arkasına bir reflektör yerleştirilmiştir, böylece tüm radyasyon bir yöne yönlendirilir. Fan yoktur, çünkü buna gerek yoktur: ısı, havanın katılımı olmadan doğrudan cihazın etki alanındaki bir nesneye aktarılır.

Kızılötesi ısı tabancası, sessiz çalışmasını sağlayan bir fanın yokluğunda diğer tiplerden farklıdır.

IR silahları hakkında şunlar söylenebilir:

1. Açık alanlarda ve iyi havalandırılan alanlarda, yani geleneksel bir ısı tabancasıyla ısıtılan havanın hızla buharlaştığı tesislerde çok etkilidirler.
2. Fanın olmaması nedeniyle daha az ses çıkarırlar.
3. Hava akımı oluşturmadıkları için insanların ışınlarında güneşlenmeleri daha rahattır.

1. IR tabancası, zorla hava karışımı sağlamadığı için geniş bir odada eşit bir mikro iklim oluşturamaz.
2. Böyle bir tabanca ile ısıtma her zaman rahat değildir, çünkü yakın mesafeden sıcak ve uzaktan serin olabilir. Ek olarak, yalnızca bir taraftan ısıtır ve kullanıcının kafası hareket alanına düşerse, hoş olmayan duyumlar mümkündür.

IR tabancaları hem elektrikli hem de brülörlü olabilir.

Modern ısı tabancalarının çoğu, katı yakıtlı olanlara ek olarak, zamanında açılıp kapanarak odada kullanıcı tarafından belirlenen bir sıcaklığı otomatik olarak koruyabilir. Brülör tabancalarında otomatik ateşleme, kıvılcım oluşturan bir piezoelektrik eleman tarafından gerçekleştirilir.

Hangi silahları kendin yapabilirsin

Bu tür silahları bağımsız olarak monte edebilirsiniz:

• elektrik;
• dizel;
• gaz;
• katı yakıt (odun yakıtı için tasarlanmıştır).

Hangi unsurlardan oluşur

Bu nedenle, genel durumda, bu cihaz şunlardan oluşur:

• giriş ve çıkışta ızgaralı silindirik bir gövde (cihaza bir topa benzerlik verir);
• Isıtma elemanı;
• ısıtma elemanının üzerine üfleyen bir fan;
• emmede hava temizleme için filtreler.

Bu set, bir ısı kaynağı olarak neyin kullanıldığına bağlı olarak eklenebilir veya tersine azaltılabilir. Birkaç seçenek var ve her biri ayrıntılı olarak düşünülmeye değer.

Dizel ısı tabancasının şeması

Ödeme

Her şeyden önce, ev yapımı bir ısı tabancasının ne kadar güce sahip olması gerektiğini belirlemeniz gerekir. Açıkçası, bu parametre odanın hacmine ve ayrıca üretilen ısının dış ortama ne kadar hızlı dağıldığına bağlı olacaktır. Aşağıdaki ampirik formülü kullanmak gelenekseldir: Q = V x T x K, burada Q, ısı tabancasının gücüdür, kcal / h; V, odanın hacmi, m3; T, odanın içindeki ve dışındaki sıcaklıklar arasındaki farktır, 0 С; K, çevreye ısı yayılımının yoğunluğunu yani binanın ısı kaybını hesaba katan boyutsuz bir katsayıdır. Şuna eşit alınır:

• ahşap veya metal kaplamalı yalıtımsız çerçeve yapıları için: K = 3-4;
• tek katmanlı tuğla duvarları, sıradan ısı tasarrufu sağlamayan pencereleri ve yalıtılmamış çatıları olan zayıf yalıtımlı hafif binalar için: K = 2–2,9;
• iki katmanlı tuğla duvarları, normal büyüklükte pencereleri ve orta yalıtımlı çatısı olan sermaye binaları için: K = 1–1.9;
• modern yüksek verimli ısı yalıtkanları (çatı ve zemin dahil) ile iyi yalıtılmış ve çift camlı modern enerji tasarruflu pencerelerle donatılmış binalar için: K = 0,6–0,9.

Q gücünü daha tanıdık kilovatlara dönüştürmek için kcal / h cinsinden değeri 860'a bölünmelidir.

