Sıhhi tesisat sistemini gizlemek için duvarlar nasıl kazılır? Kanalizasyon borularının kendi kendine montajı Polipropilen borular için oluk derinliği

Şu anda su, drenaj ve gaz borularının döşenmesi boru sistemi evlerde ve apartmanlarda Sovyet standartlarına göre yapılmamaktadır. Artık birçok kesime sahip çekici olmayan ve korkutucu boru düzeni artık fark edilmiyor ve ruh halinizi bozmuyor. Bu amaçla yeni bir tane icat edildi modern yöntem Estetik olan ve sistemin işlevselliğini kaybetmeyen boruların duvarların içine döşenmesi. Bu yönteme duvar dilme denir.
Duvarda açılan oluklar (oluklar), su besleme boruları, gazlaştırma ve elektrik kablolarının tüm kaba iletişimini emer. Aynı zamanda küçük boyutlu Kruşçev daireleri için önemli olan konutun kullanılabilir alanı da artıyor.

Boru kablolaması için oluk tiplerinin avantajları

Yaşam alanını arttırmak ve düzgün bir etki elde etmek için, evin veya apartmanın içinde yer alan tüm iletişimlerin duvarlarda mümkün olduğunca saklanması gerekmektedir.
Boruları maskelemenin birkaç yolu vardır:

sahte duvarların, tavanların, zeminlerin arkasında.
dekoratif kutularda.

Bir ev inşa ederken veya bir daireyi yeniden şekillendirirken, boruları başlangıçta duvarların, bölmelerin içine veya daha sonra geçiş yapmadan zemine döşeyebilirsiniz. İçerisinde iletişim bulunmayan bitmiş binalarda, özel oluklar yapılması gerekmektedir. Bu tür oluklar oluşturma işlemine geçit denir.

Kendi ellerinizle kesme işlemini basitleştirmek için aşağıdaki soruları incelemeniz gerekir:

Hangi alanlarda oluk yapılmasına izin verilir?
Dar alanlarda geçitlemenin özellikleri nelerdir?
Duvarlara ne döşenebilir?
Bu tür bir işi yapmanın en iyi yolu nedir?

Duvarları yontarken işin özellikleri

Bitmiş binalarda oluk açarken sorulan soruların yanıtları aşağıda listelenmiştir:

Duvarlara çeşitli boru hatları ve kablolar döşenebilir, ancak yalnızca sürekli bakım gerektirmeyenler döşenebilir.
Oluğa monte edilen elemanlar, takviyesi olmayan yapının kalınlığının% 30'undan fazla olmamalıdır.
Blok tipi evlerde, duvarlardaki tüm iletişimler iç mekanın konumuna eşit bir derinlikte kurulur. metal çerçeve(takviye) panelde.

Bunu bilmek gerekir, buna uygun olarak bina kodları ve kurallar, korkunç sonuçlardan kaçınmak için, yük taşıyan duvarların hendeklenmesi ve tavan fayansları apartmanlarda panel evler. Aynı zamanda binanın stabilitesi de keskin bir şekilde azalır.

Temel Kurallar güvenli çalışma iletişim ağlarını kendi ellerinizle döşemek için oluklar yaparken:

Duvarlara örülmüş tüm elektrik kablolarını ayırın. Onları sonsuza kadar unutabilirsin.
Binalara döşenen boru hatlarının tüm diyagramlarını inceleyin. Bu tür çizimlerin yokluğunda, keskin ve yıkıcı bir aletin borularla olası çarpışması durumunda acı sonuçlardan kaçınmak, böylece hem kendiniz hem de komşularınız için plansız onarımların ek maliyetlerinden kaçınmak için tüm iletişimleri kapatmak gerekir. .
Maliyetleri azaltmak için Yapı malzemeleriİçin İşleri bitirmek Boruların döşenmesini organize ettikten sonra maskelenen elemanın boyutuna karşılık gelen girintilerin yapılması tavsiye edilir.
Gerçekleştirirken işgücü koruma talimatlarının kurallarına kesinlikle uymak gerekir. inşaat işi. Eğlence özel yollarla tuğla ve beton kırma işlemine büyük emisyonlar eşlik ettiğinden kişisel koruyucu ekipman (PPE) gözlükler, solunum maskeleri ince toz ve kesme taş parçalarının oluşumu.

Boru hatları ve kabloların iletişim türüne bağlı olarak, döşeme karıklarının boyutları ve üretim prensipleri değişir.

Duvardaki boruların nasıl maskeleneceği aşağıda açıklanmıştır.

Su ve soğutucu besleme boruları için duvardaki girintiler

Boru olukları oluşturmak için gerekli araçlar:

Öğütücü veya açılı taşlayıcı. Derin kanallar için daha güçlü bir makine kullanılır.
Çekiç.

Prosedür adım adım uygulama geçit:

Öncelikle koyu tebeşir renginde bir yazı objesi olan kalem kullanarak duvara boru hattı döşeme şeması çizin.
Bir öğütücü kullanarak, uygulanan işaretlerin çizgileri boyunca derin oluklar kesin.
Malzemeleri gelecekteki oluktan çıkarmak için, çizilen çizgiler boyunca yapılan oluklar arasındaki boşluğu bir öğütücü ile enine kesmek gerekir.
Darbeli matkap kullanarak, yapılan kesimler arasında duvar malzemesini, tuğlayı, betonu vb. ezin.

Kaliteli oluk açma için taş malzeme Bu iş için özel bir alet kullanılması tavsiye edilir - duvar kovalayıcı. Böylesine profesyonel bir cihaz, aşağıdaki özelliklerden dolayı kaliteli geçitleme sağlar:

İki adet çalışan elmas bıçak sağlanmıştır.
Takılan diskler arasındaki boşluk ayarlanır.
Cihazın tasarımı, özel bir elektrikli süpürgenin toz toplayıcısına bağlantı sağlar.

Bunun maliyeti profesyonel araç, yüksekte bir duvar kovalayan gibi. Bu nedenle, yolluk yaparken iş maliyetini azaltmak için uzmanlar olağan evrensel cihazları önermektedir: darbeli matkap ve açılı taşlama. Normal bir alet satın almak mümkün değilse servis merkezlerinden kiralanabilir. Aynı zamanda kiralanan ekipmanlara zarar vermemek ve kiralanan ekipmanları hızla kullanılamaz hale getirebilecek aşırı ısınma ve ani çarpışmalardan kaçınmak önemlidir.

Bu nedenle, boru döşemek için duvarda oluk açma işlemi özellikle karmaşık değildir. Ancak inşaat ve onarım işine yeni başlayanlar, örneğin kalıcı olmayan kır evleri üzerinde pratik yapmalı ve deneyim kazanmalıdır.

Dökme demir boruların yerini alan plastik borular, kurulum ve bakımı büyük ölçüde kolaylaştırdı. kanalizasyon ağları. Bağlantıları şu tarihte yapılır: kauçuk contalar- manşetler. Bu manşetler bir dizi boru ve bağlantı parçalarıyla birlikte verilir ve yuvalarındaki özel genişletmelere takılır. Böylece iki plastik kanalizasyon borusunu bağlamak sorun olmayacak, sadece boruyu diğerinin yuvasına takmanız yeterli olacak ve bu bağlantı oldukça güvenilir ve dayanıklı olacaktır. Ancak yerleştirmeden önce aşağıdakileri yapmanız önerilir:

Takılan borunun kenarını pahlamak için bir eğe veya kalemtıraş kullanın. Hem dış hem de iç kısımdaki tüm çapakları giderin.
Kanalizasyon boru hattındaki borulardaki çapaklar da dahil olmak üzere engellerin varlığına izin verilmez!
Borunun takılı kısmını ve manşeti yağlayın.
Bağlantıyı kapatmak için sıhhi tesisat sızdırmazlık maddesi kullanılması tavsiye edilir. Boruları bağlamadan önce borunun takılan kısmını bununla kapatmak gerekir.

Düzenli standart çap plastik borular yatay dallar için – 50 mm. 40 mm de daha az kullanılır. Yükselticinin kendisi, prefabrik boru hatları ve harici kanalizasyon genellikle 110 mm çapındaki borularla monte edilir. Tuvalet, çapı en az 110 mm olan bir boru hattı ile bağlanır. Tabii ki hesaplama kanalizasyon boru hattı bir ev veya apartman dairesi olması gerekir. Ancak sonuçları, kural olarak, yukarıda belirtilen basit sonuçlara indirgeniyor.

Kurulum sırasında plastik boru hattı iki nüansı hatırlamanız gerekiyor.

Kanalizasyon hattı yaklaşık %2 eğime sahip olmalıdır.
Plastik borular gözle görülür derecede gürültülüdür. Ses yalıtımı nitelikleri açısından en uygun malzeme olan cam yünü ile ses yalıtımı yapılması tavsiye edilir. Özellikle oluklara veya şaplara döşenirken.

– bağlantılar ve boru hattı yönündeki değişiklikler için kullanılır. Her plastik boru türü için (PVC, polietilen, polipropilen), herhangi bir konfigürasyonda boru hattı oluşturabileceğiniz tüm bağlantı parçaları setleri vardır.

Boruların oluklara döşenmesi.
Bazen kanalizasyon boruları kalın duvarların oyuklarına veya zemin şaplarına döşenir. Bu, boru hattının iç kısmı bozmaması için yapılır. Ancak böyle bir conta önemli işçilik maliyetleri gerektirir.
Duvarlardaki olukların varlığı tasarım hesaplamaları ile doğrulanmalıdır. Taşıyıcı duvarları kendiniz kesmenize izin verilmez, tehlikelidir ve öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir.

Oluklar, ön işaretlere göre döşenen borunun genişliği boyunca (soketlerin genişlemesi ve yalıtım-ses yalıtıcısının genişliği dikkate alınarak) bir öğütücü ve darbeli matkap kullanılarak yapılır. İşaretlerin kendisi, boru hatlarının gerekli eğimi dikkate alınarak duvarlara uygulanır. Önce taşlama makinesi ile duvarlardaki oluklar kesilir, ardından darbeli matkapla oluklar arasındaki malzeme seçilir. 50 mm çapındaki bir boru için yarık derinliği en az 60 mm'dir. Duvarlardan geçişlerin olduğu yerlerde matkap ve darbeli matkapla geçiş delikleri yapılır. Boruları oluklara yerleştirdikten sonra kum-çimento harcı ve macun ile kapatılır.

Şapın dökülmesi aşamasında borular zemine de gömülebilir. Bu durumda boruların etrafındaki cam yünü ses yalıtımı, dökme sırasında özelliklerinin bozulmaması için ek olarak su geçirmez bir katmanla kaplanır.

Daha fazlasını web sitesi sayfalarında okuyun.

Boruları gizlemenin diğer yolları.
Diğer bir çözüm ise kanalizasyonun alçıpandan yapılmış sahte duvarların arkasına saklanmasıdır. Aynı zamanda başka hedeflere de ulaşılır - bitirme için bir yüzey veya hatta bitmiş bir yüzey hemen elde edilir. Bu aynı zamanda şapın veya duvarların bütünlüğünü de koruyacaktır. Ancak odanın boyutu önemli ölçüde azalacaktır.

Ayrıca boru hatlarını duvarın altındaki kutularla ve dikey boru hatları için köşede kapatabilirsiniz. Bu odaya eşsiz bir estetik verecektir. Kutular genellikle alçıpandan yapılır. metal profil. Ayrıca ses yalıtımı için kabuk görevi görürler. Ancak boru hatlarını çitlemek için kullanılabilir ve plastik paneller veya özel dekoratif kaplama(satılık).

Boruların iyileşmesi pek mümkün değil dış görünüş evimizde kullanılan diğer iletişimler gibi tesisler. Bu nedenle giderek daha fazla insan aynı boruları duvarlara saklamaya karar veriyor. Ve eğer Hakkında konuşuyoruz hakkında değil duvar yapıları alçıpan veya diğer asma panellerden yapılmışsa, iletişim için nişler doğrudan betonun içinde veya tuğla inşaat ardından bitirme gelir. Bu yazıda banyodaki borular için duvarlara nasıl ve nasıl düzgün şekilde dokunulacağından bahsedeceğiz.