Bu nedenle, oluklu çelik levhalarla kaplanmış yalıtımsız bir depoyu ısıtmak için (K = 4 alıyoruz) 10x15 m'lik bir alana sahip, tavan yüksekliği 5 m olan -5 0 С dış sıcaklıkta (içeride muhafaza edilmesi gerekiyor) +18 0 С sıcaklık), toplam kapasiteye sahip ısı tabancaları gerekli olacaktır:

Q = (10 x 15 x 5) x (18 - (-5)) x 4 = 750 x 23 x 4 = 69.000 kcal / s = 69.000/860 = 80,2 kW.

Araçlar ve malzemeler

Bir ısı tabancası yapmak için ihtiyacınız olacak:

• çelik eşit açılar 40x4 mm veya 50x4 mm;
• yaklaşık 250 cm çapında bir boru veya 0,7-1 mm kalınlığında bir galvanizli çelik sac;
• borunun çapına karşılık gelen pervane çapına sahip kanal fanı (eski bir elektrikli süpürgeden motorlu bir fan alabilirsiniz);
• fişli bakır iki çekirdekli tel;
• ısı yalıtım malzemesi ile kaplanmış metal bir tank (dizel ısı tabancası için).

Ev yapımı ısıtıcının türüne bağlı olarak, ayrıca şunlara ihtiyacınız olacak:

• elektrikli model için: ısıtma elemanları (eski elektrikli fırından spiral ısıtıcıyı çıkarmak daha iyidir), seramik yalıtkan, terminaller, sigortalar;
• gaz için: piezo ateşlemeli ve solenoid valfli gaz brülörü;
• dizel için: meme, enjeksiyon pompası, yakıt filtresi, bakır boru;
• ahşap için: çelik sac, köşeler.

Ayrıca araçları hazırlamanız gerekir:

• elektrik kaynağı için aparat;
• havya;
• metal için bir dizi matkapla matkap;
• metal için demir testeresi;
• anahtarlar;
• pense;
• perçinleme makinesi.

Kendi elinizle bir ısı tabancası yapmak

Ev yapımı bir ısı tabancası oluşturma süreci her zaman gövdenin ve diğer bileşenlerin takılacağı köşelerden bir çerçeve yapmakla başlar. Diğer adımlar, kurulum türüne bağlıdır.

İlk olarak, kurulumun elektrik devresinin bir şeması çizilir. Usta ilgili bilgiye sahip değilse, hazır geliştirmeleri kullanabilir.

Bir ısı tabancasının elektrik devresinin şematik bir çizimi böyle görünür.

Elektrikli ısıtıcının montajındaki hatalar, güç kaynağının zarar görmesine veya elektrik çarpmasına neden olabilir. İş yaparken güvenlik düzenlemelerine uyun.

Elektrikli bir ısı tabancası aşağıdaki gibi yapılır:

Video: garajı ısıtmak için kendin yap elektrikli tabanca

Dizel yakıtlı ve dizel yakıtlı ısı tabancası

Üretim süreci aşağıdaki adımlardan oluşur:

Bu ısı tabancasının doğrudan ısıtmalı şemaya göre çalıştığı gerçeğine okuyucunun dikkatini çekiyoruz, bu nedenle insanların veya hayvanların bulunduğu konutlarda ve diğer binalarda kullanılamaz.

Montajın doğruluğunu kontrol etmek için, bazı oto tamirhanelerinden bir usta davet etmeniz önerilir.

Kendi kendine yapılan modelde alev kontrol sensörü ve aşırı ısınma koruma sistemi yoktur, bu nedenle çalışma sırasında gözetimsiz bırakılamaz.

Video: çok yakıtlı ısı tabancası

Gaz ısı tabancası

Bu kurulum şu şekilde yapılır:

1. Gövde olarak 180 mm çapında bir metrelik boru kesiti kullanılmaktadır. Bitmiş bir borunun yokluğunda, kenarlarını perçinlerle sabitleyen galvanizli sacdan yapılır.
2. Gövdenin uçlarında, 80 mm çapında (burada ısıtılmış havanın çıkarılması için bir branşman borusu bağlanacaktır) ve 10 mm (buraya brülör takılacaktır) boyunca bir delik boyunca kesmeniz gerekir.
3. Bir metrelik boru parçasından 80 mm çapında bir yanma odası yapılır. Gövdeye tam olarak merkezde kaynaklanması gerekir, bunun için birkaç plaka kullanılması gerekir.
4. Daha sonra, tapa olarak kullanılacak çelik sacdan bir disk kesilir. Çapı, ısı tabancası gövdesinin çapına (180 mm) karşılık gelmelidir. Yanma odası için diskin ortasında 80 mm çapında bir delik açılır. Böylece gövdeye bir taraftan kaynaklı bir tapa, gövde ile yanma odası arasındaki boşluğu kapatacaktır. Fişi, ısıtılmış hava kaynağının yanından kaynaklamak gerekir.
5. Gövdede yapılan 80 mm çapındaki bir deliğe ısıtılmış hava besleme borusu kaynak yapılır.
6. 10 mm'lik bir deliğe bir piezo brülör monte edilmiştir. Ardından, bir kelepçe kullanılarak gaz beslemesi için bir hortum bağlanır.
7. Isı tabancasının imalatı, fanın montajı ve piezo ateşleyici ile anahtar üzerinden güç kaynağına bağlanması ile tamamlanır.

Video: ev yapımı gazlı ısı tabancası

Böyle bir ısıtıcı yapmanın en kolay yolu eski bir gaz silindirinden. Mevcut değilse, ana boşluk olarak 300-400 mm çapında kalın duvarlı bir boru da kullanılabilir - o zaman kapağın ve tabanın kendi başlarına kaynaklanması gerekir (silindir zaten bu elemanlara sahiptir).

Odun ateşlemeli ısı tabancası seçeneklerinden biri çizimde gösterilmiştir:

Ana boyutlarının bir göstergesi olan bir ısı tabancasının genel görünüm çizimi

Gördüğünüz gibi, ısı tabancasının gövdesi bir ateş kutusuna ve giriş ve çıkış açıklıkları olan bir hava odasına bölünmüştür. Aralarındaki bölme ve doğaçlama plaka radyatör, odadan geçen hava için bir ısıtma elemanı görevi görür. Radyatör kanatlarının yeri bölümlerde gösterilmiştir.

Bölümler - silahın iç yapısını gösteren ön ve yatay

Kullanıcı, hava odasının çıkışına oluklu bir hortum takarak odanın herhangi bir noktasına sıcak hava sağlayabilecektir.

Kurulum şu şekilde yapılır:

Bu ısı tabancası için çok güçlü bir fan gerekli değildir. Yaklaşık 50 m3 / s kapasiteli bir banyo davlumbazı için bir model kurmak yeterlidir. Arabanın sobasından bir fan kullanabilirsiniz. Oda çok küçükse, bilgisayar güç kaynağından bir soğutucu yapacaktır.

Video: katı yakıtlı ev yapımı tabanca

İşletme ve bakım özellikleri

Isı tabancasının sahibi şu kurallara uymalıdır:

1. Havada benzin veya solvent buharı varken ısıtıcıyı kullanmayın. Elektrikli fırın için yüksek nem de kabul edilemez.
2. Egzoz branşman borusu, her türlü yanıcı maddeye 1,5 m'den daha yakın olmamalıdır.
3. Isı tabancasını kapatıp açmak arasında en az 2 dakikalık bir duraklama sağlanmalıdır.
4. Ünitede hava filtreleri varsa, her 500 çalışma saatinde bir değiştirilmeli veya mümkünse sabunla yıkanmalıdır.
5. Dizel ve çok yakıtlı ısı tabancaları için yakıt filtreleri 2-3 ayda bir temizlenmelidir. Operasyon.
6. Fan her sezonun başında veya sonunda temizlenmelidir.
7. Sezon sonunda, bir elektrikli süpürge veya fırça kullanarak karbon birikintilerinin yanma odasını temizlemeniz gerekir.
8. Dizel ve çok yakıtlı topların taşınmasına yalnızca yakıt deposu boşken izin verilir. Boşaltma sırasında boşaltılan yakıtta bir tortu bulunursa, tank gazyağı ile durulanmalıdır (birkaç litre dökün ve sallayın). Yıkama olmadan, bir sonraki çalıştırmanızda yakıt filtresinin tıkanması muhtemeldir.
9. Bir önceki sezondan kalan yakıtla topa yakıt ikmali yapılması önerilmez. Bu tür artıkları atmak ve üniteye taze yakıt ikmali yapmak daha doğrudur.
10. Depolama sırasında ısı tabancasının üzeri tozlanmaması için plastik sargı veya kalın bir bezle örtülmelidir.
11. Gazlı ısı tabancasına gaz besleme şebekesinden güç verilmesi gerekiyorsa, boruya bağlantı özel bir çelik hortum ile yapılmalıdır. Bağlantı noktasındaki gaz basıncının sabit kalması için bağlantı açısının çıkışa doğru en az 10 derece olması gerekir.
12. Tabancanın elektrik şebekesine dahil edilmesi, boruya bağlandıktan sonra gerçekleştirilir.
13. Gaz tabancasına sıvı gaz tüpünün montajı ve bağlantısı sadece açık havada yapılabilir. Bu durumda, sızıntı olmadığından emin olmak için tüm derzler sabunlu su ile yağlanmalıdır (varsa çözelti köpürecektir).
14. Isı tabancasını çalıştırırken, termostatta maksimum sıcaklığı ayarlayın. Yanma odası ısıtıldıktan ve ana fan çalıştırıldıktan sonra istenilen sıcaklık ayarlanır.
15. Isı tabancasının çalışması mutlaka bir soğutma döngüsü ile sona ermelidir: brülör söner (elektrikli ısıtıcı kapanır), ancak fan bir süre çalışmaya devam eder. Fabrika yapımı ısıtıcılarda, bu mod, anahtar "kapalı" konuma getirildiğinde otomatik olarak başlatılır. Ancak sadece fişi prizden çekin, soğutma aşaması geçmeyecek ve ünite aşırı ısınma nedeniyle arızalanabilir.
16. Ev yapımı bir ısı tabancasıyla, kullanıcı manuel modda soğutma sağlamalıdır: brülörü kapatın ve fanı ancak kurulum yeterince soğuduktan sonra kapatın.
17. Yakıt toplarına sadece soğukken yakıt doldurulabilir.
18. Yakıt sızıntısını önlemek için ısı tabancası düz, sabit bir yüzeye yerleştirilmelidir.
19. Isı tabancasının ve diğer ekipmanın yakınında yalnızca günlük bir yakıt kaynağının (0,5 m'den daha yakın olmayan) depolanmasına izin verilir. Ana stok ayrı bir odada tutulmalıdır.
20. Çalışan bir ısı tabancasını, özellikle hava giriş ve besleme açıklıklarını asmayın veya engellemeyin. Ayrıca, çalıştırma ünitesinin üzerine kuru bir şeyler koymayın.

Isı tabancalarının etkinliği pratikte kanıtlanmıştır: Büyük bir odayı ısıtmanız veya bir şeyi kurutmanız gerekiyorsa, daha uygun bir kurulum bulamazsınız. Üstelik tasarımı oldukça basittir, bu da kendi ellerinizle basit bir model yapmanızı sağlar. Ana şey, bu tür ısıtıcıların tanım gereği çok güçlü olduğunu hatırlamaktır, bu nedenle bunları, özellikle ev yapımı seçenekleri kullanırken son derece dikkatli olmalısınız.

Bilgisayar oyunlarında bile yalnızca çılgın bir bilim insanının laboratuvarında veya geleceğe açılan geçici bir portalın yakınında bulunabilen bir silaha sahip olmak harika. Teknolojiye kayıtsız olan insanların farkında olmadan gözlerini cihaza nasıl sabitlediklerini ve hevesli oyuncuların çenelerini yerden aceleyle kaldırdıklarını gözlemlemek için - bunun için bir gün toplamaya değer. kendin yap Gauss topları.

Her zamanki gibi, en basit tasarımla başlamaya karar verdik - tek bobinli indüksiyon tabancası... Merminin çok aşamalı hızlandırılması ile ilgili deneyler, güçlü tristörlere dayalı karmaşık bir anahtarlama sistemi kurabilen ve bobinlerin sıralı açılma anlarında ince ayar yapabilen deneyimli elektronik mühendislerine bırakıldı. Bunun yerine, evrensel olarak mevcut olan malzemelerle bir yemek hazırlayabilmeye odaklandık.