Yivin boyutu duvar kalınlığının üçte birini geçmemeli ve donatı derinliğine ulaşmamalıdır;
Yapının sağlamlığını tehlikeye atabileceği için panel evlerde yük taşıyan duvarlara ve döşeme levhalarına dokunmak yasaktır;
Geçitleme işinin gerçekleştirildiği alanda çalışan tüm iletişimlerin bağlantısı kesilmelidir. Bu, özellikle daha önce duvarlara bu şekilde monte edilmiş olmaları durumunda elektrik iletişimi için geçerlidir;
Olukların genişliği veya derinliği konusunda aşırıya kaçmamalısınız, çünkü bu tür çok büyük yapıları gömerken çok fazla malzeme israf edilecektir;
Çalışırken zorunlu Gözlük ve solunum koruması kullanın. Kapalı kıyafetlerle çalışmayı deneyin;
İşin tamamlanmasından sonra oluk, toz ve gevşek parçalardan iyice temizlenir ve yüzeyi bir astar ile kaplanır;
Pencere ve kapılardan 10 santimetreden, gaz borularından 40 santimetreden daha az mesafede dikey oluklar yapılamaz;
Yivin genişliği ve derinliği 25 milimetreyi ve uzunluğu 3 metreyi geçmemelidir.

Duvar tipine göre proses farkı

Oluk açmanın en kolay yolu, tuğla duvar. Mesele şu ki, gelecekteki iletişim yolu boyunca harcı duvardan oymak için basit bir keski kullanmak yeterli. Bununla birlikte, dikey oluklar tuğlanın kendisinin delinmesini gerektireceğinden, bu yalnızca yatay oluklar döşenirken çok basit olabilir. Ancak “kırmızı” ve kum-kireç tuğlaları Oldukça kolay ve elektrikli aletler olmadan kırılırlar.

durumunda beton duvar Burada her şey çok daha karmaşıktır, çünkü burada çok daha fazla çaba gerekir ve basit bir keski çoğu zaman yeterli olmaz.

Çeşitli puanlama araçları

Duvar kovalayan

Duvarlardaki kanalları kesmek için tasarlanmış ve işlemi mümkün olduğunca basitleştirmek için tasarlanmış özel bir alet. Dışarıdan bu materyalöğütücüye benzer, ancak bir disk yerine iki paralel disk takılıdır. Aralarındaki mesafenin yanı sıra duvar yapısına nüfuz etme derinliği de ayarlanabilir. Son olarak bu cihaz, işlemi mümkün olduğunca temiz hale getiren ve kişisel koruyucu ekipman gerektirmeyen özel bir toz toplayıcıya sahiptir. Yine de bunları kullanmak daha iyi olsa da.

Oluklardan sonra gerekli parametreler Duvara kestiğinizde geriye kalan tek şey, aralarındaki boşluğu çekiçli matkap veya keski ile oymaktır.

Genel olarak cihaz çağrılabilir mükemmel yol herhangi bir duvar yapısında gerekli derinlik ve genişlikte oluklar açın. Üstelik tüm enstrümanlar arasında bu, icracının profesyonelliği açısından en az talepte bulunanıdır. Bununla birlikte, enstrümanın ciddi bir dezavantajı var - bir komşudan ödünç alınması pek mümkün değil ve kiralanması zor. Satın almanız gerekecek, ancak bu çok pahalıdır ve özel kullanım için pratik değildir. Bu nedenle, yolluk için doğaçlama araçların kullanıldığı sonraki seçenekleri ele alacağız.

Bulgarca

Bu alet aynı zamanda açılı taşlama makinesi olarak da adlandırılır ve çoğu alanda kullanılır. farklı işler– aşındırıcı kesimden temizliğe kadar çeşitli yüzeyler. İster betondan ister tuğladan söz edelim, duvarlara oluk açmak için, üzerinde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış elmas kaplı bir diske ihtiyacımız var. mineral malzemeler. Normal bir diskle çalışmayı deneyebilirsiniz ancak bu durumda işlem çok zaman alacaktır. Sürecin kendisi birkaç aşamaya ayrılmıştır:

Çalışmaya başlamak için, duvardaki konturları bir kalemle özetlememiz ve ayrıca çok fazla toz olacağından kişisel koruyucu ekipman hazırlamamız gerekiyor;
İki paralel oluk kesilir. Yuvanın derinliğini tahmin etmeye çalışın ve bu parametreyi sürekli aynı seviyede tutun;
Bir keski ve çekiçle donatılan malzeme, oluklar arasından gerekli derinliğe kadar vurulur.

Özel ataşmanlı çekiç

Bu aletten yukarıda bahsedilmişti, burada diğer aletler tarafından açılan oluklar arasındaki malzemeyi çıkarmaları istendi. Ancak darbeli matkap bağımsız olarak da kullanılabilir. Bu alet tuğlayı ve betonu çok iyi yok eder. betonarme yapılar. Ve son olarak, bu durumda açılı taşlama makinesiyle çalışmaya göre çok daha az toz üretilir. Dezavantajları arasında yüksek gürültü seviyesi ve pürüzsüz kenarların olmaması yer alır. Ancak çoğu durumda ikincisi o kadar önemli değildir, çünkü tüm eksiklikler bitişin altında gizlidir. İki şekilde çalışabilirsiniz:

Darbeli matkabın kendisi ile oluklar açmak. En basit ve hızlı yol, çünkü herhangi bir ek eylem anlamına gelmez. Duvarları sık sık kırmamak için dikkatli çalışmaya çalışın;
Gelecekteki oluğun çizgisi boyunca duvarda delikler açmak ve ardından aralarındaki malzemeyi boşaltmak.

Önemli! Bu makalede açıklanan tüm yöntemlerden darbeli matkap en uygunudur.

Keski

En uzun ve en zahmetli yol. Yalnızca yukarıdakilerin tümü elinizde değilse uygundur, elektrikli alet bağlanacak hiçbir yer yok veya kısa bir oluk açmanız gerekiyor.

İşlem teknik olarak oldukça basittir - oluğun kenarları boyunca bir keski ile girintiler işaretlenir, ardından tüm malzeme aynı alet ve çekiçle oyulur.

Çözüm

Geçitleme tamamlandıktan sonra, hangi iletişimden bahsediyor olursak olalım, olukların yeri için bir plan çizilmesi tavsiye edilir, çünkü bu, daha sonraki onarımlarda gelecekte yardımcı olacaktır.

Sıcak ve sıcak borular döşemeye başlamadan önce soğuk su bir kanalizasyon sisteminin kurulması tavsiye edilir. Bu, yalnızca kural olarak içine boşaltıldığı için yapılmalıdır. ortak boru Giriş neredeyse bitmiş kat seviyesinde yer almaktadır. Ek olarak, su kaynağında olduğu gibi güçlü bir basınç olmadığından eğimi korumanız gerekir - atık kendi başına tahliye edilebilmelidir. Boruların çamurlaşması, sifon ve tuvaletlerde su sızdırmazlığının bozulması gibi sorunlar oluşabileceğinden eğim çok büyük olmamalıdır. Ayrıca borular için farklı olmalıdır farklı çaplar. SNiP'ye göre, 50 mm'ye kadar çapa sahip eğim 3 cm, daha büyük olanı ise 2 cm'dir.

İLE kanalizasyon yükselticisi Bir problemim var: yüklü çapraz yerden çok yüksekti. İlk başta buna dikkat etmedim. Şans eseri boru döşemeye başlamadan önce tesisatçı beni bu konuda uyardı. Sadece çapraz parçayı indirmek için, o zamana kadar henüz dairelerine taşınmamış olan aşağıdaki komşuların, benim ve tesisatçının aynı anda varlığı gerekliydi. Onları defalarca aramam, bir toplantı ayarlamam, yeniden planlamam vb. gerekti. Kanalizasyon seviyesiyle ilgili sorunun çözülmesinden önce birkaç hafta geçtiğini hatırlıyorum.

Bu noktada sıhhi tesisatın odadaki yerini doğru bir şekilde belirlemem ve gerekli tüm malzemeleri satın almam gerekiyordu.

İnternette sıhhi tesisat armatürlerinin yeri için farklı öneriler bulabilirsiniz. Örneğin tuvalet kurulumuyla ilgili olarak şunları öğrenebilirsiniz: Önünde en az 60 cm, ekseninin her iki yanında en az 40 cm boş alan olmalı, ayrıca boşluk ve boş alan da olmalıdır. lavabo ve küvetin önüne yaklaşın.

Çalışmama rehberlik eden aşağıdaki oldukça geleneksel şema korunmuştur:

Sıhhi tesisat yerleşim şeması.

Bir çamaşır makinesi (WM) genellikle banyoya veya mutfağa kurulur. İlk seçeneğe karar verdim ve banyo ile SM arasında PGP'den yapılmış bir bölme oluşturmaya karar verdim. Bu durumda küvetin üç tarafı çitle çevrilir ve su daha az sıçrar, perde çubuğu düzleştirilebilir ve çamaşır yıkama ekipmanı bölmesine çamaşır veya başka bir şey için raflar asmak mümkün hale gelir. Küvetin uzunluğu küçüktür - 160 cm, bu nedenle içinde tamamen uzanamayacaksınız. Ancak kendinizi oldukça rahat bir şekilde yıkayabilirsiniz. Ancak su tüketimi daha azdır ve genel olarak suyun muhafaza edilmesi ve tasarruf edilmesi gerekir.

Yerleşim planına karar verdikten sonra doğrudan kanalizasyon sistemini döşemeye başlamak mümkün oldu. Yukarıdaki diyagram değiştirildi:

Kanalizasyon tesisatı.

Burada SM'ye yaklaşan boru bir bükülme ile gösterilmektedir. Daha sonra bunu düzleştirmeye ve bunun için bölme boyunca bir delik açmaya karar verdim. Birincisi, boru ne kadar az dönüş yaparsa o kadar iyidir; ikincisi, daha az çalışma gerektirir.

Boruların yerini bulmaya çalışıyorum.

Resimde, bahsedilen çaprazın yüksek konumu sorununu çözmek için yükselticiye bir kaplin yerleştirildiğini görebilirsiniz. Geçici akordeon oluk kaldırıldı ve bunun yerine fişli 110/67 priz takıldı.

Yukarıdaki diyagram, klozet ve çapraz parçanın çıkış eksenlerinin paralel olduğunu ancak birbirlerinden belirli bir mesafede bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca yükseklikleri de farklıdır. Tuvaleti haça bağlamak için iki köşe dirseğine ve aralarında bir boruya ihtiyacınız vardır.

Yükselticilerin etrafındaki kutunun boyutunu gereken minimum seviyeye getirmek istedim. Bunu hesaplamak için çok uzun zaman harcadım ve ayrıca tuvaletin yeri ile ilgili seçenekleri de inceledim. Başlangıçta, diğer şeylerin yanı sıra iki adet 110/45 büküm satın alındı, ancak tüm boyutlar yeniden hesaplandıktan sonra bunları 110/67 olarak değiştirdik. Bu, kutuyu daha dar hale getirmeyi ve aynı zamanda tuvaletin etrafındaki boş alan önerisine uymayı mümkün kıldı.

Evet, ayrıca tüm borular döşenmeden önce, gerekirse duvarlarda oluklar (veya istediğiniz gibi "para cezaları") kesmenin gerekli olduğunu söylemeyi de unuttum. Yatay oluklar Yük taşıyıcı duvarlar Hatırladığımız gibi bunu yapmak yasaktır. Teknolojiye göre Knauf kurulumu 80 mm kalınlığındaki PGP'den yapılmış duvarlarda, 1 metre uzunluğa ve 40 mm veya daha fazla derinliğe kadar oluklar açabilirsiniz. Kesilen oluklar arasındaki mesafe şu şekilde olmalıdır: bir metreden az. özellikle geri çekiliyorum DHW yükselticisiısıtmalı havlu askısı (HS) için, bu gereksinimi ve önceden seçilmiş HS'nin yüksekliğini hesaba katmak için bunu gerekli mesafede yapmayı istedim.

PS için oluklar kesilir.

Lavaboya ve banyoya su temini ve kanalizasyon için dikey olarak döşenen borular için oluklar da kestim. Monolitteki metal bağlantılara neredeyse dokunmadım ama yaklaştım:

Bir monolitteki oluklar.

Gizlemek yatay kablolama borulardan küçük bir kutu yapmayı planladım.

Kapıyı kapattıktan sonra duvarların ve zeminlerin boruların geçeceği tüm birleşim yerlerine jiroskop izolasyonu uygulamaya karar verdim. Kutuların dağıtımı ve montajından sonra kalan zemin alanının tamamı ve duvarların bir kısmı işlenecektir. Kullanılmış kaplama su yalıtımı UNIS "Hidroplast". Katmanlar arasında duvar-zemin birleşim yeri Knauf Flachendichtband su yalıtım bandı ile bantlandı. Her şeyi teknolojik standartlara uygun yapmak istedim ama bu kaseti almanın kolay olmadığını hatırlıyorum - Moskova'da uzun süre aramam gerekti.

Kutunun çerçevesini monte ederken sırasıyla 50/50 ve 50/40 ölçülerinde kılavuzlar (NP) ve raf (SP) profilleri kullandım.