Bu nedenle, bir Gauss topu yapmak için önce alışverişe gitmeniz gerekir. için radyo mağazasında ev yapımı birkaç tane satın almanız gerekiyor kapasitörler gerginlik ile 350-400V ve toplam kapasite 1000-2000 mikrofarad, emaye bakır tel çapı 0,8 mm, pil bölmeler için « kron"Ve iki 1.5 volt C tipi piller, geçiş anahtarı ve düğme. Fotoğraf ürünlerinde beş tane alıyoruz tek kullanımlık kameralar Kodak, otomobil parçalarında - en basit dört pimli röle"Zhiguli" den, "ürünlerde" - bir paket pipet için kokteyller ve "oyuncaklarda" - plastik bir tabanca, makineli tüfek, av tüfeği, av tüfeği veya geleceğin silahına dönüştürmek istediğiniz başka bir top.

Bıyık üzerinde sallıyoruz ...

Topumuzun ana güç unsuru, bobin... Üretimi ile silahı monte etmeye başlamalısınız. Uzun bir saman parçası alın 30 mm ve iki büyük pullar(plastik veya karton), vida ve somunu kullanarak masurayı bunlardan birleştirin. Emaye teli etrafına düzgünce sarmaya başlayın, döndürün (büyük bir tel çapı ile bu oldukça basittir). Telde keskin kıvrımlar yapmamaya dikkat edin, izolasyona zarar vermeyin. İlk katı bitirdikten sonra doldurun Süper yapıştırıcı ve bir sonrakini sarmaya başlayın. Bunu her katmanla yapın. Sarmak için ihtiyacınız olan her şey 12 katman... Daha sonra masurayı sökebilir, rondelaları çıkarabilir ve makarayı namlu görevi görecek uzun bir pipetin üzerine koyabilirsiniz. Samanın bir ucunu koparın. Bitmiş bobin, bağlantı noktasına bağlanarak kolayca kontrol edilebilir. 9 voltluk pil: ataş tutuyorsa başarılısınız demektir. Bobinin içine bir pipet takabilir ve bir solenoid olarak test edebilirsiniz: aktif olarak bir parça ataş çekmeli ve bir darbe bağlantısıyla, hatta onu namludan dışarı atmalıdır. 20-30 cm.

Değerleri inceliyoruz

Güçlü bir elektriksel dürtü oluşumu için en uygun olanıdır (bu görüşe göre, en güçlü laboratuvar raylı tüfeklerinin yaratıcılarıyla dayanışma içindeyiz). Kondansatörler sadece yüksek enerji içeriği için değil, aynı zamanda mermi bobinin merkezine ulaşmadan çok kısa sürede tüm enerjiyi bırakabilmeleri için de iyidir. Ancak, kapasitörlerin bir şekilde şarj edilmesi gerekiyor. Neyse ki, ihtiyacımız olan şarj cihazı herhangi bir kameradadır: orada kapasitör, flaşın ateşleme elektrotu için yüksek voltajlı bir darbe oluşturmak için kullanılır. Tek kullanımlık kameralar bizim için en iyi sonucu verir, çünkü kapasitör ve "şarj" sahip oldukları tek elektrikli bileşenlerdir, bu da şarj devresini onlardan çıkarmak armut soymak kadar kolay olduğu anlamına gelir.

Tek kullanımlık bir kameranın sökülmesi, geliştirmeye başlama aşamasıdır. Dikkat... Kasayı açarken deneyin elektrik devresinin elemanlarına dokunmayın: kapasitör şarjını uzun süre koruyabilir. Kondansatöre erişim sağladıktan sonra yapılacak ilk şey terminallerini dielektrik saplı bir tornavidayla kapatın ... Ancak o zaman elektrik çarpmasından korkmadan tahtaya dokunabilirsiniz. Pil klipslerini şarj devresinden çıkarın, kapasitörün lehimini çözün, şarj düğmesi kontaklarına giden jumper - artık buna ihtiyacımız olmayacak. En azından bu şekilde hazırlayın beşşarj panoları. Tahtadaki iletken yolların konumuna dikkat edin: aynı devre elemanlarını farklı yerlerde bağlayabilirsiniz.