Kutunun çerçevesini monte ediyorum.

Zar sarı renk- Ses yalıtımı (SI) için kullanılan “titreşim yığını”. Bu durumda şap ve profiller "ses köprüleri" (bu durumda dübeller) adı verilen yapılar ile bağlanır, böylece sesin etkisi azaltılır. Ancak en sonunda, kutu tamamen hazır olduğunda ve fayanslar döşendiğinde, su ve kanalizasyon yükselticilerinden gelen gürültü gerçekten önemli ölçüde azaldı.

Isıtma yükselticilerinin çerçevesi aynı şekilde monte edildi:

Isıtma kutusu çerçevesi hazır.

Burada kanalizasyon boruları zaten kurulu:

Kanalizasyon borularının döşenmesi.

Kullanılmış polipropilen borular Ostendorf. Güvenli bir bağlantı için kalın elastik bantlarla çok yüksek kalite. Kolaylık sağlamak için her borunun üzerinde santimetre işaretleri bile vardır.

Tüm boru dalları dik açıya sahip olmamalıdır. 45 derecelik açıyla dirsek ve tees kullanılması tavsiye edilir.

SM'ye şube.

Burada 50/40/45'lik bir T parçasının (yani ana borunun çapı 50 mm, dirsek 40 mm ve aralarındaki açı 45 derecedir) CM için boru dirseğiyle bağlantısı gösterilmektedir. Bölmedeki deliğin girişinde boru titreşim yığınına sarıldı, ardından üstüne sızdırmazlık maddesi ile kapladım.

Boru, mandallı özel klipslerle duvara tutturulur.

Artık duvardan geçerken boruları bağlamanın çok zor olduğunu hatırlıyorum. Bölmenin bu tarafında bir boruyu tutmak ve ikinci boruyu diğer tarafa iterek birincinin eşleşen kısmının lastik bandında döndürmek için bir asistana ihtiyaç vardı. Bağlantı için Ostendorf fabrikasının özel yağlayıcısını kullansam da bunu yapmak yine de kolay olmadı. Aslında çok komik bir durum vardı, oraya buraya koşup bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Daha sonra muhtemelen fan borusunu bir klipsle duvara sabitledi ve ardından işler yolunda gitti. Temas var!

Gelecekteki lavabonun yerine 40 mm çapında bir boru bağlandı. Bir sürü bağlantı olması gerekiyordu: Tişörtten 45 derecelik bir açıyla bir dal var, sonra bir boru parçası ve başka bir dal var, vb. Hatta bu "dalgalı çizginin" hacim olarak nasıl göründüğünü, parçaları bağlamak için hangi açıların kullanılacağını ve boruların uzunluklarının ne olması gerektiğini anlamak için SketchUp'ta önceden bir diyagram bile çizdim:

Lavabo giderinin hazırlanmış versiyonu.

Uygulamada her şey hayal ettiğimden ve şemada gösterdiğimden biraz daha basit çıktı. Sonuç fotoğrafta:

Lavabodan kanalizasyon tahliyesi.

Şimdi sıhhi tesisatı lehimleme zamanı.

Boru malzemesini seçerken polipropilene karar verdim. Çelik borular Artık apartmanlarda kullanılmıyorlar: pahalılar, paslanıyorlar ve kurulumu çok emek gerektiriyor. Metal-plastik ile ilgili olumsuz yorumlar okudum, bir zamanlar modanın zirvesindeydi, sonra daha güvenilir alternatifler ortaya çıktı. Günümüzde kullanılan en yaygın malzemeler bakır ve polipropilendir. bence bakır borular o kadar da zararsız değil. Özellikleri nedeniyle en çok fiberglas takviyeli polipropileni seviyorum.

Polipropilen Enkor ASP-150'yi lehimlemek için ucuz bir makine satın aldım. Wefatherm'den 20 ve 25 mm çapında bağlantı parçaları ve borular sipariş ettim.

Test için bir bağlantı parçası aldım - 45 derecelik bir dirsek ve iki parça boru ve bunları lehimledim:

Test bağlantısı.

Daha sonra dikişin kalitesini kontrol etmek için eklemi bir öğütücü ile uzunlamasına kestim:

Dikiş güvenlidir.

Dikiş güvenilirdir veya daha doğrusu hiç görünmez - bağlantı parçasının ve borunun malzemesi neredeyse tek bir bütün halinde kaynaşmıştır.

Artık astarı PS'ye lehimleyebilirsiniz.

PS'yi bağlamak için çıkış.

Test parçalarını lehimlemek bir şeydir, ancak bitmiş bir boruyu farklı bağlantı açılarıyla lehimlemek tamamen başka bir şeydir. Bu ellerinizle serbestçe bükebileceğiniz metal-plastik değil. Kaynak yaparken küçük bir hata yaptım - az pozladım, aşırı pozladım, gerekli açıyı korumadım - boruyu kesmeniz, ek bir bağlantı parçasını boşa harcamanız, yeniden kaynak yapmanız ve hatta her şeye yeniden başlamanız gerekiyor. Doğru, hafif bir açı sapması polipropilenin özellikleriyle telafi edilebilir: boru hafifçe bükülürse ve bu formda uzun süre (günlerce) tutulursa, bu şekli koruyacaktır.

PGP'nin kurulum gereksinimlerine göre iletişimin bölme ile temas etmemesi ve izole edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle olukta boru ısı yalıtımı ile sarılır.

PS borusunun yükselticiye bağlanması.

Burada, PS'ye giden borulardan biri lehimlenmiştir ve 25x3/4" rakor somunlu özel bir kaplin ile küresel vanaya bağlanmıştır. Aksi takdirde bu somunun sonuna kadar sıkılması gerektiği gerçeğinden dolayı hoş olmayan bir his vardı. bağlantı sızdırıyordu - lehimli borunun açısı ideal değildi Ancak o andan bu yana 3 yıl geçtiği için şu ana kadar her şey yolunda.

Burada her iki polipropilen boru da zaten sıcak su yükselticisine bağlı:

Her iki yükseltici çıkışı da trafo merkezine bağlanır.

Ve bu Genel form polipropilen boruların trafo merkezine nasıl bağlandığına dair:

Trafo merkezine boru bağlantısı.

Borular oluklara döşenir ve sabitlenir. Bunu yapmak için, montaj karışımı sertleşmeden önce sarkmaması için su kaynağını yalnızca hafifçe destekleyen kendinden kılavuzlu vidalar kullandım. Daha sonra vidalar ya duvar yüzeyinin üzerine çıkarsa sökülür ya da orada kalır.