Öncelik veriyoruz

Kondansatörlerin kapasitansının seçimi, atışın enerjisi ile tabancanın şarj süresi arasında bir uzlaşma meselesidir. Dört kapasitöre karar verdik 470 mikrofarad (400V) paralel bağlı. Her atıştan önce, yaklaşık dakika kapasitörlerdeki voltajın öngörülen değere ulaştığını bildiren şarj devrelerindeki LED'lerin sinyalini bekliyoruz 330 yılında... Birkaç 3 voltluk pil bölmesini şarj devrelerine paralel bağlayarak şarj işlemini hızlandırabilirsiniz. Ancak, güçlü "C" pillerin zayıf kamera devreleri için aşırı amper değerine sahip olduğu unutulmamalıdır. Kartların üzerindeki transistörlerin yanmasını önlemek için her 3 voltluk montaj için paralel olarak bağlanmış 3-5 şarj devresi olmalıdır. Silahımızda, "şarjlara" yalnızca bir pil bölmesi bağlı. Diğerleri yedek mağaza olarak hizmet vermektedir.

Güvenlik bölgelerinin tanımlanması

Kimseye 400 voltluk bir kapasitör bankasını boşaltan bir düğmeyi parmağının altında tutmasını tavsiye etmeyiz. İnişi kontrol etmek için ayarlamak daha iyidir röle... Kontrol devresi serbest bırakma düğmesi ile 9 voltluk bir aküye, kontrollü devre ise bobin ile kapasitörler arasındaki devreye bağlanır. Şematik bir diyagram, tabancayı doğru şekilde monte etmeye yardımcı olacaktır. Yüksek voltaj devresini monte ederken, kesiti en az olan bir tel kullanın. milimetre, herhangi bir ince tel şarj ve kontrol devreleri için uygundur. Bir devre ile deney yaparken şunları unutmayın: kapasitörlerin artık şarjı olabilir. Dokunmadan önce kısa devre yaparak boşaltın.

Özetliyor

Çekim süreci şöyle görünür:

• güç anahtarını açın;
• LED'lerin parlak parlamasını bekliyoruz;
• mermiyi, bobinin biraz arkasında olacak şekilde namluya indiririz;
• gücü kapatın, böylece ateş ederken piller kendilerine enerji almaz; nişan alın ve deklanşöre basın.

Sonuç büyük ölçüde merminin kütlesine bağlıdır.

Dikkatli olun, silah temsil eder gerçek tehlike.

Şenlikli bir havai fişek olmadan ne bir tatil. Annenin veya büyükannenin doğum gününde bir topçu salvosu duyulursa harika olur. Ve sonra Yeni Yıl, Anavatan Günü Savunucusu, 8 Mart ve diğer tatiller var ya da sadece korsan oynayabilirsiniz. Bu yüzden evde bir havai fişek topu şarttır.

Eski bir gemi topu yapmayı öneriyorum. Toplar sıradan havai fişeklerle dolu. Bu nedenle, çalışmamızın ana koşulu, silah namlusunun iç çapının, fişek çapından biraz daha büyük olması gerektiğidir. Silahın boyutlarını vermiyorum - bu sizin arzunuza ve yeteneklerinize bağlı.

Çalışmak için ihtiyacınız olacak:

• top namlusu kalıbı
• gereksiz gazeteler (veya duvar kağıdı)
• PVA tutkalı
• kırtasiye bıçağı
• macun
• deri
• tahta bloklar veya kontrplak
• boya
• selefon filmi
• oluklu mukavva ambalaj
• kraker

Gerçek bir gemi topunun cihazı

Kağıt hamuru topu nasıl yapılır

1 ... Uygun bir temel arıyoruz. Bir vakum tüpü veya tahta kürek sapı alabilirsiniz. Ve hepsinden iyisi - bir sehpadan konik bir bacak.

2 ... İş bitiminde gövdemizin kalıptan iyi çıkması için kalıbı selofan film ile sarıyoruz.

3 ... Formda topun uzunluğunu işaretleyin ve her iki tarafa 2 santimetre daha ekleyin.

Formu kağıtla yapıştırmaya başlıyoruz. Gereksiz gazeteleri alabilir ve duvar kağıdı bulursanız daha da iyi olur. Kağıdı 4-5 cm genişliğinde şeritler halinde kesip kalıbımızın üzerine yapıştırmaya başlıyoruz. İş için sıvı PVA tutkalı veya herhangi bir duvar kağıdı tutkalı kullanıyoruz. Kıvrılmadan eşit şekilde yapıştırmaya çalışıyoruz. 5-6 kat sonra gövdeyi kurumaya bırakın. Ve böylece 1 cm kalınlığa kadar yapıştırıyoruz Gerçek bir tabancaya daha fazla benzerlik için namlumuza konik bir şekil vermeye çalışacağız.