Banyo ile SM arasındaki bölme, daha önce de söylediğim gibi, neme dayanıklı dil ve oluk levhalarından (GGP) monte edildi. Böyle bir bloğun boyutu 667x500x80'dir ve 28 kg ağırlığındadır. Bitişik duvarda önce bir keski kullanarak yaklaşık 1-2 santimetre derinliğinde sığ bir oluk açtım ve PGP bloklarını buraya sabitledim. Şöyle ortaya çıktı:

Banyo ile AVM arasındaki bölme PGP'den yapılmıştır.

İÇİNDE üst blok Havalandırmayı iyileştirmek için önceden yarıklar yaptım. Askılar kullanılarak tavana tutturulur. Duvarın oldukça güçlü olduğu ortaya çıktı. Kolayca ona yaslanabiliyorum - iyi dayanıyor.

İLE Sağ Taraf kanalizasyon ve suyun sağlanacağı iki delik açıldı:

SM için iletişim.

Burada yerleşik bir sifon kullanılır çamaşır makinesi 40/50 Viega. Ustalık hakkında az önce tesisatçıların bunu başarıyla kullandığını okudum gizli kurulum kanalizasyon hatları, bu yüzden onları önceden satın aldım.

Şimdi kapatma ve kontrol ünitesine dönüyorum.

Monte edildiğinde şöyle görünür:

Soğuk su kapatma ve kontrol ünitesi.

Uzun süre ders çalışmak zorunda kaldım farklı malzemeler, ortak yükselticiden gelen suyun ev musluğuna nasıl girdiğine dair bir fikir sahibi olmak.

Öncelikle kaliteli küresel vana tercihen bir manivela kolu ile. Oventrop kelebek kollu bataryaları kullanıyorum ama harika çalışıyorlar, çok rahat ve fazla çaba gerektirmeden açılıp kapanıyorlar.

Çamur tankının altında Arzamas su sayacı bulunmaktadır. Bu, geliştiriciden kapatma ve kontrol ünitesinde kalan tek parçadır. Sayaç, çevredeki elemanlara rakor somunları - “Amerikan” ile tutturulmuştur. Bunları bana yerel bir tesisatçı verdi. Her çiftten bir Amerikalı kadın çek valf(TAMAM). Sıhhi tesisat forumlarını okuduktan sonra bu tür OC'lerin güvenilmez olduğunu ve üzerlerindeki baskının önemli ölçüde düştüğünü öğrendim. Bu nedenle darbeli matkabımı 15 mm çapında bir matkapla aldım ve bunları Amerikan olanlarda acımasızca deldim.

Tamam hakkında, yerel bir tesisatçıya evde kurulum için gereklilikler olup olmadığını sordum. Hayır dedi. Ayrıca forumlarda birçok tesisatçının alçak basınçlı su borularında OK kullanmadığını öğrendim. Başlangıçta basınç göstergelerim 1,5 atmosfer gösteriyordu. Daha sonra ev işgal edildikçe baskının arttığı görüldü. Yine de, sakinlerin onları bağlamaya zorlanması durumunda kendimi gelecekte sigortalamak için yüksek kaliteli OK kurmaya karar verdim.

Eğik parçalı Oventrop yaylı çek valf kullanıldı. Gövdesi de bronzdan yapılmıştır. Dokümantasyona göre kaldırma basıncı 40 mbar'dır, yani vananın açılabilmesi için OK içindeki yayı belirtilen basınçla sıkıştırmanız gerekir.

Genel olarak konuşursak, OK suyun bir yükselticiden diğerine akmasını önler. Bazen bu, sıhhi tesisatın yanlış bağlanması veya düşük kaliteli muslukların kullanılması durumunda meydana gelir. O zaman komşularınızın her iki musluktan da sıcak (veya soğuk) suyu akacaktır. İnsanların OK kurulumundan tasarruf ettikleri açıktır, çünkü buna kendileri için değil, komşularını korumak için ihtiyaçları vardır. Bu nedenle OK, girişin tüm sakinlerinin onu kullanması durumunda amacını haklı çıkarır. Başkalarının tasarrufları umurumda değil ama vicdanım rahat.

Daha sonra OK'ye bronz bir Viega karesi vidalanır. Bir tarafında harici bir diş (MA), diğer tarafında ise harici bir diş (BP) bulunur. Dirsek, OK'yi yatay olarak monte edilen Honeywell filtresine bağlar (bu nedenle 90 derecelik bir dönüş gereklidir). Tam adı: "FK 06 1/2 basınç düşürücülü mekanik filtre".

İki tür filtre vardır - soğuk ve sıcak su(sırasıyla AA, AAM adındaki son ekler). Birincisi 40 dereceye kadar su sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır, şişesi camdır, ikincisi 70 dereceye kadar sıcaklıklarda çalışır ve şişesi pirinçtir.

Ya komşularım OK kullanmazsa (ve kullanmazlar) ve sıcak su yanlışlıkla sıcak su kaynağından soğuk su kaynağına ve ardından filtremin cam şişesine akarsa? Patlayacak ve sel olacak. Ona ihtiyacım var? Pirinç bir şişe alıp cam olanı değiştirmeye karar verdim. Elbette sıcak su için hemen iki filtre almalıydık, ancak değişim için çok fazla zaman geçmişti. Yedek parçayı aldığım satıcı cam ampullerin hiçbir yerde patlamayacağını garanti etti. Hayır, mantığıma güvenmeyi tercih ederim.

Polipropilen borular için de benzer bir mantık yürütmek mümkündür: yüksek sıcaklıklar(üretim sırasında cam elyafı ile güçlendirilmiştir) ve soğuk su için kullanılanlar vardır. Soğuk su kaynağına sıcak su girebiliyorsa, her iki durumda da güçlendirilmiş borular kurmak daha iyidir.

OK, pirinç şişe ve yüksek kaliteli polipropilen borular için ek maliyetler haklı mı? Her iki yükselticide de en az birkaç kez sıcak su çıktığını söyleyebilirim. Evde bir skandal bile vardı: Birisi sıhhi tesisatı yanlış bağladı, sakinler kızdı ve hizmet şirketinin bir çalışanı duruma yetersiz tepki gösterdi ve daha sonra kovuldu. Ama benim için her şey yolunda: her iki su borusu da sıcak su sıcaklığına göre tasarlandı.

Filtreye DM 15-063-1-G ev tipi basınç göstergesi takılmıştır. Musluklu pirinç drenaj armatürü tabana vidalanmıştır, filtrenin yıkanması için gereklidir. Şuna bağlı: esnek hortum, daha sonra sifon çekildiğinde tuvalete veya lavaboya yönlendirilebilir.

Kir filtresi, 600 mikron ağ çapına sahip bir ağ kullanır ve Honeywell, 100 mikron ağ çapına sahip bir ağ kullanır, böylece suyu arıtırken birbirlerini tamamlarlar.

Kurulum sırasında UNIPAK sızdırmazlık macunu ile keten kullandım. Ayrıca FUM bandım vardı, metal dişleri sabitlemek için aldım polipropilen bağlantı parçaları ama sonunda her yerde keten kullandım, bu yüzden onu nasıl dokuyacağımı ve saracağımı gerçekten öğrenmem gerekiyordu.

Polipropileni lehimlemeye başlıyorum.

Filtreden sonraki boru çıkışı zaten buraya bağlanmıştır. Lehimleme sırasında olduğu kadar çalışırken de söylenmelidir. fan boruları kanalizasyon için dik açıların kullanılmaması tavsiye edilir. Bunun önlenemediği durumlarda, borunun alt ucunda gösterildiği gibi özel bağlantı parçaları (uzun dirsekler) kullanabilirsiniz. Üst uçta metal bir bağlantı parçası iç dişli ve çapı 1/2" ila 25 mm arasında geçiş. Neden daha büyük bir çapa geçiş gerekli? Dairelerde sıklıkla özel bir parça kullanılır - tüm su dağıtım noktalarına çıkışların doğrudan bağlandığı bir manifold. Bu Bu dağıtım noktalarının birbirleri üzerindeki etkisini azaltmak için yapılır.Örneğin, bir kişi banyoda çamaşır yıkarken o sırada birisi mutfağın musluğunu açmış ve duştan çok sıcak su dökülmüştür.Bunu önlemek için, bir manifold kullanırlar.Genellikle metal-plastik üzerindeki dirsekler buna bağlanır.Polipropilen için ana boru olduğunda "gerilmiş manifold" denilen bunu kullanabilirsiniz. daha büyük çap ve su toplama noktalarına giden çıkışlar - daha az.

Neden kapatma ve kontrol vanalarımın çapı 1/2" olup, daha sonra boru 25 mm'ye kadar genişliyor ve sökme noktalarında tekrar 20 mm'ye kadar daralıyor? Bunun nedeni, apartmanların ortak alandan çok nadiren 3/4" dallara sahip olmasıdır. yükseltici Üstelik, tüm montajın maliyeti aynı olana kıyasla önemli ölçüde artıyor, ancak 1/2". Uzatılmış bir manifoldun kullanılması herhangi bir avantaj sağladı mı? Bunu bilmiyorum, karşılaştıracak hiçbir şeyim yok - I sadece deneyimli uzmanların tavsiyelerini kullandım Bana öyle geliyor ki hala bir avantaj var ve boruların ana kısmının artan çapı geçişi mümkün kılıyor daha fazla su duvarlarından daha az dirençle.

Filtreden uzanan boru kelepçelerle duvara çekilerek her şeyin sağlam bir şekilde sabitlenmesi ve sarkmaması sağlanır. Ancak sıcak su için benzer bir ünite pratikte havada asılı kalıyor - duvardan çok uzakta. Bu yüzden eski bir PS aldım ve öğütücü ile ondan “G” harfi şeklinde bir parça kestim. Bir tarafını iki kelepçeyle tutturdum yekpare duvar diğerini ise Honeywell filtresinden çıkan bağlantı parçasının altına dikkatlice yerleştirin. Buradaki resimde bu gösterilmemiştir.

İşte bir kaynak makinesiyle çalışmanın bir örneği:

Polipropilenden yapılmış karmaşık parça.

Daha önce de söylediğim gibi, tek tek parçaların (bağlantı parçaları ve borular) bağlantısı çok güçlü ve güvenilirdir, ancak kaynak sırasında hatalardan kaçınılması tavsiye edilir. Burada yanılmıyorsam tuvalet su kaynağına bir boru yapıyorum.

Ne zaman hepsi gerekli ayrıntılar, aletler elinizin altında ve hiçbir şey önünüze çıkmıyor, iş oldukça hızlı ilerliyor. Resimde su kaynağının çoğu hazır:

Su boruları.

Soğuk su kablolarının sıcak sudan daha aşağıya inmesi gerektiğini, böylece birincisinin ikincinin sıcaklığından daha az ısınmasını sağlayacağımı unutmayın. Bu apaçık.

En çok zor kısım- Soğuk su borularının parçalarını duvara girmeden önce bağlayın. Kaynak makinesini yerleştirmek için bunları ayırmanız, uçları eriyene kadar ısıtmanız, makineyi hızlı bir şekilde çıkarmanız, boruyu ve bağlantı parçasını önceden kaynaklı başka bir boruya bağlamanız, soğuyana kadar beklemeniz ve ardından rahat bir şekilde nefes vermeniz gerekir. Ve SM'nin şubesi buradaki görevi karmaşıklaştırdı. Kaynak makinesini yerleştirmek için bir parça kümes hayvanı eti PGP yerleştirilir.

Banyo için su temini noktasının armatürlerini kurmak ve sabitlemek için özel bir montaj plakası satın alındı:

Banyo için su musluğu.

İLE ters taraf gelecekteki mutfağın duvarları, boruların bitirilmesi:

Mutfakta su boruları.

Yıkama ve filtre için iki soğuk su çıkışı yapmaya karar verdim veya çamaşır makinesi. İkincisi için yeterli marka armatürü yoktu, pazara gidip orada mevcut olanlardan seçim yapmak zorunda kaldım. Bu arada fişleri de aldım.

Su toplama noktalarının tüm çıkışlarına tapalar vidalandığında kaynaklı boru sistemini - basınç testini - test edebilirsiniz.

Sıhhi tesisat sistemleri için SNiP 3.05.01-85'e göre çalışma basıncının 1,5 katını aşan bir basınç oluşturmak yeterlidir. 10 dakika içinde basınç 0,05 MPa'dan (yani yarım bar) fazla düşmemişse sistem kabul edilir. Başka bir yerde birkaç saat beklemeniz gerektiğini okudum. artan yük. Sıkma için özel cihazlar vardır. Onları aramak zorunda kalmak istemedim, bu yüzden kullandım ev yapımı yöntem forumda okuduğum bir konu:

Sıkma.