4 ... Gövde istenilen kalınlığa ulaştığında tamamen kurumasını bekleyin. Daha pürüzsüz bir yüzey elde etmek için ahşap dolgu kullanın. Macunun kurumasını bekledikten sonra zımpara ile işimizin hatalarını gideriyoruz.

5 ... İnce kağıt şeritler kullanarak kayışları ve jantları oluşturun. Ve bir kez daha yüzeceğiz. Fazla kağıdı keserek namluyu dikkatlice kalıptan çıkarın.

6 ... Mafsallar namlunun önemli bir unsurudur - namluyu silah taşıyıcısında tutarlar ve “güçlü” olmalıdırlar. Tahtadan yapılabilir ve gövdede açılan deliklere yapıştırılabilirler.

7 ... Bagajımız neredeyse hazır. Sadece boyamak için kalır. Herhangi bir boya ile boyayabilirsiniz. Sprey boya ile püskürttüm. Bu tür boya, keskin bir kokusu olmasına rağmen daha pürüzsüz hale gelir ve daha hızlı kurur, bu nedenle dışarıda yapmak daha iyidir.

8 ... Silahımızın savaş yeteneklerini veya daha doğrusu onu şarj etmenin yollarını düşünmenin zamanı geldi.

Havai fişekleri mermi olarak kullanacağız. Bildiğiniz gibi bir elinizle havai fişek tutarken diğer elinizle ipi çektiğinizde ateş ediyorlar. Sağ elimizle çekeceğiz ve gövde sol elimizin yerini almalı. Bunu yapmak için bir kilitleme cihazı veya deklanşör bulmanız gerekir.

Topu eski günlerde yüklendikleri gibi namludan yüklemeye karar verirseniz, merminin halatla birlikte dışarı çıkmadığından emin olmanız gerekir. Bunu yapmak için, gövdenin arkasında, bir daire içinde, ipi çektiğimizde krakerin dışarı çıkmasına izin vermeyecek bir yaka (küçük bir çıkıntı) yapıştırıyoruz.

9 ... Topu arkadan, namlunun "makat" kısmından yüklemek istiyorsanız, cıvatayı takmanız gerekir. Bu yöntem, topun yükleme süresini azaltır ve çok daha kolay hale getirir. Ancak bunun için yaratıcı yeteneğinizi göstermeniz gerekir.

Benim silahımda, cıvata, bir ucunda bir vida ile namlunun ucuna takılan ve diğeri karşı taraftaki çıkıntıya atılan bir kanca prensibine göre yapılır. Düzgün çalışırken.

Ve çok önemli bir tavsiye daha. Annem bir selam voleybolundan sonra onu azarlamaz veya odayı temizlemeye zorlamaz, krakeri yükseltebilirsiniz: güvenlik kağıdını dikkatlice çıkarın ve krakerin (konfeti) içeriğini dikkatlice çöp kutusuna dökün. Çekimin etkisi kalacak (dumanlı bir bulut bile olacak) ve daha az kalıntı olacak veya hiç olmayacak.

10 ... Şimdi silah arabası hakkında.

Taşıyıcı ahşap bloklardan yapıştırılabilir - bu daha inandırıcı ve güvenilir olacaktır, bunun için bir testereye ihtiyacımız var. Ama bu zahmetli bir iş. Ağacı değiştirmek için ne kullanılabilecek bir bakalım.

Oluklu mukavva ambalaj alın. İki katmanlı bir tane alırsanız daha iyi. Bagajın boyutlarına göre, karton levhaları kabaca işaretleyip yapıştıracağız. Mukavvanın oluk yönünün çakışmayacağı şekilde seçilmesi tavsiye edilir: bu, arabamızın gücünü artıracaktır. İş parçası 4-5 cm kalınlığa ulaştığında şaryo parçalarının son kesimini yapıp birbirine yapıştırıyoruz. Arabanın gücü hakkında endişelenmeyin - ustalar bu tür boşluklardan mobilya yaparlar.

Güzellik için ahşap dokulu kağıtla yapıştırıyoruz.

11 ... Ve son olarak, topu topluyoruz. Namluyu silah arabasına bağlarız. Oluklardaki muyluların üzerine yerleştirip sabitliyoruz (kalın kartondan yapılmış bir kapak kullanabilir veya sadece yapıştırabilirsiniz).

Şarj ediyoruz ve BA-BOOM !!!