OK basıncı bir miktar serbest bıraktığı için yükselticilerin çıkışlarındaki musluklar kapatılmalıdır. Daha sonra bir bağlantı parçasına, bir hortuma ve bir sprey şişesine ihtiyacınız var. Honeywell filtrelerinde zaten basınç göstergelerim var. Hortumu bağlantı parçasına takıyorum ve pompalamaya başlıyorum:

Baskıyı artırıyorum.

Bir buçuk atmosferlik çalışma basıncı üçe dönüşüyor. Hortumun bağlantı parçası kırıldıktan sonra bir su akışı doğrudan üzerime uçuyor. Güldüm. Tekrar pompalamamız gerekiyor. Birkaç kez sonra basıncı daha da arttırıp muslukları kapatmayı başardık. Birkaç saat bekledim, sızıntı olduğundan emin oldum ve büyük düşüş baskı yok.

Ayrıca önceki resimde başka bir boru çıkışını (soğuk ve sıcak olanlar hariç) görebildiğinizi de söylemeyi unuttum. Bu bir musluk hijyenik duş. Önerileri okudum, bu duşla birlikte bir mikser aldım - asla bilemezsiniz.

Artık su kaynağı test edildi, bir kutu ile kapatabilirsiniz. Çerçeve uzun zaman önce hazırdı, işte su boruları döşendikten sonraki görünümü:

Kutunun çerçevesi kaplamaya hazırdır.

Bir kutuya monte etmeyi planladım gizli kapaklar. Bu nedenle çerçeveyi profilleri kullanarak hazırladım:

Gizli bir ambar için yer hazırlanıyor.

Bu arada yukarıda sıcak su kesme ve kontrol ünitesini desteklemek için eski bir PS parçasından bahsetmiştim. Burada görebilirsin.

Lavabo su beslemesi için boru dirsekleri zaten yalıtılmıştır çimento karışımı. Suyu kullanmak için iki esnek hortum bağladım.

Kullandığım kutuyu kapatmak için neme dayanıklı alçıpan 12,5 mm kalınlığında. Su ve kanalizasyon borularının çıkışları vibrasyon bacası ile sarılmış ve Vibrosil ile silikonlanmıştır:

İletişim bulguları.

Kutu oldukça hızlı bir şekilde monte ediliyor, asıl önemli olan iletişim deliklerini doğru bir şekilde açmak. Kapak ayrıca kuruludur:

Su ve kanalizasyon yükselticilerinin etrafında bir kutu.

Isı borusunun etrafındaki profillerden yapılmış çerçeve de aynı şekilde kaplanmıştır, burada her şey daha da basittir - boru çıkışı yoktur:

Isı borusunun etrafındaki kutu.

Kapak buraya ancak daha geniş monte edilebilirdi ve ardından tesisatçı bana bundan şikayet etti. Tam adı “EuroFORMAT AT 20-50 buton görünmez kapaktır”. Toplamda 4 adet satın aldım, bunlardan ikisini banyo ekranına takmayı düşünüyordum.

Bu, bu bölümü sonlandırıyor. Zaten çok uzun olduğu ortaya çıktı. Böylece son bölümde başladığım kapatma ve kontrol ünitesinin montajını anlatarak burada bitirip, su ve kanalizasyon borularının yönlendirilmesi ve yükselticilerin etrafındaki kutuların montajından bahsettim.

Banyo kaplamasının açıklamasının geri kalanı bağlantılar kullanılarak okunabilir.

Odanın estetik güzelliği - önemli faktör sahipleri için. Duvarın üstüne döşenen borular odanın görünümünü bozabilir. Bu nedenle pek çok kişi polipropilen boruların duvara duvarla döşenmesinin mümkün olup olmadığı, bu tür kurulumun tehlikeleri nelerdir ve nasıl önleneceği ile ilgilenmektedir. olası sorunlar gizli kurulum için boru hattı bakımı ile.

Boru hattının montajı yüksek kalite gerektirir ve güvenilir malzeme. Bu, örneğin paslanmaz veya galvanizli çelik olabilir. Zamanla bu türlerin yerini polipropilen inşaat sektöründen aldı. Asıl sebep kombinasyondu kullanışlı özellikler makul bir fiyata.

Polipropilen sıcak ve soğuk su temini ve ısıtma için uygundur. Malzeme dayanıklıdır ve bakım gerektirmez, böylece su borularını güvenli bir şekilde duvara örebilirsiniz.

Önemli olan, malzeme basınca karşı direncini kaybettiğinde ve deforme olduğunda kullanımlarının 95 ° C sıcaklık sınırını aşmamasıdır. İÇİNDE su boruları ve konut ısıtma sistemleri, bu tür boru hatları daha fazla çalışır Düşük sıcaklık çalışma ortamı yani herhangi bir sorun olmaması lazım.

Malzemenin dezavantajı termal Genleşme boruların duvarlandığı duvarın bütünlüğünü doğrudan etkileyebilir. Polipropilenin genleşme katsayısı oldukça yüksektir. Doğrusal artış, 70 °C sıcaklıkta borunun metresi başına 10 mm'ye kadar çıkabilir; buna bağlı olarak borunun çapı da bir miktar artar.

Sıcaklık ne kadar yüksek olursa borunun genleşme katsayısı da o kadar artar. Bu yüzden özel dikkatısıtma ağlarının döşenmesi onları hak ediyor doğru kurulumŞartlara uygun boru tipi seçimi.

Not! Güçlendirilmiş polipropilen kaliteleri daha düşük bir doğrusal genleşme katsayısına sahiptir. Metre başına yaklaşık 3 mm - 3,5 mm. Sonuç olarak, sıcak su temini veya ısıtma döşenirken, güçlendirilmiş borular daha güvenilir olacaktır çünkü duvar üzerinde daha az basınç oluşturacaklardır ve bu tür boruların deformasyon olasılığı çok daha düşüktür.

Kurulum gereksinimleri

Boruları duvara döşerken şok emici malzemelerin kullanılması tavsiye edilir. Örneğin, Energyflex, poliüretan köpük. Bu malzemeler duvar ile boru arasında boşluk görevi görecek ve dolayısıyla boru genişlediğinde betona herhangi bir baskı olmayacaktır.